Советы бывалых водителей

Performance31 ›
Блог ›
Советы бывалых автомобилистов на все случаи жизни.

Каждый день автомобилисты вынуждены решать большие и малые проблемы, связанные с автомобилем. Поначалу они кажутся едва ли не вселенского масштаба, но с опытом водители учатся предотвращать их или решать с минимальными затратами денег и времени.

Ниже приведены советы опытных автолюбителей и еще много интересного на форуме автомобилистов, которые помогут Вам в процессе эксплуатации Вашего автомобиля:

1. Проблема — ржавеет днище кузова из-за воды, скапливающейся под ковриками. Для решения проблемы нужно, чтобы днище лучше вентилировалось. В этом Вам помогут обыкновенные пластмассовые решетки, которые обычно кладут на раковины в кухнях. Положите их под коврик, и это ускорит высыхание. Зимой избавиться от луж в машине можно с помощью снега. Надо сделать снежные комочки и впитать ими образовавшиеся лужи.

2. Проблема — завести зимой двигатель. Перед стоянкой попробуйте укутать прогретый двигатель каким-нибудь старым пледом. Для утепления аккумулятора используйте поролон. Если заранее Вы не успели утеплить двигатель или аккумулятор, то возьмите из дома небольшой обогреватель и удлинитель. Некоторые автомобилисты зимой все время возят их в машине. Прогрев обогревателем двигатель, через несколько минут Вы без труда заведете машину.

3. Ещё одна проблема зимой — намерзший снег на лобовом стекле. На стоянку постарайтесь поставить машину таким образом, чтобы лобовое стекло было направлено в восточную сторону. Лучи восходящего солнца облегчат очищение стекла.

4. Проблема — масляные пятна на никелированных поверхностях и стекле. Очистить их поможет обыкновенный пепел от сигарет. Наносим его смоченную водой фланелевую ткань и протираем. Таким же образом нам может помочь и табак из сигарет.

5. Когда Вам случается принимать пищу в машине, то есть способ, чтобы обед или ужин не остывал. Включите подогрев сиденья, поставьте на него еду в контейнере, и она будет теплой.

6. Чтобы стеклоочиститель работал ещё лучше, советуют подлить в бачок омывателя чуть-чуть жидкости для мытья посуды.

7. После того как Вы воспользовались прикуривателем, нужно сбросить с него пепел. В противном случае в дальнейшем в гнезде прикуривателя накопится много пепла и прикуриватель не будет должным образом работать.

8. Проблема — вода попала в бензобак. Зимой это часто вызывает большие затруднения. При замерзании в баке формируется лед, и он может мешать поступлению бензина в цилиндры. Для предотвращения этого бывалые водители рекомендуют осенью добавить в бак немного изопропилового спирта. Распределяясь на дне бака, он свободно пропускает бензин, не смешиваясь при этом ни с водой ни с бензином.

9. Проблема — потускнели фары. Просто почистите их зубной пастой.

10. Проблема — короткий по длине гараж. Водители, особенно начинающие, при заезде в такой гараж нередко не в состоянии верно оценить дистанцию и ударяют о стенку передний бампер автомобиля. Подвесьте к потолку резиновый мячик на веревке таким образом, чтобы стук мяча о стекло говорил о том, что нужно притормозить. При заезде в узкий гараж тоже возникают проблемы — открытые двери царапаются о боковые стенки гаража. В этом случае приклеиваем на стенах поролоновые полоски на высоте открытия дверей.

11. Проблема — вмятины на кузове (их еще называют “хлопуны). Решить проблему поможет вантуз. Также применяют таким же образом специальные присоски для перетаскивания стекла.

12. Если Вы часто ездите за городом в вечернее время, то знаете, что часто встречный автомобиль едет далеко от Вас, но уже слепит Вам в глаза. Бывалые водители рекомендуют в этом случае приклеить пару небольших кусочка изоляционной ленты на лобовое стекло таким образом, чтобы чуть-чуть изменив положение головы, водитель мог спрятать свои глаза от фар встречного автомобиля.

13. Проблема — медные прокладки и шайбы затвердели и уже не сохраняют герметичность при использовании. Разогрейте их паяльной лампой в подвешенном состоянии, и когда они остынут, они вновь будут мягкими и будут отлично работать.

14. Лучше, чтобы вес брелока был небольшим, тогда замок не будет повреждаться.

15. Проблема — маленькие царапины на автомобиле. Проверенный способ — используйте лак для ногтей такого же цвета.

16. Бывалые водители не советуют устанавливать на фары защитные пластиковые крышки, так как они приглушают свет. Вместо этого используйте специальную полимерную пленку. Она упрочит поверхность фар, и при этом не будет мешать свету.

17. Не надо накрывать автомобиль тентом. Желая защитить автомобиль от солнца, Вы вредите краске. Это происходит потому, что начинает действовать эффект паровой бани и брезент отдает краске все химические соединения и впитавшуюся в него воду. Краска после таких «косметических процедур» может начать отходить. Также при минусовой температуре брезент может примерзнуть, и из-за постоянного отдирания его от кузова, краска этих местах будет повреждена.

Надеемся, что эти рекомендации помогут Вам в решении проблем, и сделает вождение автомобиля намного приятнее.

