Снять покрышку с диска своими руками

Проблема пробитого колеса – нередкое явление в автомобильном мире, и достаточно часто, подобная неприятность застает водителя в дороге. Хорошо, если автомобилист может сам справиться с заменой, ведь в противном случае приходится обращаться за помощью к другим участникам дорожного движения. Однако умение снять и обратно установить колесо машины – это еще не верх мастерства, и куда более важным умением является бортировка колес. Как правильно справиться с поставленной задачей и что для этого потребуется, вы узнаете из этой статьи.

Необходимые инструменты

Как и в любой другой работе, без подготовительного этапа никуда, и для начала необходимо подготовить нужный в работе инструментарий. Никаких особенных приспособлений вам не понадобится, но это вовсе не означает, что достаточно будет одного молотка и монтировки, которые многие автовладельцы используют для достижения поставленной цели. Ничего кроме поврежденной резины это вам не принесет, и даже если дефекты не будут заметны сразу после снятия покрышки, то со временем они проявят себя в самый неподходящий момент. Поэтому, для демонтажа «приварившейся» резины потрудитесь купить в любом хозяйственном магазине растворитель или скипидар (также подойдет обычный спирт), которые после нанесения на нужные места помогут с легкостью снять шину.

Важно! После выполнения всех действий, следует насухо вытереть обрабатываемое место, полностью удалив все «мокрые» следы.

Что же касается «правильных» инструментов для разбортировки колеса, то к ним относят: домкрат и гаечные ключи, монтажные лопатки, стальной уголок и тот же молоток.

Последовательность действий

Первым, и самым важным шагом на пути к успешному снятию резины с диска своими руками является демонтаж всего колеса. Для этого, поднимите автомобиль с помощью домкрата, открутите крепежные гайки (лучше предварительно ослабить их на опущенной машине) и снимите колесо. Затем, стоит немного спустить камеру и прожать участки соприкосновения обода с шиной. Указанное действие поможет проще и быстрее отделить шину от обода.

Внимание! Разбортировку колеса начинают со стороны, противоположной золотнику, постепенно перемещаясь вдоль обода. Если у вас нет специального оборудования и соответствующих навыков, то на демонтаж одной шины понадобиться около 30-40 минут времени.

В разъединении двух указанных элементов вам поможет подготовленный ранее стальной уголок (лучше его немного закруглить), который необходимо загнать между ободом и шиной, надавливая на него с некоторым усилием.

Вместо уголка нередко используются монтажные лопатки, позволяющие выполнить разбортировку с более высоким уровнем точности, не нарушая целостность камеры. Покрышку с обода следует снимать очень аккуратно, немного придавливая ее. Как только вся сторона окажется снаружи, можно начинать медленно вытаскивать камеру. На этом выполнение работы можно считать оконченным, а вы теперь знаете, как самому разбортировать колесо. Остается только поместить на диск новую резину и собрать все в обратной последовательности.

Особенности бортирования бескамерных шин

Бескамерной называют шину, в которой нет разделения на камеру и покрышку. Внутренняя полость такого колеса полностью заполняется воздухом, который и формирует покрышку, герметично насаженную на диск. Внутренний слой (герметизирующий), изготавливается из специальной смеси каучуков и при небольшом повреждении (либо проколе колеса) способен частично заполнять образовавшуюся брешь, благодаря чему колесо не теряет давление сразу. Этот факт благоприятно сказывается на безопасности транспортного средства, что особенно актуально при движении на больших скоростях.

В случае с «бескамеркой» производителями было предусмотрено наличие конструкционных выпуклостей по краям, так называемых «хампов». При накачке колеса, когда внутри камеры повышается давление, стыки таких покрышек уплотняются. Из-за этой особенности данный вид колес хуже поддается разбортировке и вполне вероятно, что многие автомобилисты даже не подозревают как можно самому разбортировать бескамерное колесо. В этом случае, на помощь приходит специальное приспособление для разбортировки, позволяющее создать намного большее давление, которое способно сорвать покрышку с места.

В дорожных условиях помочь водителю могут соответствующие наборы для ремонта бескамерных шин. В отдельных случаях, внутрь поврежденной «бескамерки» приходится помещать камеру, чтобы хоть как то добраться до ближайшего шиномонтажа. Такая крайняя мера отлично подойдет для сильно поврежденной покрышки.

Интересно! Изобретателем вулканической резины, которая используется в производстве шин, считается Чарльз Гудьир, создавший указанный материал в 1844 году.

