Хендай соната сириус

Машины ›
Hyundai ›
Sonata ›
Sonata IV (EF) ›
Hyundai Sonata Sirius (131 hp)

2011г.

Приветствую читающего!

Давно хотелось оставить свое субъективное мнение, о данном авто. Вся информация исключительно из собственного опыта.

Надеюсь пригодится человеку, который хочет сделать выбор в пользу правильной Сонаты.

Купил сей авто за скромные 350 т.р., с пробегом в 110 т.км. Комплектация 2,0 (131л.с.), механика и кожа. Эксплуатировал один год. Продал из-за нужды. Машина очень радовала.

Текст раскидаю на темы, кому что интересно

Какие были проблемы: МОТОР старый «Sirius», 131 лошадка, 2 литра. С 2006 пошли уже с мотором «Beta» 137 коней. Важная информация для покупателя, т.к я сам наступил на эти грабли. Моторы отличаются ценой в ремонте. Старый, как у меня — дороже. Первое ЧП, после покупки. Продавец уверял, что менял ремень ГРМ. Но я все же проверил после покупки сей факт, сняв защитную пластиковую крышку. Ремень был действительно новым, без единой трещины и я успокоился. Спустя месяц, при разгоне со светофора, мотор глохнет и загорается чек (ошибка). Кручу стартером, ноль эмоций. Диагноз — обрыв балансировочного ремня, о существовании которого, я понятия не имел. Меняется он одновременно с ремнем грм, но старый хозяин был либо – мудак (съэкономил), либо — чайник, как я. Цена ремня копейки, а вот замена 4500-5500 т.р. Благо клапана не погнуло. Такой же ремонт, на моторе 137 л.с., обойдется около 1500 рублей. Обязательно учитывайте сей факт. В остальном мотор ничем не докучал, очень тихий, тяговитый и экономичный (город 12, трасса 8-9). Машину разгоняет уверенно. В ограничитель — 200 км/ч, упирался неоднократно. Кстати об это тоже мало кто знает (из моего личного опыта). Пытался побороть этот рубеж на спусках даже, но она упиралась. Полез на форумы и сделал открытие.

Следующей поломкой, было СЦЕПЛЕНИЕ. Начало буксовать. Расстроился очень, т.к. бывший владелец показал чеки за сам диск, выжимной и работу. Приехал в ремонт, разобрали и удивились, что сцепуха действительно новая. Деньги за монтаж и демонтаж на ветер. Диагноз- кончился рабочий цилиндр сцепления, закусывало шток. Хотя внешне он выглядел абсолютно здоровым. В случае подобных проблем с пробуксовкой, идите от малого и обращайтесь к квалифицированным специалистам. Еще о механической коробке могу сказать, что она довольна приятна и не напрягает даже в длительных пробках. Мягкое сцепление, четкие и понятные переключения.

Далее из части мотора — ТЕЧЬ БЕНЗИНА, из места соединения трубки высокого давления с бензонасосом. Вонь стояла жуткая, как в салоне так и за его бортом. Опасная проблема, т.к. капает бенз прямо на глушитель. Решается самостоятельно, заменой уплотнительного кольца, в месте соединения.

Подтягивал РУЛЕВУЮ РЕЙКУ, появился стук на мелких неровностях. Доступ к гайке очень простой. Снимается левое колесо и она перед вами. Только без спец ключа, там делать нечего. Обычными гаечными не получиться.

Перебрал ЗАДНЮЮ ПОДВЕСКУ. Начало мотать заднюю часть на высоких скоростях. Меняются только сайлентблоки. Цена сайлента 300-400 рэ за оригинал. Всего их, вроде, 8 штук. Брать китай и прочую подделку искренне не советую. Я менял 50 аналог – 50 оригинал. Через пол года китайская херня вся была на выброс.

Из ЭЛЕКТРИКИ. Внезапно загорелась лампа на приборке о неисправности подушки безопасности и пропал клаксон. На диагностике выявился обрыв шлейфа в руле (провод соединяющий подушку и бибикалку с рулевой колонкой). Цена в интернете около 2 т.р. Замена самостоятельная, за 15 минут.

Передняя ОПТИКА светит на 3 с плюсом. Так как машина была не новой и стекло (пластик) стало немного матовым от грязи, песка и времени, отполировал шлифмашинкой. Стало лучше. Но поставив ксенон на 4300 К, стало светить просто идеально.