Советы бывалых водителей. Выпуск № 4

Сборник.

К читателям

Вы держите в руках новый сборник «Советов бывалых водителей», составленный по популярнейшей рубрике журнала «За рулем». Но прежде чем вы откроете его, прочитаете и, как говорится, приступите к делу, позвольте дать вам еще несколько весьма полезных советов.

Первый из них таков: не навредите. Не спешите улучшать свой автомобиль без надобности. Помните, что над его созданием трудились специалисты своего дела.

«Для чего же тогда нужны советы?», —спросите вы. Каждый из них, по сути, есть подсказка выхода из некоего сложного положения: например, как отремонтировать или заменить вышедшие из строя узел или деталь дешевле, удобнее.

Кстати, об авторах, которые остаются «за кадром». Как правило, это тоже специалисты: инженеры, конструкторы, автомеханики, автолюбители с большим стажем и практикой. Им можно доверять еще и потому, что каждый совет перед публикацией в журнале и книге проходит тщательную экспертизу сотрудников редакции. Многими рекомендациями мы воспользовались сами на практике и остались довольны, а некоторые «ноу-хау» сами предложили, проверив на собственном опыте.

Порой кажется, что самостоятельный ремонт автомобилей уходит в прошлое. Развивается сеть автосервисов, продлевается гарантия на автомобиль, в течение которой самостоятельное вмешательство владельца в узлы и агрегаты, пусть даже вышедшие из строя, фактически запрещено. Да и конструкция автомобилей усложняется, все чаще узлы и детали оказываются неремонтопригодными, даже одноразовыми, подлежащими в случае поломки только замене. И все же опыт бывалых и сегодня оказывается неоценимым. Особенно, например, в дальней дороге или во время поездки в такие края, где пока нелегко купить нужную деталь.

Некоторые советы у сегодняшних читателей вызывают отторжение тем, что рекомендующий ту или иную ремонтную операцию автор, кажется, экономит на спичках. Многие детали, особенно для отечественных автомобилей, давно уже не дефицитны и не дороги, сломалось что-то – купите новое, замените и забудьте. Однако вспомните о том, что старые машины, наиболее часто требующие применения советов, нередко становятся первыми именно у небогатых владельцев, в том числе совсем молодых. По карману ли вам замена и чего вам больше жаль – денег на покупку новой детали или времени на ремонт старой – решите только вы.

Разумеется, применение советов на практике требует определенных навыков. Если вы не уверены, что справитесь, лучше откажитесь от задуманной операции или обратитесь в автосервис – пусть там сделают так, как вы хотите. Устранение последствий неудачного ремонта может обойтись много дороже, чем если бы вы вовсе не брались за ключи и отвертки, а сразу пригласили бы на помощь специалистов. Не пытайтесь «усовершенствовать» опубликованные советы, если не имеете опыта, а также не спешите советовать другим (в том числе и присылать в журнал) то, что вы не выполнили сами и не проверили на практике. Отсев присылаемых советов идет весьма активно.

При проведении работ на автомобиле не забывайте о технике безопасности.

Соблюдайте осторожность особенно при сварочных работах, контакте с агрессивными техническими жидкостями, ремонте электрооборудования. Используйте только надежные инструменты, не устанавливайте на автомобиль детали сомнительного качества и состояния, избегайте покупки запчастей на рынках – отдавайте предпочтение большим специализированным магазинам, где продавцы несут ответственность за качество продаваемого товара. Не стесняйтесь задавать вопросы продавцам и консультантам, чаще обращайтесь к специальной литературе.

И еще. Даже если вы, прочитав книгу от корки до корки, так и не нашли ни одного совета, подходящего для применения на вашей конкретной машине, не спешите убрать наш сборник на полку подальше. Отнеситесь к советам творчески, вдумайтесь в них. Многие узлы и детали, казалось бы, совершенно не похожих друг на друга автомобилей имеют сходные конструкции. Поэтому совет, адресованный владельцам «Жигулей», может неожиданно помочь в трудной ситуации хозяину серьезной иномарки. И тогда вы ощутите неподдельную и совершенно уникальную радость – радость творчества, которая стоит того, чтобы потратить время, силы и средства.

Глава 1. Двигатель

Блок и головка блока цилиндров, поршни и шатуны, сальники

Не повредите головку и блок

Если болты (или гайки) крепления головки к блоку цилиндров отвернуты, а головка по-прежнему не снимается (прикипела), не следует подковыривать ее острыми инструментами, например отверткой. Так можно повредить привалочную плоскость головки или блока. Достаточно отключить систему зажигания и провернуть коленчатый вал стартером. Возникшее в цилиндрах давление поможет «оторвать» головку.

Примечание редакции. Такой способ можно применять лишь на тех двигателях, где исключена «встреча» поршня в верхней мертвой точке с открытым клапаном.

Удобный демонтаж головки блока

Для демонтажа головки блока двигателя ВАЗ-2108, -2109 обычно отсоединяют от выпускного коллектора приемную трубу. При этом нередко ломаются шпильки крепления, остатки которых приходится высверливать, а для этого – снимать коллектор.

