Тойота королла е12

Двигатель Toyota 3ZZ-FE

Эра борьбы за экологическую чистоту и экономичность привела к невероятному устареванию легендарных тойотовский двигателей серии A. Данные агрегаты невозможно было привести к нужным критериям экологичности, обеспечить необходимое сокращение выбросов, привести к современным допускам. Поэтому в 2000 году в свет вышел агрегат 3ZZ-FE, который изначально планировался для Toyota Corolla. Также мотор стали устанавливать на одну из модификаций Avensis.

Несмотря на позитив в рекламе, двигатель оказался не самым удачным в своем сегменте. Японцы применили максимум технологичных и актуальных решений, сделали все по методичке экологической чистоты, но пожертвовали ресурсом, качеством работы, а также практичностью сервиса. Начиная с серии ZZ, у компании Тойота больше не было миллионников. А Короллы 2000-2007 лет выпуска часто нуждаются в свапе.

Технические характеристики мотора 3ZZ-FE

Если сравнивать линейку A с серией ZZ, можно отыскать сотни интересных решений. Это целый комплект оборудования для улучшения экологических стандартов, а также для повышения экономичности поездки. Также порадовали изменения в части коленвала, который стал более разгруженным. В сравнении с более объемистым 1ZZ уменьшился ход поршня, чем производитель добился уменьшения объема и облегчения всего блока.

Основные характеристики мотора следующие:

3ZZ-FE
Объем, см3	1598
Мощность, л.с.	108-110
Расход, л/100 км	6.9-9.7
Ø цилиндра, мм	79
CС	10.05.2011
ХП, мм	81.5-82
Модели	Avensis; Corolla; Corolla Verso
Ресурс, тыс. км	200+

Система впрыска на 3ZZ – традиционный инжектор без каких-либо усложнений конструкции. ГРМ приводится в работу цепью. Со свойств цепи ГРМ начинаются основные проблемы данного ДВС.

Номер двигателя находится на специальном выступе, прочитать его можно со стороны левого колеса. При снятом агрегате номер не будет проблематично найти, но на многих агрегатах он уже изрядно стерся.

Преимущества и положительные факторы 3ZZ-FE

Про достоинства этого агрегата разговор окажется коротким. В этой генерации японские конструкторы позаботились о кошельке клиента разве что при определении объема масла в 3.7 л – у вас останется 300 гр из канистры на доливку. Небольшой вес также можно отнести к достоинствам агрегата.

Стоит учитывать такие выгоды эксплуатации:

• экономичность в любых условиях поездки, а также минимальные выбросы вредных веществ в атмосферу;
• хорошие форсунки, надежная катушка зажигания, не нужна частая регулировка зажигания и чистка системы;
• поршни надежные и легкие, это один из немногих элементов поршневой системы, который здесь живет долго;
• неплохое навесное – японские генераторы и стартеры живут довольно долго и не вызывают проблем;
• работа до 100 000 км без поломок, если вовремя меняется масло и комплект фильтров для агрегата;
• механическая коробка служит столько же, сколько и двигатель, с ней не возникает особых проблем.

Также ряд деталей в ГБЦ и топливной аппаратуре имеют простую конструкцию. К примеру, это один из немногих агрегатов, в которых можно промыть инжектор своими руками. Правда, более эффективной будет промывка на сервисе. Не вызывает особых проблем и система охлаждения двигателя. Но при любой поломке стоит сразу же устранять проблемы – перегрев чреват очень серьезными проблемами.

Проблемы и неприятные моменты в эксплуатации 3ZZ-FE

Как и 1ZZ, этот двигатель обладает целым комплексом проблем и недостатков. Можно найти фотоотчеты о ремонте, на которых видны объемы работ при замене колес или переборке ГБЦ. Капремонт здесь вообще делать нельзя, так что ресурс агрегата ограничивается 200 000 км, дальше придется менять двигатель на контрактный, и редко владельцы снова покупают ZZ.