Вот, пожалуй, и все недочеты. Машину делал под себя и никогда ей ни в чем не отказывал. Ремонт производидил по ее первой просьбе. Цены на ремонт и запчасти, сравнительно с другими автомобилями такого класса, дешевые и всегда есть в наличии в магазинах. До этой машины, был владельцем Mazda 3 и любая поломка заставляла ставить машину на прикол, заказывать запчасти и ждать их по 2-3 недели. Да и ценники на них были неоправданно высоки.

САЛОН: Машина подбиралась принципиально с «кожаным» салоном и вставками под дерево. В таком исполнении салон сонаты выглядит довольно богато. Из других радостей: климат, подогревы передних сидений, полный эл. пакет (стекла, зеркала). Салон радует своим комфортом в движении. Ничего не гремит и не скрипит, даже не прибегая к дополнительной шумке. Очень просторный, как для передних пассажиров, так и для тех, кто едет сзади. Качество кожи среднее. Сам я так и не понял, натуральная она, или искусственный заменитель. С автозапуском и подогревом хорошо нагревается и не замораживает пятую точку зимой. В летнее время спасает климат. Ниже 22 градусов никогда не выставлял, отлично справлялся даже в жару свыше 30 градусов.

Небольшой ИТОГ. Если вы имеете сумму 350-390 т.р., то соната будет правильным выбором. Для размеренной, ежедневной езды, идеально подходит 2,0 литровый мотор. Желательно 137 л.с. Хотите драйва и вам не важен расход бензина, берите 2,7. Будете в восторге от его динамики. В остальном это надежный, очень комфортный, просторный корабль и отличный друг семьи. Гланое внимательно выбирайте этого друга. Частенько попадаются битые экземпляры или со смотанным пробегом. По кузову обратитесь к специалисту, или возьмите в аренду толщиномер ЛКП, а о пробеге вам расскажет салон авто, точнее водительское сиденье и рулевая баранка. Если они оба затерты до дыр (левая часть сидения и спинки, и в местах хвата на руле), то верить в пробег в 100 т.км., думаю не стоит. Свою продал с пробегом в 150 т.км., салон кожа, не единой дырки. Это один из факторов.

УДАЧИ ВСЕМ.