Чтобы избежать ненужной работы, следует снять головку блока вместе с выпускным коллектором и приемной трубой, отсоединив ее от резонатора. Для этого достаточно отвернуть два болта, соединяющих их, и две гайки крепления приемной трубы к двигателю. Устанавливать головку блока удобнее также в сборе с элементами системы выпуска отработавших газов.

Аналогичная проблема возникает при снятии головки блока цилиндров двигателя УЗАМ (УМПО) на автомобилях «Москвич». Но здесь, напротив, рекомендуется вместо отсоединения приемной трубы от выпускного коллектора снять сам выпускной коллектор, отвернув восемь гаек его крепления. При этом, чтобы отвести коллектор от двигателя, надо преодолеть упругость приемной трубы, применив подходящий рычаг. Значительно легче идет дело, если отпустить хомут, притягивающий приемную трубу к коробке передач. При таком способе демонтажа заодно облегчается и последующий подъем головки блока. Ее большая масса уменьшается на массу чугунного коллектора. При сборке нанесите на прокладки коллектора и шпильки его крепления графитную смазку.

Косметика для головки блока цилиндров

При локальной деформации (прогаре) прокладки головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ-406 можно попробовать заделать щель высокотемпературным силиконовым герметиком-прокладкой, временно вывернув близлежащую шпильку, которая может мешать работе. Чтобы герметик проник глубже, надо сразу (пока он не застыл) пустить двигатель, после чего добавить еще слой. При окончательной сборке шпильку необходимо ввернуть на место.

Примечание редакции. На автомобилях с системой впрыска и лямбда-зондом пользоваться силиконовым герметиком не рекомендуется – можно повредить лямбда-зонд.

Поможет «холодная сварка»

В двигателе ВАЗ-21011 пробило прокладку под головкой блока цилиндров. «Вскрытие» показало, что жидкость пошла в четвертый цилиндр по образовавшейся канавке, которую будто кто-то выгрыз. Отремонтировать головку можно с помощью «холодной сварки» QuikSteel. Вначале остро заточенным маленьким зубилом аккуратно срубите все заусенцы и выступы, стараясь придать канавке правильную форму. Затем зачистите ее шкуркой, обезжирьте бензином «калоша» и плотно замажьте препаратом. Через 15-20 мин, когда масса затвердеет, срежьте выпуклости острым ножом и зашкурьте заподлицо с плоскостью головки.

Примечание редакции. Разделывать канавку, как для сварного шва, не следует. Адгезия состава к неровной поверхности лучше, и работать ему в тонком слое легче, чем в толстом.

Закрепите головку

Головку блока двигателя УЗАМ (УМПО) ремонтировать куда удобнее, если закрепить в тисках (см. рис.), а не просто положить на верстак. Для этого достаточно двух уголков 50×50 мм длиной 400 мм.

Чтобы не просачивалось масло

На многих «Самарах» из-под крышки головки блока сочится масло и загрязняет двигатель. Если подтяжка гаек и замена прокладки не помогают, попробуйте обезжирить прокладку крышки и нанести на обе ее стороны герметик.

Восстановление резьбы под свечу

Чтобы поправить резьбу под свечу в алюминиевой головке блока цилиндров, полезно иметь инструмент, показанный на рисунке. Его рабочая часть изготовлена из свечи с длинной резьбовой частью. Изолятор и электроды удалены, нижняя часть пропилена так, что в сжатом состоянии свободно проходит в отверстие.

Собранное приспособление вставляют в свечное отверстие до упора. Затем, постепенно подтягивая конус гайкой М6 и поворачивая немного корпус влево-вправо свечным ключом, совмещают резьбу приспособления с резьбой отверстия. Остается вывернуть приспособление, и оно на своем пути исправит поврежденную резьбу. Чтобы стружка не попала в камеру сгорания, предварительно смазывают резьбу приспособления графитной смазкой.

Для исправления смятых или поврежденных первых ниток резьбы под свечу в головке цилиндров можно использовать и более простое приспособление (см. рис.). Для этого нужна старая свеча с длинной резьбовой частью, у которой на токарном станке надо снять резьбу до основания на длину 8-10 мм. Проточенная часть свечи обеспечит центровку, и при осторожном ввертывании поврежденные нитки резьбы будут восстановлены.

Герметик для… свечей

Если отверстия для свечей в головке блока расположены близко к вертикали (например в «Самаре» и многих карбюраторных иномарках), то при выворачивании свечи скопившаяся в зазоре между ее корпусом и стенками колодца грязь обязательно попадет в цилиндр. Можно перед выворачиванием свечи продуть колодец сжатым воздухом или капнуть туда масло, чтобы связать грязь, однако часть ее все равно окажется в двигателе. Чтобы зазор был всегда чистым, после установки свечи необходимо шприцем или отверткой нанести между ее корпусом и головкой блока цилиндров тонкий валик герметика (например «Гермесила»), При выворачивании свечи это защитное колечко легко снимается.