Основные проблемы, о которых говорят владельцы, следующие:

1. Очень малый ресурс и невозможность ремонтировать блок. Это одноразовый мотор, чего от Toyota не ожидаешь.
2. Цепь ГРМ гремит. Даже до гарантийного пробега у многих начинался звон под капотом, который не устраняется даже заменой натяжителя цепи.
3. Вибрация на холостых. Это визитная карточка всей серии моторов, так что замена подушек двигателя не решает данную проблему.
4. Провал при трогании с места. Часто замешана в этом система питания, впускной коллектор, а также баги стоковой прошивки ЭБУ.
5. Нестабильный холостой ход, падают обороты без причины. Обилие экологической техники оказывается реальной проблемой для диагностики, порой очень сложно отремонтировать авто.
6. Мотор троит. Особенно это возникает, если замена топливных фильтров не выполнена вовремя, залито плохое топливо.
7. Маслосъемные колпачки. Менять их приходится часто, а по пути также устранять ряд других проблем в ГБЦ.

Не меняя вовремя свечи, вы получите ряд недостатков двигателя в работе. К примеру, придется выполнять столь редкую процедуру, как замена сальников свечных колодцев. Особое внимание стоит уделить датчику температуры. Если он сломается, вы упустите момент перегрева, мотору придет конец.

Регулировка клапанов нужна ручная, нет компенсаторов. Зазоры клапанов обычные – 0.15-0.25 для впускных, 0.25-0.35 для выпускных. Стоит купить книгу по ремонту, любая ошибка вызовет ряд проблем. Кстати, после настройки и ремонта ГБЦ происходит притирка клапанов, ездить приходится аккуратно.

Обслуживание и регулярный сервис – что делать?

Менять масло лучше каждые 7500 км пробега, хотя в руководстве указано 10 000 км. Многие владельцы в отзывах говорят об уменьшении интервала замены до 5 000 км. Именно в таком режиме удобнее менять масляный фильтр, топливные фильтры. Через каждые 30 000 осматривают ремни генератора. Цепь лучше заменить на 100 000 км вместе с натяжителем. Правда, цена такой процедуры очень высокая.

Вместе с заменой цепи часто необходима замена помпы. На таком же пробеге меняют термостат, обязательно чистят дроссельную заслонку, если это не делалось раньше. Если пробег подходит к 200 000 км, ремонт и дорогое обслуживание не имеет смысла. Лучше присматривать контрактный мотор или искать замену для свапа в виде другого типа двигателя.

Тюнинг и турбирование 3ZZ-FE – есть ли смысл?

Если вы только купили машину с данным агрегатом, то можете заметить, что стоковой мощности хватает только для города, да и то без особых преимуществ. Так что может зародиться мысль о тюнинге. Этого делать не стоит по многим причинам:

• любое увеличение потенциала двигателя в виде мощности и момента уменьшит и без того малый ресурс;
• комплекты турбин выведут из строя мотор за 10-20 тысяч километров, а менять придется немало деталей;
• сам процесс модификации топливной и выпускной системы затянет на очень большую сумму денег;
• максимальный процент увеличения потенциала – 20%, вы даже не почувствуете этого прироста;
• комплекты чарджеров стоят дорого, их установка потребует обращения на дорогую станцию.

Также придется перепрошивать ЭБУ, работать с головкой блока, устанавливать прямоточный выхлоп. И все это ради дополнительных 15-20 лошадиных сил, которые будут убивать мотор очень быстро. Такой тюнинг не имеет никакого смысла.

Выводы – стоит ли покупать 3ZZ-FE?

В качестве контрактных агрегатов имеет смысл смотреть на данный двигатель, если вы хотите продать автомобиль, а старый мотор вышел из строя. В ином случае стоит присмотреть другой двигатель, который также устанавливался на кузов вашего автомобиля. Проверить это можно с помощью сервисов Тойота или задать вопрос опытному мастеру на СТО.

