КПП на ларгус

Разборка коробки передач

Снимаем стальную крышку пятой передачи открутив 3 болта:

Выколоткой выбиваем стальной пружинный штифт:

Далее можно включить какую либо передачу и осадив вилку включить 5-ю передачу зафиксировав валы от проворачивания. Откручиваем гайку первичного вала и болт вторичного. Либо если крутить гайковертом можно не фиксировать валы, просто придержать рукой, чтобы не крутились.

Снимаем ведущую шестерню 5-й передачи вместе со ступицей и вилкой. Используем для этого две прочные отвертки:

Если еще не открутили болт вторичного вала, то откручиваем его. При этом потом при сборке обязательно его нужно поставить на фиксатор резьбы сильной фиксации:

Переворачиваем коробку и откручиваем все болты стягивающие картер кпп и картер сцепления, после чего их постепенно отрываем отвертками. При этом обратите внимание на пластмассовую деталь, здесь на фото виден черный огрызок ее слева от валов. Кто то уже отломал кончик при неосторожном ремонте. Этот желобок служит для смазки шестерен, по нему масло стекает из основного картера на 5-ю передачу. Именно благодаря ему кпп служит даже при значительном понижении масла, в отличии от вазовских коробок, в которых 5-я умирает мговенно при небольшом снижении уровня масла. Поэтому будьте очень осторожными чтобы не отломать, если сломаете обязательно купите новый, он не дорого стоит. После снятия картера его лучше вытащить, чтобы не сломать, для этого нужно утопить фиксатор сверху шилом или тонкой отверткой и вытащить вниз. После того как оторвали, постепенно снимаем картер, при этом выскочат шарики и пружинки фиксаторов. Чтобы они не потерялись приложите магнит или накройте тканью. Если все же шарик улетел и потерялся в общем то ничего страшного, шарик на 8 мм применяется в абсолютно любой отечественной кпп. А вот пружинки терять не стоит. Потом при сборке эти шарики с пружинками нужно будет засовывать по очереди, постепенно опуская картер, начиная с самого длинного штока 5-й передачи:

Для дальнейшей разборки необходимо снять штоки и вилки. Для этого выбиваем пружинные штифты вилки 1-2 -й и 3-4-й передачи:

Вытаскиваем фиксаторы, которые служат для предотвращения одновременного включения двух передач:

Их два штуки:

Вытаскиваем шток 1-2-й передачи, вынимаем вилку, затем выбиваем трубчатый штифт штока задней передачи:

Затем вытаскиваем валы и шток задней передачи:

Разборка дифференциала

Теперь можно приступить к разборке дифференциала. Для этого снимаем стопорное кольцо:

Затем вынимаем стакан:

Переворачиваем коробку, вытаскиваем сальник (ударив по одному краю сальник перекосится и потом можно поддеть и вытащить его), под ним находится другое стопорное кольцо. Его тоже нужно демонтировать, это кольцо поджато пружинной шайбой дифференциала. Для облегчения снятия можно зажать в больших тисках шестерню дифференциала и картер. Это облегчит снятие.

Теперь дифференциал держится только за счет посадки в подшипниках. Подкладываем что либо под коробку и выбиваем дифференциал, нанося удары по валу через выколотку. При этом нужно быть очень аккуратным, чтобы не забить шлицы. Или еще лучще использовать рихтовочный молоток. Некоторые молотят этим дифференциалом по деревяшке пока не выбьют. Широкое пружинное кольцо должно быть установлено так как на снимке, при сборке на это обратите внимание. Оно служит для обеспечения необходимого натяга подшипников. Вообще здесь два кольца, тонкое приклеилось к шестерне:

Большой подшипник просто выбиваем, для того чтобы выпрессовать маленький нужно снять привод спидометра, и стопорное кольцо:

Выдергиваем вверх валик спидометра узкими щипцами и тогда вытаскивам шестерню:

Затем вынимаем стопорное кольцо и выбиваем подшипник.

Рекомендации по сборке.

После разборки и дефектации тщательно моют все детали. Основные неисправности это забитые зубья, износ подшипников дифференциала, износ вилок, износ синхронизаторов. Распространенная неисправность течь масла через сальник и езда из за этого с пониженным уровнем масла. Если доездиться до того что масло вообще кончится можно уже не заморачиваться с ремонтом. Дешевле купить на разборке. Нередко можно встретить сильно сбитые зубья шестерни задней передачи:

Сальник привода при разборке повреждается, поэтому его в любом случае менять. Сальник первичного вала запрессован в направляющую выжимного подшипника, туда же запресован подшипник первичного вала. Поэтому заменяется узел целиком, к тому же на старых кпп обычно направляющая имеет глубокие канавки от износа:

