Цепи на автомобиль

Что нужно для изготовления самодельных автомобильных цепей противоскольжения на колеса?

Отсутствие возможности приобретения заводских устройств, повышающих проходимость, а также их высокая цена толкают автолюбителей к решению проблемы своими силами. Надо отметить, что это вполне разумный выбор – нужные комплектующие можно найти в любом метизном магазине, а минимальный набор инструмента есть у каждого уважающего себя шофера.

Следует сказать, что не всегда информация о том, как сделать цепи противоскольжения своими руками и видео, включают список элементов конструкции. Остановимся на самой простой модели, изготовленной по схеме «лесенка». Для ее реализации понадобятся:

• цепь сечением не менее 5 мм из стали;
• карабины с муфтой на резьбе;
• механизм для натяжения;
• шайбы, болты и гайки;
• крючки, карабины.

В среднем для сборки цепных устройств для ведущих колес легкового авто потребуется около 15 метров цепи, более точные цифры будут известны только после конкретных обмеров. В качестве цепей рекомендуется использовать метизы из нержавеющего металла. Подготовительный процесс завершается сбором инструмента:

• болгарка;
• тиски;
• молоток;
• набор гаечных ключей.

Изучаем процесс: как сделать своими руками цепи противоскольжения для авто и видео рабочих моментов

Бывалые автомобилисты уверяют, что в критические моменты хорошо выручает трос или даже простой такелаж. Ими можно элементарно обмотать колесо, другой вопрос – не всегда такие вещи есть под рукой. Больше того, данный способ категорически противопоказан для машин, оборудованных тормозной системой дискового типа. Поэтому лучше заранее запастись терпением и изготовить «цепной обвес» самостоятельно.

Делая цепи противоскольжения своими руками по доступным видео, где не всегда указан метраж заготовок, важно сделать точные замеры радиуса и ширины покрышки. Исходя из полученных результатов, рассчитать параметры будущего изделия. Количество поперечных элементов (грунтозацепов) также подбирается для каждой модели автомобиля индивидуально. Мастера рекомендуют ориентироваться на то, что в плоскости контактного пятна резины с покрытием должны находиться сразу две поперечные детали.

Процедура сборки устройства для повышения проходимости заключается в выполнении следующих пунктов:

• нарезать болгаркой продольные и поперечные заготовки цепи;
• закрепить первый поперечный элемент на 6-м звене продольной детали при помощи болтов и шайб, крючков или сварки;
• монтировать все последующие поперечины через каждые 8-9 звеньев;
• по центру одного продольного элемента установить отрезок, состоящий из 6-8 звеньев и устройства натяжения для надежной фиксации изделия;
• на концах продольных участков установить карабины диаметром не менее 5 мм.

При наличии определенных навыков и инструмента, операция займет около 40-60 минут. Нелишним будет опыт проведения сварочных работ, который позволит на практике отказаться от соединений на резьбе, что положительно отразится на качестве устройства.

Детали: какие замки на самодельных цепях противоскольжения лучше и почему?

При изготовлении противобуксовочных устройств в гаражных условиях водители чаще всего используют для их фиксации на покрышке следующие типы запорных механизмов:

• S-образный;
• крюкообразный;
• с храповым механизмом.

Некоторые самодельные цепи на колеса комплектуются S-образной замочной конструкцией, которая закрывается четырех- или шестигранным ключом. Однако многие жалуются на ненадежную фиксацию и отсутствие регулировок у этого варианта. Кроме этого, установка такого оборудования представляет собой сплошное неудобство.

Второй вариант фиксации цепного устройства более распространен и довольно хорошо держит. При правильно уложенной цепочке застегивание выполняется отверткой без особых проблем. Для полной гарантии автолюбители советуют обвязать место контакта мягкой проволокой 1-3 мм. Разборка оборудования также происходит быстро без больших усилий.

Модель храпового замкового механизма раньше применялась на грузовых автомобилях. Отличается высокой надежностью и простотой в эксплуатации. Образец обеспечивает фиксацию без применения дополнительных материалов.

