Киа спектра не работает водительский стеклоподъемник

KIA Spectra SMILE по жизни㋡ ›
Бортжурнал ›
Ремонт водительского стеклоподъемника

Не работал стеклоподъемник водительской двери. Наконец и до него дошли руки.Купить новый всегда можно но дорого.Пробуем реанимировать старый.Нашел время с другом и Поехали.

Снял обшивку двери — снялась не сложно, что где откручивать поискал в интернет-инструкции.снял пакет который под обшивкой. Блок управления подъемниками был аккуратно разобран- все защелки остались целы. Отсоединили разъем который идет к двигателю стеклоподъемника и прозвонили его мультиметром. Блок исправно подает напряжение на двигатель. Значит проблема в двигателе.Идем далее.
Чтоб снять двигатель с направляющими необходимо спустить стекло.Проблема -стеклоподъемник то не работает!Пару раз ударил обратной стороной отвертки по корпусу двигателя нажимая кпонку то вверх то вниз — двигатель щелкал кое как. Друг руками спускал стекло с большим усилием а я держал кнопку вниз и бил все тем же обратным концом отвертки по корпусу двигателя. и вот стекло спущено и открылся доступ к двум шурупам, которые соединяют стекло и направляющую.Выкручиваем их и поднимаем стекло уже без направляющей обратно руками до верху. Пока стекло придерживал мой товарищ, откручиваем 4 гайки направляющей и три гайки двигателя и вытаскиваем этот комплект через нижнее отверстие в двери.
Чтоб стекло не падало и его никто не смог руками спустить, были выпилены и подставлены под низ стекла внутрь двери две палочки. Далее процесс происходил дома в тепле — погода не радовала.
вот он виновник

Разбираем- откручиваем два болтика и вытаскиваем корпус ротора преодолевая силу магнитов. выкручиваем этот ротор немного вытягивая его оттуда(по часовой или против не помню).

Внутри все было в графите и грязи. Почистили собрали- пошли проверять к машине- кое как заработал. Ну хоть тросики разработали. Обрадовало. Но кое как это не дело. Пошли обратно — разобрали и глянули на щетки — они стерлись и пружинка их почти не прижимала их к ротору. Вывод — нужны новые щетки.

Далее поехали в автолавку и купили какие то щетки в корпусе. Оказались щетки генератора на классику ВАЗ.вот он донор

Отрезаем старые щетки без проводка-косички и сравниваем с донором. Далее был процесс стачивания щеток по размерам старых тока чуть длиннее. Обычным кусочком средней шкурки Щетка точится хорошо — она из графита и меди, но руки все в графите.
Получилось примерно размером 4х4 мм и в длину 9 мм (от старых в длину оставалось 5 мм где-то). Больше 9 мм длиннее нет смысла делать, так как пружинка просто не сможет прижать такую щетку.

слева направо старая щетка, подогнанная щетка и нетронутая щетка
А вот уже и обе подточенные щетки

скручиваем хвостик новой щетки с остатком хвостика в двигателя и пропаиваем для надежности скрутку. Далее приподнимаем всю пластмасску(на фото зеленоватого цвета ) от корпуса — по-другому щетка не залезет. вставляем обе отогнув пружинки отверткой. спускаем пластмассу обратно в корпус.Вставляем ротор оттягивая щетки за хвостики. Собираем.
Идем снова проверять к машине- двигатель яро двигает планку в направляющей.
Если кнопки теперь стали работать наоборот то нужно просто перевернуть корпус ротора на 180 градусов.
Собираем все обратно: вытаскиваем дощечки, вставляем двигатель и направляющую, наживляем гайки и спускаем руками стекло.Вкручиваем шурупы в стекло через пластмассу направляющей и затягиваем гайки направляющей по старым меткам.
Если стекло поднимается криво- откручиваем гайки и сдвигаем направляющую чуть левее или правее.
Подсоединяем провода проверяем еще раз и ставим обшивку двери на место.

вот и весь ремонт. занял наверно часа 3-4. зато сэкономил примерно 3 тыс рублей.

