Содержание
Путешествие к Конжаковскому Камню на УАЗ Буханка
- Первая
- УАЗ Буханка
В 2009 году разработал с друзьями туристический маршрут по Северному Уралу, в котором было совмещено движение по труднопроходимой местности на внедорожнике и поход в горы с восхождением на Конжаковский Камень (высшая точка Свердловской области).
Конжаковский Камень является высочайшей вершиной Свердловской области и возвышается на высоте 1569 метров над уровнем моря. Камень представляет собой двадцатикилометровый горный массив, который соединяется с Серебрянским Камнем.
Межгорья вокруг Камня заняты тайгой, верхняя граница которой доходит до высоты 900 м. Выше находится редколесье. Криволесья и кустарники сочетаются с горными лугами и горными тундрами.
Маршрут движения: г. Пермь – г. Чусовой – г. Губаха – г. Кизел – п. Северный Коспашский (Кизеловский район, Пермский край) – п. Семеновка (нежилой, Пермский край) — п. Верхняя Косьва (нежилой, Свердловская обл.) – п. Усть-Тыпыл (нежилой, Свердловская обл.) – п. Кытлым (Свердловская обл.) – подножие Камня Конжаковский (восхождение на Камень) — г. Карпинск (Свердловская обл.) – г. Краснотурьинск (Свердловская обл.) – г. Качканар (Свердловская обл.) – п. Промысла (Пермский край) – г. Горнозаводск (Пермский край) – г. Чусовой – г. Пермь.
- Протяженность движения на автомобиле: 1043 км.
Автомобиль: УАЗ «буханка». - Восхождение на Конжаковский Камень: высота над уровнем моря 1569 м.
- Протяженность восхождения и спуска: около 20 км.
- Время на подъем (затраченное фактически): 07 часов 40 минут.
- Время на спуск (затраченное фактически): 04 часов 20 минут.
- Время проведения: первая половина сентября 2009 года.
- Время на прохождение маршрута: 4 дня.
- Количество экспедиционеров: 3 человека.
- Сложность: от п. Северный Коспашский (Кизеловский район Пермского края) до п. Кытлым (Свердловская обл.) грунтовая дорога разбита повсеместно. Все мосты через реки, ручьи и заболоченные участки местности разрушены. Движение по таким участкам только в брод. Самые опасные участки при движении на автомашине в брод через р. Тыпыл (правый приток р. Косьва) в районе п. Усть-Тыпыл и через р. Косьва вблизи п. Кытлым. Весной и в начале лета движение невозможно из-за половодья и поднятия уровня воды в данных реках.
Итак, о самом путешествии.
В 2009 году предложил друзьям Дмитрию и Андрею разработать новый туристический маршрут, который бы мог в себе совместить автомобильное путешествие по труднопроходимой местности и полноценный поход в горы. Маршрут сразу же все утвердили, и дело только осталось за подготовкой к путешествию. Я отвечал за саму разработку маршрута: подготовка и изучение карт, вычисление километража, подготовка снаряжения. Друзья готовили автомобиль к путешествию. Когда все было готово к путешествию, за ночь до отправки автомашину заправили газом (полный баллон) и бензином, в магазине купили продукты.
Выехали 05 сентября рано утром. В 10 часов 03 минуты на выезде из города Чусовой по мобильному телефону зарегистрировались в Краевой Службе Спасения МЧС и продолжили движение далее в сторону города Кизел. До города Кизел от самой Перми дорога вполне приемлема для движения. Но от города Кизел до шахтерского поселка Северный Коспашский дорога мощеная, местами грунтовая и вся в ямах, поэтому скорость движения у нас заметно уменьшилась.
Выехав за пределы поселка Северный Коспашский дорога как таковая закончилась, так как ее даже нельзя было назвать грунтовой. Дорога была полностью разбита большегрузными автомашинами повышенной проходимостью, по пути следования приходилось преодолевать глубокие лужи, ямы и участки из раскисшей глины.
Фото 2. Размытый горным ручьем мост
Наш УАЗ справлялся с данной задачей на отлично, благодаря опытному водителю Дмитрию. За все время движения по бездорожью все-таки автомобиль наш пострадал, в одной из глубоких ям были оторваны элементы заднего бампера, а в другой помято заднее правое крыло. По пути сделали остановку на обед и отдых. В тайге было очень тепло и нам не терпелось продолжить движение далее.
Проехав еще немного, встретили на пути первую таежную реку Няр в районе нежилого поселка Семеновка (Пермский край), которую проехали вброд рядом со старым разрушенным мостом. Далее дорога стала немного лучше. Пока доехали до границы со Свердловской областью, встретился на пути участок заболоченной местности с разбитой лежневкой, которую пришлось вручную немного подправить (фото 1). Проехав еще дальше, увидели смытый горным ручьем мост, который переезжать было не надо, так как наша дорога проходила мимо него (фото 2).