Если одеть бескамерную шину на диск – не очень сложное задание, для выполнения которого достаточно будет силиконовой смазки и 30-сантиметровой тонкой монтажки (если колесо имеет радиус 16 дюймов, этого размера будет вполне достаточно), то для накачки такой покрышки необходимо чтобы ее борт перескочил через хамп колеса. Добиться этого намного сложнее, так как нужна быстрая подача большого объема воздуха, который недоступен автомобильным компрессорам.

Решить поставленную задачу поможет 10-20 грамм бензина или эфира, содержащегося в «Быстром старте». Кстати, последний вариант отлично подходит для зимнего периода, так как эфир способен хорошо преобразовываться на морозе. Конечно, немаловажным моментом при использовании этого способа накачки безкамерной шины является умеренность горючего.

Пошаговая инструкция выполнения указанной задачи выглядит следующим образом:

1. Возьмите колесо и открутите клапан.
2. Залейте внутрь покрышки небольшое количество горючей жидкости.
3. Налейте немного горючего на бортик шины и подожгите его с помощью удара ноги или палки.
4. Теперь с помощью ударов необходимо продавить горящий борт вовнутрь, таким образом, поджигая находящиеся внутри покрышки пары горючего.
5. Посредством образовавшегося внутри взрыва покрышка оденется на хампы и одновременно с этим потушит остатки огня на борте резины.
6. Подождите несколько секунд (реакция внутри покрышки должна полностью закончиться) и подсоединяйте компрессор.

На этом, пожалуй, и все. Теперь вы знаете как бортировать «бескамерку».

Интересный факт! Самая крупная автомобильная шина находится в Детройте, который также носит название «Город моторов». Эта шина промо-компании Uniroyal была построена в Нью-Йорке ко дню всемирной выставки, проводившейся в 1965 году.

Вполне возможно, что все описанные ранее действия покажутся вам слишком простыми, но на практике нередко возникают определенные трудности. Чтобы их минимизировать, стоит прислушаться к рекомендациям специалистов на этот счет:

1. При сборке колеса нельзя игнорировать размеры шин, камер и дисков, так как они должны полностью соответствовать друг другу.
2. Выполняя замену одного из колес, не стоит устанавливать другой вид шин (то есть, если на автомобиле установлены все летние покрышки нельзя монтировать одну зимнюю).
3. При монтаже обновленных шин рекомендуется использовать только новые камеры.
4. Также старайтесь не допустить попадания грязи под покрышку.
5. Нельзя проводить разбортировку, используя для этого отвертку. Таким способом у вас не получится снять покрышку, к тому же вы легко можете ее повредить.

Обычно, разбортировка колеса выполняется достаточно редко, и требуется в основном для замены летнего комплекта шин на зимний и наоборот. Тем не менее, при проколе или повреждении камеры также приходится прибегать к этому методу демонтажа.

Важно! При повреждении покрышки гвоздем, или другим острым предметом, не спешите вытаскивать его из занятого места. Учитывая, что он закрывает собой появившуюся брешь, с его присутствием вы вполне сможете доехать до гаража, где можно будет более грамотно подойти к решению этой проблемы.

Подписывайтесь на наши ленты в

Резину автолюбители меняют часто — то с летней на зимнюю, то с зимней на летнюю, то при покупке новых шин, то при повреждениях и проколах. Замену покрышек обычно поручают работникам СТО. Но, в целях экономии или по другим причинам, автолюбители могут освоить эту процедуру самостоятельно. Для замены резины своими руками необходимы баллонный ключ, пара монтажных лопаток, домкрат и автомобильный насос. Однако без знания некоторых «секретов» самостоятельно заменить покрышку сложно. О хитростях замены шины мы сейчас и поговорим.

Демонтаж старой шины с колёсного диска

Вначале нужно снять с диска старую шину. Для этого приподнимите автомобиль домкратом, баллонным ключом отвинтите крепёжные болты и снимите колесо с автомобиля. Положите колесо на землю вентилем вверх, удалите из вентиля ниппель и выпустите из камеры, или шины (если шина бескамерная) воздух. После этого «утопите» вентиль внутрь шины и встаньте ногами на колесо так, чтобы боковины покрышки отжались от обода. Иногда шина «прикипает» к ободу и приходится приложить усилия. После того, как удалось отжать боковины, вставьте монтажную лопатку в зазор между ободом и боковиной покрышки. Работая двумя монтажными лопатками, выведите боковину покрышки за обод колеса, а в образовавшийся зазор вытащите камеру. Таким же образом выведите через этот же обод другую боковину покрышки, и снимите её с диска. Работайте аккуратно, чтобы не повредить диск. Особенно аккуратно надо обращаться с хрупким .