KIA Spectra ЧИЛИ-Kia ›
Бортжурнал ›
Ремонт моторчика водительского стеклоподъемника и до кучи восстановление работоспособности ограничителя дверей

Ничего не предвещало вышеупомянутого события.
Как обычно в пятницу приехал на работу, стеклоподъемник работал, на улице жарко окна открываю постоянно. (Фрион за зиму куда-то испарился, пока на диагностику не ездил, коплю деньги)- поэтому кондиционер не помошник.
Ну ладно, отошел от темы.
И вот, значит, выхожу с работы в 18.00 завожу машину, ( в машине ДУХОТЕНЬ!) и нажимаю на клавишу опускания ЭСП своей водительской двери… И … очень недоумеваю не услышав привычного жужжания опускания стекла. Потыкал кнопку туда — сюда, — функционирования никакого…
Проверил сразу заднее левое — работает! Значит не предохранитель.
Кто не знает предохранители на стеклоподъемники завязаны на правую сторону (2 ЭСП) и на левую сторону (2ЭСП) стоят под капотом номер 18 и 19 если не ошибаюсь. Остальные 3 стеклоподъемника работали нормально.
Так вот, поняв, что дело не в плавких вставках немного пригорюнился, так как летняя пора, дачи и т.д и время на ремонт попробуй еще выбери.
Но решил что сегодня в субботу после работы кровь из носа займусь. И за одно, раз буду снимать обшиву, доберусь до ограничителя двери, — достало уже когда дверь живет своей жизнью и от малейшего ветерка или от наклона наровит захлопнутся или наоборот открыться на распашку и ненароком стукнуть рядом стоящую машину.
Работал до трех, и после работы сразу приступил к делу, прямо на стоянке.
Подробно описывать процедуру снятия обшивы не буду, там ничего сложного. На форуме полно информации.

Предварительно отключаем фишку на питание ЭСП. Моторчик крепится тремя гайками. Откручиваем их, и вытаскиваем их в технологическое отверстие. У меня провод был стянут к моторчику пластиковым хомутом, я его срезал, так удобнее. Потом при сборке поставил новый.Потом откручиваем два винта на крышке моторчика( это статор) Вытаскиваем крышку, а потом поворачивая (там внутри червяк) сам якорь.

Вытаскиваем аккуратно нашу планку со щетками отводим пружинки(они кстати в таком положении держатся уверенно, не соскакивают) и выводим из пазов наши щетки. Вот такие почти выработанные остались у меня.Я не стал отпаивать а сразу откусил кусачками заподлицо проводки щеток.

Полный размер

Сам якорь, к сожалению сразу забыл щелкнуть, это уже немного почищеный. Было гораздо всё хуже.

А вот такая хрень творилась в крышке (в статоре). Все привел в порядок, вычистил, продул. Фото забыл сделать. Когда руки в грязи, забываешь про телефон.

Полный размер

Нашел у себя завалявшиеся 2 щетки, даже не вспомню сейчас от чего. Стачивать придется много, но мне понравилось что они не просто графитные, а медно-графитные, как стояли родные, на драйве пишут, что ставить лучше такие. Размером они были 9х5х23. А мне предстояло их обточить до размера 4х4х9. Именно такой размер рекомендуют ставить.

Полный размер

Процесс пошел

Полный размер

Почти готово Полный размер4х4 сделано, осталось сделать длину 9мм Полный размерВот столько мусора осталось от обточки

Довел до ума до 9 мм.

Полный размерШлифанул нулевочкой якорь Полный размерИ смазал литолом червяк Припаял проводки щеток. Пружинки пока не опускаем. Сначала заводим якорь. Вставляем и поворачиваем до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Все, пружинки на щетки можно опускать. Да все верно длина щеток 9мм это впритык. 10 мм может не прижать пружинкой.

Далее собираем все в обратной последовательности. прикручиваем 3 гайки. Подсоединяем фишки, и проверяем работоспособность. У меня к удивлению все заработало.
ДА! Важный момент! Когда будете снимать крышку моторчика(статор) запомните как стоял. Потому что он симметричный, можно поставить и одной стороной и перевернуть на 180 градусов.
Если перепутаете кнопка вместо опускания будет поднимать, и наоборот.
Я сразу нацарапал на той части которая смотрела не в салон а в сторону улицы.

Ну и вдохновившись, принялся за восстановление ограничителя двери.