Ближе к вечеру добрались до нежилого поселка Верхняя Косьва, который расположен по обоим берегам реки Косьва (фото 3, 4). Рядом с поселком стояла вахта, работники которой тянули ЛЭП регионального значения. Вахта была из Екатеринбурга. Там же у рабочих мы узнали, где можно лучше проехать дальше и каково состояние дороги. У одного из водителей купили немного бензина, на всякий случай.
Фото 3. Нежилой поселок Верхняя Косьва
Фото 4. Нежилой поселок Верхняя Косьва
Пока беседовали, с рыбалки на Косьве вернулись несколько человек из числа рабочих. Улов был неплохой – килограмма 2 средних размеров хариуса. Рыбачили на перекате удочками, сплавляя по течению мушек, о поклевке сигнализировал большой поплавок, грузило на данную снасть не нужно. Уже быстро темнело и мы, попрощавшись с собеседниками, выдвинулись дальше.
По горной дороге вдоль реки Косьва наш водитель Дмитрий вел автомашину очень быстро и аккуратно и в 23 часа 30 минут мы доехали до реки Тыпыл, которую надо было форсировать в брод. Река Тыпыл является правым притоком реки Косьва, также рядом с местом впадения реки располагается нежилой поселок Усть-Тыпыл. Форсировать реку в брод не стали, так как сделать предварительную разведку из-за темноты было просто не возможно, и было решено ночевать на берегу реки Косьва. После остановки сразу переоделись в теплые вещи и разожгли костер. Быстро поужинав, легли спать.
Утром привели себя в порядок, позавтракали, сделали разведку брода через реку Тыпыл. В брод реку проехали очень удачно, местами глубина воды достигала одного метра (фото 5). Выехав на противоположный берег реки, сделали остановку, чтобы сделать фото разрушенного моста (фото 6).
Фото 5. Брод через реку Тыпыл
Фото 6. Разрушенный мост через реку Тыпыл
Продолжив дальше движение, относительно быстро добрались до нового брода, но уже через саму реку Косьва в самом верхнем ее течении (фото 7). Реку в брод преодолели легко, без предварительной разведки. До поселка Кытлым, который расположен поблизости с Конжаковским Камнем, оставалось менее 30 километров.
По дороге до поселка Кытлым останавливались еще один раз, чтобы сфотографировать Косьвинский Камень, от которого начинает свое течение река Косьва (фото 8 ). Проехав еще немного, мы оказались в поселке Кытлым. В поселке имеется магазин, почтовое отделение, проводная связь. Выехав из поселка на грунтовую дорогу, в сторону города Карпинска, по ходу движения начали искать отворот на предгорье Конжаковского Камня. Проехав мост через реку Конжаковка, повернули на первом отвороте налево. Далее дорога проходила по горному массиву.
Фото 7. Брод через реку Косьва
Фото 8. Вид на Косьвинский Камень
Дорога по горам действительно была экстремальная, пока поднимались вверх, пересекли несколько горных ручьев, местами глубоких. Далее свернули на развилке так называемой «горной дороги» налево и уже двигались сквозь тайгу в направлении реки Конжаковка.
По дороге попадалось очень много грибов красноголовиков, которые местами росли так кучно, что своеобразные красные полянки было видно издалека. Таким образом, проехали несколько километров, то объезжая большие камни, то проезжая прямо по ним и добрались до места, откуда начиналась тропа, ведущая к реке Конжаковка, а это означало, что дальше проезд на автомашине был невозможен (фото 9).
Время было около 16 часов и было решено в горы не подниматься, а разбить лагерь и нормально отдохнуть перед восхождением (фото 10). Рядом с нами ближе к лесу стоял еще один УАЗ, но в машине и рядом с ней никого не было, видимо водитель и пассажиры тоже поднимались на Конжаковский Камень. На новом месте расположились быстро, заготовили дров и разожгли костер, на газовой плитке приготовили горячее и поужинав, пораньше легли спать. Спали, как и в предыдущий раз, в машине.