Монтаж новой покрышки на диск

Перед тем, как устанавливать на диск новую шину, проверьте её состояние — внимательно осмотрите её на предмет наличия дефектов и повреждений, убедитесь, что . Также проверьте состояние диска, на предмет механических повреждений, отсутствия грязи и ржавчины, износа закраин обода. Удалите старые балансировочные грузы и старый вентиль, если шина бескамерная.

Устанавливая новую резину, не забывайте учитывать . А именно, рекомендуемое направление вращения, которое обычно указывается стрелкой на боковине шины. Для более легкой и щадящей установки шины нужно нанести на её борт и на пятку борта специальную смазку, или мыльный раствор. Не переусердствуйте со смазкой, иначе шина будет проскальзывать на ободе!

Монтаж шины на диск производится в обратном порядке по отношению к демонтажу, то есть, сначала надевается одна боковина на обод диска и, если это шина с камерой, то вкладывается камера, при этом её вентиль должен войти в отверстие обода. После этого надевается вторая боковина покрышки.

Как накачать новую шину, чтобы она плотно села на обод

Если шина камерная, то ваша задача очень простая — накачайте её воздухом, с давлением, слегка превышающим норму, чтобы покрышка хорошо «села» на место, после чего уменьшите давление в шине до нормы, при этом учитывая то, что замер давления нужно проводить, когда шина будет установлена на автомобиль, то есть, с учетом веса автомобиля.

Если шина бескамерная, тут задача посложнее. К сожалению, обычным ручным или ножным насосом или даже автомобильным компрессором накачать её не получится, пока борта шины плотно не «сядут» на обод, поскольку воздух будет просто выходить в щель между шиной и ободом диска. Но выход есть!

Чтобы решить проблему, накачайте любое колесо автомобиля до 3,5 – 4 Атм., снимите шланг с насоса, наденьте один конец этого шланга (тот, что без штуцера) прямо на вентиль только что смонтированной бескамерной шины, предварительно удалив из вентиля ниппель, а другой конец шланга, оборудованный штуцером, оденьте на «перекачанную» шину. В момент надевания штуцера, большая порция воздуха поступит в пустую бескамерную шину и «поставит её на место» на диске. Борта шины плотно сядут на диск, и теперь шину можно накачивать обычным образом. На СТО для накачивания бескамерных шин применяют специальные компрессоры с объемными ресиверами, но, как видите, можно решить эту проблему и самостоятельно, в домашних условиях.

Вот не думал, что разбортирование колеса для меня станет проблемой. До покупки своего первого автомобиля это чуть ли не единственное что я умел в ремонте. Перебортировать покрышку для меня не проблема после того как я не докуритил гайки на колесе отцовского Москвича. За убитый диск Отец заставил меня полностью снять и одеть покрышки со всех колес что он нашел в гараже в том числе и с Москвича. Но раньше я имел дело с колесами пузотерок, а тут большие, жесткие… В общем парой ударов кувалдочкой по уголку и монтировкой не обойдешься. Осознал я это, когда потребавалось засунуть в бескамерку камеру. Можно было бы и на сервис обратиться. Но последний раз там с меня взяли 700 руб. за дырочку. Имея инструмент, гараж и руки не из… Да и в лесу необходимость может случиться. Прыгал, крутился, рычаги выдумывал, под машину клал. Не срывается. Уже думал поставить обратно и проехаться, чтобы само разбортировалось. Порывшись в просторах сети в поисках удобного инструмента, наткнулся на статью наглядно отображающую простые способы. Выложу часть ее как есть. Стыренна с сайта www.suvorov-castom.ru .

Существует несколько безударных способов, лёгкого отрыва приклеенной покрышки от обода колеса. И самый распространённый способ, который кстати имеет несколько минусов, это наезд автомобиля на доску, уложенную на покрышку колеса, как на фото.

Осуществить на практике это не всегда удаётся, так как во первых нужна прочная доска, а во вторых — чтобы наехать на проколотое колесо, нужно заменить это колесо на машине запаской, а если и она проколота. Тем более, если есть запаска, то установив её, можно спокойно доехать до ближайшего шиномонтажа.