Подшипники дифференциала при большом пробеге лучше заменить не зависимо от их состояния. При установке дифференциала могут возникнуть трудности. По нормальному нужно использовать пресс. Но можно обойтись и без него. Сначала запрессовываем нанося удары, например резиновым молотком для рихтовки кузова, или аккуратно через выколотку, пока дифференциал не сядет, дойдя до пружинного кольца. Чтобы одеть стопорное кольцо нужно еще немного осадить, но дальше стучать бесполезно. Поэтому немного сжимаем с одной стороны большими тисками, сжатие будет идти только с одной стороны, но обычно этого хватает, чтобы стопор вошел в паз. На заводе для герметизации коробки применяют анаэробный клей герметик. В случае если такого нет, можно использовать обычный. Перед нанесением герметика плоскости обязательно тщательно обезжиривают. Вообще анаэробный клей герметик обязательно используют в узлах где много мелких отверстий, каналов и есть риск что обычный может попасть и забить этот канал. Анаэробный затвердевает только в плоскостях соединения, излишки которые выдавливаются просто растворяются в масле. Синхронизаторы 1-й и 2-й передачи состоят из трех колец. (Но не на всех коробках. На некоторых синхронизаторы все простые, из одного кольца). При установке нужно их правильно соорентировать, выступ верхнего кольца должен попасть в соответствующие нижнего:

Перед тем как устанавливать картер кпп нужно включить 3-ю передачу. При этом шток задней должен расположится как на фото:

При установке картера рычаг механизма выбора передач нужно держать в положении включения 3-й передачи. Постепенно опуская картер вставляйте пружинки и шарики фиксаторов в соответствующие гнезда. При этом лучше работать вдвоем. Один опускает, второй вставляет шарики. При этом нельзя назад приподнимать картер, если вдруг сильно опустили и не успели вставить шарик. Если начать приподнимать, потянется шток и выключится 3-я передача. Тогда придется опять полностью снимать картер и заново собирать. После сборки все передачи должны легко включаться. При сборке болт шестерни 5-й передачи обязательно нужно поставить на фиксатор резьбы. Прокладку крышки 5-й передачи лучше поставить на герметик.

Лада Largus ВБХ проект шершавый ›
Бортжурнал ›
замена шестерёнок пятой передачи

Здравствуйте друзья !
Давно вынашивал планы замены пятой передачи, всё ни как не получалось, то одно, то другое, в общем всё как у всех ))) . И так же хотелось познакомиться с СТО Ларчик, вот и получилось обьединить эти два события.
Так же тяжелы были муки выбора шестерёнок, долго решал какие поставить, читал отзывы людей уже сделавших этот выбор и остановился на 0.795 ( не самые скоростные но зато тянут с грузом ), созвонился с Александром из Ларчика, договорился о замене, еду к ним и всё думки гоняю: «А часто ли я езжу груженым ? ну пару раз в году на отдых с семьёй да с друзьями на рыбалку, а остальное то время езжу один, пустой, и зачем мне 0.795?»
В последний момент всё же решил ставить 0.756 и как потом оказалось не зря передумал, и скорость чутка побольше и обороты поменьше а это и есть смысл всей затеи .

Приехал в Ларчик к назначенному времени, всё чётко, меня уже ждут, подьёмник пустой, ни какой очереди.

мастер механик Андрей тут же взялся за работу.

для тех кто планирует замену выкладываю комплектующие

шестерня пятой передачи LOGAN 0,756 ведомая 8200611301 1 3326
шестерня пятой передачи LOGAN 0,756 ведущая 8200607981 1 3326
шплинт JB3, 7703067324 1 275
Болт вторичного вала КПП 8200110072 1 605
Гайка первичного вала задняя Renault 7700115816 (замена для 8200776177) оригинал 1 420
Прокладка маслянной пробки сливной Sasic 1640020 аналог 8200641648 1 20
Масло трансмиссионное ELF Tranself NFJ 75W80 GL-4+ (1 л) 7711427090 0,4 600 240
ну и таблицу для информации
Всё сделали быстро, хорошо, за что хочу сказать Ларчику спасибо, так же спасибо Александру он уделил мне особое внимание, помог подшаманить кое что по мелочам абсолютно бесплатно, что в наше время редкость.В общем впечатления от Ларчика остались хорошие, рекомендую.
Да забыл написать, комплектующие все предоставил Ларчик, сам ни чего не покупал, за всё цену обьявили (работа и комплектующие) ~13000 , но самое главное чуть не забыл, очень порадовала скидка для клубных машин, обошлось мне всё чуть больше 10000. СПАСИБО Ларчик.

Ну и фото того что было и что стало

Полный размер

было

Полный размер

стало

Полный размер

стало
В общем я доволен, всем рекомендую .Надеюсь мой отчет будет полезен для многих.
Нравится и поделиться приветствуются )))
Всем бобра как говориться ))) ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО !
Забыл указать важную инфу, при покупке шестерёнок считайте количество зубьев (часто бывает несоответствие).