Фото 9. Тропа к реке Конжаковке
Фото 10. Лагерь в предгорье Конжаковского Камня
Утром третьего дня путешествия встали пораньше. После завтрака, все вещи упаковали в машину, документы, деньги, ключи, телефоны и фонарики взяли с собой. Также взяли немного еды, чтобы отобедать на вершине, перочинный нож и маленькую кружку. Питье с собой в дорогу не брали, так по пути вплоть до самой вершины попадается много горных ручьев и родников с кристально чистой водой. Но надо иметь также в виду, что не везде получиться зачерпнуть воду кружкой или стаканом, так как ручьи могут протекать сквозь труднодоступные расщелины. Для таких целей, чтобы в пути не мучаться с набором воды мы заранее заготовили «питьевые трубки», которые были сделаны из обыкновенных капельниц. Один конец данной трубки подставляешь в расщелину, где протекает вода, а второй зажимаешь губами и всасываешь в себя воду. Очень удобное приспособление. «Питьевыми трубками» пользовались в основном на высоте свыше 1000 м. Кроме того на данной высоте вода наиболее безопасна для употребления, так как количество микроорганизмов содержащихся в ней меньше, в том числе потенциально опасных для человека.
Стартовали около 10 часов утра. Шли быстро, так как за один день мы должны были успеть произвести восхождение на вершину и спуститься обратно в лагерь, путешествуя по горам нам надо было пройти около 20 километров. Пройдя вниз по горной тропе около 1 километра, мы вышли на левый берег реки Конжаковки.
Река действительно была горная, протекая сквозь валуны, вода создавала сильный шум, который заглушал звуки и приходилось говорить очень громко. Через реку был перекинут мост, сделанный из трех стволов деревьев, которые были сколочены обыкновенными строительными скобами (фото 11). По мосту переходили реку по одному, иначе мост начинал раскачиваться, что могло привести к падению, так как дополнительно сами бревна были достаточно скользкими из-за обилия влаги.
Успешно преодолев переход через реку по мосту, мы уже не спускались вниз как до реки, а круто поднимались вверх. Скорость нашего передвижения заметно уменьшилась. Местами по ходу движения попадались огромные, обнаженные корни елей и кедров, через которые приходилось перешагивать либо обходить стороной (фото 12). Через пару километров мы заметно поднялись вверх. Дорога уже проходила сквозь горную тайгу вдоль Конжаковского урочища (фото 13). Основную часть деревьев составляли кедры и ели, местами даже попадались настоящие «исполины» (фото 14).
Фото 11. Мост через реку Конжаковка
Фото 12. Обнаженные корни елей
Фото 13. Урочище Конжаковское
Фото 14. Автор статьи на фоне кедра
Пока поднимались до высоты 1000 метров, вдоволь наелись кедрового ореха, так как кедровые шишки валялись (лежали) повсюду. Правда целых кедровых шишек мы не нашли, а подбирали уже те, из которых птицы «кедровки» частично выклевали орехи, но это только упрощало процесс чистки орехов от шелухи. Кроме горной тайги, птиц «кедровок» больше нигде мы не встречали, видимо заросли кедра для них настоящий рай.
Поднявшись до высоты 1000 метров над уровнем моря, тайга сменилась на редколесье, там же по краю проходила «каменная река», место схода ледника (фото 15). Еще выше стали попадаться искривленные не высокие кустарники, которые резко заканчивались перед первым горным лугом. Там же мы сфотографировались на фоне памятной стелы установленной Краснотурьинцами в честь «300 летия уральской металлургии» (фото 16).
Фото 15. «Каменная река» или место схода ледника
Фото 16. На фоне памятной стеллы
Поднявшись на плато, сделали продолжительный перерыв на отдых. Набравшись сил, мы продолжили движение и быстро добрались до горы Иов и Йовского провала (фото 17). Дальше уже надо было вскарабкиваться вверх по огромным камням метр за метром, что было делать очень тяжело и приходилось часто отдыхать. В одном из мест отдыха сфотографировал на скале карликовую иву (фото 18).
Фото 17. Вид на г. Йов
Фото 18. Карликовая ива
Таким образом, мы достигли еще одного плавно спускающего склона, пройдя по которому мы вышли на финишную прямую, вернее снова пришлось немного вскарабкиваться вверх и наконец-то мы увидели саму вершину Конжаковского Камня (фото 19).
Взобравшись на саму вершину, настроение у нас заметно улучшилось. Наконец-то мы добрались до цели нашего путешествия. Время на подъем у нас заняло 7 часов 40 минут. На самой вершине Конжаковского Камня установлен стационарно флагшток, а чуть ниже имеется металлическая пластина «Вершины России» (фото 20, 21). С вершины Конжаковского Камня открывается живописнейшая картина, простирающаяся на многие километры (фото 22-26).
На вершине Конжаковского Камня дул сильнейший ветер, что даже иногда немного покачивало из стороны в сторону во время фотографирования. Укрывшись за большими камнями, мы пообедали и начали готовиться к спуску. Надо было поторапливаться, так как по нашим расчетам обратно в лагерь мы должны были прийти ближе к полуночи. В связи с этим мы заранее приготовили и взяли с собой фонари, один из которых был налобный. Спускались мы намного быстрее, чем поднимались, хотя спуск по большим камням тоже немного притормаживал передвижение.
