Двигатель заз 968м

ЗАЗ-968М — последний представитель семейства «Запорожцев»

В 1980 году широкой публике была представлена последняя модель из семейства «Запорожцев», компактный ЗАЗ-968М. Автомобиль выпускался в течение 14 лет, последняя машина сошла с конвейера осенью 1994 года.

ЗАЗ-968М, технические характеристики

Отличие модели 968М от своего предшественника заключалось во внешнем оформлении. Исчезли выступающие воздухозаборники на задних крыльях, на их месте появились вентиляционные прорези. Аналогичные продольные отверстия на крышке моторного отделения пропускали поток воздуха к работающему двигателю. Круглые задние фонари уступили место более современным прямоугольным комбинированным, включающим в себя стоп-сигнал, стояночный свет и поворотники.

Передок также стал более изящным, фары получили ободки из черной матовой резины, сигналы поворота разместились на некотором расстоянии от главной оптики, а между ними протянулась черная декоративная полоска. Достаточно примитивные бамперы предыдущей модели заменили на комбинированные.

Габаритно-весовые параметры ЗАЗ-968М:

• чистый вес автомобиля — 840 кг;
• масса с полной загрузкой — 1160 кг;
• длина машины — 3730 мм;
• высота — 1400 мм;
• ширина — 1570 мм;
• дорожный просвет, или клиренс — 190 мм;
• колея передняя — 1220 мм;
• задняя колея — 1200 мм.

Двигатель ЗАЗ-968М

Мощность силового агрегата «Запорожца» последней модели составляет 40 л.с. при объеме цилиндров в 1197 куб./см, что вполне отвечает потребностям компактной машины малого класса. В ходе производства модели ЗАЗ-968М на автомобиль поочередно устанавливались три мотора: МеМЗ-968Э, МеМЗ-968БЭ и МеМЗ-968ГЭ. Базовым двигателем является МеМЗ-968Э мощностью 41 л.с., который в итоге и стал серийным агрегатом на конвейерной сборке.

Мотор марки 968ГЭ отличается тягой в 45 л.с. и двухкамерным карбюратором 2101-20. Еще более мощный двигатель МеМЗ-968БЭ мощностью 50 л.с. с минимизированными камерами сгорания и повышенной степенью сжатия считался перспективным силовым агрегатом, но его тяга была излишней для маленького «Запорожца», и мотор оставили для других разработок.

Двигатель «ЗАЗ-968М» характеристики имеет следующие:

• марка мотора — МеМЗ 968/968Н;
• производство — Мелитопольский моторный завод;
• тип — бензиновый;
• количество цилиндров — 4;
• расположение — V-образное;
• диаметр цилиндра — 76 мм;
• ход поршня, мм — 66 ;
• степень компрессии — 7,2;
• топливный расход — 8 л в смешанном режиме;
• питание — карбюратор К-125;
• охлаждение — принудительное воздушное.

Отопление

Моторы с воздушным охлаждением не оснащаются устройствами для отбора тепла, поэтому автомобиль ЗАЗ-968М нуждается в автономном отопителе. Такой отопительный агрегат установлен на панели, разделяющей салон и багажник. Печка представляет собой теплообменник сложной конструкции, работающий на бензине, со своей карбюраторной системой, жиклерами и поплавковой камерой. Запуск отопителя осуществляется с помощью свечи накаливания, а горячий воздух подается в салон посредством электромотора с двойной крыльчаткой.

Интерьер

Внутреннее пространство модели «ЗАЗ-968М» выглядит просторным, несмотря на скромные габариты автомобиля. Водителю и пассажирам удается разместиться с относительным комфортом. Спинки передних сидений слегка откинуты назад, что позволяет занять полулежачую позу. Такому расположению способствуют и глубокие ниши в ногах, уходящие далеко вперед под багажник. Эргономические данные сидений и салона ЗАЗ-968М намного превосходят аналогичные параметры многих легковых автомобилей.

Рулевое управление не имеет гидроусилителя, поскольку поворотный механизм рассчитан на среднестатистическую силу вращения, и его сопротивляемость незначительна.

Ходовая часть

Передняя подвеска автомобиля полностью независимая, рычажная с шаровыми опорами и стабилизатором поперечной устойчивости, который включается только в момент особо интенсивной раскачки. Стальные пружины, совмещенные с гидравлическими амортизаторами, принимают на себя все нагрузки при движении машины.

Задняя подвеска независимая, активная. Вращение от двигателя передается на колеса посредством редуктора, от которого отходят две полуоси с механизмами ШРУС на внешних концах. Конструкция задней подвески — рычажно-маятниковая, оснащенная балкой-балансиром. Усиленные спирали с амортизаторами играют роль гасителей колебаний.

Вся задняя часть машины достаточно тяжелая, в первую очередь за счет двигателя, коробки передач и редуктора. Благодаря заднемоторной компоновке ЗАЗ-968М обладает высокой проходимостью. Автомобиль легко преодолевает снежные заносы и размытые дороги при условии, что в багажнике нет груза, и передние колеса вращаются свободно.

Тормозная система

Автомобиль оснащается стандартными колесами R16, в которых поддерживается рабочее давление 1,8 атмосферы. Тормоза на всех колесах барабанного типа, с автоматической регулировкой зазоров. Схема подачи тормозной жидкости двухконтурная, диагонального действия. Переднее левое колесо сообщается с задним правым, а левое заднее — с передним правым.

>ЗАЗ-968

ЗАЗ 968М «Запорожец». История фотографии характеристики.
Годы выпуска 1971—1994 гг.

Серийное производство «Запорожца» ЗАЗ-965, получившего в народе кличку «Горбатый», началось в ноябре 1960 года, а к концу года завод выпустил около полутора тысяч машин. Через два года завод модернизировал машину, оснастив ее более мощным 27-сильным двигателем рабочим объемом 0,887 л. Машину весьма благожелательно встретили как горожане, так и сельские жители. Она была достаточно прочной, имела неплохую проходимость, обладала хорошей ремонтопригодностью — устранять поломки можно было самостоятельно и практически без специального инструмента.
Достаточно много оказалось у микролитражки и недостатков. В их числе и низкая комфортабельность, и высокий уровень шума из-за работы мощного вентилятора системы охлаждения и звона ребер цилиндров, и недостаточно высокий ресурс. Можно, наверное, было бы путем последовательных доработок довести до идеального состояния компактный и симпатичный ЗАЗ-965, но запорожским конструкторам хотелось, по всей видимости, создать автомобиль не хуже, чем машины Волжского автозавода. В качестве прототипа нового «Запорожца» знатоки истории отечественного автостроения называют французскую микролитражку Simca 1000, впервые представленную публике в 1961 году.

Серийный выпуск 966-го начался в 1967 году. Новая модель с совершенно новым кузовом потяжелела по сравнению с 965-м на 120 кг. Подвеска задних колес была пружинной, передних — торсионной, с дополнительными пружинами. Автомобиль имел автономный отопитель, бездисковые колеса, а также расположенные в передней части машины бензобак и багажник.
Машина неоднократно модернизировалась, однако модификации лишь незначительно отличались друг от друга. Самой последней машиной с названием «Запорожец» оказался ЗАЗ-968М, ставший наиболее распространенной моделью Запорожского автозавода.

ЗАЗ 968М (1979 — 1998 гг.)