• ↳ Коммерческие предложения
• ↳ Предложения товаров
• ↳ Предложения услуг
• ↳ ФАЙЛООБМЕННИК
• Мир Hyundai Sonata
• ↳ Hyundai Sonata LF 2014-, LF фейслифт 2017-
• ↳ LF: Выбираем, сравниваем, покупаем
• ↳ LF: Технические характеристики
• ↳ LF: Дилеры, гарантия и ТО
• ↳ LF: Допоборудование и тюнинг
• ↳ LF: Двигатель
• ↳ LF: Коробка передач и сцепление
• ↳ LF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
• ↳ LF: Тормозная система
• ↳ LF: Топливно-воздушная система
• ↳ LF: Система охлаждения
• ↳ LF: Выхлопная система
• ↳ LF: Электрика и свет
• ↳ LF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
• ↳ Hyundai Sonata YF (i45, Y20) 2010-
• ↳ YF: Выбираем, сравниваем, покупаем
• ↳ YF: Технические характеристики
• ↳ YF: Дилеры, гарантия и ТО
• ↳ YF: Допоборудование и тюнинг
• ↳ YF: Двигатель
• ↳ YF: Коробка передач и сцепление
• ↳ YF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
• ↳ YF: Тормозная система
• ↳ YF: Топливно-воздушная система
• ↳ YF: Система охлаждения
• ↳ YF: Выхлопная система
• ↳ YF: Электрика и свет
• ↳ YF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
• ↳ Hyundai Sonata NF 2005-2010
• ↳ NF: Выбираем, сравниваем, покупаем
• ↳ NF: Технические характеристики
• ↳ NF: Дилеры и гарантия
• ↳ NF: Тюнинг и доп. оборудование
• ↳ NF: Двигатель
• ↳ NF: Коробка передач и сцепление
• ↳ NF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
• ↳ NF: Тормозная система
• ↳ NF: Топливно-воздушная система
• ↳ NF: Система охлаждения
• ↳ NF: Выхлопная система
• ↳ NF: Электрика и свет
• ↳ NF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
• ↳ Hyundai Sonata EF + ТАГАЗ (1999-2011)
• ↳ EF: Выбираем, сравниваем, покупаем
• ↳ EF: Помогите оценить машину
• ↳ EF: Технические характеристики
• ↳ EF: Дилеры, гарантия и ТО
• ↳ EF: Тюнинг Сонаты
• ↳ EF: Двигатель
• ↳ EF: Коробка передач и сцепление
• ↳ Тех. жидкости (масло, антифриз, тормозная жидкость)
• ↳ EF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
• ↳ EF: Тормозная система
• ↳ EF: Топливовоздушная система
• ↳ EF: Система охлаждения двигателя
• ↳ EF: Выхлопная система
• ↳ EF: Электрика и свет
• ↳ EF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
• ↳ EF: Чудесное и неведомое
• ↳ Hyundai Sonata I, II, III (до 1999г)
• ↳ OLD: Технические характеристики и общая информация
• ↳ OLD: Двигатель
• ↳ OLD: Коробка передач и сцепление
• ↳ OLD: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
• ↳ OLD: Тормозная система
• ↳ OLD: Топливно-воздушная система
• ↳ OLD: Система охлаждения двигателя
• ↳ OLD: Выхлопная система
• ↳ OLD: Электрика и свет
• ↳ OLD: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
• ↳ Чип-тюнинг
• ↳ Чип-тюнинг от Sportline
• ↳ База знаний по общим вопросам
• ↳ Книги и программы по обслуживанию и ремонту Hyundai Sonata
• ↳ Каталожные номера деталей. Запросы по VIN.
• Клуб Hyundai Sonata
• ↳ Клубные вопросы
• ↳ Атрибутика Клуба
• ↳ Совместные закупки
• ↳ Одноклубникам по секрету 😉
• ↳ Клубная взаимопомощь
• ↳ Дружественные ресурсы
• ↳ Добрые дела Клуба
• ↳ Соната.Фото
• ↳ Филиалы Клуба. Встречи Соната Клуба
• ↳ Москва и область
• ↳ Питер и Ленобласть
• ↳ Ростов-на-Дону
• ↳ Встречи Ростовского филиала
• ↳ Краснодарский край
• ↳ Ставропольский край
• ↳ Таганрог
• ↳ Башкирия
• ↳ ХМАО
• ↳ Тульская область
• ↳ Томская область
• ↳ Татарстан
• ↳ Ярославская обл.
• ↳ Курская обл.
• ↳ Брянская обл.
• ↳ Калужская обл.
• ↳ Липецкая обл.
• ↳ Разанская обл.
• ↳ Чувашия
• ↳ Белгородская обл.
• ↳ Владимирская обл.
• ↳ Воронежская обл.
• ↳ Новгородская обл.
• ↳ Тверская обл.
• ↳ Нижегородская обл.
• ↳ Омская область
• ↳ Мурманская обл.
• ↳ Будем знакомы (для новичков)
• ↳ Приветы, поздравления и хабы-хабы
• ↳ С нами навсегда
• ↳ Партнеры Клуба Hyundai Sonata
• ↳ Проект «Клубный Гараж»
• ↳ Клубный Гараж г. Тула
• ↳ Клубный Гараж г. Ростов-на-Дону
• ↳ Гараж Шинда (Москва)
• ↳ Путешествия одноклубников
• ↳ Все о сайте MySonata.ru — вопросы, пожелания, предложения
• ↳ Черный список
• ↳ Комната отдыха
• ↳ Мир автомобилей
• ↳ Женская лига
• ↳ Немного о политике
• ↳ 100% оффтоп
• ↳ Корзина (Архив тем)
• Дела автомобильные
• ↳ Официальные дилеры и дистрибьюторы Hyundai
• ↳ Музыка и мультимедиа
• ↳ GPS навигация
• ↳ Всё о шинах и дисках (кроме продажи)
• ↳ Противоугонные системы
• ↳ Страхование автомобиля
• ↳ Правовой уголок
• ↳ Безопасность дорожного движения
• Отзывы и мнения
• ↳ Положительные отзывы
• ↳ Негативные отзывы
• ↳ Нейтральные отзывы
• Частные объявления (куплю-продам)
• ↳ Автомобиль (Соната любого модельного года)
• ↳ Запчасти для Hyundai Sonata YF (2010-)
• ↳ Запчасти для Hyundai NF (2004-2010)
• ↳ Запчасти для Sonata IV и V поколения она же EF (1998-2010, ТагАЗ)
• ↳ Запчасти для Sonata 1-III поколений (до 1998)
• ↳ Принадлежности к авто
• ↳ Шины и диски
• ↳ Разные нужные штуки