Фото 19. Виднеется вершина Конжаковского Камня
Фото 20. Вершина Конжаковского Камня
Фото 21. На фоне вершины Конжаковского Камня
Фото 22. Вид с вершины Конжаковского Камня
Фото 23. Вид с вершины Конжаковского Камня
Фото 24. Вид с вершины Конжаковского Камня
Фото 25. Вид с вершины Конжаковского Камня
Фото 26. Вид с вершины Конжаковского Камня
Спустившись обратно до высоты 1000 метров, пришлось пользоваться фонарями, так как уже заметно стемнело. Зайдя в тайгу уже ничего не было видно. Дмитрий шел первым с налобным фонарем, а я замыкал колонну и подсвечивал дорогу Андрею и себе. Самое трудное было идти в темноте по оголенным корням деревьев, проходить по мосту через реку Конжаковка и подниматься от реки к лагерю. В лагерь мы действительно вернулись ближе к полуночи. Дорога обратно у нас заняла 4 часа 20 минут. Сильно уставшие мы попили горячий чай и сразу легли спать.
Утром четвертого дня быстро встали, привели себя в порядок, позавтракали и выехали в сторону дома. Путь домой проходил уже через Свердловскую область. До города Карпинска ехали по грунтовой дороге около 70 километров. После моста через реку Серебрянка сделали остановку, чтобы искупаться в горной реке. Вода была действительно холодная как ключевая и издалека серебрилась, оправдывая название самой реки.
Заехав в город Карпинск, до Перми уже двигались по асфальту, причем на территории Свердловской области асфальтные дороги намного лучше, чем на территории Пермского края. Дорога обратно домой пролегала через город Карпинск, Краснотурьинск, далее по федеральной трассе в сторону Екатеринбурга и доехав до отворота на Качканар повернули направо в сторону Пермского края.
На границе Пермского края и Свердловской области остановились, чтобы сфотографировать стелу «Европа-Азия», правда было уже темно и фотографии получились не очень хорошо. Пока ехали по территории Свердловской области не видели ни одной газовой заправки. Другие автомобилисты сказали, что газовые заправки имеются только в районе города Екатеринбурга, поэтому пришлось заправляться бензином. Следующий раз уже заправлялись газом, но на территории родного Пермского края в городе Чусовом.
Домой мы приехали ближе к двум часам ночи. Все путешествие, которое проходило по Пермскому краю и Свердловской области, заняло у нас почти четверо суток как мы и рассчитывали. Утром уже надо было всем нам ехать на работу, поэтому быстро попрощались и разошлись по домам с хорошим настроением и приятными воспоминаниями о путешествии.
LiveInternetLiveInternet
На Кольском полуострове я бывал много раз. Но все эти поездки приходились на осень, зиму или весну. Поехать же летом туда никак не получалось. Но – хотелось. Причем чтобы не просто летом, а обязательно в полярный день, когда солнце не опускается за горизонт. И вот запланированное несколько месяцев назад путешествие вроде бы складывается – и друзья проверенные готовы составить компанию, и машина подходящая есть, и шеф не против. Едем! Наша цель – полуостров Рыбачий.
Полуостров Рыбачий – самая северная часть европейской России. Это приграничная территория, поэтому для ее посещения необходимо оформить пропуска в Мурманском погранотряде или в Управлении ФСБ по Мурманской области – процедура несложная, но может занять до месяца ожидания.
ТИТОВКА
Из Мурманска выбрались только ближе к вечеру – закупки продуктов, топлива, упаковка багажа и канистр отняли почти полдня. Пролетели около ста километров по асфальту и за постом пограничного контроля, переехав по мосту речку Титовку, свернули с трассы направо – путешествие началось! Нас четверо – мурманчане Владимир Кондратьев, Александр и Евгений Зародовы (отец и сын), а также автор этих заметок. Транспортные единицы – подготовленный к трофи «УАЗ» на «колхозных» мостах и 500-кубовый ATV Polaris.
Движемся вдоль Титовки. История названия этой реки и одноименной губы в Мотовском заливе уходит к XVI веку, правда, тогда она называлась Китовка из-за массовых выбросов китов на сушу. В древности Средний и Рыбачий были островами и между ними и материком существовал «китовый переход». Со временем суша приподнялась, а вековые инстинкты у животных остались.
Точное назначение этих камней-сейдов в саамской культуре до сих пор не ясно. То ли они служили ориентирами в пустынной тундре, то ли использовались в качестве религиозных атрибутов
Вскоре остановились на берегу на стоянку. Перекусили, полюбовались на совершенно беспардонных уток, ворующих у нас хлеб, и поехали дальше – нечего терять драгоценное время на сон. Светло ведь, полярный день!