Шарик вместо свистка

В одном из старых номеров «За рулем» предлагался звуковой индикатор для определения такта сжатия в цилиндрах двигателя при регулировке момента зажигания. Это деревянная пробка со свистком на конце, вставляемая в свечное отверстие. Однако срабатывает свисток только при сравнительно быстром вращении коленчатого вала пусковой рукояткой, а если ее нет и вал проворачивают медленно (ключом или колесом), свисток молчит. Можно заменить его резиновым воздушным шариком, который гораздо чувствительнее свистка и заметно надувается при такте сжатия (см. рис.).

Масло больше не потечет

Хроническую «болезнь» двигателей ЗМЗ-402 – подтекание масла через сальниковое уплотнение заднего коренного подшипника – можно вылечить так. Снимите поддон картера двигателя и корпус держателя сальника у заднего конца коленчатого вала. Заменив асбестовый шнур (сальниковую набивку) новым длиной 140 мм и вложив его в гнездо держателя сальника, установите в пазы держателя резиновые прокладки (флажки). На боковые поверхности флажков, выступающие из пазов, нанесите мыльный раствор, а на верхние части – немного термостойкого герметика. Изготовьте пластину (см. рис.) и прикрепите ее снизу к держателю сальника двумя гайками М8. Установите держатель на место и затяните гайки его крепления через пазы пластины, а затем отсоедините пластину. Уплотнение заднего коренного подшипника станет намного надежнее.

Саморез в качестве съемника

Чтобы заменить передний сальник коленчатого вала в «Оке», требуется поднять двигатель, снять поддон картера, масляный насос и т. д. Всех этих трудоемких работ можно избежать.

Необходимо снять правое колесо, вывернуть болт крепления шкива, снять шкив, ремень привода генератора, затем —зубчатый ремень ГРМ. Теперь нужно спрессовать с носка коленчатого вала зубчатый шкив ремня ГРМ. Далее через отверстие в брызговике следует просверлить в сальнике отверстия диаметром 2,5 мм и ввернуть в сальник на глубину 5 мм один-два остроконечных самореза длиной около 30 мм. Работать удобнее вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике: один удерживает саморез у сальника, другой вворачивает его. Ухватившись за саморез пассатижами, легко вытащить сальник. Новый сальник следует смазать снаружи герметиком и с помощью головки «на 30» через удлинитель запрессовать на место. Вся работа займет не более 40-50 мин.

Просто сдвиньте сальник

При ремонте двигателей с большим «пробегом» часто обнаруживается, что концевые шейки коленчатого и других валов имеют кольцевую выработку от контакта с кромкой сальника. Теперь, даже если установить новый сальник, двигатель все равно будет «потеть» маслом. Чтобы этого не случилось, подложите под сальник подходящую по размеру шайбу толщиной 2-3 мм.

Температуру нагрева подскажет припой

При запрессовке поршневого пальца в шатун двигателя «Жигулей» требуется нагреть головку последнего до 240 °С. Если для этого применяется паяльная лампа или газовая горелка, определить нужную температуру поможет кусочек паяльного припоя ПОС-30 или ПОС-40, который следует приложить к нагретой головке. Как только припой начинает плавиться, надо начинать запрессовывать палец.

«Шершавый» поршень лучше

При выборе новых поршней для ремонта двигателя следует отдавать предпочтение таким, у которых на поверхность юбки нанесен микрорельеф в виде кольцевых канавок – такой поршень имеет как бы «шершавую» юбку. Назначение этих канавок – задерживать масло для обеспечения надежной смазки поршня и зеркала цилиндра. В результате уменьшается вероятность задиров, да и вообще ресурс таких поршней больше. Особенно это важно, если ремонт был проведен без расточки цилиндров.

Хомут из консервной банки

При сборке двигателя, когда надо установить поршни в цилиндры, поршневые кольца приходится сжимать. Для этого требуется либо специальная оправка, либо посторонняя помощь, когда кольцо обжимают со всех сторон. Можно вырезать из мягкой жести (годится консервная банка) хомут шириной около 30 мм и, надев его на поршень, стянуть концы пассатижами (см. рис.). Кольца при этом утапливаются в канавки, и достаточно нескольких легких ударов по днищу поршня, чтобы он оказался в цилиндре.

Хонинговать – обязательно!

При капитальном ремонте двигателя, если он изношен не очень сильно, обычно ограничиваются заменой поршней и колец новыми, не трогая блок цилиндров. Это ошибка, и приводит она к очень быстрому износу поршней после такого «ремонта». Дело в том, что старые поршни и кольца успели отполировать цилиндр до зеркального блеска. На такой гладкой поверхности плохо задерживается масло, и новые, еще не приработавшиеся поршни работают в режиме на грани задира. Поэтому необходимо отхонинговать цилиндры для снятия зеркального слоя. В микроскопических рисках после хонингования масло задерживается очень хорошо и режима масляного голодания не наступает даже при пуске. Что касается увеличения диаметра цилиндра, то после такой обработки оно практически незаметно – тысячные доли миллиметра. Вдобавок эта операция позволит удалить с поверхности цилиндра въевшиеся абразивные частицы, следы коррозии и алюминия от старых поршней.

Маховик – под венец

Бывает, что при попытках пустить двигатель возникают скрежещущие металлические звуки и звон, причем коленчатый вал то проворачивается стартером, то стоит на месте. Причина может быть в том, что венец маховика проворачивается на самом маховике. Проверить это можно, сняв стартер. Исправить неполадку можно, просверлив отверстия по стыку венца с маховиком в нескольких местах, нарезать в них резьбу и завернуть болты, которые затем обрезать и закернить, как показано на рисунке.