Как установить цепи противоскольжения на автомобиль своими руками и видео операции

Специалисты рекомендуют монтировать противобуксовочное оборудование на все колеса, а не только на ведущие. Неправильная установка может привести к поломке датчиков ABS, элементов тормозной системы и подкрылков, а также боковым порезам покрышки. На внедорожниках с подключаемым вторым мостом устройство ставится в первую очередь на ту пару, которая находится в работе постоянно. Операция монтажа выполняется двумя способами:

1. С поддомкрачиванием.
2. На стоящей машине.

Суть вопроса состоит не только в том, как правильно сделать цепи противоскольжения на авто своими руками по видео – о монтажных работах следует подумать еще до въезда на проблемный участок. Только так удастся получить удовольствие от проделанной операции, сохранить свое время и избежать досадных ошибок.

Первый способ с применением домкрата описывать не имеет смысла – процедура элементарна и не вызовет никаких затруднений даже у начинающего водителя. Единственная рекомендация – снизить давление в шинах для облегчения выполнения работ.

Другой вопрос, когда данного приспособления нет под рукой. В таком случае установить цепи на колеса для снега своими руками можно по следующей технологии:

• уложить изделие перед колесной парой, не допуская перекручивания звеньев;
• наехать колесами на изделие;
• задействовать ручной тормоз;
• надеть устройство, чтобы крюк и карабин были с наружной стороны колеса;
• крюк и последнее звено продольной детали соединить с внутренней стороны колеса;
• надеть муфту карабина на систему натяжения с наружной стороны и зафиксировать узел;
• поперечные элементы распределить по всему периметру покрышки и выполнить натяжку.

Важно! Для равномерного распределения компонентов оборудования следует проехать 20-30 метров и затем произвести окончательную регулировку. Это мероприятие будет гарантией максимального прилегания изделия к резине.

Альтернативные варианты

В автомагазинах продаются противобуксовочные браслеты – достойная альтернативная замена цепному оборудованию. Отличаются возможностью быстрого монтажа и невысокой ценой. Но и здесь инженерная мысль наших автомобилистов не стоит на месте, они достаточно умело научились копировать заводские экземпляры.

Браслеты – это те же самодельные цепи противоскольжения, но только без продольных элементов, их преимущества заключаются в следующем:

1. Простота изготовления.
2. Быстрый монтаж.
3. Высокая эффективность и надежность.

Для изготовления понадобится скромный набор:

• элемент крепления глушителя ВАЗ из резины;
• болты длиной 40-60 мм, шайбы и гайки;
• трубка с диаметром равным диаметру болта;
• цепь из стали диаметром не менее 5-6 мм.

Для оборудования колес с типоразмером 195 и 205 мм потребуется 4-5 метра метизной продукции. В магазинах также продаются готовые комплекты для самостоятельной сборки браслетов, за исключением китайских наборов, они довольно приличного качества и недороги. Он состоит из:

• заготовок;
• крепежной фурнитуры;
• строп;
• зажимного замка.

Комплект удобен в эксплуатации, перевозится в специальном кейсе и не занимает много лишнего места. Важное преимущество металлических браслетов – возможность установки на колеса с дисковыми тормозами. А если учесть отзывы, то такими приборами не брезгуют пользоваться и владельцы дорогих иномарок, что тоже говорит о многом.

Mitsubishi Pajero 2.8 turbo ›
Бортжурнал ›
Цепи на колеса своими руками.

Расскажу, как я сделал цепи на колеса своими руками.

ЧАСТЬ 1. Изготовление цепи.