фотография ЗАЗ-968М

Автомобиль, в котором могут размещаться три пассажира и водитель, имеет закрытый двухдверный цельнометаллический кузов несущего типа. Передние сиденья раздельные, с продольной регулировкой и устройством изменения угла наклона спинки. Силовой агрегат (двигатель и коробка передач с главной передачей), расположенный в заднем отсеке кузова, легко доступен для осмотра и регулировок. Рабочий объём двигателя 1,197 л; в зависимости от модификации он имел мощность 40, 45 или 50 л.с. Максимальная скорость автомобиля составляла соответственно 118, 123 или 130 км/ч. В загородном режиме движения расход топлива составлял 7,4 — 7,8 л/100 км.

Двигатель автомобиля — карбюраторный, четырехтактный, верхнеклапанный, воздушного охлаждения, с V-образным расположением цилиндров. Картер коленчатого вала отлит из магниевого сплава; цилиндры съемные, чугунные, с глубоко оребренной поверхностью. Поршни — алюминиевые, луженые. Коленвал отлит из высокопрочного чугуна и сбалансирован в сборе с маховиком, сцеплением и корпусом центрифуги. Головка цилиндров (общая на два цилиндра) с развитыми ребрами охлаждения отлита из алюминиевого сплава.

фотография двигатель ЗАЗ-968М

Газораспределительный механизм — верхнеклапанный, он состоит из шестерен, распредвала и балансирного механизма, а также толкателей, штанг, коромысел и клапанов. Система охлаждения двигателя — воздушная. Нагнетание воздуха осуществляется осевым вентилятором, который состоит из направляющего аппарата, отлитого зацело с лопатками, в котором предусмотрена проточка для установки генератора, закрепленного тремя болтами. На переднем конце вала генератора закреплен шкив привода вентилятора, на заднем — рабочее колесо вентилятора. Привод генератора — с помощью клиновидного ремня от шкива на коленчатом валу двигателя. Забор воздуха для охлаждения мотора осуществляется через решетку в капоте моторного отсека, дополнительная вентиляция моторного отсека производится через щели в боковинах кузова.

Топливный бак установлен за спинкой заднего сиденья. Кстати, запасное колесо также размещается в моторном отсеке автомобиля. Топливный насос — диафрагменный, взаимозаменяемый с насосом двигателя ВАЗа. Карбюратор — типа К-133 (для 40-сильного мотора) или ДААЗ-2101-20 (для мотора в 50 л.с).

Сцепление однодисковое, с демпфером, смонтированным вместе с ведомым диском в один неразборный узел. Привод сцепления гидравлический. Коробка передач ЗАЗ-968М механическая, трехходовая, четырехступенчатая — с четырьмя передачами «вперед» и одной «назад». КПП располагается в одном картере с главной передачей и дифференциалом.

фотография передней подвески ЗАЗ-968М

Передняя подвеска независимая, рычажно-торсионная, бесшкворневая, с дополнительными пружинами, установленными на телескопические гидравлические амортизаторы. Основой подвески является ось, состоящая из пары стальных труб, соединенных кронштейнами. В каждой трубе располагается по одному торсиону, состоящему из пяти стальных пластин; на концы торсионов надеты рычаги, к которым при помощи шаровых пальцев подсоединены поворотные кулаки. В гнездах последних закреплены шаровые шарниры, которые обеспечивают одновременный поворот кулака и его перемещение в поворотной плоскости. Верхний шаровой палец служит опорой амортизатора, в верхней своей части амортизатор крепится к брызговику переднего колеса. На амортизаторе имеется дополнительная пружина, работающая параллельно с торсионами.

фотография задней подвески ЗАЗ-968М

Задняя подвеска автомобиля независимая, пружинная, двухрычажная. Рычаг подвески стальной, штампованный, сваренный из двух частей. К полу кузова он крепится с помощью пары кронштейнов. Упругий элемент подвески состоит из пружины и телескопического амортизатора. Колеса автомобиля стальные, штампованные — в каждом имеется диск и приваренный к нему обод с посадочным диаметром 13 дюймов. Колеса крепятся к передним ступицам и задним тормозным барабанам четырьмя шпильками с помощью гаек с коническими опорными поверхностями.
Тормозные механизмы — барабанного типа с плавающими ко-лодками и устройством для поддержания постоянного зазора между барабаном и колодками. Привод тормозов всех колес — гидравлический, от ножной педали, раздельный на передние и задние колеса; привод стояночного тормоза, действующего на задние колеса, — механический, от рукоятки.
Рулевое управление состоит из рулевого редуктора (глобоидный червяк с двойным роликом), маятникового рычага и рулевых тяг. Вал рулевого механизма — с энергопоглощающим элементом.

Кузов автомобиля несущий, цельнометаллический, двухдверный. Все неразъемные соединения деталей кузова образованы с помощью контактной сварки. В отдельных местах соединения усилены дуговой и газовой сваркой. В передней части кузова располагается багажник с запираемой изнутри крышкой.
Сиденья располагаются в два ряда. Передние сиденья раздельные, передвижные, с возможностью регулировки в соответствии с ростом водителя и пассажира. Заднее состоит из подушки и спинки. Кузов оборудован зеркалом заднего вида, противосолнечными козырьками, независимой отопительной установкой и фартуками задних колес.
Двери двухпанельные, штампованные. Внутри каждой монтируются замок и стеклоподъемник, а также установлены поворотное и опускное стекла. Ветровое стекло выполнено из безопасного «триплекса», заднее — закаленное. Капот моторного отсека подвешен на двух петлях, в закрытом положении капот фиксируется внутренним замком. Капот багажника навешен на двух шарнирных четырехзвенных петлях. ЗАЗ-968М оборудован отопительной установкой, которая работает независимо от двигателя автомобиля, что позволяет использовать ее при неработающем моторе.

ЗАЗ-968МП пикап.

фотография ЗАЗ-968МП

В течение 1990-1992 годов выпускалась необычная модификация базового ЗАЗ 968М — пикап ЗАЗ 968ПМ. Сразу следует отметить, что пикапы аналогичной конструкции производились ЗАЗом, как и любым автозаводом, всегда для своих внутризаводских нужд (характерный пример — ЗАЗ-965П). Однако же попавший в серию ЗАЗ-968МП — не что иное, как попытка завода предложить рынку в начале 90-ых годов ХХ века в качестве развозной машины свой внутризаводской пикап.
По сути, ЗАЗ 968МП делался по стапельно-обходной технологии — у выбракованного или даже кондиционного (в зависимости от величины спроса на пикапы в конкретный период) кузова ЗАЗ 968М отрезалась задняя часть кабины и за передними сидениями приваривалась задняя стенка с окном. Заднее сиденье не ставилось, образовавшаяся ниша и являлась грузовым отсеком. Чтобы не допустить чрезмерной потери жесткости кузова, верх грузового отсека по усиливался путем приваривания П-образной круглой трубы, а поверх стандартного пола по периметру грузового отсека приваривался уголковый профиль, который в свою очередь служил основанием для грузового пола из 10-мм фанеры. Подготовленный таким образом кузов возвращался на конвейер и обычным путем шел на окраску и последующую сборку. Из оригинальных деталей использовался, пожалуй, лишь тент, укрепляемый по верху грузового отсека поверх его бортов. Пикап имел небольшую грузоподъемность и был неудобен — не было ни откидных бортов, ни дверей.
Сложно сказать, были ли какие-то определенные предпочтения у автозавода в плане окраске этих пикапов, но большая часть машин из числа встреченных была окрашена в белый цвет и лишь одна машина была светло-голубого цвета. По некоторым данным всего было выпущено около 2500 пикапов ЗАЗ 968МП.
Кроме того, приходилось встречать упоминания о еще одной серийной модификации пикапа — ЗАЗ 968МВ. Ее отличия от ЗАЗ 968МП заключались в установке заводом трубчатой багажной полки на крышке капота (полка была рассчитанна на 50 кг груза) и наличии тента с пологом из прорезиненного брезента, натягивавшемся на разборный трубчатый каркас.