Другой способ фиксации венца не требует даже снятия маховика. Сняв стартер и получив доступ к торцевой части маховика, нужно закернить венец и прилегающую часть маховика в шахматном порядке, как показано на следующем рисунке. При этом посадочные поверхности маховика и венца получаются волнообразными, способными обеспечить передачу не меньшего усилия, чем штатная прессовая посадка венца на цилиндрическую поверхность маховика.

Рекомендации тем, кто воспользуется этим способом. Керн нужен с острым углом конуса, молоток – легкий или средний. В каждую точку нужно нанести несколько легких ударов, так как одним сильным ударом можно повредить детали.

Для работы на автомобилях «восьмого» семейства достаточно снять стартер и аккумуляторную батарею, но лучше убрать и защиту картера, чтобы обеспечить себе более удобный доступ снизу.

Точная установка крышки

Устанавливая переднюю крышку двигателя «Жигулей», сложно обеспечить правильную ее центровку относительно коленчатого вала: установочные выступы, по которым рекомендуют ее центрировать, зачастую не соосны отверстию. Если отклонение превышает миллиметр, передний сальник изнашивается очень быстро.

Чтобы точнее установить крышку, перед затяжкой болтов проверьте расстояние от поверхности коленчатого вала до гнезда под сальник – по всей окружности оно должно быть одинаковым. В качестве калибра используйте сверло подходящего диаметра, которое в любой точке должно проходить с одинаковым зазором. При этом способе несоосность не превышает 0,3 мм.

Поддон картера снимать не нужно

При ремонте двигателя «Жигулей» болт крепления звездочки распределительного вала вместе с шайбой провалился в картер. Чтобы не снимать поддон картера со всеми сопутствующими проблемами, можно отсоединить шланг вентиляции картера от сапуна, снять его крышку, вывернуть шпильку и извлечь из гнезда маслоотделитель. Закрепив на толстой алюминиевой проволоке сильный магнит, следует через это окно добраться до поддона и вынуть болт и шайбу.

Крепление защиты картера

Если при установке защиты картера на «Жигулях» вы недосчитались одной из двух гаек в балке передней подвески, использующихся для крепления щита, можно поступить следующим образом. В полоске оцинкованной кровельной жести 20×200 мм необходимо зубилом вырубить шестигранное отверстие для гайки, отступив от конца примерно на 10 мм. Затем надо вставить гайку в отверстие и закрепить ее для надежности мягким припоем. Через технологическое отверстие ввести полосу внутрь балки так, чтобы гайка оказалась над крепежным отверстием. Смазать болт «Мовилем» и закрепить им защиту, как и в штатном варианте. Выступающий конец полосы загибается на край отверстия.

Банка пригодится

Чтобы не повредить поршневые кольца при их установке в канавки поршня, можно использовать приспособление, показанное на рисунке.

Для его изготовления цилиндрическую стенку металлической банки нужно разрезать на лепестки и сделать на каждом выступы, чтобы упершееся в них кольцо стояло без перекоса.

Оправка из бутылки

Для установки поршня с кольцами в цилиндр двигателя можно изготовить оправку из пластиковой бутылки ПЭТ соответствующего диаметра. Для этого, отрезав от нее дно и горлышко, опускаем ее одним концом в кипяток, благодаря чему нагретая часть бутылки, получив усадку, становится конусообразной. Теперь вставляем в нее поршень и по его дну обрезаем пластик, получая нужную оправку. Достоинство этого способа – возможность быстро и без затрат изготовить подобное приспособление для любого поршня.

Нехитрая работа

Передний сальник коленчатого вала на «Жигулях» запрессовывать неудобно – близко стоит радиатор. На рисунке показано, как сделать это, используя старый сальник, гайку крепления шкива коленвала и монтажные лопатки. Постепенно наворачивая гайку и работая лопатками, полностью устанавливаем сальник в гнездо. Затем, отвернув гайку, снимаем старый сальник.

Не выкидывайте поддон

На моторах ЗМЗ-406 легко сорвать резьбу сливной пробки в алюминиевом поддоне картера. Но не спешите выкидывать испорченную деталь.

Достаточно небольшой доработки с использованием штуцера масляного фильтра «Жигулей». В отверстии поддона нарезаем резьбу М20?1,5, а внутри штуцера с другого конца – М14?1,25. Штуцер вворачиваем в поддон на герметике. Пробкой теперь служит подходящий болт.

Выпрямляем поддон

Если требуется выправить вмятину на поддоне картера двигателя, а сделать это мешает балка передней подвески, можно, приварив к поддону гайку М8 или М10, вытянуть вмятину «обратным молотком». Для этого в гайку нужно ввернуть болт со скользящим грузом (втулкой) (см. рис.) и несколькими ударами по головке болта вытянуть вмятину.

47 советов автолюбителю

14 октября 2006

1. Хотите придать панели приборов из пластмассы элегантный вид?

Протрите ее полиролем для мебели и разотрите сухим чистым лоскутом ткани. Блеск и свежесть панели гарантированы надолго.