Lada Largus Баzz₳ЛЬТ♑ CRAZY ELECTRIC ›
Logbook ›
Замена шестерен пятой передачи и впечатления!

Наконец-то я добрался до, наверное, самой желанной и интересной доработки в своем Ларгусе, до замены пятой передачи! Я думал об этом почти два года.
Два года борьбы с жабой (многие на стоке катаются, и их это не парит), терзаний и сомнений между 0.756 и 0.795!
И вот роды таки состоялись! После тест-драйва нескольких машин с замененными шестернями я решил остановиться на передаточном числе 0.795. Если бы я ездил все время один мой выбор, возможно, пал бы на 0.756. Но в рабочие дни машина возит 5 и более здоровых мужиков, и иногда всякие тяжести, и такое передаточное число себя не оправдало бы. С другой стороны я несколько раз в год мотаюсь на дальняк, один раз (иногда два) на 1500 км туда обратно. Несколько раз по 600 км тоже туда обратно. И раз в два года на море – это еще 3500-4000 км. И там мне эта передача очень пригодилась бы, хотя далеко не везде не нарушая правил можно ехать со скоростью выше 90(+19) км/ч чтобы использовать все преимущества такой передачи. С учетом комбинированных нагрузок я решил все-таки ставить шестерни 0.795, тем более в свое время журнал «За рулем» рекомендовал именно это число как оптимальное и для города и для трассы.
Пару лет назад пара шестерен такой передачи стоили около 3000. Теперь практически вдвое дороже. Кто же знал, я бы убил жабу еще тогда, вот уж воистину скупой платит дважды!
После нескольких попыток купить шестеренки как можно дешевле, решил плюнуть на все и, не теряя времени приобрести их в Ларгус-шопе за 5800 по карте (без нее 5900)! Плевать уже было на деньги, главное поскорее получить желаемый результат! Тем более этот магазин теперь работает и в Москве, стало очень удобно! Да и лето, и дальние поездки не за горами, надо поторопиться!
Но буквально в последний момент появилась возможность купить такие шестерни дешевле (4700 с доставкой наложенным платежом по почте + шплинт который не пригодился), что и было сделано!
Еще один вопрос, который надо было решить, это вопрос самой замены. Можно было установить эти шестерни за пару тысяч в проверенном сервисе. Но я хотел это сделать сам! Причин несколько. Это и любопытство и вечное «Я САМ» и опять же опыт, потом долгу буду мучиться, что в нутро моей машины лез кто-то другой, а не я! Ну и финансовая сторона далеко не на последнем месте! Короче попросил у одноклубников необходимые инструменты (в первую очередь съемник) и в бой!

Шестерни оригинальные, но под знаком ЛАДА, потому и дешевле, в прочем как обычно!

Хотелось сделать это как можно скорее, перед очередной дальней поездкой в конце мая, начале июня на 1500 км! Как раз будет отличная возможность обкатать шестерни и почувствовать разницу как говориться!
Погода в мае была очень переменчивая, то солнце, то дождь! Выбрав «окно», поехали с товарищем по Ларгус клубу(Сергей Молчан) на эстакаду. Фотоаппарат я не взял, не до этого было. По сути, есть только одно фото, остальное некогда было делать, торопились, то солнце жарит, то дождик моросит…
Это старые шестерни. Описывать лишний раз не выйдет без фотографий, да и вся нужная информация есть в интернете.
Видео по замене yadi.sk/i/PlwOU8XAsS4hr
Могу только лишний раз напомнить последовательность действий:
1. Снять болты крепления защиты поддона картера двигателя (6 шт. болтов М6, головка на 10)
2. Снять защиту поддона картера двигателя.
3. Сливаем масло, открутив пробку восьмигранником на 8 мм.
4. Снимаем левое переднее колесо
5. Снимаем левый передний грязезащитный щиток двигателя (на клипсах)
6. Снять левую соединительную тягу подрамника (два болта, головка на 13)
7. Снять фишку датчика заднего хода
8. Снять болты крепления трубопровода гидроусилителя (головка на 13) и отвести ее в сторону
9. Снять три болта крышки шестерен пятой передачи (головка на 13)
10. Снять, слегка покачивая саму крышку, прокладку крышки не меняем (осторожно, не повредите пластиковый желоб подачи масла к шестерням пятой передачи!)
11. Молотком и самодельным пробойником диаметром 4-5 мм выбиваем внутрь штифт вилки включения пятой передачи (это один из самых проблемных моментов)
12. Включаем первую передачу ручкой КПП
13. Включаем пятую передачу, вдавив вилку пятой передачи внутрь
14. На заблокированных валах откручиваем гайку первичного вала (головка на 27)
15. И болт вторичного вала (головка TORX E16)
16. На первичном валу снимаем стопорную шайбу гайки
17. Снимаем вилку включения пятой передачи
18. Съемником снимаем синхронизатор пятой передачи
19. Снимаем шестерню первичного вала, запомнив расположение втулки под этой шестерней!
20. Тем же съемником снимаем шестерню вторичного вала (второй проблемный момент)
Важно! Перед снятием запомните расположение метки на шестерне вторичного вала и положение синхронизатора. Не знаю, на что это влияет, но метки стоят, лучше все установить, как было!
21. Устанавливаем и прикручиваем новую шестерню вторичного вала, предварительно нанеся на болт фиксатор резьбы (любой для кпп, например Маннол 9924 или аналогичный, я использовал синий, можно более мощный красный)
22. Ставим новую шестерню первичного вала (зубцами наружу)
23. Устанавливаем синхронизатор (зубцами внутрь)
24. Установить стопорную шайбу и гайку первичного вала (я так же нанес фиксатор между шайбой и гайкой)
25. Ставим вилку на место, и забиваем штифт, и вновь вручную включаем пятую передачу, для затяжки болта вторичного вала и гайки первичного!
26. После затяжки, выключаем пятую передачу и проверяем рычагом работу механизма кпп, во избежание блокирования валов и выхода кпп из строя!
27. Собираем все остальные узлы в последовательности, обратной снятию