Hyundai Sonata BlackSon 2.0 Сириус ›
Logbook ›
ГРМ 2.0: метки и течка

Разобрав и собрав систему ГРМ уже в пятый или шестой раз из-за утечки масла думаю можно выложить пару фотографий и мыслей… Сильно не пинайте.
Пред самостоятельным процессом читаем:
mysonata.ru/pogovorim-o-z…nya-grm-sirius-t3765.html
и
mysonata.ru/zamena-remnya…ius-131ls-foto-t5276.html
Всего 50 страниц форума)))
Сам процесс замены опишу кратко, так как сам ремень не менял потому что он отходил ещё лишь 5 тыков:

Zoom

Оригинал и стоит ссаться? Вопрос к гуру…

— скидываем декоративную пластиковую крышку — 4 болта на 10;
— снимаем вентилятор левый (если смотреть на машину спереди) — два болта на 10 и фишка, для удобства ослабления и натяжки привода ГУРа и кондея;
— выкручиваем кремпление шланга ГУР -один болт на 10 и отводим его в сторону для удобства, ибо места между помпой и лонжероном хрень да маленько;
— снимаем верхний кожух ремня ГРМ — четыре болта на 10;
— сразу ослабляем крепление шкива помпы — 4 болта на 10, ибо потом хрен открутишь их;
— ослабляем натяжку ремня генератора и помпы;
— снимаем шкив помпы — все те же 4 болта на 10;
Сверху закончили, перемещаемся под крыло — тот ещё секс делать во дворе на улице, скажу я вам друзья…
Про снятие колеса писать не буду.
— снимаем пыльник — три болта на 10;
— снимаем шкив приводных ремней — 4 болта на 12;
— снимаем нижний кожух ремня ГРМ — ещё 8 болтов на 10;

Zoom

Поставил новый кожух, старый повело от температуры и прошоркало шкивами до дыр

— срываем болт колена стартером, уперев вороток в лонжерон предварительно убедившись, что все приводные ремни убраны и ни что не попадёт под ремень ГРМ (в первый раз у меня под звезду колена зажевало ремень гура)
Все! Перед нами открывается удивительный мир системы привода ГРМ!
Теперь необходимо выставить метки, всего их 5: 2 на шкивах распредвалов,
2 на балансирных валах

Zoom

Правый (передний) балансир. Выставлять нужно либо через контрольное отверстия блоке, либо так, что бы метка на валу стремилась к метке на блоке, иначе будет трясти от жуткой вибрации

и 1 на фланце коленвала

Zoom

Метка всегда в 0

— крутим колено по часовой стрелке до полного совмещения.
Для замены ремня ГРМ
— снимаем гидронатяжитель;
— домкратим двигатель;
— снимаем подушку. (этого не делал, так как ремень прошёл всего 5 тыков)
Для замены ремня балансирного вала:

Zoom

Разобрал…

— убираем в сторону ремень ГРМ;
— снимаем натяжной ролик ремня балансира;
— снимаем звездочку колена;
— снимаем ДПКВ дабы не сломать его;
— снимаем фланец коленвала.

Zoom

Готов к смене ремня балансира

При необходимости меняем сальник колена под звёздочкой балансирного вала на коленвале.

Zoom

Вандально, но эффективно

Собираем все в обратной последовательности, предварительно взведя гидронатяжитель.

Zoom

Новая шестерня колена, на старой выработка была 1 мм на диаметр: решение замена

Все работы проводились из-за подтеков масла…лилось как со свиньи…

Теперь вернёмся к меткам ГРМ.
На нашем двигателе метки шкивов распредвалов можно устанавливать в ТРЕХ! положениях, а именно(метка колена всегда в 0):
— метка впускного распредвала смещена на 1 зуб назад, при этом метка выпускного в 0 (расстояние между меток распредов 21 зуб);
— все метки в 0 ( расстояние между меток распредов 20 зубьев) — сток.
— метка выпускного вала смещена на 1 зуб вперёд (расстояние между распредов 21 зуб).