Двигатель сложно назвать хорошим. Единственным его преимуществом будет экономичность, которая также сравнительная. Если крутить мотор и пытаться выжать из него всю душу, расход повысится до 13-14 литров на сотню в городе. Тем более, ТО и ремонт мотора будут стоить довольно дорого. Устал платить за штрафы? Выход есть! Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Toyota Corolla БМВ -Боевая Машина Влада ›
Бортжурнал ›
Замена цепи ГРМ двигателя 3zz-fe Toyota corolla e120 2006 HB. КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ! УЧИТЕСЬ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ! День1

Приветствую всех сюда, по разным причинам зашедшим!
Вчера убил вечер на подготовку материала, написание поста и при нажатии кнопки «опубликовать», drive2 сообщил мне, что ведется техническая работа на сервере и мой пост полетел в тартарары.

Так что это второй заход!

Подготовка — закуп
Проводил в несколько заходов. Далее привожу список закупки в виде:
Магазин — Наименование детали — Производитель — Артикул — цена

Пихтин — Цепь ГРМ — Toyota — 135060D020 — 4248р.
Пихтин — Башмак натяжителя — Toyota — 1171р.
Пихтин — Планка успркоителя цепи — Toyota — 884р.
Autodoc — Шестерня коленвала привода грм 1352122020 — 648р.
Autodoc — Прокладка клапана VVT-I — Toyota — G191732010 — 104р.
Autodoc — Передний сальник коленвала — Toyota — 9031138089 — 305р.
Autodoc — Прокладка крышки маслозаливной горловины — Toyota — 9043037140 — 67р.
Autodoc — Пробка поддона с магнитом 12х1.25мм — MASUMA — M49 — 127р.
Autodoc — Натяжитель цепи ГРМ — Toyota — 1354022022 — 1349р.
Autodoc — Фильтр масляный «промывочный» — NEVSKY FILTER — NF1048 — 97р.
Autodoc — Фильтр воздушный двигателя — MANN — C2620 — 421р.
Autodoc — Насос охлаждающей жидкости — AISIN — WPT106V — 1351р.
Autodoc — Герметик передней крышки двигателя — Victor Reinz — 703141410 — 333р.
Autodoc — Масло моторное — petro canada supreme synthetic 5w-30 — MOSYN53C12 (1л) — (за 6 литров) — 2298р.
Autodoc — Фильтр масляный — Nitto — 4TP121 — 195р.
Autodoc — Масло промывочное — Роснефть — 3176 — 263р.
Autodoc — Антифриз — Gt-Oil — 1950032214069 — (за 5 литров) 501р.
Autodoc — Антифриз — Gt-Oil — 4665300010225 — (за 2 литра) 333р.
Autodoc — Воздушный фильтр салона — NEVSKY FILTER — NF6109 — 107р.
Autodoc — Промывка масляной системы — Comma — EF400M — 266р.
Autodoc — Карбклинер — 3Ton — TC509 — (за 2 баллона) 206р.
Autodoc — Очиститель двигателя — Kangooro Profoam 1000 — 320423 — 208р.
Autodoc — Прокладка клапанной крышки — Victor Reinz — 15-53108-01 — 509р.
Autodoc — Прокладка маслонасоса — Toyota — 15197-22010 — 280р. — не пригодилась.
Авторынок фортуна — Дистиллированная вода — NoName — (за 10 л.) 160р.
Итого 16431р.

Работа

Во-первых скинул аккум и поставил его на профилактическую зарядку малым током. В городском цикле не всегда аккумулятор заряжается по полной и из-за этого деградирует. Периодическая зарядка малым током оздоравливает аккумулятор и продливает его срок жизни.

После было слито масло и антифриз.
Далее демонтаж навесного. Все раскладываю по группам в «тазики», чтоб ничего не потерять и не перепутать.
Произвел демонтаж боковой гелевой подушки двигателя. Внимание! Перед откручиванием подушки ПРЕДВАРИТЕЛЬНО страхуем двигатель снизу домкратом через деревянный брусок, чтоб при откручивании подушки движок не упал.

Честно говоря, смущает состояние подушки. Кажется ей плохо. Что скажете?

Полный размер

Ей плохо?
Это гель выдуло уже в пыльник? Она не работает?