На моей машине стоит резина Cooper Discoverer ATR. Это очень хорошая всесезонная резина, и выбрана она потому, что в основном машина эксплуатируется в городе. Но, когда все же получается выбраться куда-нибудь подальше, никогда не знаешь, что тебя ждет. И часто очень не хватало хорошей «зубастой» резины. Покупать такую, не дешевую резину, только из-за того, чтобы несколько раз в год выехать на природу — смысла никакого ни практического ни экономического не вижу. Поэтому, было принято решение, обзавестись цепями противоскольжения. Посмотрев ценник в интернете, был слегка озадачен. На мои колеса комплект цепей обошелся бы тысяч в 10-14. За что такие деньги платить, не понятно. Походил по магазинам, посмотрел эти заводские цепи вблизи — обычная цепь. На некоторых моделях видно что использована самая дешевая цепь.
Поэтому, было принято решение делать цепи самому, благо есть мастерская и руки откуда надо.

Цепи изготавливались на резину размеров 265-75-16.

Итак, для начала определяемся, какие цепи хотим иметь. Имею в виду рисунок цепи. Он бывает «лесенкой», сотообразный, ромбообразный. Самый лучший считается второй тип — соты. Однако, недолго подумав, решил делать «лесенку». Причин несколько: это самый простой способ, и цепи планировались использоваться только для преодаления определенной прграды, а не для длительной езды (это про то, что на цепях «лесенкой» при пробуксовке машину стаскивает вбок).

Далее выбираем тип цепи. Я купил длиннозвенную, с диаметром прутка — 5мм.

Потом прикладываем кусок цепи к колесу, понимаем, какая длина будет у несущих частей нашей цепи. Для этого не обязательно накладывать цепь кругом на колесо, достаточно измерить цепью диаметр, умножить его на Пи (3.14). У меня получилось 48 звеньев.

Потом прикладываем цепь от середины профиля резины внешней стороны до середины профиля резины внутренней стороны получаем длину поперечный частей — у меня получилось 13 звеньев.

После этого определяем, сколько нам нужно поперечных элементов. Скажу сразу, что я остановился на восьми.

Теперь берем в руки болгарку, набираемся терпеньем и начинаем нарезать куски цепи.

Вот, получили 8 кусков цепи для поперечин нашей

Удобнее всего звено, которое будете пилить, зажимать в тиски, распиливать по месту заводской сварки, и разгибать пассатижами. На каждом куске по краям должны быть полуразогнутые звенья.

Далее отрезаем длинные части нашей лесенки.

Это одна из длинный частей.

Считаем сколько на ней звеньев. Отнимаем 8 (это те звенья к которым будут прикреплены поперечины), оставшееся делим на 8 — узнаем сколько звеньев между поперечинами, чтобы равномерно их разместить по всему диаметру колеса. У меня получилось 48-8=40, 40/8=5. Получается, крепим поперечину, отсчитываем пять зубьев, на шестое крепим поперечину и так далее. Собираем цепи.

Комплект почти готов.

После этого нужно все разрезанные вами звенья проварить. Я использовал электрод 2мм.

Вот таким образом свариваем каждое разрезанное звено. Кстати, минус подключите к тискам, так намного проще.

Забегая вперед, скажу что при тестировании моих цепей выяснилось, что заводская сварка звеньев не выдерживает, поэтому нужно набраться еще терпения и проварить все звенья поперечных частей цепи, можно их не пилить, а наваривать прям на место заводской сварки.

Проваренная поперечина.

ЧАСТЬ 2. Изготовление замка.

Цепи готовы, но их надо же как-то скреплять на колесе. На заводских цепях сделаны специальные металлические замки. Я заморачиваться не стал и придумал 2 варианта. Оба были протестированы и показали успешные результаты.
На внутренней стороне цепи для соединения используем обыкновенный карабин Рапид.

Вариант 1. На внешней стороне используем кусок веревки, подойдет диаметров 8мм. После одевания, веревкой цепь связывается. Только изучите как нужно вязать специальный узел, который после нагрузки легко развязывается.

Вариант 2. На внешнюю сторону цепи устанавливается все тот же карабин Рапид. А вот для натягивания цепи нужно сделать вот такое нехитрое устройство.

Устройство для стягивания цепи, чтобы можно было застегнуть карабин.

Как им пользоваться, надеюсь понятно. Если не понятно, вот фотография:

Стягиваем рычагом края цепи, одеваем карабин.