ZoomНехитрая фиксация

Во всех трёх положениях дрыгатель работает, только у меня при стоковых метках три провала в диапазоне от 2000 до 3000.
При выставлении смещеных меток топливная коррекция становится + 12,5(но это не точно, так как на стоке не проверял)
Инфа взята отсюда
www.drive2.ru/l/288230376152900434/
Вопрос к знающим: чем чревата игра с фазами газораспределения?и как лучше: чтобы раньше открывались впускные клапана или выпускные?

Пы.сы.:масло так и течёт, как выяснилось из-под прокладки масляного насоса через болт натяжения ремня балансира, что бы её поменять необходимо снимать дрыгатель — печаль…
automend.ru/hyundai-sonat…m_id-3104.m_id2-3107.html

спецключ 0921333000
что сейчас необходимо купить:
21411-38203 — прокладка маслянного насоса — 702 — 2дн.
23373-32000 — подшипник передний левого(заднего)балансировочного вала — 234 — 3дн.
23353-38000 — шестерня левого(заднего) балансировочного вала — 580 — 6дн.

ZoomЗаменил ремень ГУРа и кондея

То би континед…
Ну и прибарахлился немного: заглушил личинку замка багажника, теперь в «корейском мерседесе» есть деталь от настоящего мерседеса)

ZoomОригинал) ZoomАртикул, может кому пригодится

Процесс замены

При проверке нужно обращать внимание на состояние ремня. Замена нужна, если его зубцы стерлись, появились порезы, трещины, складки, ткань начала отслаиваться от резины. На торцевых сторонах не должно быть торчащих нитей и расслоений, а нормальная наружная поверхность ремня ГРМ не имеет выпуклостей или углублений.

Кроме того, на нем недопустимы следы масла — оно быстро разрушает резиновые материалы; такой ремень следует немедленно заменить. Как правило, масло пачкает ремень из-за прохудившихся сальников коленвала и распредвала. Как бы то ни было, причину подтекания масла нужно устранить.

Стоит отметить, что непосредственной процедуре замене ремня ГРМ Hyundai Sonata предстоят несколько подготовительных этапов. Самые простые из них, это рекомендации установить авто на яму, эстакаду или подъемник, и обзавестись нужными инструментами и расходниками.

Приступаем к самому процессу. Прежде всего, рекомендуется иметь ям или подъёмник, поскольку потребуется доступ снизу транспортного средства. Итак, в бой:

1. Демонтируем нижнюю защиту двигателя.
2. Отщёлкиваем два пистона, которые удерживают защиту и подкрылки.
3. Откручиваем боковые защитные щитки.
4. Откручиваем крепления защитной крышки газораспределительного механизма.
5. Демонтируем верхнюю крышку.
6. Выставляем ВТМ прокрутив шкив коленчатого вала.
7. Демонтируем ремень вспомогательных механизмов и снимаем натяжительный механизм.
8. Демонтируем корпус воздушного фильтра.
9. Откручиваем крепление опоры мотора.
10. Проводим полный демонтаж опоры. Стоит помнить, что рекомендуем подставить под мотор упор, на котором он будет держаться.
11. Снимаем крышку жгутов проводки системы управления мотора.
12. Демонтируем патрубок вентиляции картерных газов.
13. Откручиваем крепления крышки ГБЦ.
14. Демонтируем крышку ГБЦ.
15. Прокручиваем коленчатый вал, чтобы выставить его по меткам. Делается это до того момента, пока метка на коленвале и метки на распредвалах не станут в правильное положение.
16. Откручиваем шкив привода вспомогательных узлов.
17. Откручиваем среднюю крышку ГРМ.
18. Снимаем крышку.
19. Теперь, можно открутить нижнюю крышку.
20. Снимаем нижнюю крышку.
21. Проверяем совпадение меток.
22. Фиксируем распредвалы от прокручивания. Для этого можно использовать профессиональные зажимы, но многие автолюбители делают такую «приспособу» с простого швеллера.
23. Откручиваем натяжитель.
24. Снимаем ремень.
25. Откручиваем и меняем натяжной ролик.

Сборка проводится в противоположном порядке.