ЗАЗ 968М модификации

ЗАЗ-968АП	пикап, для внутризаводского транспорта
ЗАЗ-968АБ4	для инвалидов, у кого повреждена левая нога
ЗАЗ-968Р	для инваидов, имеющих здоровые одну руку и одну ногу
ЗАЗ-968АБ	для инвалидов, у которых повреждены обе ноги
ЗАЗ-968АБ	для инвалидов, у которых повреждена правая нога

Мало кому известно, что ЗАЗ выпускал и грузовую модификацию ЗАЗ-968М. Правда, увидеть эти машины можно было только на территории автозавода или неподалеку от него — в сущности, это были внутризаводские автокары для транспортировки деталей и узлов между цехами. Автокар имел удлиненный кузов с двумя грузовыми отсеками — спереди, в стандартном багажнике, и в середине — между передними сиденьями и моторным отсеком. Кстати, в городе Запорожье, в отличие от других городов CCCP автомобили ЗАЗ-968М широко использовались в качестве милицейских, разъездных и служебных.

Первые проектные работы по созданию автомобиля нового поколения взамен выпускавшегося 968-го начались еще в 1970 году. Десятки вариантов компоновок, сотни моделей и макетов, тысячи километров, пройденные экспериментальными образцами опытных машин, — все это позволило уже к 1987 году представить публике в качестве экспоната ВДНХ СССР принципиально новый компактный переднеприводной автомобиль ЗАЗ-1102 «Таврия». Некоторые, впрочем, утверждали, что эта самобытная конструкция ЗАЗа также сделана «по мотивам» итальянского автомобиля — на этот раз прототипом назывался Fiat 127, серийно выпускавшийся концерном с 1971 года. Серийный выпуск «Таврии» был развернут в 1988 году. Некоторое время «Таврия» и «Запорожец» выпускались одновременно, но в конце 1990-х годов производство морально устаревшего автомобиля-ветерана было прекращено.

аренда авто екатеринбург

ЗАЗ 968 1.35L white mustang ›
Бортжурнал ›
Доработка мотора ЗАЗ968м на економию и прирост мощности (полная версия)

###МНОГАБУКАВ
Привет всем ЗАЗаводам) В то время, как запорожцы бороздят просторы вселенной и потихоньку кушают вместе с бензином маслецо… Я решил, что присадки лить до лампочки) и подливать масло каждые 1000км пздц, как не профитно)
А начиналось с того, что я просто хотел поменять кольца… И тут понеслась…

поехал на разборку закупать детали под расточку, т.к. я думал, что мои родные цилиндры еще в более менее нормальном состоянии и в случае поломки на расточенном моторе, просто заменить поршневую (цилиндры с шатунами 100грн + поршневых пальцев на шару отсыпали)_). Покупая цилиндры, на разборке, мне сказали, что хуже етих быть не может, но мне было все равно, я ж для расточки брал) Разобрав свой мотор, я ужаснулся, цилиндры, мои родные, были погрызаны еще больше чем те, которые я купил. А поршня просто в них болтались) Вот то, что было до ремонта…

Здесь хорошо видна еще не расточенная стенка цилиндра

можно увидеть ход поршня, и если присмотреться, то на конце цилиндра есть заводской хон!

ПОНЕСЛОСЬ:
Вместо стоковых поршней диаметром 76мм были приобретены поршни, устанавливаемые на двигатели ВАЗ 2105 диаметром 80мм, что при ходе поршня 66мм даёт рабочий объём чуть больше 1347см^3. Чугунные цилиндры имели достаточный запас толщины стенок, поэтому были расточены без опаски с нанисением хона. В принципе можно было делать и на 82мм, но стенка верхней части цилиндра будет очень тонкой, и в скором времени примет форму бочки и отхлебнет гдето за городом. Под 82мм хорошо подойдут цилиндры с алюминиевым оребрением. Тепловой зазор между поршнем и цилиндром нужно брать не меньше 0,06мм, а в первом цилиндре 0,07мм!

НЕМНОГО О СБОРКЕ ПОРШНЕВОЙ:
Некоторые трудности возникли с фиксацией поршневых пальцев. Дело в том, что у Запорожца пальцы плавающие, т.е скользят и в шатуне, и в бобышках поршня, поэтому в стандартном поршне есть проточки для стопорных колец. Такие же проточки сделали и в новых поршнях. Пальцы установлены от ВАЗ классики, влезли идеально.
При установке поршневой надо ориентироваться по смещению пальца от оси поршня. На родных МеМЗовских поршнях стоят стрелочки на головке поршня, которые указывать должны в сторону центрифуги. На жиговских естественно ничего нет. Так вот смещение пальца заметно на глаз (МеМЗ — 1.5 мм, ВАЗ — 2 мм). Ориентируем ВАЗовские поршня, также, как стояли родные. При этом выемки будут смотреть на одном ряду цилиндров согласно клапанам, а на другом против шерсти, поскольку у нас клапанные дела зеркальны по отношению другу к другу. ДЕЛАЕМ ТАК ЖЕ, КАК И НА КАРТИНКЕ. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ЦИКОВКИ КЛАПАНОВ НА ПОРШНЕ БУДУТ С СМОТРЕТЬ В ВЕРХ!

ГБЦ:
Также некоторый прирост мощности даёт увеличение степени сжатия

Поверхности головок, которые прижимаются к цилиндрам, были фрезерованы на 2мм на координатно-фрезерном станке (фрезерована камера сгорания и сточен внешний ободок вокруг нее). После фрезерования головка сядет ниже и она упрется в ребра цилиндра, ребро на головке нужно сфрезеровать на такую же величину, тоесть 2мм. Фрезеруется та часть головки, которая опирается на ребро цилиндра. Так же были заменены шпильки крепления головок на ремонтные диаметром 12 мм.После фрезеровки головки сядут ниже, по этому нужно укоротить на 2 мм штанги толкателей, кожухи штанг толкателей головок и их пружинки. Для того чтоб укоротить штангу толкателя нужно выпресовать стальной наконечник с штанги и укоротить дюралевую трубку на 2 мм. После чего напрессовать наконечник обратно.
Так же, нужно фрезеровать коллектор (если будет стоять коллектор с мотора МеМЗ 968БЭ 50лс под 2 камерный карбюратер) вернее, поверхности, прилегающие к головкам по 1мм. скаждой стороны, т.к головки расположены под 90*. На стандартном коллекторе можно и не заморачиваться.

ОБТЯЖКА ГОЛОВОК:
Затяжка гаек крепления головок цилиндров производится только на холодном двигателе в 2 приема: предварительная с усилием 1.6-2кгс/м и окончательная с усилием 4-5кгс/м в порядке указанном на рисунке. Числитель – предварительная, знаминатель – окончательная.