ПЕРЕВАЛ
Единственную дорогу с Большой земли на Рыбачий строили еще монахи Печенгского монастыря для своих конных обозов. Затем, после советских саперов, в 1940 году, по ней прошел первый танк. Во время войны она была занята немцами – до сих пор везде вокруг укрепления и колючая проволока. А слева и справа под откосами валяются останки техники, служащие отрезвляющим фактором для любого водителя. Дорога хитрая – петляет поворотами, то поднимается, то спускается с сопки на сопку. Представляю, как здесь тяжело зимой в гололед или пургу. Неспроста, наверное, еще с военной поры ручей перед подъемом называется Пьяным – здесь было положено пропустить рюмочку за удачу, а на спуске Трезвым – дабы испить холодной воды и передохнуть, стерев пот со лба… Вокруг же удивительной красоты северные пейзажи с блюдцами озер, смотрящими в небо между сопок, покрытых мягким мхом и отражающихся в воде каким-то нереально зеленым цветом. Правда, едва спустившись с перевала, оказались под низкими плотными тучами и мелким вялотекущим дождем, сопровождавшим нас впоследствии всю поездку.
Дорога от Большого Озерка к мысу Земляной. Этот старый мост способен выдержать только легкий ATV, автомобили пересекают здесь реку вброд
УРОКИ ИСТОРИИ
Огибаем Мотовский залив. К востоку уходит легендарный Муста-Тунтури – четырехкилометровый хребет, единственный участок, где немецкие войска не смогли перейти нашу сухопутную границу. С 29 июня 1941 года до окончания войны линия фронта здесь оставалась неизменной! Но до сих пор неизвестны имена всех погибших защитников Муста-Тунтури. Каждый год поисковики поднимают и перезахоранивают их останки. А вот справа от дороги лагерь одной из таких команд. Несмотря на раннее утро, дежурные на ногах, на костре булькает вода в котле. Приглашают присесть, угощают чаем, показывают свою вчерашнюю находку – фляжку военного образца с нацарапанной фамилией бойца. Знакомимся с руководителями группы – Александром и Ксенией. Они из Никеля, работают со школьниками тут уже не первый год. Администрация города поддерживает – выделяет палатки, снаряжение. Да уж, такие уроки истории запомнятся ребятам на всю жизнь!
СТРОГО НА СЕВЕР
Проскакиваем Большое Озерко – бывший гарнизон зенитчиков, почти город. В 1959 году сюда был переброшен из Таллина полк ПВО с ракетным комплексом, таким же, из которого годом позже под Свердловском был сбит самолет-шпион У-2. А осенью 1994 года поселок покинули последние жители.
Вектор нашего дальнейшего маршрута указывает строго на север вдоль губы Большая Волоковая. Едем по берегу, вдыхая на остановках настоящий арктический ветер. Даже ненастная погода не портит радостного настроения от предвкушения встречи с пиковой точкой похода. И вот все, приехали! Вайдагуба, мыс Немецкий – дальше только Северный Ледовитый океан и Северный полюс! Историки считают, что люди здесь жили с каменного века. В XVI веке на Вайде (с финского переводится как «менять») швартовались купеческие суда, велась торговля. Немецкий же обычно трактуется как «иноземный». Кажется, что на этом небольшом кусочке все перемешалось: развалины старинного причала и памятник защитникам Отечества, саамский колодец и вполне современная метеостанция, камни с таинственными знаками и… таксофон, работающий в автономном режиме на солнечных батареях.
Мыс Цып-Наволок – самая удаленная от цивилизации точка Рыбачьего. Но еще в начале прошлого века здесь была толчея из рыбацких судов, а берегу стояла богатая фактория
ПУСТЫННЫЕ БЕРЕГА
Набираем в баклажку воды из древнего колодца и направляемся к мысу Скорбеевский. Еще одно наследие холодной войны, еще один брошенный гарнизон. Жутковатое зрелище…
Ночуем возле водопада на Зубовке. Даже не верится, что раньше эти земли были настолько заселены, что голландскому путешественнику, огибающему Рыбачий морем в 1594 году, он показался одним большим городом – так много было построек на берегу.
ТАЙНЫЕ ПЛАНЫ
Здесь пора раскрыть небольшой секрет. Кроме обычного желания побывать на Рыбачьем, у меня была еще одна цель. Теперь, когда «гриф секретности снят» и система оформления пропусков в погранзону отработана, летом сюда настоящее паломничество. Джиперы, мотоциклисты, велосипедисты, пешеходники… Но практически все путешествуют по одному и тому же маршруту в центральной и северо-западной частях полуострова. Есть даже фирмы, специализирующиеся на офф-роудном туризме, возящие клиентов по заранее выверенным точкам, почти как по Золотому кольцу, только с запланированными приключениями в виде бродов и разрушенных мостов. Но нигде я не нашел упоминаний о посещении ими восточной части Рыбачьего. Даже в Google Earth этот район скрыт почему-то завесой «нечитаемости». Вот пусть он и будет «нашим маленьким краем Земли»!