Выбор детали

Практически на все автомобили Хендай, устанавливаются запасные части Hyundai Motors. При этом Соната не стал исключением. Оригинальная ремень ГРМ имеет каталожный номер — 2335638020. Средняя стоимость на автомобильных рынках составляет около 1500 рублей.

Также, стоит учитывать, что придётся брать и два натяжных ролика. Можно приобрести всё одним комплектом, но лучше подбирать по отдельности. Натяжной ролик ремня ГРМ — 2445038011, стоимостью — 1500 рублей. Направляющий ролик ремня ГРМ — 2335738001, стоимость — 1200. Запчасти для замены в оригинале составляют около — 4500 рублей.

Вывод

Как видно провести замену механизма привода газораспределения на Хендай Соната достаточно проблематично, поэтому многие автолюбители делают эти операции на автосервисе. Но, многие владельцы автомобиля уже давно сами научились проводить данные работы самостоятельно в гараже.

Замена ГРМ Hyundai Lantra, Sonata Двигатель G4-N, G4-P, G4-R

Снятие ремня Hyundai Lantra

Примечание: запомните расположение болтов крепления крышек ремня привода ГРМ.
1. Подведите под двигатель временную опору.
2. Снимите:
□ Опору двигателя.
□ Ремни привода навесных агрегатов.
□ Шкив (1) водяного насоса.
□ Болты (21) шкива коленчатого вала.
□ Шкив (2) коленчатого вала.
□ Крышки (3) ремня привода ГРМ.
3. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверьте совмещение меток (4). (5), (6) и (7) коленчатого и распределительного валов, масляного насоса и уравновешивающих валов с реперами.
Примечание: штифты (8) зубчатых шкивов распределительных валов должны быть направлены вверх, метки (5) должны быть параллельны плоскости головки блока цилиндров.
4. Ослабьте болт (9) натяжителя. Отведите натяжитель от ремня и слегка затяните болт.
5. Снимите:
□ Болты (10) автоматического натяжителя.
□ Автоматический натяжитель (11).
□ Ремень привода ГРМ.
□ Центральный болт (12) коленчатого вала.
□ Зубчатый шкив (13) коленчатого вала.
□ Направляющую шайбу (14) ремня привода ГРМ.
6. Ослабьте болт (15) натяжителя ремня уравновешивающих валов. Отведите натяжитель от ремня и слегка затяните болт.
7. Снимите ремень привода уравновешивающих валов.

Установка ремня Hyundai Lantra

1. Проверьте совмещение меток (4), (5), (6) и (7) с реперами.
Примечание: метки (5) на зубчатых шкивах распределительных валов должны быть параллельны верхней плоскости головки блока цилиндров. Метки на зубчатых шкивах распределительных валов рас* положены: выпускного — между зубьями, впускного -на зубе.
Примечание: для проверки правильной установки зубчатого шкива масляного насоса удалите заглушку (22) в блоке, вставьте пруток или крестовую отвертку диаметром в мм в отверстие пробки: пруток должен войти на глубину 60 мм от поверхности блока. Если глубина погружения только 20 мм, то проверните вал насоса на один оборот и снова проверьте установку вала.