КОЛЕНВАЛ:
Бывают случаи, как у меня к примеру, что шейки коленвала приобретают со временем експлуатации овальность, коленвал точат до следующего рем. размера (0,25мм) Соответственно и ремонтные вкладыши сюда надо. Немалую роль играет балансировка. Делать только после проточки коленвала! Нужно в обязательном порядке делать динамическую балансировку коленвала. Балансируется коленвал всборе с маховиком, шестернями, корзиной. Диск сцепления подходит с ВАЗ 2106, только подточить нужно 3-5мм со стороны маховика на запас износа.

БЛОК АГРЕГАТ:
Блок отвез на мойку, промыли все, что только можно было промыть, выбило керхером старый, разбитый подшипник балансирного вала с крышки сальника) После промывки оказалось, что постель распредвала в самом блоке износилась. Было принято решение рассверлить постель, как ето делается в моторах Москвичей, и напылить (наплавить) на новый распредвал дополнительный слой металла (порошок) Вышло идеально. Так же для прочности конструкции были рассверлены отверстия под рем. шпильки.

стоит и работает идеально! На балансирный вал не обращаем внимания, он для примерки

КАРБЮРАТОР:
По собственному опыту знаю, что со стандартным К-133 никакой тяги не будет и расход колеблится до 10,5л. по трассе. Солекс (21083) решает ету проблему и расход по трассе падает на 2,5л сразу. Но с практикой приходит и опыт, по етому за долгие годы я подобрал все таки жиклеры: 1 камера — для города 95х150 (эмульсионная трубка ZD запаянная снизу); 2 камера 110х125 со стандартной емульсионной трубкой ZC. При етом добавляется плавность и прирост сил к мотору путем более качественной, горючей смеси. Легко можно пристроить его с помощью такого переходника

Желательно использовать такую комбинацию прокладкой и текстолитки как на картинке ниже: Коллектор — прокладка заз — переходник — прокладка ваз — текстолитка — прокладка ваз — солекс.

Вот

ОХЛАЖДЕНИЕ:
При такой доработке, в разы повышается температурный режим мотора. Мотор может достигать свыше 120*с. Есть много способов ее понизить и самый распространенный, — ето поставить увеличенный масляный радиатор. Но не все их могут «нарыть», проблема решается уменьшенным шкивом на генераторе. Шкив с таврии нагревает такой мотор максимум до 90*с. Так еще и повышает напряжение в борт сети. Вследствии чего я установил реле-регулятор от 2101. Блок тоже будет нагреваться больше и есть риск закипания бензонасоса. Не экономим и ставим новенький ДААЗ, этот риск падает!

ЗАЖИГАЛОВО:
Поставил БСЗ (трамблер — москвич 412, катушка, камутатор и жгут проводов от 08 жига) и увеличил зазор в свечах с 0,8мм до 0.9мм, свечи BOSCH WR7BC+. После балансировки с БСЗ мотор работает идеально в -5*С и не троит, заводится с пол пинка) вибраций меньше на 70%. БСЗ очень хорошо сочетается с солексом, по скольку на его основе лежит ЕПХХ на солекс или ОЗОН. Но был переделан под двух контурную сис-му зажигалова www.drive2.ru/l/475358735057814126/ После оказалось, что зажигание сильно раннее, устранилось натяжкой жесткой пружинки грузика в трамблере и отключение вакуумного опередителя.

СБОРКА И ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ, ОБКАТКА:

Ну и на затравку после обкатки сделал себе выхлоп 4-2-1 прямоточный на стронгерах) Сustom 4-2-1 под МеМЗ + прямоточный глушитель Здесь есть все 4 части, в которых глаголится что да как делать)

Заводить сначала на 20 минут при 1000 об/мин, затем выключить, дать остыть пару часов, потом на 30 мин при 1000–1300 об/мин. Внимательно следить за температурой двигателя и слушать на предмет возникновения посторонних стуков/писков. Если никаких побочных явлений не наблюдается, можно приступать к обкатке. Обкатывать около 2000 км на умеренных скоростях. На период обкатки масло лить не дешевое, но и не дорогое типа LIQUI MOLY, SHELL, MOBIL ultra, FORD (10w40) и как минимум полусинтетику, О МИНЕРАЛКЕ ЗАБЫЛИ! ВСЕ! ЭТО ПРОШЛЫЙ ВЕК! После обкатки желательно масло использовать то же, что и при обкатке, выше приведены в пример отличные масла.
Бонус +:
Как после капремонта двигателя правильно обкатать автомобиль
КАКОЕ МАСЛО ЛУЧШЕ: «СИНТЕТИКА» ИЛИ «ПОЛУСИНТЕТИКА»?

НЕМНОГО О ЗАТРАТАХ: (все в гривнах с начала 2012г по начало 2013г!)
2-х проточка головок цилиндров – 300
4-х проточка цилиндров — 150
Обточка паука — 150
Поршня АВТРОМАТ — 205
Притирка клапанов — 250
кольца СТК «Goetze» – 125
16-x ремонтные шпильки – 96
Сцепление 2106 — 130
Проточка шеек и балансировка коленвала — 220
Разширение постели распредвала и напыление на распредвал металла — 300
Распредвал новый — 25
Пальца поршневые — 89
Топливный насос ПЕКАР — 63
2 комплекта ремонтных вкладышей (коренных и шатунных (0,25 , 0,5мм)) — 100грн
Шатунные вкладыши — 40
Запресовка палец и сборка шатунно поршневой группы, вырезы канавок под стопорные Кольца — 130
Радиатор от ЛуАЗа — 60 (но он был дырявый пришлось вернуть, в сумму не входит))
Чистка, омывка блока и его состовляющих — 40
Прокладки рем. комплект — 50
Карбюратор солекс — 250
Масло моторное XADO 10W40 4л. — 230
Набор БСЗ — 231
Таврошки с ремнем — 40
Высоковольтные провода TESLA — 80
Глушитель 2108 — 210
и на мелкие затраты — 250

П.С — у нас есть группа в контакте, подпишись и обязательно разкажи друзьям vk.com/kharkovzaz

ГЛАВА III. КАК ИСПРАВИТЬ

.. 1 2 3 4 5 ..

Инструмент и приспособления для ремонта, способы разборки и сборки основных агрегатов автомобиля, приемы ремонта, усовершенствования некоторых узлов

В предыдущей главе показано, как выявить дефекты. Здесь мы поговорим о том, как эти дефекты исправить самостоятельно, не прибегая к помощи станции технического обслуживания. Речь пой­дет, конечно, не о всех операциях технического обслуживания и ремонта, а только о тех, с которыми, по нашим наблюдениям, наибо­лее часто встречаются владельцы «Запорожцев». Но прежде чем все это делать, надо обеспечить себя орудиями труда.

ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Штатные инструменты и приспособления, прилагаемые заво­дом к автомобилю, в целом достаточны для его технического об­служивания и мелкого ремонта. Но, чтобы работа шла быстро и бе­зопасно, доставляла удовольствие, есть смысл усовершенствовать некоторые инструменты комплекта и пополнить его новыми полез­ными вещами.