Ну вот и все. Цепи были протестированы в грязи и снегу. Отработали на все 100%.

Цепь, одеваемая с помощью приспособы для натяжения. Цепь, натягиваемая с помощью веревки.

Цена вопроса.

У меня на 4 колеса ушло примерно 28 метра цепи. Метр стоил 86 рублей. Итого 2408 рублей.
Все 4 цепи сделаны за несколько вечеров после работы.

Спасибо за внимание.

Лада 2101 Wild ›
Бортжурнал ›
Цепи противоскольжения

Что это такое и зачем они нужны?

Формально, цепи противоскольжения – съемный протектор, позволяющий превратить обычную шоссейную резину в колесо повышенной проходимости. Конструктивно цепи противоскольжения выполняются из армированнной проволки, связанной так, чтобы равномерно оплетать шину по всей окружности. Состоит такая конструкция из двух продольных тросов – внешнего и внутреннего, проходящих по окружности колеса, которые соединяются поперечными элементами или резиновыми “грунтозацепами”.

Цепи противоскольжения виды типаНазначение цепи противоскольжения – значительно увеличивать сцепные свойства ваших покрышек (и вследвствие — проходимость автомобиля) как в грязи, так и на льду и по рыхлому снегу, и так далее. Например, вы едете на рыбалку, проезжаете 100 километров по нормальному асфальтовому покрытию на обычных шинах, а потом сворачиваете на грунтовую дорогу, где начинается то самое «непроезжаемое бездорожье”. Тогда надеваются цепи противоскольжения – и можно ехать дальше, имея гораздо меньше шансов забуксовать в грязи и бежать в деревню за трактором. А такие места, как, например, обледеневшие крутые подъемы, без цепей противоскольжения преодолевать очень сложно даже на шипованной резине.

Какие вообще существуют цепи на колёса?

Цепи противоскольжения делятся на два основных типа: «жесткие» и «мягкие». У первых в качестве поперечин используются собственно звеньевые элементы, а у вторых – армированные резиновые «грунтозацепы».

Основных видов рисунка тоже два: это «лесенка» и «ромб» или «соты». В первом случае продольные тросы соединяют прямыми поперечными линиями, на манер веревочной лестницы. В «ромбе» и «сотах» их соединяют по диагонали, получая переплетённый рисунок. Также существуют различияпо размерам и форме звена (или грунтозацепа), различаются они и по материалу производства – сталь, титан, алюминий, армированный стеклопластик и другие. Иногда цепи противоскольжения дополнительно армируют металлическими шипами.
www.handworker.ru/store/zpp.jpg

И какой вид цепей лучше выбрать?
Невозможно сказать однозначно, потому что все параметры индивидуальны и зависят, прежде всего, от тех условий, в которых они будут эксплуатироваться. Так, «жесткие» цепи противоскольжения лучше приспособлены под жесткое бездорожье (грязь, рыхлый снег и тп), чем «мягкие», но и накладывают свои ограничения, не позволяя развивать скорость свыше 40 км/ч — легко можно повредить элементы трансмиссии вашей машины. «Мягкие» же дают вам возможность развивать скорость до 80 километров в час (обледенелые участки или слегка раскисшие дороги) и при этом они гораздо меньше, чем «жесткие», цепи противоскольжения едят (стирают, изнашивают) резину.

То же можно сказать о размерах: чем больше звенья – тем больше проходимых качеств, но больше вес, сложнее и неприятнее езда по ровной дороге, выше износ резины, больше нагрузка на трансмиссию.

одеваем цепи противоскольжения

Как надевать цепи противоскольжения?
www.handworker.ru/store/i…age/avto/cepi_odevaem.jpg
Цепи противоскольжения раскладываются перед колесами одной оси точно вдоль оси направления движения – так, чтобы замки на внешних боковых звеньев находились с наружной стороны (по борту) и «смотрели» как бы вперед. Крючок заднего бокового звена должен быть с внутренней стороны (к днищу автомобиля). Расположив их на дороге вам нужно наехать колесами так, чтобы остановиться в 20-30 см от конца конструкции. После этого следует надеть большую часть на колесо и зацепить крючок с внутренней стороны, затем расправляем все звенья на колесе (у «мягких» – необходимо надеть регулировочный трос), после чего зацепить замок внешнего бокового элемента.