2. Наденьте ремень привода уравновешивающего вала против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала и без слабины в ведущей ветви.
3. Ослабьте болт (15) натяжителя ремня привода уравновешивающего вала. Поверните натяжитель по часовой стрелке, натяните ремень и затяните болт моментом 15-22 И м.
4. Под усилием пальца ремень должен иметь прогиб 5-7 мм в месте, указанном стрелкой.
5. Если натяжение не соответствует техническим данным, повторите операции по п.п. 2-4.
6. Установите:
□ Направляющую шайбу (14) ремня привода ГРМ.
□ Зубчатый шкив (13) коленчатого вала.
7. Затяните болт (12) моментом 110 -130 Н м. Примечание: соблюдайте ориентацию направляющей шайбы. Смажьте резьбу болта и его подголовник до его установки.
8. Проверьте корпус натяжителя (11) на отсутствие утечек или повреждений. Замените при необходимости.
9. Измерьте выступание тяги (16) автоматического натяжителя. Если выступание не равно 12 мм — замените натяжитель в сборе.
10. С помощью тисков медленно введите тягу натяжителя внутрь корпуса, пока не совместятся отверстия.
Примечание: между заглушкой корпуса и губками
тисков проложите шайбу во избежание повреждений заглушки.
11. Зафиксируйте тягу подходящим прутком через отверстие в корпусе (17).
12. Установите автоматический натяжитель на двигатель, затяните болты (10) моментом 22 — 27 И м.
13. Наденьте ремень привода ГРМ против часовой стрелки, начиная с ролика натяжителя.
14. Ослабьте болт (9) и поверните ролик натяжного устройства по часовой стрелке для временного натяжения ремня. Затяните болт (9) моментом 43 — 45 И м.
15. Медленно проверните коленчатый вал против часовой стрелки на 74 оборота.
16. Проворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения меток (4), (5), (6) и (7) с реперами.
17. Ослабьте болт (9) натяжителя,
18. Динамометрическим ключом, установленным на ключ (18) натяжителя. создайте натяжение ремня моментом 2,6 — 2,8 Н-м. затяните болт (9) моментом 43 — 45 Н-м.
19. Установите ключ (19) №09244-28000 в отверстие задней крышки ремня привода ГРМ.
20. Закручивайте ключ до тех пор, пока можно будет удалить фиксирующий пруток из автоматического натяжителя (17).
21. Снимите ключ (19).
22. Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по направлению вращения до совмещений меток (4), (5), (6) и (7) с реперами. Сделайте паузу в 15 минут.
23. Измерьте выступание (20) тяги автоматического натяжителя: оно должно быть в пределах 3,8 -4,5 мм.
24. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.
25. Затяните болты (21) крепления шкива коленчатого вала моментом 20 — 30 И м.

AutoStok74 ›
Blog ›
Артикулы по передней подвеске Hyundai Sonata TAGAZ

Мы начинаем цикл статей по подбору артикулов для автомобилей. Каждый день мы ищем запчасти для совершенно разных автомобилей и подумали, а почему бы нам не поделиться найденной информацией? И не поделились. Шутка.

Мы понимаем, что просто набор артикулов будет интересен только действующим владельцам указанных автомобилей и решили в скобках к каждому артикулу добавлять стоимость запчастей. Все-таки каждый владелец рано или поздно задумывается о приобретении другого автомобиля, данная информация позволит сделать более осознанный выбор. Обращаем внимание, цены указаны на дату публикации.

Итак, начнем. Нам поступил заказ на подвеску для автомобиля Hyundai Sonata сборки завода ТагАЗ. Передняя подвеска на данном автомобиле достаточно сложная, многорычажная. В данном случае автомобиль был с двигателем 2.0л, хотя скорее всего этот факт никак не повлияет на конструкцию подвески.

546263D600 — отбойник амортизатора (642р.)
5533738010 — упорная втулка амортизатора (72р.)
5464438000 — втулка амортизатора (136р.)
5464338000 — демпфер амортизатора (146р.)
5462838000 — пыльник амортизатора (81р.)
CVKK29 — втулка стабилизатора фирма CTR (169р.)
CVKK30 — передний сайлентблок нижнего рычага (269р.)
CVKH24 — задний сайлентблок нижнего рычага (293р.)
CVKK28 — сайлентблок верхнего рычага. Обратите внимание, в каждом рычаге их два. (125р.)
CBKK13 — шаровая опора (517р.)
CEKK26R — рулевой наконечник правый (438р.)
CEKK26L — рулевой наконечник левый (435р.)
5484138000 — втулка стойки стабилизатора. На каждую стойку стабилизатора требуется по две такие втулки (59р.)
5481436001 — шайба стойки стабилизатора. На каждую стойку стабилизатора требуется по две такие шайбы (23р.)
5483038110 — стойка стабилизатора переднего. Одинаковая на обе стороны. (340р.)

Запчасти по каталогу, не вошедшие в заказ, но могут пригодиться:
54611-3D601 — стойка амортизатора. Одинаковая на обе стороны. (4383р.)
54650-38502 — пружина передней подвески (3348р.)
57724-38010 — рулевая тяга (658р.)
57740-38000 — пыльник рулевой тяги (205р.)

Все эти артикулы Вы можете заказать через наш интернет-магазин, как показал данный подбор мы в состоянии предложить на эти позиции самую выгодную цену в городе! Если какая-то позиция дороже, сообщайте, мы сделаем Вам индивидуальное выгодное предложение.