Откручиваем один болт на кузове на12 и два болтика на двери на 10 Вынимаем ограничитель.
Забыл сделать фото, но по разборке все просто. Отгибаем 4 усика, разбираем конструкцию.
Вынимаем 2 белых сухаря и 2 черных уплотнительных резинки.
Я просверливал в сухарях отверстия сверлом на 4, и в отверстия вставлял заранее обрезанные кусочки винтов на 4 Вот из таких винтов делаем вот такие 2 заготовки Полный размерВот так получилось. Отверстия сверлим ровно по центру. Один сухарь был менее съеден штоком ограничителя поэтому один кусочек винта более утоплен, а там где съеден более открыт.
Вот и все — собираем все обратно, предварительно обильно помазав сухари, чтоб исключить возможность скрипа в будущем.
Собрал — все работает. Дверь имеет 2 фиксированных положения. И ветром точно теперь не сдует. По началу даже непривычно, привык что дверь закрывается легко, а теперь что бы закрыть нужно потянуть за нее)))
Как то вот так. Я доволен. Внутри наступило спокойствие и умиротворение!)))
Вот собственно видео.
Рабочий стеклоподъемник.

И
Восстановленный фиксатор двери.

ВСЕМ ДОБРА и ПОЛНЫХ БАКОВ!

Сообщества ›
KIA Spectra ›
Форум ›
Слабые и сильные стороны Kia spectra

ну вот решил и я написать главные минусы и плюсы автомобиля, долго думал что написать чтобы реально отразить все недостатки и приемущества автомобиля в полном объеме.
Сначала скажу о плохих сторонах:
Самый большой и существенный недостаток это машина имеет низкий клиренс, да это все знают но я хочу полностью отразить этот недостаток. Задняя подвеска является независимой- это конечно же хорошо но из за того что она низкая и из за того что в стоке стоят гидравлические (маслянные) стойки машину начинает качать на кочках, при большом количестве кочек и неровностей стойки не успевают срабатывать и под конец вы почувствуете удар, вам будет казаться что вы наехали на глубокую яму (а вроде и не было) но это ваша стойка не сработала и подвеска приняла удар на себя. Лечится все это стойками Каяба. ( но не до конца) не стоит унывать в этом большой недостаток подвески от Макферсона. По подвеске хочу еще сказать что вас всегда будут мучать слабые стойки стабилизатора, ну тонкие они, ниче с ними не сделаешь, все постоянно спрашивают почему через 2 тысячи после ремонта подвески начинает что то стучать. Они тонкие и даже если стучат они все равно работают, так что переживать особо не стоит да и не дорогие они
Далее коробка (АКПП это ваще пздц туфта), недостаток небольшой но все же есть и это очень слабые синхронизаторы, особенно на 3,4 передаче. Однако она похрустывает, постукивает но работает 150-200тыс.км. Это как бы плавающий недостаток, вроде недостаток но работает так что переживать из за этого тоже не стоит.
Далее хочу сказать про ее динамику, вроде и быстрая и передачи включаются хорошо но постоянно после каждого переключения передачи идет дерганье. Может я так переключаюсь или у меня машина такая и у друга. Но если доводить двигатель до 4-4.5 тыс. то переключение происходит отлично, но если ехать экономно до 3х то двигатель дергается. Это бюджетная машина и ожидать от нее хорошей динамики не стоит, да и лечится это прошивкой двигателя.
Также машина очень привередлива к моторному маслу.
Салон. тут все скучно обыденно и ничего ждать от него не стоит за эти деньги, но есть недостаток которого нету в других машинах за эти деньги — Салон очень быстро пачкается. Когда открываешь окна вся пыль летит в салон — не помогает даже ветровики, когда куришь все летит на заднее сиденье, и под переднее сиденье. Очень быстро пачкается ковролин и отмыть его простым способом нереально. Постоянно накапливается грязь в подстаканниках как на торпеде так и на дверях и кармашках для мелочи — чистить там сложновато. Ну наверно у всех машин за эту цену есть такой недостаток
Ну в принципе и все.
Сильные стороны по сравнению с другими машинами за эту цену.
Начнем также с ходовки — она независимая и спереди и сзади, это дает хорошую управляемость т.к. задняя подвеска немного подруливает. Все бывшие тазоводы знают что когда садишь 2,3 пассажира назад то подвеска лучше работает, а в спектре не нужны пассажиры она и так отлично работает. Низкая стоимость в эксплуатации и ремонтопригодность.
Двигатель: высокий пробег 200-250 тысяч, не сопливит, не греется (это и маленький минус — вентилятор работает летом каждые 5,10 минут) в отличии от акцента, тут стоят большие поршни и он тянет как на низах так и на верхах. В акценте двигатель тянет только до 4х тысяч потом он становится бесполезным.
Салон, в отличии от всех машин за эту цену у спектры все переключатели электронные и все будет работать безотказно. Офигенные сиденья — едешь весь день и спина ни капли не устает. Дофига места из за низкой посадки (жопа проваливается в сиденье), есть бардачок для очков, 3 фонаря салона, большой основной бардачок. Очень информативный руль — откликается легко.
Ну остальные приемущества вы найдете везде. Их намного больше чем недостатков