Прежде всего уберите подальше неудобные в работе штатные плоскогубцы и купите в хозяйственном магазине большие пасса­тижи. Желательно также поменять шприц для смазки на рычаж­ный, лучше с коротким цилиндром. Рычажный шприц создает до­статочное давление и не требует больших усилий при работе.

Напомним также о необходимости доработки торцевого ключа для гаек колес. Его головку надо обточить на наждаке или напильником так, чтобы расстояние между внутренним шестигранником и , наружной поверхностью головки было везде одинаково.

Некоторые автолюбители приваривают к изгибу колесного клю­ча соосно с головкой дополнительный стержень. Такая конструк­ция позволяет при затяжке центрировать ключ относительно гайки, держа свободной рукой стержень.

Очень удобно пользоваться для отворачивания гаек колеса уд­линителем в виде обрезка трубы, надеваемого на рукоятку штат­ного ключа. Однако затягивать гайки ключом с удлинителем не следует, так как при небольшом усилии на рычаге легко пере­стараться: либо сорвать резьбу на шпильке, либо продавить отвер­стие в диске колеса.

Небольшая доработка свечного ключа позволит легко выни­мать с его помощью горячую свечу. Доработка проста. Надо лишь вставить в зев ключа (за шестигранником) отрезок резинового шланга с наружным диаметром 20—22 мм, внутренним _ 13_ 14 мм. Шланг будет удерживать свечу за изолятор.

В продаже часто бывает универсальный свечной ключ, у которо­го уже имеется резиновая втулка для захвата свечи. Работать таким ключом гораздо удобнее. Не надо искать каждый раз стержень, что­бы всунуть в боковое отверстие ключа. Здесь рукоятка постоянно находится в шаровой головке, благодаря которой можно переста­вить рукоятку в три положения: в два рабочих (через 90°) и тран­спортное, когда она убирается внутрь ключа.

Есть в автомобиле труднодоступные места, где установленные ; винты и гайки невозможно отвернуть и завернуть штатным ин­струментом без предварительного демонтажа отдельных частей. Ча­ще всего штатный инструмент просто велик.

Для отверток есть два ограничения: общая длина и ширина жала. Отвертка длиной 90—70 мм обеспечит свободный подход к вин­там крепления крышки регулятора подачи топлива и проводов па­нели отопителя, к винтам крепления основания распределителя .зажигания при регулировке зазора в прерывателе.

Ширина жала отвертки 4 мм является предельной для прохода к жиклеру отопителя и вполне приемлемой для жиклеров холо­стого хода карбюратора.

Штатная отвертка не всегда оказывается велика, она может быть и слишком маленькой. Для винтов защелки двери лучше иметь .мощную отвертку с шириной жала 12—14 мм.

Самый большой ключ, который требуется при ремонте «За­порожца»,— это торцевый ключ 36 мм. Такой головки нет даже в на­борах, поэтому, прежде чем затевать работы по съему маховика •двигателя, промежуточного и ведомого валов коробки передач, надо достать такой ключ.

Ключ 7 мм нужен для гаек М4. Если в некоторых местах эти гайки можно затянуть пассатижами, то при регулировке температур­ного переключателя отопителя это просто не получится.

Из «экзотических» ключей отметим ключ 9 мм для стяжных болтов корпуса стартера и 11 мм для накидной гайки бензопро­вода отопителя на ЗАЗ-968 (на ЗАЗ-968М уже применяется гайка на 12 мм).

Более сотни гаек в «Запорожце» стали делать с шестигранником 13 мм. При таком количестве гаек иметь помимо штатного рожково­го ключа торцевой просто необходимо. Удобен имеющийся иног­да в продаже шарнирный ключ с двумя двусторонними головками 10Х12 и 13Х14 мм. Этим ключом можно обслужить около 500 га­ек и болтов, а если еще приобрести шарнирный ключ 17Х19 и 22Х24 мм, то можно отрегулировать почти все крепления автомо­биля.

Попутно скажем о другом применении торцевых ключей. Шар­нирный ключ можно использовать как держатель плашек под резь­бу М4—М8. Чтобы плашка не проворачивалась, в углубление ее и головки надо вложить подходящий гвоздь. Угловой торцевой ключ, например 10Х12 мм, часто имеющийся в продаже, можно исполь­зовать как держатель напильника, особенно в случаях, когда его нужно вращать для расширения имеющегося отверстия.

Несколько слов о комплекте инструмента для ремонта «За­порожцев», поступающем в продажу. Мы приобрели такой комплект и были очень разочарованы. Некоторые приспособления (универсальный съемник, скоба для демонтажа клапанов) не об­ладают достаточной прочностью. Ряд приспособлений вообще не ну­жен — соответствующие операции легко выполняются с по­мощью штатного инструмента. В то же время крайне необходимых инструментов и приспособлений в комплекте нет. Например, нет очень нужного съемника шаровых пальцев рулевых тяг.

Советуем вместо комплекта приобрести универсальный съем­ник, который, несмотря на свои скромные размеры, пригоден для всех узлов «Запорожца», требующих распрессовки.

Для обслуживания электрооборудования желательно иметь ав­тотестер или по крайней мере элементарный пробник. Его можно сделать из цилиндрической лампы АС 12—5, припаяв к одному цоколю кусок провода.

Приспособление, которое обязательно должно быть у каждого владельца автомобиля,— это подставка, предохраняющая от слу­чайного падения поднятой на домкрате машины.

Из имеющихся в продаже подставок нам понравилась изящ­ная и надежная алюминиевая тренога с выдвижной стойкой, фик­сируемой по высоте штырем. Для «Запорожца» у нее удобное осно­вание стойки, которое благодаря буртикам надежно фиксирует ры­чаг задней подвески у его шарнира (при подъеме заднего колеса) и трубу передней подвески (при подъеме переднего колеса). Для удобства подъема целиком задней или передней части машины хо­рошо иметь две подставки. Одну подставку желательно возить с собой.

Для смазочных работ в процессе технического обслуживания автомобиля нужно иметь некоторые простейшие приспособления.

Сливать масло из картера двигателя и коробки передач надо, конечно, не на землю. Очень удобно для этого корыто, сделанное из пятилитровой пластмассовой банки из-под масла с вырезанной боковиной на широкой стороне. Оно свободно размещается под под­доном картера двигателя и достаточно широко, чтобы сливаемое масло не попало на землю. Удобно также сливать из него от­работанное масло в какую-нибудь емкость, отвернув пробку с гор­ловины банки.

Таким корытом можно пользоваться при заливке масла в ко­робку передач, трубы торсионов, в крестовину карданного шарнира, т. е. в места, откуда излишки масла могут попасть на землю.

И еще одно применение корыта — для промывки деталей. В этом случае желательно в него вкладывать рамку с металлической сеткой.

Определенные трудности вызывает заливка трансмиссионного масла в коробку передач и трубы пе­редней подвески из-за горизонталь­ного расположения заливных отвер­стий.

Рис. 2. Заливка масла в коробку передач:

/ — пластмассовая бутылка с мас­лом, 2 — сливное корыто

Самым простым и достаточно эффективным приспособлением яв­ляется эластичная пластмассовая бутылка (из-под товаров бытовой химии). В пробке бутылки делают отверстие, в котором закрепляют вентиль от велосипедной камеры (без внутренней начинки).

Бутылку полностью наполняют маслом, закрывают пробкой и вентилем вставляют в заливное отверстие смазываемого агрегата. Перекачку масла производят попеременным сжатием бутылки (рис. 2).