Дороги в тундре непредсказуемы. Вряд ли это транспортное средство когда-нибудь будет ездить – его удел стать добычей «охотников за металлом»
ВРМ
Покинув Зубовскую бухту, устремляемся на восток, в сторону Цып-Наволока, вдоль скалистого берега моря. Через пару километров видим ровные песчаные поверхности и остатки множества укреплений – во время войны здесь находился запасной аэродром. А вскоре оказываемся на ВРМ. Эту аббревиатуру расшифровывают и как «Выпьем, ребята, «Московской», и как «Вотчина рыбаков-метеорологов», и как «Вот развалины маяка». Последняя версия ныне самая верная – с 1953 года здесь стоял веерный радиомаяк (ВРМ). По посылаемым им сигналам ориентировались военные корабли и грузовые суда. Некий аналог современной системы GPS. В 1979 году устаревшую конструкцию маяка заменила новая, но вскоре она стала никому не нужна. От былого гения человеческой мысли кроме развалин двухэтажного здания, вспомогательных и хозяйственных построек осталось несколько 75-метровых вышек, расставленных на протяжении почти пяти километров вдоль моря.
Хотели «срезать» самым коротким путем, а оказались на легендарном Зубовском тракте! По рассказам пограничников, неделей раньше их «Урал» остался здесь сразу без трех колес
ЦЫП-НАВОЛОК
В Цып-Наволок въехали после полуночи. Как и положено в это время суток, нормальные люди уже спали. Остановились в центре поселка возле маяка, огляделись. Никого. Лишь пара собак бегает вокруг машины и попрошайничает, негромко погавкивая. Замечаем, что в доме неподалеку открывается дверь и на пороге появляется фигура молодого парня в рубашке и камуфляжных штанах. Строение находится за невысоким забором и воротами со звездой. Подходим, здороваемся. Разговаривать приходится с трудом, поскольку холодный, почти ледяной ветер чуть ли не сбивает с ног. Заезжие гости здесь редки, поэтому разговор достаточно официальный: «Кто такие, откуда, зачем, пропуска в закрытую зону есть?» Мы находимся на военном объекте, где гражданским быть не положено. Женька в шутку интересуется наличием в поселке магазина или ларька какого, чем сразу разряжает натянутую обстановку – нас приглашают в дом попить чая. Такого вкусного хлеба, что пекут моряки в Цып-Наволоке, я еще никогда не ел! Лучше любых круасанов! Андрей – мичман-контрактник, служит здесь уже несколько лет. Ворчит, что мало платят, но уезжать пока не собирается: «Я здесь как дома, да и кто эту молодежь учить будет? Все ж на мичманах держится». Хотя самому от силы 27 лет, не более. И философ: «Чем тут зимой заниматься кроме работы? Вот стихи со скуки пишу – в прошлом году всю тетрадку исписал!» А после чая выделяет нам для ночлега настоящие апартаменты с шестью почти вплотную стоящими солдатскими кроватями и печкой.
В ГОСТЯХ У МИХАЛЫЧА
С неба сыпется обычная морось, и выспаться под теплой крышей, а не в мокрой палатке – верх блаженства. Поэтому утро начинается ближе к обеду и… с еще одной проверки – это мичман заглянул и сообщил, что нам следует показаться с документами на заставе. Пограничникам в этих краях принадлежат все функции власти – от первоочередных по защите рубежей до милицейских и «рыбнадзорных». Пока умывались и собирались, начальник гарнизона сам посетил нас. Серьезный усатый офицер придирчиво изучил бумаги, но, посмотрев «визитную карточку» – журнал с материалом о нашей мартовской поездке на мыс Святой Нос, его глаза подобрели и кончики усов поползли вверх – все нормально, свои! Самое время сесть вместе за стол, ведь кроме знакомства есть еще один повод – самый важный, пожалуй, в этой ситуации – сегодня же День Военно-морского флота! После небольшого фуршета Андрей Михайлович гордо показал свое хозяйство. За обшарпанным фасадом внешне неказистой казармы, оказывается, скрывается вполне современное здание со всеми удобствами и с евроремонтом. Есть баня и а-ля бассейн на улице. Сложно представить, с каким трудом это все построено и завезено по «дорогам», на которых военный «Урал» «разувает» по три колеса за поездку, а ориентирами зимой служат те самые мачты ВРМ. Но тем не менее люди живут и работают. На территории поселка находятся метеостанция, основанная аж в 1921 году, действующий маяк, с которого нам открылся изумительный вид на штормовое Баренцево море, Аникиевский остров (эх, была бы погода получше!) и на пустынные берега на много-много километров вокруг. А ведь еще в начале прошлого века здесь была рыболовецкая фактория братьев Савиных, самых крупных скупщиков рыбы на Мурмане, стояли дома колонистов, церковь и даже больница Красного Креста.