KIA Spectra . Красный перец. ›
Бортжурнал ›
Установка проставок. Увеличение клиренса Киа Спектра. + сход-развал.

Полный размер

1

На днях немного увеличил клиренс. Установил раннее изготовленные проставки.
Спасибо, кстати, всем откликнувшимся за советы и отзывы. Убедили! www.drive2.ru/l/515874639029731750/
Повторюсь:
Проставки самодельные из дюрали, сделаны по данным ниже чертежам, высота(толщина) 20 мм.
Встали идеально, так что чертежи годные, проверено 100 %
Так же потребовались удлинённые шпильки:
6 шт. на зад — М8 шаг 1.25. Ф накатки 8.8 мм. (длина родных 19 мм без шляпки)
8 шт. на перёд — М10 шаг 1.25. Ф накатки 10.8 мм. (длина родных 23 без шляпки)

Полный размер

2

По длине шпилек отдельная тема. Длинна — это толщина проставки + старая шпилька. Старую шпильку не смеряешь, пока не снимешь стойку. Вообщем шпильки приготовил наугад, длинной 50 мм. С задними можно не заморачиваться, там ничего не мешает.
А вот передние могут упереться в капот, если будут слишком длинные.

Полный размер

3

Полный размер

4

Процесс установки описан не раз до меня…

Вкратце : Снимаем колёса, снимаем стойки амортизаторов. Не забываем запомнить положение опорника под капотом.
Выбиваем или выпресовываем родные шпильки, на их место запресовываем удлинённые. На опорник ложим проставку и этот бутерброд устанавливаем на место.

Полный размер5 Полный размер6

Каков итог? Автомобиль поднялся ровно на толщину проставок(!) В моём случае на 2 см.
Замеры производил без каких-либо хитростей, обычной рулеткой в трёх точках.
Передняя арка, середина между дверями и задняя арка.

Зад. был 61см — стал 63 см.
перёд был 62 см — стал 64 см.
середина была 28 см — стал 30 см. (не клиренс).

2 см. вроде малость, но проезжаю свободно, там где раньше тёр днищем.
Разницы в управляемости не почувствовал, тормоза работают без изменений.
Подвеска стала чуть жёстче, по личным ощущениям.
По внешнему виду просятся колёса бОльшего диаметра (сейчас 175\65\14).

Полный размер

Клиренс Киа Спектра — это расстояние между дорогой и самой низкой частью автомобиля. Если быть точнее, то клиренс считается, по заводским нормам, от порога транспортного средства до дороги. Дорожный просвет напрямую влияет на аэродинамику автомобиля, а также обтекаемость.

Клиренс

Высота дорожного просвета у Киа Спектра составляет 156 мм. Но будьте внимательны, выезжая на отдых или возвращаясь с покупками: гружёная машина потеряет 2-3 сантиметра дорожного просвета запросто.

Характеристики автомобиля.

При желании клиренс любого авто можно нарастить с помощь проставок под амортизаторы. Машина станет выше. Однако она потеряет былую устойчивость на высоких скоростях и сильно проиграет в манёвренности. Клиренс можно и уменьшить, для этого как правило достаточно заменить штатные амортизаторы на тюнинговые: управляемость и устойчивость вас сразу порадуют.