Заливка моторного масла в двигатель у всех моделей «Запо­рожца» довольно легкая. Некоторые трудности возникают только для ЗАЗ-968М. У этой модели уровень заливного отверстия ниже выступающих частей воздухозаборника. Нужно обладать снайпер­ской сноровкой, чтобы с большого расстояния попасть струёй в от­верстие. Можно, конечно, использовать воронку, но ее не хочется таскать с собой. Мы для этого применяем маленькую банку (емкостью 0,5 л), которую можно опустить до заливного отверстия. Эта банка, наполненная маслом, постоянно находится в моторном отсеке.

Покончив с инструментом и приспособлениями, начнем рас­смотрение приемов ремонта основных агрегатов.

Заз 968. СИЛОВОЙ АГРЕГАТ

Большинство узлов двигателя (головки цилиндров, поршни, масляный насос и др.) доступно для ремонта непосредственно на автомобиле. Но, несмотря на такую возможность, иногда просто удобнее проводить эти работы при снятом силовом агрегате.

Такие же узлы, как кривошипно-шатунный механизм, распре­делительный вал, сцепление, коробка передач и главная передача, могут быть отремонтированы только при снятом силовом агрегате.

Таким образом, овладеть приемами снятия и установки силово­го агрегата означает сделать решительный шаг к самостоятельному ремонту «Запорожца».

Рис. 3. Демонтаж силового агрегата: / — силовой агрегат. 2- рычаг, 3- домкрат

Некоторых автолюбителей эта операция пугает, но ничего сложного здесь нет, если придерживаться определенной последе вательности.

Вначале надо отсоединить все, что связывает силовой агрегат с автомобилем. Для этого придется залезть под него. Если нет эста­кады или ямы, надо обеспечить хотя бы минимальное рабочее про­странство между днищем и землей, подняв на домкрате одну сторо­ну автомобиля и зафиксировав его на подставке.

Внизу вам потребуются ключи 14 мм для фланцев полуосей и штока коробки передач (на ЗАЗ-968М — 13 мм), 17 мм — для поперечины задней опоры (можно использовать колесный ключ).

Отсоединять трубопровод от рабочего цилиндра сцепления, как это рекомендуется в руководстве по эксплуатации, не стоит — лучше снять его вместе с цилиндром. Это избавит вас от прокачки системы после установки цилиндра и исключит возможные трудно­сти, а в ряде случаев и нежелательные последствия при отворачива-нии накидной гайки трубопровода.

Известно, что отсоединенные от карданов полуоси должны быть зафиксированы для предотвращения выпадения сухарей .полуосей. Для этого надо просунуть проволоку длиной около 1,5 л» между коробкой передач и днищем, один конец ее закрепить за ограничи­тельную серьгу задней подвески. После отсоединения полуоси со стороны свободного конца проволоки надо вдвинуть полуось и в таком положении привязать проволокой. Затем отсоединить дру­гую полуось, отвязать проволоку от серьги и привязать ее к полуоси.

С правой стороны силового агрегата отверните накидную гай­ку троса спидометра и выдерните трос из гнезда. Если рукой гайка не отворачивается, воспользуйтесь пассатижами. С этой же стороны отверните два винта (ключ 10 мм) крепления крышки брызгови­ка, закрывающей стартер, отсоедините от него толстый провод, иду­щий от аккумуляторной батареи, и протолкните его конец через от­верстие в вертикальной стенке брызговика. Кроме того, надо от­соединить другие провода от стартера и снять болт, соединяю­щий вал механизма переключения передач со штоком ползуна ко­робки передач.

Последняя операция внизу — отвернуть два болта поперечи­ны задней опоры силового агрегата, и можно вылезать из-под ма­шины.

Уже наверху отсоединяют провода от датчика давления (на левой стороне двигателя), датчика температуры (на задней стороне масляного поддона картера), от провода генератора и катушки за­жигания, подводящий шланг от топливного насоса, троса с оболоч­ками приводов дроссельной и воздушной заслонок карбюратора.

Не забудьте отсоединить провода от включателя фонарей зад­него хода. Подход к нему — через окно в полу под задним си­деньем. Если не хочется лезть под сиденье, провода можно отсоеди­нить при опускании силового агрегата, когда будет подход к выклю­чателю.

В исходном положении для снятия силовой агрегат остается подвешен только за стенку моторного отсека. Но благодаря рас­положению этой опоры ближе (по ходу автомобиля) центра массы агрегата он не меняет своего положения.

Следующая операция — опустить агрегат на землю. Конечно, если есть подъемные механизмы, это не проблема. Не проблема и когда вокруг много сильных помощников, которым можно наки­нуть на плечи веревки, привязанные за рым-планки двигателя. Од­нако с помощью простейшего приспособления это становится до ступным даже для одного человека.

Приспособление представляет собой рычаг, который подводят сзади под двигатель, опирают одним концом на землю, а другой ко­нец поднимают или опускают с помощью штатного домкрата (рис. 3).

Использование домкрата не только облегчает труд, но и позво­ляет зафиксировать силовой агрегат в любом положении.

Последовательность работ такая. Сначала агрегат слегка под­нимают, чтобы снять усилия с винтов крепления поперечины перед­ней опоры двигателя к стенке моторного отсека. Отвернув две па­ры винтов (ключ 17 мм), опускают рычаг вместе с агрегатом на зе­млю. Затем домкратом поднимают заднюю часть автомобиля, уста­навливают ее на подставки и вытягивают рычаг вместе с силовым аг­регатом из-под автомобиля. Монтаж агрегата на автомобиль про­изводится в обратной последовательности.

Мы сделали рычаг из двух брусьев сечением 80Х40 мм, скреп­ленных между собой шпильками с распорными втулками. К одному концу брусьев прикрепляют соединенные шпилькой пластины, яв­ляющиеся опорой для домкрата.

Поводом для создания более совершенной конструкции рычага послужила пропажа старого после субботника на территории нашего двора. Новый рычаг сделан из стальных труб. Он более Удобный в работе и компактный (телескопический), что позволяет хранить его в квартире. Вообще в качестве рычага можно использо­вать толстую доску.

В порядке информации напомним еще о двух способах снятия силового агрегата, описанных в журнале «За рулем». Первый основан на том, что под агрегат подкладывают доску, опирающуюся на две стопки брусков. Последовательно нажимая и поднимая конец доски, извлекаем попеременно бруски из одной и второй стопки. И так до тех пор, пока доска с агрегатом не ляжет на землю.

Второй способ — использование большой автомобильной ка­меры в качестве подъемника. Камеру, накрытую листом фанеры, за­кладывают под агрегат и накачивают воздухом. После освобожде­ния винтов крепления воздух из камеры выпускают, и агрегат опу­скается на землю.

Заз 968. ЦИЛИНДРЫ, ПОРШНИ, КОЛЬЦА

Смена цилиндров, поршней и колец требует снятия головки цилиндров. Решиться на это можно, только располагая комплек­том уплотнительных прокладок, так как установка старых — это потерянный труд из-за неизбежности появления течи масла. На каждую головку требуется 4 прокладки под штанги толкателей и один уплотнитель сливной трубки.