Полный размер

Большой зазор
Для наглядности залил видео на ютуб:

Скажите, жива подушка?
Снятые детали складываю отмачиваться во всякую химию, чтоб в последствии отмыть:

Полный размер

Киснет кронштейн двигателя

Помимо самой замены цепи я преследовал цель избавится от течи масла по задней стенке двигателя и отмыть эти накопленные годами отложения из масла и пыли.
Заднюю стенку было фоткать неудобно, так что для понимания картины:

Представьте, что сзади, если течь из под лобовой крышки двигателя на уровне стыка блока и головки…
К стати. В том, что течь именно из-под лобовой крышки я убедился. Дело в том, что сначала грешил на то, что из-под натяжителя льет, но нет. Избавится от течи натяжителя я пытался несколько раз:
1) Менял натяжитель в сборе
2) Менял уплотнительное кольцо натяжителя
3) Мыл движок и опять менял колечки
Нечего не помогало. В итоге выяснил, что течет именно из под лобовухи.
Так что везде, куда смог забрызкал профамом, прошелся щеткой. Под машиной растянул пленку в 2 слоя, в ее центре проделал отверстие, код которое поставил ведро.

В свое время приказала долго жить насадка Variopower от кархера. Была отпилена, в нее вставлена согнутая под 90 градусов медная трубка, стык залепил двухкомпонентным эпоксидным «пластилином». Получилась насадка для мойки задней стенки двигателя и радиаторов!

Полный размер

Ноу-хау!
Вообщем чередуя кархер, щетку, профам и карбклинер более менее отмыл все это безобразие и продолжил разборку.

При снятии помпы и лобовой крышки делал «шаблончики» в которые вставлял болты. Чтоб не перепутать последовательность.

Полный размер

Шаблоончик для болтов помпы
На крышке не так критично, а вот на помпе болты разной длины.

Лобовая крышка снимается после снятия клапанной крышки, демонтажа гидронатяжителя цепи и датчика положения коленвала. Сняв успокоитель и натяжитель вижу следующую картину:

Честно скажу, лень было долго в ручную крутить КВ до наступления момента совпадения меток, так что сняв шестерню положения коленвала (Буквой F должна смотреть на тебя (в сторону ОТ двигателя)) я стянул звездочку КВ привода ГРМ и скинул цепь с шестерен РВ.

Т.к. Был вооружен мануалом, решил измерить износ шестерен. Для этого новой цепью «обнимаем» шестеренки и промеряем диаметр. У меня ВСЕ старые шестеренки в допуске. И, что интересно, диаметр старой и новой шестерни КВ в одной и той же цепи — одинаковый!

К вопросу о цветах побежалости на металле шестерни КВ — так вот, это норма! 🙂 Старая выглядит точно так же!

Параллельно идут процессы мойки и сушки:
Сравнил старую и новую цепи:
По пути проверил сопротивление обмоток клапана VVT-I:

Полный размер

Незначительное завышение.
Немного превышено, но, проверил так же напрямую подкидывая на аккум. Щелкает исправно. Был промыт, заменено уплотнительное кольцо и поставлен на место. Так же промыл сеточку-фильтр клапана VVT-I. Хотя она не была видимо засорена. В лобовой крышке перепресовал сальник КВ и приступил к выставлению меток ГРМ.

И вот тут начинается самое интересное! Вот как делать не нужно!
Вот тут все ок:

Шпонка на КВ совмещена с меткой на блоке. Точка на шестерне совмещена с желтой меткой на цепи.
А дальше нас ждал провал!

Полный размер

НЕ ПРАВИЛЬНО! ТАК НЕ ДЕЛАТЬ!
Прикол в том, что КАК ОКАЗАЛОСЬ, на шестернях РВ на горизонтальной линии нужно было совместить 2 ТОЧКИ! На выпуске возле точки есть буква «Е». На впуске просто точка, КОТОРУЮ Я ПРОГЛЯДЕЛ. Что примечательно цепь легла желтым звеном на выпускной РВ на ПРИАВИЛЬНУЮ метку — прямоугольник с оранджевой точкой. А на впуске на вторую желтую метку цепи пришлась КОРОТКАЯ полоска на муфте. А должна была быть длинная!