Клиренс Kia Spectra 2004, седан, 2 поколение, LD

Комплектации	Клиренс, мм
1.6 MT Комфорт+	156
1.6 MT Комфорт	156
1.6 MT Стандарт	156
1.6 AT Люкс	156
1.6 AT Стандарт	156

Методы увеличения дорожного просвета

Поскольку, дорожное покрытие на территории стран СНГ, в основном, оставляет желать лучшего, ямы да ухабы, то многие владельцы Спектра стараются увеличить высоту клиренса, чтобы избежать повреждения защитных элементов кузова, таких как — бамперы и накладки порогов. Сделать это можно несколькими способами. Самые распространённые — это монтаж проставок или пружин с амортизаторами. Рассмотрим оба варианта.

Высота дорожной базы.

Проставки

Проставки — это резиново-металлические блины, которые вставляются между кузовом и амортизатором, чтобы увеличить расстояние дорожного просвета автомобиля. Эти детали доработки можно найти на автомобильных рынках или в автомагазинах. Поскольку стоимость намного ниже амортизаторов и пружин, то большинство автомобилистов отдают предпочтение проставкам.

Рассмотрим, последовательность выполнения работ для установки проставок:

1. Проводим демонтаж стойки амортизатора вместе со всеми компонентами.
2. Демонтируем металлическую крышку, которая фиксирует пружину.
3. Устанавливаем проставку так, чтобы она стала между двумя металлическими пластинами.
4. Монтируем крепежные болты, которыми потом стойка закрепится на стакане.
5. Устанавливаем стойку на стандартное посадочное место.

Таким образом, можно увеличить дорожный просвет на Киа Спектра на 15-20 мм.

ПРоставки.

Амортизаторы и пружины

Еще один способ увеличить дорожный просвет на Спектра — это установка высоких амортизаторов и пружин. Для этого потребуется найти комплект нестандартной ходовой для повышения клиренса. Обычно автомобилисты едут на в тюнинг магазины или автомобильный рынок для покупки такого вида запасных частей.

Установка проводится своими руками. Старые детали демонтируются с автомобиля, а новые с легкостью устанавливаются на старое посадочное место. Так, не нужно ничего переделывать или подгонять. Единственным нюансом, могут оказаться большие крепежные болты, которые необходимо подрезать уже после установки на автомобиль.

Вывод

Клиренс Киа Спектра для всех типов кузова один и составляет 156 мм, согласно технической документации предоставленной заводом изготовителем. Так, чтобы увеличить дорожный просвет автомобилисты используют разные способы. Самый распространенный — установка проставок.

KIA Spectra «TamboFF» ›
Бортжурнал ›
Салон-разборка. Часть1.

Всё, мужики, баста. Назат дороги нет, салон разобран.
Теперь мой «кружек кройки и шитья» нагружен работой под завяз) Загнался сегодня к другу в гараж и с весёлым «ну блин мы тут ща и нарабооотаем!» взялись за разборку)
Сняты все боковые панели, накладки на пороги и потолок.
Повыделыватся пришлось маленько. Но сам процесс происходил аккуратно, весело и с матюками 🙂
Детали и комментарии с фото.
«Жертва»

Накладки порогов снимаются элементарно, обычные клипсы. Снимать или ножом или тонкой отвёрткой. Осторожно, не оцарапайте порог!
Снять нижнюю часть обшивки труда не составляет, после этого остаётся боковина, заблокированная ремнём безопасности. Тут всё просто, откручиваем саморез в низу и саму гайку на 16 в крепеже ремня.
Далее зарылся в богажнике… Ох, сколько ж удивительного таят в себе его недра! )
В нём же была обнаруженна заводская «шумоизоляция»… стыдоба блин.
Далее наступила очередь пластиков верхних, задних стоек. Принцип то же что и с центральными, но… имеет ряд сложностей. Сам пластик снимается в мгновении ока, а вот нижняя часть заднего сиденья попила нам крови… Естественно в мануале этого нет. Вот эти гадкие защёлки-кнопки, из за которых мы не могли понять как же эта беда снимается А снимается просто. Надо посильнее дёрнуть сиденье вверх, предварительно нажав на защёлки. И ВСЁ! А мы там танцы с бубнами практиковали пол часа…
Далее, отворачиваем болты креплений ремней и протаскиваем их сквозь пластики. Получится должно вот так К слову, в корыте сиденья то же «шумоизоляция».