Сначала освобождают головку цилиндров от всех сопрягаемых деталей: впускного коллектора, выпускных труб, наконечников све­чей. Затем обеспечивают свободный подход к гайкам крепления головки, сняв ее крышку и валик с коромыслами клапанов. При этом из-за деформации разрезных распорных втулок валика они могут зацепиться краями за выступы головки или за шпильки. Нужно осторожно пошевелить отверткой каждый участок вали­ка, но не прикладывать больших усилий, так как валик очень хруп­кий и может просто сломаться. Как только освободятся верхние части клапанов, сразу снимите наконечники (колпачки) с выпуск­ных клапанов.

Торцевым ключом 17 мм отворачиваем гайки, равномерно ослабляя затяжку головки цилиндров. Сняв головку, можно выдер­гивать цилиндры из поршней и гнезд картера двигателя. При этом очень трудно сохранить в целости прокладку между торцом цилиндра и картером. Такую прокладку легко вырезать из черного пакета от фотобумаги.

Для снятия поршня с шатуна надо освободить запорные кольца поршневого пальца и выпрессовать его. Если нет специаль­ного приспособления, палец выбивают выколоткой, опирая поршень с противоположной стороны о деревянный брусок.

При необходимости снятия шатуна его можно извлечь вместе с поршнем, если демонтировать масляный поддон картера двигателя (предварительно слив масло и отсоединив брызговик) и снизу от­вернуть гайки болтов шатуна.

При смене только колец надо очистить канавки под них на поршне от нагара. Лучше всего это получается с помощью куска старого кольца.

Работая на двигателе со снятыми цилиндрами, надо следить, чтобы ничего не провалилось в картер. Избежать этого поможет тряпка, которой затыкают отверстие под цилиндр. Надевая на поршень кольца, приходится проводить их мимо «чужих» канавок, более верхних, и часто кольца туда западают. Чтобы облегчить себе работу, возьмите 3 маленькие полоски жести, подсуньте их между кольцом и поршнем и продвигайте по ним коль-цо до нужной канавки. Когда все кольца на местах, их надо развер­нуть таким образом, чтобы замки колец не находились на одной линии. Замок верхнего компрессионного кольца должен распола­гаться по окружности поршня приблизительно на 60° от торца порш­невого пальца, замок нижнего кольца — напротив, по другую сторо­ну от центра. Замки маслосъемных колец при таком же взаимном расположении должны находиться на 60° от замков компрессион­ных, а замки расширителей — напротив торцов поршневых паль­цев.

Зазор в замке поршневого пальца является контрольным для оценки износа цилиндров и колец. Напомним, что, по данным заво­да, он должен составлять на новом цилиндре 0,25—0,55 мм для компрессионных и 0,9—1,5 мм для маслосъемных колец, а на ста­ром цилиндре для компрессионных колец — 0,86 мм. Зазор из­меряется при установке кольца в цилиндр на глубину 8—10 мм от края.

Цилиндр трудно надеть на поршень, так как диаметр поршне­вых колец в нерабочем положении больше отверстия цилиндра. Кольцо можно ухитриться утопить в канавку перед надвигающим­ся цилиндром просто ногтями. И так последовательно проходить каждое кольцо. Но лучше упростить себе задачу — сделать за 5 мин простейшее приспособление. Берем полоску жести (можно от ящиков), обжимаем по поршню так, чтобы при отогнутых концах оставался зазор 5—15 мм. Затем в отогнутых концах сверлим или пробиваем по отверстию диаметром 5—б мм, и приспособление го­тово.

Полоску надевают на поршень с кольцами, а в отверстия отог­нутых концов вставляют концы круглогубцев. Сжимая круглогуб­цами полосу, а под ней и кольцо, надвигают цилиндр на поршень (РИС. 4).

Рис. 4. Сжатие колец на поршне 47

Для облегчения установки головки цилиндров желательно иметь специальные скобы, которыми можно зафиксировать пружи­ны на кожухах штанг в сжатом состоянии или просто стянуть пру­жины проволокой.

Конечно, можно ставить головку цилиндров и без приспособле­ний, но при этом из-за прилагаемых усилий трудно контролиро­вать по ощущению равномерность прилегания головки и правиль­ность попадания кожухов штанг и сливной трубки в гнезда картера. Иногда уже после сборки обнаруживается потеря герметичности (из-под головки выходит белый дым или через уплотнения выте­кает масло). При установке головки до ее крепления надо старать­ся «поиграть» ею, чтобы она нашла нужное положение.

В соответствии с руководством по эксплуатации затягивать гай­ки головки надо в 2 приема с моментом затяжки 1,6—2 и 4—5 кгс*м. Для выполнения этого условия нужно иметь динамометрический ключ. Если его нет и вы еще не приобрели практического на­выка, можно воспользоваться пружинными весами (безменом), за­цепив их за рычаг ключа. Умножив длину рычага в метрах на пока­зания весов в килограммах, получим значение момента затяжки.

Не следует пугаться, если при повороте гаечного ключа слы­шится треск и усилие резко падает. Это не поломка головки или резьбы на шпильке — просто гайка стронулась с места, срезав небольшую неровность на поверхности головки или шайбы. Затяж­ку следует продолжать до установленного значения. При подтяж­ке гаек головки недопустимы перекосы ключа. Головка ключа не должна быть по диаметру больше 23 мм.

Перед установкой валиков с коромыслами осмотрите штанги толкателей. Характерный дефект их — скол стенки сферического углубления наконечника. Если обнаружен дефект, штангу нужно за­менить.

Как временная мера при отсутствии новой штанги может по­мочь спиливание напильником поврежденного торца штанги, чтобы скол не распространялся дальше. Эксплуатировать длительно та­кую штангу не следует, так как процесс разрушения, хоть и замед­ленно, но продолжается. В результате это приведет к тому, что за­зор между клапанами и коромыслом будет нерегулируемым, не­смотря на возможность его первоначальной установки.

Снятие валика с коромыслами и подтяжка головки нарушают первоначальную регулировку зазоров между коромыслом и клапа­ном, поэтому после установки валиков с коромыслами необходи­мо отрегулировать зазоры. Очень удобно это производить специаль­ным ключом, который иногда имеется в продаже. Он представляет собой сочетание торцевого ключа с отверткой. По углу поворота отвертки относительно ключа (по рискам, нанесенным на них) мож­но определить нужный зазор без применения щупов.

Однако определять зазор с помощью такого ключа, не имея до­статочного опыта, мы не советуем, так как очень трудно поймать нулевое положение (можно не заметить небольшое сжатие клапанных пружин). В этом случае в качестве щупов удобно использо­вать лезвия толщиной 0,1 и 0,08 мм.

Напомним, что сейчас завод рекомендует устанавливать зазо­ры для впускных клапанов 0,08—0,1 мм, для выпускных — 0,1— 0,12 мм.

Начинать регулировку следует с первого цилиндра (ближнего левого). Для этого надо снять крышку распределителя зажига­ния и, поворачивая коленчатый вал рукояткой, совместить риску верхней мертвой точки на центрифуге с риской на крышке распре­делительных шестерен; при этом боковой контакт бегунка распре­делителя должен располагаться в районе крепления черного провода к распределителю зажигания. После регулировки клапанов первого цилиндра необходимо повернуть коленчатый вал на 180°. Для удобства установки в этом положении желательно на центри­фуге керном нанести небольшую лунку, которую также можно сов­мещать с риской на крышке распределительных шестерен. Эта лун­ка впоследствии пригодится и при проверке равномерности момен­та опережения зажигания на всех цилиндрах.