Другие безударные способы разбортировки колёс, основаны на применении штатного домкрата отечественных автомобилей. Применение домкрата с участием машины, можно увидеть на фото.

Но большинство способов с применением домкрата, можно использовать и без участия машины (а точнее её веса).

И один из самых лучших способов можно увидеть на рисунке 1. И по сравнению с распространённым способом, показанным на рисунке 2, этот способ имеет большое преимущество.При этом способе (как на рис 1) гораздо меньше действует на домкрат опрокидывающая сила, то есть его гораздо легче удержать вертикально (перпендикулярно колесу).

К тому же этот способ позволяет использовать почти все автомобильные домкраты (гидравлический, угловой, ромбовидный и т.п.). И при этом способе не нужно возить в багажнике дополнительных приспособлений, кроме домкрата и прочной верёвки или лямки. А роль нижнего упора, с успехом выполнит большой рожковый ключ или монтажная лопатка.

Если же вы приехали например к себе на дачу, и обнаружили проколотое колесо, то подыскав подходящие толстые доски, можно использовать ещё один способ разбортировки колеса, показанный на рисунке 6. При этом способе, усилие отклеивания покрышки будет зависеть от отношения плеча А и Б, поэтому имеет значение длина досок.

Кстати, сейчас в продаже можно встретить весьма полезные рычажные приспособления, для лёгкой безударной разбортировки колеса. Одно из таких полезных приспособлений показано на рисунке 7.

Разбортировка колёс автомобиля может показаться незамысловатой процедурой. Но и в ней есть ряд нюансов, о которых автовладельцу следует знать. О том, как разбортировать колесо автомобиля своими руками, мы и поговорим в данной статье.

Важные моменты и условия правильной разбортировки

Существует ряд некоторых нюансов, соблюдение которых поможет правильной разбортировке в домашних условиях. Вот они.

• Готовясь к разбортировке колёс с помощью монтажных лопаток, нужно помнить, что это трудоёмкая задача и для работы с монтажками нужна большая физическая сила. Чтобы работать лопаткой было легче, имеет смысл увеличить её длину, надев на неё обрезок металлической трубы, к примеру. Плечо рычага, таким образом, будет длиннее, а усилий будет потрачено меньше.
• Перед началом работы следует осмотреть кромки монтажных лопаток. Они не должны быть слишком острыми. В случае необходимости их следует затупить с помощью напильника.
• Никогда не следует использовать в шиномонтажных работах отвёртку, даже если её жало кажется тупым: риск повредить камеру в этом случае повышается многократно.
• Нельзя начинать снимать шину с места, расположенного рядом с золотником. Если начать оттуда, то его можно просто оторвать от камеры. Начинать вставлять монтажки надо на противоположной от золотника стороне.
• Если шина меняется только на одном колесе, покрышка должна быть того же типа, что и остальные. Если это летняя резина — все покрышки должны быть летними. Если зимняя — все должны быть зимними. Также следует помнить и о размере покрышки. Он должен совпадать с шинами на остальных колёсах.
• Заниматься шиномонтажными работами нужно на твёрдой ровной поверхности. Ни в коем случае нельзя допускать попадания внутрь монтируемой покрышки песка, мелких камней или грязи. При движении автомобиля всё это будет работать как абразивный материал и приведёт к очень быстрому износу камеры (даже если она была новой).

Как видно из статьи, заменить шину на автомобиле своими руками может даже начинающий автолюбитель. Главное — соблюдать осторожность и не прилагать слишком больших усилий, отделяя покрышку от диска. Потому что даже незначительное повреждение покрышки во время этой операции существенно сокращает срок её службы.

У некоторых велосипедистов возникают проблемы при снятии с , однако этот процесс достаточно прост и иногда можно обойтись даже без специального инструмента. В этой статье я опишу что делать, чтобы легко снять покрышку.

1. Первым делом надо выпустить весь воздух из . Чем меньше воздуха останется, тем легче будет снять покрышку;

3. Начиная со стороны противоположной сдвигаем борта покрышки в середину обода (на большинстве ободов есть специальный желобок). Таким образом продвигаемся вдоль обода с двух сторон продвигая «волну» к ниппелю ;

4. Если все сделано правильно, тогда борт покрышки напротив ниппеля должен подняться над краем обода и его можно будет зацепить пальцами или монтажкой . Затем перекидываем борт покрышки через край обода и проводим пальцами (монтажкой) вдоль обода и борт покрышки легко выходит.

Второй борт покрышки снимается аналогично первому.

Вот в общем и вся процедура.