На тот момент я как-то не придал значения этому и принялся задорно крутить коленвал в ручную для проверки того, что СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ!

И свадьбы (встречи клапанов и поршней) на самом деле не было бы. Мне бы повезло, если бы я не задумался над этим вопросом и крутанул бы движок. Почти уверен, что двигатель бы просто не завелся.
Но, тем не менее, находясь в неведении проверил тепловые зазоры клапанов на холодную и был несказанно счастлив тому, что ВСЕ КЛАПАНА В ДОПУСКЕ! Только один дальний клапан на выпуске 0,35мм — это верхняя граница допуска для выхлопа.

Учитывая не сильную общую засратость двигателя, чистоту сеточке VVT_I, нормальные зазоры я решил на разбирать муфту и не разбирать маслонасос, хотя прокладка для него даже была.

Напоследок — проверил щупом зазоры свечей. В одной свечке был великоват зазор, подогнул. Нормальное значение для 3zz-fe — 1,1 мм.

В целом, сборка в обратном порядке, однако, герметик наносить нужно строго по мануалу. Иначе быдет как у меня. По следам старого герметика я понял, как он лежал. И лежал он не так, как по мануалу, а как было логично его положить при сборке двигателя при прошлом ремонте.Вот из под лобовины и перло!

При наклейке лобовины есть еще нюансы! По колбаске герметоса нужно положить: не на крышку, а на блок в места, где головка стыкуется с блоком — 2 «колбаски» но и на место стыковни нижней и верхней
Прикол в том, что эти места стыкуются не в плоскость!»

Так что я собрал я двиг и оставил ночью герметик для качественной просушки. Масло и антифриз не заливал.
Так закончился день 1 по замене цепи. Я рассчитывал, что утром мне останется всего-то промыть систему охлаждения, да масло залить, но не судьба…

Пришел на работу и меня стали терзать смутные сомнения. Короче, о том как мне второй раз пришлось перевешивать цепь проделав тот же самый объем работ, что и в этом посте на следующий день — в следующей записи!:)

Всем удачи и не летайте быстрее своего ангела-хранителя!

Фактический ресурс двигателя Тойота Королла 1.4, 1.6

Автомобили от японских производителей давно известны своей надёжностью и неприхотливостью. Toyota Corolla можно уверенно назвать одной из самых популярных машин. История модели длится больше полувека, на сегодняшний день известно одиннадцать поколений Тойота Королла. Безупречные технологические качества автомобиля, а также отличное соотношение цены и качества подкупают ежегодно десятки тысяч автолюбителей.

Сегодня статистика говорит о том, что за всё время производства было продано около 50 миллионов экземпляров авто. Возникает вопрос: действительно ли хороша эта машина, и, каков реальный ресурс двигателя Тойота Королла?

Линейка силовых агрегатов

Японские движки громко о себе заявили еще в 90-х годах прошлого столетия. Инженерам компании Toyota удалось на то время создать действительно выдающуюся конструкцию, которая отличалась своими небольшими габаритами и большой мощностью. Кроме всего прочего, силовые агрегаты Тойота Королла известны малым расходом топлива и тяговитостью. Базовым считается 1.4-литровый мотор 4ZZ-FE с цепной передачей. Он имеет много общего с 1.6-литровым двигателем 3ZZ-FE. Производителем было принято решение установить меньшего размера коленвал и изменить ход поршня, таким образом, получился в конструктивном плане схожий, но менее мощный двигатель с объёмом 1.4 литра.

Наиболее популярным и востребованным считается силовой агрегат 1.6 1ZR FE. Конструктивно он состоит из четырех цилиндров и шестнадцати клапанов. Эта установка предопределяет наличие цепной передачи, что положительно сказывается на ресурсе двигателя. В основном его устанавливали под капот Toyota Corolla E150, E160. Технологически получился совершенный силовой агрегат, который сконструировали с учетом предыдущего опыта, но уже по более современным технологиям. Газораспределительная система двигателя оснащена системой VVTI, что способствует наиболее качественному питанию мотора.