Подробную инструкцию с фотографиями, а так же видео процесса можно найти в сети!
В конце нужно залить масло в коробку, я для этого использовал попавшийся под руку гофрированный шланг идеально подходящего диаметра и маленькую воронку. Масло долил нового 1 литр, уровень можно отследить по началу вытекания масла из заливного отверстия.
После поездки на дальняк сделал некоторые выводы.
Теперь при 3000 оборотах не 94 км/ч (или около того), а примерно 107 км/ч! Вроде не очень много, не более 15 км/ч разница, но она уже дает себя знать. В городе стало однозначно тише, при этом динамики для плавного разгона вполне достаточно. Соответственно за городом тоже, теперь на максимально допустимой скорости 90 км/ч (+19) (если ехать по правилам) как раз около 3000 оборотов (107 км/ч), а не 3500 как раньше! А вот на автомагистрали, ну или если ехать как «душа пожелает», разницы нет. Да, обороты на 500 ниже, но двигатель, как орал, так и орет! Если скорость 110 км/ч (+19), то на скорости 125 км/ч обороты не 4000, а 3500. Если режим 130 км/ч (+19), то на скорости 140 км/ч обороты не 4500, а 4000. То есть обороты в той же зоне шума. Надо серьезно заняться шумоизоляцией моторного отсека. Еще один плюс, если конечно не топить, это снижение расхода примерно на пол-литра, что конечно радует, но нога так и давит тапок (обороты то ниже!) и, в конце концов, на трассе расход опять прежний, хотя домой приезжаешь чуть быстрее! )))
В любом случае я не жалею потраченных денег, могу точно сказать одно, с тем провалом между четвертой и пятой передачей который теперь есть (не 500, а 1000 оборотов!), я точно знаю, что 0.756 я не стал бы ставить. И так дольше приходиться разгоняться на четвертой, да и на пятой, на трассе уже редко обгонишь кого. Тут только глобальная доработка с заменой вторичного вала и шестерен третьей и четвертой передач поможет, но это уже совсем другие деньги!

P.S.: Для сравнения. Постоянно езжу на работу то на своем Ларгусе, то на Дастере коллеги по работе (по очереди). У него Дастер с движком 2 литра, полный привод, 6 ст. мкпп.
Казалось бы, автомобили на одной платформе, да и двигатель по сути тот же, только объем другой. НО! Соотношение обороты/скорость на первых пяти передачах практически идентичны тем, что на Ларгусе (я имею в виду семиместный шестнадцатиклапанник как у меня), на шестой передаче соотношение примерно соответствует передаче 0.756 или скорее 0.738, то есть на 3000 оборотах скорость около 120 км/ч.
То есть, особой разницы с нами нет, но при этом двигатель работает заметно тише! На тех же оборотах!
Особенно это заметно на шестой передаче, даже если обороты достигают 4000! Я надеялся, что после замены шестерней у меня будет примерно так же, но это, увы, не так!
Вопрос почему?! Шумоизоляция моторного отсека лучше? Вроде нет, ковырялся я в его машине, там все идентично нашему авто! Сам двухлитровый мотор работает тише? Или за счет большего подкапотного пространства и массивного капота тише? В общем, не понятно почему, но в машине хоть и не как в бизнес классе, но реально тише. Двигатель не выносит мозг своим воем.
В любом случае мне лично очень не хватает шестой передачи, дабы еще уменьшить обороты, но при этом не потерять динамики!
В общем, будем думать дальше. Всем удачи!