После этого вам нужно будет сделать обкатку — проехать 10-50 м, чтобы блоки улеглись и расправились, если была слабина, после чего вам снова необходимо подтянуть замки. Иначе вы рисуете потерять свои цепи противоскольжения прямо на дороге.

Опытные автолюбители-внедорожники надевают цепи противоскольжения на раз-два и для них это не сложнее, чем завязать шнурки на своих ботинках. Но для обычных автомобилистов поначалу надевание цепей противоскольжения оказывается главным «камнем преткновения», и есть немало тех, кто именно из-за проблем с этой процедурой отказывается от их использования. Что тут скажешь… Наверное, перед «боевым» использованием цепей противоскольжения стоит сначала потренироваться надевать их где-нибудь на сухой и чистой площадке – а там и на дороге будет попроще?

Подбираем цепи противоскольжения
Размеры звеньев в цепях противоскольжения для езды в условиях гололеда и бездорожья.

Размер звеньев в продольных ветвях Размер звеньев в поперечных ветвях
Марка автомобиля D T B D T B
1 `ОКА`, `Таврия` 3,5 26,5 13,2 3,8 19,0 15,0
2 ВАЗ `1` 3,5 26,5 13,2 3,8 19,0 15,0
3 ВАЗ `2` 4,0 32,0 15,2 5,0 21,0 19,0
4 R 14 `1` 4,0 32,0 15,2 3,8 19,0 15,0
5 R 14 `2` 4,0 32,0 15,2 5,0 21,0 19,0
6 ВОЛГА `1` 4,0 32,0 15,2 3,8 19,0 15,0
7 ВОЛГА `2` 4,0 32,0 15,2 5,0 21,0 15,0
8 НИВА `1` 4,0 32,0 15,2 5,0 21,0 19,0
9 НИВА `2` 5,0 36,0 19,0 5,0 21,0 19,0
10 НИВА `3` 5,0 36,0 19,0 6,0 24,0 22,0
11 ГАЗЕЛЬ `1` 5,0 36,0 19,0 5,0 21,0 19,0
12 ГАЗЕЛЬ `2` 5,0 36,0 19,0 6,0 24,0 22,0
13 УАЗ `1` 5,0 36,0 15,0 5,0 24,0 19,0
14 УАЗ `2` 5,0 36,0 15,0 6,0 24,0 22,0
15 БЫЧОК `1` 5,0 36,0 15,0 5,0 21,0 19,0
16 БЫЧОК `2` 5,0 36,0 15,0 6,0 24,0 22,0
17 ДЖИП `1` 5,0 36,0 15,0 5,0 21,0 19,0
18 ДЖИП `2` 5,0 36,0 15,0 6,0 24,0 22,0
19 МАЗ, КАМАЗ `1` 6,0 42,0 23,0 5,0 21,0 19,0
20 МАЗ, КАМАЗ `2` 6,0 42,0 23,0 6,0 24,0 22,0

Примечание:
D — диаметр, T — длина, B — ширина звеньев.

Вниманию водителей: использовать цепи противоскольжения под номером №1 (например ВАЗ `1` или ВОЛГА `1`) рекомендуется при езде в зимнее время года: в гололед или снег. Цепи противоскольжения под номером №2 (ГАЗЕЛь `2`, БЫЧОК `2`) рекомендуются для передвижения по песчаным барханам или по легкой грязи, для грибников, рыбаков, дачников и других.
Для экстремального вождения в сложных условиях бездорожья, для полноприводных автомобилей рекомендуется использовать цепи противоскольжения для УАЗ `2` или ДЖИП `2` и иметь два комплекта на случай выхода из строя одного из них.