>способ очистки металлического корда и арматуры от полимерных материалов

Рисунки к патенту РФ 2151696

Рисунок 1,Рисунок 2Изобретение относится к области переработки полимерных материалов при снятии массивов их с металлоарматуры в процессе утилизации изношенных покрышек, резинотехнических изделий, продукции кабельной промышленности, полимерной облицовки, тары и других армированных изделий. С целью извлечения металлического корда из изношенных покрышек и металлической арматуры из полимерных материалов применяют механические способы. Известен способ, согласно которому в процессе переработки отработанные автомобильные шины подвергают прессованию при нагревании (RU 2042511, кл. B 29 B 17/00, 1995 — (1)). После продавливания резины через фильеры остается металлический корд (обломки проволоки), содержащий 5 — 15 мас.% резины. Использовать подобный корд путем переплавки нельзя ввиду высокого содержания серы в резине (5 — 10% от массы резины). Известен способ отделения резины от металла в процессе переработки изношенных металлокордных покрышек путем воздействия высоконапорными струями жидкости (RU 2024400, кл. B 29 B 17/00, 1994). К недостаткам данного способа относится необходимость создания высокого давления жидкости, а также формирования и определенного расположения струй жидкости по периметру покрышки, что сопровождается большим расходом жидкости. По другим способам металлическая арматура и корд извлекаются из массива полимера механическим путем, причем с целью снижения механических усилий при выравнивании металлического корда последний нагревают перегретым паром (SU 1813044, кл. B 29 B 17/02, 1993) или в результате обработки высокочастотным излучением (SU 1581583, кл. B 29 B 17/00, 1990; SU 1497021, кл. B 29 B 17/02, 1989; SU 1770137, кл. B 29 B 17/00, 1992) до оплавления близлежащих слоев полимера. Кроме высоких энергических затрат, к недостаткам таких способов следует отнести необходимость дополнительной очистки корда и арматуры, а интенсивное газовыделение в результате пиролиза полимерных материалов требует создания установок для обезвреживания или утилизации образующихся газов. Этими способами нельзя очищать металлическую арматуру, содержащуюся в армированных шлангах, в которых металлическая проволока сплетена в ажурную систему. С целью снижения вероятности пироллиза полимерного материала применяют способ, по которому изделия помещают в диэлектрическую жидкость (керосин) и подвергают нагреванию до оплавления близлежащих слоев полимера, после чего от него отделяют металлическую арматуру (SU 1787113, кл. B 29 B 17/02, 1993). Недостатком данного способа является длительность времени нагрева, использование горючих жидкостей и необходимость их регенерации. Известны также способы, где растворяют полимеры (например, полиуретаны) в растворителях, после чего корд и раствор разделяют (DE 4202586, кл. B 29 B 17/02, DE 4204176, кл. B 29 B 17/02, опубл. ИСМ N 1, 1995). Данные способы требуют больших затрат растворителей, регенерация которых в больших объемах представляет сложную в экономическом и экологическом плане задачу. Кроме того, способы не универсальны: для каждого вида полимера требуются разные растворители, а в случае сложных по составу композиционных материалов необходимо использовать смесь растворителей или ступенчатое растворение в разных растворителях. Процесс растворения полимеров, как правило, протекает при нагревании в течение длительного времени. Наиболее близким к предлагаемому решению является способ, по которому металлокорд с остатками резины, образующийся при переработке изношенных шин (например, методом прессования (I)), подвергают окислению при 500 — 700oC в атмосфере воздуха, а затем при достижении остаточного содержания резины 10 — 20% нагревают без подачи воздуха (SU 1685721, кл. B 29 B 17/00, 1991). Процесс протекает медленно, часть резины пиролизуется до газообразных и жидких углеводородов, а основания представляет собой коксовый остаток, который измельчают путем пропускания металлокорда через вальцы. К недостаткам способа-прототипа следует отнести многостадийность, необходимость улавливания продукт окисления и пиролиза полимеров, а также измельчения образующегося на металлокорде или арматуре кокса. Задача изобретения — снижение негативного воздействия на окружающую среду сжигание полимерных материалов без образования коксовых остатков, снижение температуры сжигания, ускорение процесса обработки. Для решения поставленной задачи металлический корд и арматуру очищают от полимерных материалов путем сжигания их в расплавленном катализаторе, через который барботируют воздух. В качестве катализатора используют расплав NaOH-KOH с добавками 5 — 10 мас.