2. Грязный снег на полу салона всегда неприятен.

Он тает, вода затекает под коврик – ржавеет металл. Положите под коврики решетки для кухонных раковин — и вентиляция поможет остаться днищу сухим.

3. В холодное время года

Опытный водитель не забудет протереть стекла машины слегка смоченной и намыленной тряпкой, чтобы они не запотели.

4. Досадно, если износился или оплавился пластмассовый выступ контактной части замка зажигания.

Не спешите в таком случае менять весь замок: на выступ можно наплавить полиэтилен. Сделайте из мелко нарезанных кусков “слоеный пирог”, уложите его на место дефекта и разогрейте паяльником. Затем напильником придайте затвердевшей детали нужную форму.

5. Чтобы снизить помехи радиоприема (если система зажигания обычная), примените дополнительный конденсатор любой марки емкостью минимум 2 мкФ с рабочим напряжением не менее 15В.

Включите его между клеммой “+Б” (“Жигули”) или “ВК-Б” (“Москвич”, “Запорожец”, “Волга”) и “массой”. Электролитические конденсаторы соедините в соответствии с указанной на них полярностью. И еще 2 нюанса: переносной радиоприемник лучше всего поместить в “экран” — металлический корпус, соединив его с “массой”; желательно использовать только автомобильную антенну, экранированный кабель которой соединяется с приемником.

6. Дальность приема малогабаритного телевизора в салоне можно увеличить при помощи домашней телеантенны.

Вместо подставки закрепите трубку. Вставьте в нее палку длиной 1—1,5 м, закрепив на верхнем багажнике. Настройка — обычным путем.

7. Нередко для подключения магнитофона или радиоприемника с напряжением питания 9 В у бортовой сети приглашают радиомастера.

Если же хотите обойтись без него — соберите согласующее устройство последовательным соединением четырех диодов КД105. Падение напряжения на нем около — 3В.

8. Трещины в поврежденных полиэтиленовых деталях заделайте электропаяльником или нагретой на огне чистой отверткой, кончиком ножа и т. п.

Вместо припоя возьмите кусочки полиэтилена.

9. Восстановить утраченный цвет красных рассеивателей задних фонарей — достаточно просто

Снимите рассеиватели, очистите их внутри, покройте красным крап-лаком, который применяется в радиотехнике для защиты мест пайки. Поскольку он прозрачен, яркий свет фонарей будет видно и днем.

10. Пыль и влага — давние враги отражающего покрытия рефлекторов фар

Оно отслаивается, или тускнеет при их попадании. Загерметизировать фару можно пластилином, промазав соединение стекла и патрона лампы с корпусом рефлектора.

11. В случае отказа гидравлического включателя ВК 12 стоп-сигнала

Прокипятите его в воде 5 мин.

12. Чтобы колесные диски надолго сохранили свой первоначальный вид, защитите их от коррозии лаком РФ 283 (он же 4С).

Наносить его следует на очищенные и обезжиренные диски дважды (с интервалом в 2—3 часа после естественной, сушки).

13. У кого не буксовала машина?

Хорошо, если рядом лес или кустарник и есть кому помочь. Но бывают ситуации очень неприятные. Как найти выход из них? Запаситесь проволочным матом — “ковриком”, который продается в хозяйственных магазинах. Он и дешев и удобен: подложив такой коврик под буксующее колесо, вы без труда съедете даже со льда.

14. Вмятина на кузове из тонкого стального листа многих приводит в отчаяние.

Начинают ее с трудом исправлять — и лишь ухудшают вид автомобиля. Между тем, некоторые вмятины очень легко можно выровнять сильным магнитом. Подведите его к краю вмятины и потяните на себя. Затем последовательно передвигайте магнит по деформированному участку, и тот выровняется без повреждения краски.

15. Если трудно закрутить в неудобном месте винт или болт

Наденьте на его головку своеобразный удлинитель — кусок жесткой резиновой трубки, которая намного упростит задачу.

16. Сколько нареканий на резиновые уплотнения заднего и лобового стекол!

Со временем они (уплотнители) теряют черноту и блеск, трескаются. Чтобы обновить их, покройте резину смесью резинового клея и алюминиевой пудры (масса должна иметь плотность густой сметаны и наноситься на уплотнитель кистью). А чтобы стекло во время покраски осталось чистым — заклейте его лейкопластырем.

17. Если потеряли эластичность резиновые щетки стеклоочистителей

Подержите их 1 минуту в чистом бензине. Потом старательно вымойте с мылом, и они заработают, как новые.

18. Добрый десяток лет может храниться в банке краска, на поверхность которой положен круг из “маслостойкой” резины.

Плотная закупорка банки с таким “секретом” не позволит образоваться традиционной корке.

19. Забортовка покрышки — дело трудоемкое

Резина трется о закраину диска. Проблема исчезнет, если смазать борта покрышки мылом.

20. Диски колес утратили блеск.