Западный берег Среднего. Это береговое орудие постройки 1946 года. А во время войны здесь базировалась батарея, уничтожившая 38 немецких кораблей
КАМЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ
Метеоусловия так и не позволили нам попасть на Аникиевский остров. Вот что написано о нем в «Путеводителе по Русскому Северу», изданном в 1898 году: «Во время остановки парохода в Цып-Наволоке любопытно посетить лежащий близ него островок Аникеев, одна из плит которого представляет собой каменную летопись Мурмана. Она вся покрыта тщательно и красиво… высеченными именами датских, немецких и голландских шкиперов, приходивших на Мурман за рыбой в XVI, XVII и XVIII веках. Особенно красивы надписи: Berent Gundersen 1595, 1596, 1597, 1610, 1611, 1615 blef jeg frataget skif («у меня отняли судно»). Внизу под надписью изображен воин…» И еще далее: «Красива и интересна высеченная кудрявым письмом русская надпись: Лета 7158 (по новому летоисчислению это 1650 год. – Прим. ред.) горевал Гришка Дудин». А экспедиция М. Орешеты в 1995 году обнаружила даже более ранний поморский автограф: «Стоял Шуеречанин Василий Малашов 1630 г.».
В ОБРАТНЫЙ ПУТЬ
Почти сутки, проведенные в Цып-Наволоке, пролетели незаметно. Через два дня нам обязательно надо было вернуться в Мурманск. Прощаемся с гостеприимными хозяевами и, как обычно в ночь, стартуем. Хотя какая же это ночь, скорее легкие сумерки.
Если взглянуть на карту, то к Озерку – узловому «перекрестку» Рыбачьего – ведут несколько дорог. Выбираем наиболее короткую, но, как оказывается впоследствии, самую тяжелую – «Зубовский тракт». Он идет через горы среди затопленных многодневными дождями тундровых болот. Лужи, часто глубиной по капот лифтованного «УАЗа» на 35-х колесах, попадаются каждые 50–100 метров. И камни, камни, камни! Скорость продвижения порядка 3–5 км/ч. На квадрике ехать иногда даже проще, так как можно объехать препятствия по краю, но ветер и дождь делают это весьма непростой прогулкой.
КАМЕННЫЕ ВЕЛИКАНЫ
Через 12 часов безостановочного пути петля по Рыбачьему замкнулась, и мы спустились на Средний. Теперь направление движения против часовой стрелки. От мыса Земляной едем по западному берегу вдоль длинного 30-метрового обрыва, сложенного из тончайших сланцевых пластин, сквозь которые пробивается множество маленьких родников. Знаменитые «Два Брата» – гигантские останцы. Здесь веет какой-то мистикой – неспроста саамы издревле считали гору Пумманки местом обитания чародеев (нойдов). По преданиям, двое из них – братья нойд-Укко и нойд-Акка – были наказаны за свои злодеяния и превратились в эти каменные изваяния.
38 ЗВЕЗДОЧЕК
Чуть дальше на высоком берегу встречаем практически не тронутую береговую батарею 1950-х годов (судя по шильдику на орудии, 1946 года выпуска). Многоуровневая система ходов, механизмы в смазке. Во время войны здесь же базировалась 221-я батарея, уничтожившая 22 июня 1941 года немецкий тральщик и открывшая тем самым боевой счет ВМФ СССР. Ствол от одного из ее орудий с 38 звездочками (по числу потопленных вражеских судов) лежит сейчас на корабельном кладбище километрах в четырех от этого места.
СЛАВА ГЕРОЯМ!
Последнюю ночевку в этой поездке разбиваем на выезде со Среднего, на берегу реки под хребтом Муста-Тунтури. Саня Зародов рассказывает, как еще будучи школьником участвовал в установке на нем первого обелиска. Носил наверх в рюкзаке песок для основания памятника. Неожиданно наш лагерь освещает выглянувшее из туч солнце – за неделю мы уже и отвыкли от него. Смотрим на посветлевшие горы и как-то автоматически начинаем обсуждать маршрут следующего путешествия по Северу. Суровые красоты, притяжение Севера, край Земли – банальные вроде бы фразы, но… как ни странно, очень честные и уместные здесь.