% оксидов металлов переменной валентности. Сжигание полимерных материалов проводят при температуре 350 — 600oC. Образующийся при окислении полимеров диоксид углерода частично поглощается расплавом, так же как и диоксид и триоксид серы, выделяемые при окислении резины. При этом образуется смесь солей. При температуре процесса в присутствии кислорода воздуха и паров воды карбонаты щелочных металлов частично разлагаются с выделением диоксида углерода, поэтому отработанный катализатор представляет собой смесь карбонатов, сульфитов и сульфатов, а также солей металлов переменной валентности, в результате чего температура плавления давления данной смеси повышается. Оксиды металлов переменной валентности, содержащиеся в расплаве, являются катализатора окисления органических веществ и способствуют дожиганию кокса в расплаве, а кроме того катализируют окисление серы в SO2 и SO3 и разложение карбонатов. Оксиды и соли металлов переменной валентности повышают растворимость в расплаве кислорода (Кинетика и катализм. Москва, 1985, N 2, с. 356 — 362), что интенсифицирует процесс каталитического окисления полимеров и предохраняет расплава от восстановления в случае передозировки корда с остатками полимерных материалов. При концентрации оксидов металла переменной валентности ниже 5 мас.% их влияние на каталитическое окисление полимеров мало заметно (см. табл. 1). Повышение концентрации оксидов металлов переменной валентности выше 10 мас.% нецелесообразно вследствие их высокой стоимости, а также потому, что при этом повышается температура плавления катализатора и вязкость расплава, что снижает вероятность поглощения катализатором кислорода и оксидов серы. Гидроксиды натрия и калия имеют низкие температуры плавления, поэтому процесс проводят при 350 — 600oC. По мере перехода гидроксидов в карбонаты щелочных металлов температура плавления расплава повышается. Проведение процесса в указанном интервале температур предотвращает образование оксидов азота, а сера не переходит в состав сплава, из которого выполнен металлический корд. Глубокое окисление органических веществ в расплаве солей, через который барбортируют воздух, известно (SU 911091, кл. F 23 G 7/00, 1982; журнал Российского химического общества им. Д.И.Менделеева, т. 37, N 3, с. 22 — 25). При этом расплав выполняет роль среды для проведения процесса, а также вследствие высокой тепло- и температуропроводности используется как теплоноситель с целью отвода тепла из реактора. Расплав одновременно может выполнять роль катализатора реакций окисления органических веществ. Однако при высоких концентрациях V2O5 (до 83 мас.%) температура плавления расплава повышается (процесс проводят при 400 — 900oC, а вследствие невысокого содержания K2O расплав не может эффективно поглощать S2O и SO3. Использование смеси NaOH-KOH, которая плавится при 250oC, позволяет проводить процесс сжигания полимеров, содержащихся на корде, с достаточной скоростью при температуре 350oC. В литературе не описано применение расплава NaOH-KOH, в том числе и с добавками оксидов металлов переменной валентности, для каталитического окисления органических веществ. Для практического осуществления предлагаемого способа в качестве объектов исследования использовали образцы армированных шлангов, в состав полимера которых входят смесь каучуков, полиэтилен высокого давления, пластификаторы (дибутилфталат, парафин, канифоль и т.