Обычно их покрывают эмалью, но более эффективным способом считается применение эпоксидного клея и алюминиевой пудры (или готовой алюминиевой краски — “серебрянки”). Предварительно очистите диски от краски и ржавчины, обезжирьте их. Смесь разведите растворителем (№ 646, 647) до такой плотности, чтобы можно было применить пульверизатор. Можно,конечно, использовать и тампон, но с его помощью нанести клей ровным слоем — трудно. После такой “косметики” колеса будут несколько лет выглядеть нарядно.

21. Коррозия беспощадна к трубам и глушителям системы выпуска.

Помимо жестяных заплат на дыры можно наварить и другие — из стеклоткани на силикатном конторском клее. Три куска стеклоткани прожгите паяльной лампой для удаления парафина. Очистив поврежденное место, наложите эти заплаты и дайте каждой засохнуть.

22. Полуоси автомобилей “Москвич”, “Жигули”, “Волга”

Извлекаются из картера заднего моста без специального приспособления. Закрепите на фланце полуоси снятое колесо обратной (сравнительно с рабочим положением) стороной. Двумя руками рывком потяните на себя полуось — она легко поддастся.

23. Извлекать из колеса проколотую камеру совсем не обязательно целиком.

Попробуйте такой способ. Оторвите края покрышки от обода с обеих сторон колеса (например, домкратом). Потоптавшись на колесе, осадите покрышку к середине диска. Монтажную лопатку введите около ниппеля за край покрышки и легкими движениями с опорой на обод сдвиньте шину, отводя ее от диска. Она должна войти в его углубление с противоположной стороны. А из образовавшейся таким образом щели — извлекается часть камеры. Несколько “узелков на память” к только что указанному способу: 1) начинайте с ниппеля, 2) пока камера вулканизируется, проверьте, нет ли в покрышке гвоздя и т.п. 3) очистите ее от сора 4) после вулканизации присыпьте камеру тальком.

24. Регулировка тросового провода стояночного тормоза — дело непростое.

Как удержать плоскогубцами наконечник троса, когда на нем вращают регулировочную гайку? Облегчите себе задачу, навернув дополнительно к регулировочной и контровочной гайкам третью. Две последних — стяните ключами. Теперь наконечник удерживается элементарно.

25. Покройте выпускную систему универсальной смазкой “Унисма” в аэрозольной упаковке

И коррозия не страшна. Секрет в том, что на разогретых трубах смазка, выгорая, оставляет пленку.

26. Есть и такой метод защиты снаружи выпускных труб и глушителя

После тщательной очистки покройте их тонким слоем графитовой смазки. Она образует прочную антикоррозионную пленку.

27. Запомните простой способ воронения — защиты стальных деталей, болтов, гаек и т.п. от коррозии.

Очистите их и обезжирьте. Нагрейте деталь в пламени паяльной лампы до темно-вишневого цвета и опустите в ванну с любым машинным маслом. Теперь ржавчина детали не грозит.

28. У неопытного водителя аккумуляторная батарея, как правило, грязная, ее рамка или угольник крепления батареи — обнажены, а это — почва для саморазряда.

Постарайтесь изолировать рамку от поверхности аккумулятора полоской резины или изолентой и содержать батарею чистой — она будет служить безотказно.

29. Ускорить пуск двигателя на холоде поможет паяльная лампа.

Прогрейте ее до устойчивого горения, затем закройте на некоторое время доступ бензина к форсунке и возобновите его после того, как пламя погаснет. Струю паров бензина, которая образуется, направьте в отверстие воздухозаборника в корпусе воздушного фильтра. Двигатель готов к пуску.

30. Пластилин гораздо эффективнее чистого битума, которым иногда заливают батареи.

Битум при перепаде температур трескается, а если добавить в него 20% пластилина, трещин не будет.

31. Не унывайте, если нельзя приобрести новые рабочие кромки сальников — пригодятся старые.

Поставьте на сальник амортизатора по наружному диаметру колечко, свернутое из полоски фольги, лучше всего латунной. Ее толщину подберите с учетом износа. В результате увеличения наружного диаметра уменьшается внутренний, и сальник вновь плотно охватывает шток. А изношенные воротниковые сальники со спиральной пружиной, установленные на коленвале и в коробке передач, еще поработают, если укоротить пружинку на несколько витков.

32. Надо быть незаурядным силачом, чтобы выпрессовать палец шарового шарнира из тяги в рулевом приводе, тем более заржавевшем.

Но если вы уже сделали это — не поленитесь нанести перед сборкой на коническую поверхность шарового пальца графитовую смазку. После этого долгое время вам не придется напрягаться.

33. Можно ли без напарника прокачать гидравлическую систему тормозов или заменить в ней жидкость?

Оказывается, это реально. Наденьте на обычную спринцовку подходящий по диаметру шланг, желательно прозрачный, хлорвиниловый. Возможен и такой вариант: вставить между двумя кусками резинового шланга стеклянную трубку. Максимально сжав грушу, плотно наденьте свободный конец шланга на штуцер для прокачки. Спринцовку подвесьте, чтобы шланг был, по возможности, в вертикальном положении и чтобы его хорошо видеть. 3—4 раза резко нажмите на тормозную педаль, но отпускайте ее медленно, чтобы создать в системе избыточное давление. Потом слегка отверните штуцер. Тормозная жидкость с пузырьками воздуха втянется в спринцовку. Обычно после 2—3 таких повторений жидкость пойдет по трубке без пузырьков. Тщательно закройте штуцер, снимите шланг, выцедите жидкость и беритесь за следующее колесо.
“Узелок на память”: 1) периодически пополняйте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. 2) старая жидкость при замене выдавливается без помощи штуцера.