Сообщества ›
УАЗ (буханки и головасты) ›
Блог ›
УАЗ «Буханка» — машина для дальних путешествий с комфортом
Наткнулся я тут на статейку про один экземпляр нами все любимой буханки.
Решил поделиться здесь. Сразу скажу я к машине не какого отношения не имею не хочу её рекламировать тем более мои идеи по созданию экспидиционика на базе Уаз «буханки» в корне расходятся.
Собственно сама статья.
На вид примитивный УАЗ «буханка» способен на большие подвиги: он отлично себя чувствует как на плохой дороге, так и на полном бездорожье, да и возможностей доработок у него более чем предостаточно.
Сегодня мы расскажем вам о впечатляющем внедорожном монстре УАЗ 2206, владельцем которого является Михаил Рябинин из Москвы.
Почему именно УАЗ 2206 стал избранным автомобилем Михаила? Здесь все довольно просто. В задумках автора проекта было построить настоящий экспедиционник на базе микроавтобуса с возможностью внедорожной подготовки и комфортного проживания в плохих условиях.
Выбор шел между отечественными автомобилями: УАЗ и ГАЗ Соболь 4х4. В итоге выбор пал на УАЗ 2206: Буханка позволяет жить в ней, и при этом иметь высокую проходимость, плюс вариантов тюнинга УАЗа гораздо больше. Это окончательно и определило выбор.
Так по воле случая в 2012 году к Михаилу в руки попала Буханка- новая версия на малолистовых и с гидроусилителем. Самой главной целью этого проекта было создание не просто вседорожного монстра, удобного, комфортного и проходимого автомобиля для дальних путешествий.
«Строили машину не для пафоса, а для себя. Для длительных автономных путешествий, в том числе по северу» — рассказывает автор проекта.
Машина была полностью переработана. Впереди: новый бампер РИФ с площадкой под лебедку и лебедкой Runva EWX9500, сзади: РИФ с калиткой под запаску и квадратом под фаркоп. Пороги, лесенка, шноркель и багажник наверху — также РИФ.
Так как запаска перекочевала на силовой бампер РИФ с калиткой, а на штатное место запаски 35-е колесо никак не помещалось, было решено использовать образовавшееся пространство для дополнительного бака из нержавеющей стали объёмом 120 литров.
УАЗ Михаила пережил также лифт подвески и кузова, замену главных пар и кит-комплект в раздатку. Также экспедиционный автомобиль ждали пневматические блокировки дифференциалов, мощный генератор, и колеса в 35 дюймов.
УАЗовские кресла не предусматривают откидывание спинки, так что комфортно путешествовать на дальние расстояния не получится. Пришлось штатный пассажирский салон выбросить и искать подходящий. В качестве донора для салона-трансформера выступил Hyundai Starex. Единственной проблемой оказалось поставить сиденья так, чтобы один ряд был полностью подвижным. Но и с этим справились. Также внутри соорудили из стального профиля спальник, одна откинутая часть которого делает неплохой столик для троих. В транспортном виде спальник превращается в полку, которую можно сделать подъемной за 5 минут. Появились пневматическая система и автономный отопитель салона.
Более того, УАЗ использовался для испытаний некоторых технических решений и нового оборудования РИФ. Так, именно на этом автомобиле был обкатан предсерийный генератор на 150А, рессоры, электровентилятор и шноркель.
«Многие слыша, что автомобиль в конечном итоге стоит под 1,5 млн, говорят, что Буханка не для этого» — рассказывает Михаил.
На этом автомобиле Михаил ездил на фестиваль внедорожных кемперов Glober Trotter Treffen, который проходил в Мюнхене. После он отправился в путешествие по горным районам Австрии, после чего вернулся в Россию. Накатал примерно 7 500 км с расходом топлива 17 литров.
Автомобили – это не только хобби Михаила, но и его работа. Он главный редактор журнала offroadclub и вся его жизнь и работа — это внедорожники и путешествия на них. «Главный урок любого тюнинга: тюнинг нельзя закончить, его можно только приостановить. У меня еще Тойота и два УАЗа и с ними еще предстоит много чего делать. Так что не соскучусь» — рассказывает автор проекта.
Взгляд на концепцию проекта во время его постройки слегка изменился: в голову приходили новые идеи, которые нужно было бы реализовать изначально. Ну а вообще, образ законченного проекта уже близок, но Михаилу хотелось бы еще что-то доделать для полноты.
Что ж, желаем Михаилу удачи. Несомненно автора проекта и его УАЗ 2206 Проект «Буханка» ждут много незабываемых приключений и экспедиций.
Источник: fishki.net/auto/1708344-u…shestvij-s-komfortom.html © Fishki.net