д.), а также обрывки корда, извлеченного из отработанных автомобильных шин методом прессования (1), на котором содержалось различное количество резину. Каталитическое окисление полимера на образцах армированных шлангов происходило медленнее, чем окисление резины на металлическом корде, извлеченном из автомобильных покрышек. Это объясняется более сложным составом полимера на шланге и способом плетения металлической проволоки на нем, что затрудняет контакт полимера с катализатором. Пример 1. В реактор, выполненный из стали Х18Н10Т, внутренний диаметр которого составляет 48,7 мм, загружали 290 г гидроксида калия и 290 г гидроксида натрия. Реактор помещали в электропечь, температуру которой поддерживали высокоточным регулятором температуры. После расплавления катализатора через расплав барботировали воздух (1 л/ч) в течение двух часов при температуре 400oC. Высота барботажного слоя катализатора составляла 155 мм. Температуру в реакторе снижали до 370oC и помещали в расплавленный катализатор образец, представляющий собой отрезок армированного стальной проволокой шланга. Через определенные промежутки времени вынимали образец из реактора и отмечали полноту сгорания полимера. Через 15 минут после нахождения образца в реакторе на внутренней стороне его полимер еще не сгорел. Примеры 2 — 5. Результаты опытов, проведенных аналогично примеру 1, но при различных температурах, представлены в таблице. Примеры 6 и 7. Опыты проводили аналогично примеру 1, с тем отличием, что температуру поддерживали соответственно 450 и 510oC а в качестве катализатора использовали смесь 250 г NaOH, 250 г KOH, в которую было добавлено 80 г V2O5, что составляет 16% от массы оксидов калия и натрия. Результаты представлены в таблице. Из них видно, что вследствие высокой вязкости расплавленного катализатора данного состава, процесс окисления полимеров протекает медленно. Примеры 8 — 17. Опыты проводили аналогично примеру 1, с тем отличием, что в расплав NaOH-KOH добавляли 10 мас.% V2O5, а температуру от опыта к опыту изменяли в интервале 400 — 630oC. Результаты опытов, представленные в таблице, показывают, что при 400oC достигается полное окисление полимера в течение 25 минут (опыт 9), а при 620oC полимер на образце окисляется в течение 4 минут (опыт 17). Примеры 18 — 24. Опыты проводили аналогично примерам 8 — 17, с тем отличием, что в расплав добавляли 7 мас.% CuO. Как видно из результатов опытов (см. таблицу), добавка к расплаву NaOH-KOH, содержащему 10 мас.% V2O3, 7 мас.% CuO не изменяет активность катализатора. Примеры 25 — 28. Опыты проводили аналогично примерами 18 — 24, с тем отличием, что в качестве образца использовали корд с остатками резины, который был получен в результате прессования отработанных автомобильных покрышек по способу (1). Опыты проводили при 480, 343, 445 и 545oC соответственно. Результаты опытов приведены в таблице, из которой видно, что каталитическое сгорание резины на корде протекает быстрее и при более низкой температуре, чем каталитическое окисление полимера на армированном шланге. Примеры 29 — 31. Опыты проводили аналогично примеру 1, с тем отличием, что в расплав NaOH-KOH добавляли 3 мас. % CuO, а в качестве образца использовали корд с остатками резины. Опыты проводили при температуре 350, 440 и 540oC соответственно. Как видно из приведенных в таблице примеров, даже при 350oC наблюдается полное каталитическое окисление резины в течение 20 минут, а при 445oC резины сгорает в течение 5,5 минут. Примеры 32 — 35. Опыты проводили аналогично примерам 29 — 31, с тем отличием, что в расплав NaOH-KOH добавляли 5 мас.% CuO. Опыты проводили при 460, 355, 545 и 650oC. Как видно из результатов опытов (см. таблицу 1), данный состав катализатора проявляет более высокую активность, чем катализатор содержащий 3 мас. % CuO. Например, при 355oC резина на образе сгорает за 13 минут (опыт 33), а при 545oC — за 3 минуты (опыт 34). Примеры 36 — 38. Опыты проводили аналогично примерами 32 — 35, с тем отличием, что в расплав добавляли 7 мас. % V2O5. Опыты проводили при 355, 445 и 550oC соответственно. Результаты опытов приведены в таблице. Видно, что добавка 7 мас. % V2O5 к расплаву NaOH-KOH, содержащему 5 мас.% CuO, не изменяет каталитическую активность расплава. Использование предлагаемого способа обеспечивает по сравнению с известными следующие преимущества. 1. Очистка металлического корда и арматуры от остатков полимерных материалов происходит в один этап. 2. Сжигание происходит без образования коксового остатка. 3. Сравнительно низкая температура процесса исключает возможность образования оксидов азота, а каталитическое окисление резцы не сопровождается выделением газообразных органических веществ, сажи, что снижает вредное воздействие на окружающую среду.