34. Чтобы предохранить порог салона от коррозии металла

Зашкурьте, обезжирьте его и наклейте клеем “88” полоску резины толщиной 1—1,5 мм.

35. Потеки тормозной жидкости

Частая неожиданность после долгой зимней стоянки автомобиля. Но из этой ситуации есть простой выход. Несколько раз резко нажмите на педаль тормоза, затем снимите колесо, тормозной барабан и колодки, запачканные жидкостью, просушите их. Колодки надо зачистить наждачной бумагой средней зернистости. Из-под пылезащитных чехлов удалите остатки тормозной жидкости, а затем установите обратно детали. После нескольких сильных нажатий на педаль тормоза — течи быть не должно (если, конечно, дело именно в деформации резиновой манжеты).

36. Перелить антифриз можно с помощью длинного полиэтиленового мешка с отрезанным дном.

Верхнюю часть получившегося рукава прикрепите клейкой лентой к блоку цилиндров ниже сливного отверстия, нижнюю — опустите в емкость для жидкости. Рукав стал “шлангом”, однако помните, что антифриз — яд.

37. Обновить серебристый цвет двигателя поможет универсальный эпоксидный клей ЭДП.

Добавьте к нему алюминиевую пудру и перемешайте с небольшим количеством растворителя для нитрокрасок. Если состав имеет нужную консистенцию – краска готова. Затвердеет она через несколько часов.

38. Как продлить жизнь аккумуляторной батареи?

Перед общей зарядкой подзарядите банки, в которых снижение напряжения и плотности электролита наибольшее, до уровня остальных. Делать это можно со стандартным зарядным устройством. Но, поскольку при подключении к одной банке ток превышает допустимый уровень для нее и выпрямителя, его надо уменьшить, включив в цепь обыкновенную 2-нитевую лампу фары. В зависимости от соединения ее нитей получаются разные величины сопротивления, а значит, и напряжения тока. При параллельном — ток максимальный, при последовательном — минимальный. Если включить ту или другую нить — промежуточный.

39. Из-за поломки пружины всасывающего клапана в карбюратор не поступает бензин.

Хорошо если найдется необходимая пружина или, хотя бы, стальная проволока, а если нет? Замените ее… кубиком поролона. Вырезать его надо хитро, чтобы стороны квадрата вписались в конфигурацию клапана, а высота была 8—10 мм (размер подгоняется по месту). Клапан должен слегка поджиматься к гнезду. Бензонасос с поролоном будет работать годы.

40. Много солидола уходит для очищения клемм аккумуляторной батареи.

Да и часто придется делать это, если не воспользоваться такой “мелочью”. Из тонкого войлока вырежьте колечки с внутренним диаметром, равным диаметру отверстий в клем мах, а с наружным — на 20 мм больше. Пропитайте их моторным маслом и наденьте на штыри батареи. Не жалейте для колечек несколько капель масла с моторного щупа.

41. Что делать, если “полетел” реле-регулятор, а до ближайшей СТО далеко?

Отсоедините провода от выводов регулятора “III” и “ВЗ” или “Я” (для “Жигулей” — “15” и “67”). К ним подсоедините лампочку 21 Вт. Став своеобразной нагрузкой, она выручит вас.

42. Не спешите выбрасывать аккумуляторную батарею, на мастичной поверхности которой появилась трещина.

Спасти ее можно так: очистить от грязи и нанести сверху тонкий слой клея “Момент”. Он быстро “схватит” растворившуюся мастику и образует надежный защитный слой.

43. Одна из причин повышения уровня топлива в поплавковой камере карбюратора — застревание соринки между запорной иглой и ее гнездом.

Не поленитесь пережать шланг подачи бензина в карбюратор. Пусть двигатель выработает из поплавковой камеры весь бензин. Теперь пригодятся законы физики: опускаясь вместе с иглой, поплавок освободит соринку, а бензин смоет ее при запуске двигателя.

44. Смекалка позволит легко определить, какое в банке масло.

Капните его в воду. Если капля имеет форму линзы и плавает без изменений несколько минут — масло моторное, а если за несколько секунд расплывается, образуя радужную пленку — трансмиссионное.

45. Для определения вида масел наберите их в одинаковых количествах в пипетки.

Открыв верхние концы, сосчитайте, сколько капель вытечет за единицу времени, например, за полминуты. Менее вязкое масло будет вытекать, конечно, интенсивнее.

46. Заливая бензобак, вложите в воронку поверх фильтра слой плотной ткани (например, лоскут старой простыни).

Он прекрасно доочистит бензин.

47. Неосторожное повреждение буртика развальцованного конца бензопроводной трубки легко устранить.

Надо расплющить кусочек припоя или свинца в пластинку толщиной примерно 0,5—0,8 мм. Затем вырезать из нее шайбу по размеру буртика и вставить ее как прокладку между буртиком и штуцером. Если затянуть накидную гайку, утечка бензина прекратится.