Последовательность регулировки клапанов по цилиндрам указа­на в руководстве по эксплуатации. Тем же, кто пользуется дру­гими источниками информации, следует напомнить, что нумера­ция цилиндров с ноября 1975 г. изменилась. Вообще легко освоить последовательность регулировки, не запоминая номеров цилинд­ров,— она должна производиться от цилиндра к цилиндру про­тив часовой стрелки, если смотреть на двигатель сверху.

Следует обратить внимание на одну ошибку, которую иногда допускают при регулировке зазоров после монтажа валика. Затяж­ка валика может привести к увеличению усилий качания коромыс­ла на валике. Регулирование зазора с таким зажатым коромыс­лом не обеспечивает сохранения зазора при работе двигателя. Это сразу становится очевидным по сильному характерному стуку, а вто­ричная проверка зазора покажет его увеличение в 5—10 раз.

Поэтому, устанавливая и затягивая валик, необходимо немного подвигать его вдоль оси и убедиться, что все коромысла легко ка­чаются.

Для окончательной проверки правильности регулировки зазо­ров рекомендуем запустить двигатель на короткое время и по­наблюдать за работой клапанного механизма при снятых крышках головок. После этого рукой поочередно поднять концы коромысел со стороны клапанов и убедиться, что зазоры не увеличились.

Заз 968. ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

Технологией ремонта, применяемой на станциях технического обслуживания, замена шестерни распределительного вала предус­мотрена на снятом двигателе.

Для этого надо демонтировать силовой агрегат, отсоеди­нить коробку передач, снять сцепление, маховик, отвернуть винт балансирного вала. Эти операции пока еще не имеют прямого от­ношения к замене шестерни, но они необходимы, чтобы удалить балансирный вал, который загораживает своей шестерней текстоли­товую шестерню распределительного вала.

Возникает вопрос: а нельзя ли избавиться от этих операций и снять шестерню, не снимая двигатель с автомобиля? Это особенно актуально, когда автомобиль из-за поломки шестерни встал на дороге вдалеке от дома. И дело здесь не только в большом объеме работ, отсутствии приспособлений для снятия силового агрегата — с этим еще можно примириться и как-то выйти из поло­жения. Хуже, что у вас и проезжающих наверняка не окажет­ся головки на 36 мм, необходимой для отворачинания болта ма­ховика.

У нас шестерня отказала за 1000 км от дома по дороге из Бреста во Львов, и мы решились на ее замену (запасная ше­стерня была с собой) без снятия двигателя. Ремонт провели вдвоем за 2 ч. Как это делается?

Сначала надо обеспечить свободный доступ к крышке распре­делительных шестерен. Для этого на ЗАЗ-968М удаляют из мо­торного отсека все детали воздуховода и запасное колесо.

Затем снимают все, что крепится к крышке распределитель­ных шестерен,— вентилятор и топливный насос. Чтобы не снимать карбюратор, отворачивают только два передних винта крепления верхнего кожуха вентилятора. Провода от генератора не отсоединя­ют, а вентилятор укладывают справа от двигателя.

Следующая операция — удалите крышку центрифуги, чтобы подобраться к болту корпуса центрифуги. Болт лучше отворачивать торцевым ключом 27 мм, но нам удалось отвернуть болт обычным ключом из штатного комплекта инструмента. Перед отворачиванием необходимо распрямить стопорную шайбу, а чтобы зафиксировать коленчатый вал, вставить ключ 10Х12 мм в распор между выступом на корпусе центрифуги и выступом крышки распределительных ше­стерен (рис. 5). Сняв корпус центрифуги, удаляем все винты крепления крышки распределительных ше­стерен и снимаем саму крышку. Перед этим надо подставить под двигатель какую-либо емкость, так как после удаления крышки шестерен со стенок стекает мз^’-ло. Затем снимаем с коленчатого вала ведущую шестерню балан­сирного вала.

Теперь приступаем к основным опе­рациям. Прежде всего надо спрессовать с балансирного вала шестерню. Неко­торые просто сбивают ее. Мы стянули шестерню маленьким универсальным съемником, оказавшимся в машине. Большой съемник, конечно, удобнее, но он не поместится в пространстве до зад­ней стенки моторного отсека. Даже у маленького съемника пришлось заме­нить штатный выжимной винт на более короткий. А чтобы сцентри­ровать съемник (отверстия в шестерне несимметричны), надо найти нужное положение лап съемника, подложив под них гаечные ключи (рис. 6).

Сняв шестерню балансирного вала, отворачиваем эксцентрик бензонасоса с помощью однорогого ключа, обычно используемого для круглых гаек кулаков передней подвески, и после этого снимаем виновницу— текстолитовую шестерню.

В нашем случае ступица шестерни что-то не сдвигалась с рас­пределительного вала, и в руках у нас оказалась только тексто­литовая часть шестерни. Просто удивительно, как может текстоли­товая часть провернуться на ступице, у которой сделаны зубцы, входящие в тело текстолита. Осмотр шестерни показал, что в районе ступицы текстолит превратился из слоистого материала в аморфную расплавленную массу. Видимо, здесь сказывается высокая темпера­тура запорожского двигателя. Ведь такие шестерни применяются и в других автомобилях, но они не выходят из строя. При сборке следует обратить внимание на правильную установку шестерен рас­пределительного и балансирного валов. Их зубья с пометкой «О» должны входить в зацепление с такой же пометкой ответных ше­стерен. Запрессовывать шестерню балансирного вала приходится уда­рами молотка по выколотке. Это, конечно, не лучший вариант, но Другой способ в тех условиях применить не удалось. Такая запрессовка шестерни не может точно довести ее до прежнего положения на валу, так как от ударов по шестерне вал упирается противовесом в крышку полости распределительного вала, до которой в обычных условиях имеется зазор. Дотянуть шестерню можно следующим образом. Большими пассатижами сжать вал так, чтобы их острые кромки вошли в канавку на валу. За­тем вставить между шестерней и пассатижами какой-нибудь клин, например зубило, и несколько раз ударить по нему молотком (РИС. 7). Благодаря клину шестерня продвинется относительно ва ла, независимо от его расположения в отверстии распределительно­го вала.

Возникает законный вопрос: а не соскочит ли шестерня с ба-лансирного вала? Ведь она на нем не крепится, а усилие пружи­ны и осевое усилие косозубого зацепления направлены именно в эту сторону. Видимо, эти опасения привели автолюбителя В. Кухаренко («За рулем», 1983, № 10) к решению нарезать резьбу М14Х1,5 на конце балансирного вала и зафиксировать шестерню гайкой. Это способ не только надежного крепления шестерни, но и запрессовки ее той же гайкой. Однако дополнительные операции извлечения из двигателя балансирного вала и нарезки резьбы не всем доступны.

Между тем возможность эксплуатации двигателя без специаль­ного крепления шестерни на балансирном валу обеспечивается зна­чительными усилиями ее запрессовки.

Естественно, что при многократном повторении операции рас-прессовки — запрессовки посадка шестерни на валу нарушается. Од­нако 1—2 раза поменять шестерню таким способом можно, а это в среднем составит 150—220 тыс. км пробега автомобиля.

Рис. 5. Отворачиваиие болта центрифуги

Рис. 7. Запрессовка шестерни ба-лансирного вала