Переработка шин в крошку в домашних условиях и на заводе

Давно известно, что изношенные автошины, вышедшие из эксплуатации являются потенциальным источником загрязнения окружающей среды и нарушения экологии. Переработка шин в крошку в домашних условиях такой же популярный метод, наравне с заводскими. Резиновые отходы от изношенных шин практически не подвергаются биологическому разложению, они разлагаются сотни лет.

Следует отметить, что данные резиновые отходы является огнеопасным материалом, и в случае возгорания огромного количества шин они могут нести угрозу отравления для всех, кто находится рядом, так как резина при горении выделяет канцерогенные токсины, например бензпирен. Складирование на свалках приводит к размножению грызунов и насекомых, которые являются источниками опасных инфекций. Чтобы избежать ухудшения экологической ситуации в России и за рубежом обязательно требуется правильная утилизация, а именно переработка отходов. Без постоянной переработки очень скоро может наступить экологический кризис.

Вторичное использование

Переработка также выгодна в экономическом отношении. Из автомобильных покрышек можно получать различные виды ценного вторсырья, а так же производить огромное количество готовой продукции. Из отходов порошковой резины очень мелкой фракции (около 0,2 мм) производят новые автомобильные покрышки и резиновую обувь, данный вторичный ресурс популярен и России и странах СНГ.

Порошок из отходов более крупных фракций используется в производстве композитных кровельных материалов, резинобитумной мастики, гидроизоляционных материалов, а также резиновых покрытий. Из металлического корда получают металлолом, которому также находят практическое применение предприниматели России. Также, из покрышек получают текстиль и каучук.

Переработка в домашних условиях

У особо активных и продвинутых людей есть возможность перерабатывать резину своими руками. Что для того необходимо? Отработанные камеры, покрышки, шины и немного смекалки. Переработка покрышек в крошку дома — довольно сложное мероприятие. По своим свойствам больше подойдут камеры от старых шин. Они более мягкие и легче поддаются внешнему воздействию.

По одному из сценариев резину следует охладить до температуры примерно -75°C. Согласитесь, не у всех есть такая возможность. Поэтому воспользуемся традиционным сценарием:

• Возьмите камеры
• Удалите с них все лишние элементы
• Нарежьте их на тонкие полоски
• Измельчите эти полоски

Измельчитель резины в этом случае — это топор или ножницы.

Механический способ переработки

Наиболее профессиональный метод. Технологическая линия представляет собой последовательность из установленных рабочих аппаратов, преодолевая которые материал становится готовой продукцией.

Переработка в резиновую крошку проходит три стадии:

1. Предварительная подготовка автошин. Изначально они отмываются и очищаются от примесей, после чего конвейером транспортируются в блок первичного дробления, где перемалываются ножевыми дробилками до кусков крупного размера (30-50 мм).
2. На второй стадии технологического процесса первично обработанное сырье подается при помощи ленточного транспортера в молотковую дробилку, где вторично измельчается до меньших размеров (10-20 мм). Именно на этой стадии переработки от резины отделяется металлический и текстильный корд, бортовая проволока. Текстиль отделяет специальная система удаления текстиля, а металл — магнитный сепаратор. Собранные металлические отходы затем брикетируются.
3. На завершающей стадии уже осуществляется переработка в крошку. В качестве оборудования по переработке шин в крошку используется экструдер — измельчитель, в котором резиновая масса перетирается в тонкодисперсный порошок. На этом этапе переработки шин также производится дополнительное очищение крошки от текстиля и металла при помощи гравитационного сепаратора. После этого, измельченная резиновая крошка делится на фракции и упаковываются в мешки из полиэтилена по 20 кг или в биг — бэги (мягкие контейнеры) грузоподъемностью до 1000 кг.

Сегодня на рынке России достаточное количество производителей данного оборудования.

Химический способ переработки

При химическом способе обработки автомобильные покрышки подвергаются пиролизу. При таком методе обработки происходит термическое разложение резины на составные элементы. Покрышки предварительно измельчают в однородную массу и отправляют в печь, где они разлагаются при температуре 500 — 800 °С. Эта процедура длится 10 — 20 минут. В процессе термического разложения резины образуется около 50% водорода и 26% метана, а также твердые продукты пиролиза, которые затем используют в очистке сточных вод на очистных сооружениях России.

Существует также эффективный, но дорогостоящий физико — химический способ переработки шин в резиновую крошку — криогенное измельчение автомобильных покрышек. Дробление резины осуществляется в специальной охлаждающей камере в условиях крайне низких температур (до — 120 °С). В эту камеру подается холодильный агент (жидкий азот), охлаждающий до сверхнизких температур. В условиях сильного охлаждения резина приобретает стеклообразное состояние. Дробление резины происходит при ударе специальным молотом. После измельчения из резиновой крошки удаляют текстиль и металл.

В современное время существует немало мини-заводов по переработке шин. Бизнес — план по переработке автомобильных шин достаточно прост. Для его реализации потребуется современное оборудование для переработки автомобильных шин, оборудование для складов, цистерны для топлива, инструменты и спецодежда для рабочих, а также затраты на монтаж оборудования. Обязательно необходимы регистрация предприятия и лицензия, которая позволит заниматься этим видом деятельности. Для начала этого бизнеса потребуется значительный стартовый капитал.