Сколько “ходят” движки на Toyota Corolla

Первые 250 тысяч километров, как правило, оба движка проходят без каких-либо существенных проблем. Главное, вовремя осуществлять замену моторного масла. Производитель рекомендует менять смазывающее вещество спустя каждые 10 тысяч километров пробега. Но, как показывает практика, для сохранения эксплуатационных характеристик автомобиля и продления ресурса двигателя проводить плановую замену лучше всего через каждые 7.5-8 тыс. км.

Распространенные неисправности моторов 1ZZ, 3ZZ, 4ZZ-FE:

• Повышенный расход масла. Наблюдается преимущественно среди силовых установок, выпущенных до 2002 года. Проблема заключается в маслосъёмных кольцах, которые лучше всего заменить образцом 2005 года, либо более новыми. Доливается масло до уровня, после чего проблема исчезает;
• Повышенный шум, стук двигателя 1ZZ. Возникает на рубеже первых 150 тыс. км, и решается путем замены цепи ГРМ. Клапана на моторах Тойота Королла стучат в редких случаях, и в частой регулировке не нуждаются;
• Нестабильность оборотов решается путем промывки дроссельной заслонки и клапана холостого хода;
• На некоторых движках часто возникает вибрация, устранить её получается не всегда. Нужно проверять заднюю подушку двигателя.

Если сравнивать в плане ресурса силовые установки различных поколений, то, безусловно, движки серии 3ZZ, 4ZZ существенно выигрывают у более старой модификации 1ZZ. Они поддаются расточке и гильзовке, что является несомненным плюсом. А вот моторы 1ZZ часто отказывают в обслуживании, они практически не поддаются капитальному ремонту, либо же проведение такой работы получается нерентабельным занятием. Именно по этой причине многие отечественные автолюбители недолюбливают силовые установки 1ZZ.

Отзывы владельцев

В России часто можно встретить Toyota Corolla с системой VVT 1. Такая модификация была собрана с учетом климатических и других особенностей региона. Она также имеет четыре цилиндра, оснащена инжекторной системой питания. Бесспорное преимущество – идеально отрегулированные фазы газораспределения. Благодаря этому двигатель получился достаточно экономичным, не потеряв при этом своих заводских динамических характеристик. Японские инженеры уверяют, что их движки без проблем ходят как минимум 250 000 километров, так ли это на самом деле? Расскажут отзывы владельцев.

Двигатель 1.4

1. Максим, Москва. Долгое время ездил за рулем Toyota Corolla e150 2008 двигатель 1.4 л в паре с механической коробкой. Могу с уверенностью сказать, что в большинстве случаев механического воздействия движки этой серии требуют при проходе 200-250 тысяч километров. Очень многое зависит от того, в каких условиях эксплуатировался автомобиль. В первую очередь изнашиваются маслосъёмные кольца и колпачки, также цепь ГРМ требует замены спустя 120-150 тыс. км, как повезет. Это не капитальный ремонт, а, фактически, переборка двигателя. Так как герметизация цилиндров остается на этом рубеже еще на хорошем уровне.
2. Игорь, Краснодар. За рулем Тойота Королла с 2011 года. Пробег уже составляет 220 тысяч километров, двигатель по-прежнему бодрый, машина хорошо идет по трассе, произвожу замену масла через 5-6 тыс. км, лью только синтетику, рекомендованную производителем. Придерживаюсь спокойной манеры езды, по городу не лихачу, с таким отношением к машине, думаю, что она пройдет, по меньшей мере, 350-400 тысяч км, а дальше посмотрим, что делать.
3. Вячеслав, Тамбов. У меня рестайлинговая версия Toyota Corolla e150 с движком 1.4 л 4ZZ-FE. За время эксплуатации понял одно, что своевременная замена масла играет важную роль. При условии проведения своевременного обслуживания движок будет ходить долго. Я всегда заливаю синтетику и практически не отклоняюсь от рекомендаций производителя. Пробег составляет 280 000 км, что, безусловно, хороший показатель. За это время два раза поменял цепь ГРМ, расход топлива адекватный, в редких случаях превышает официальную норму. В общем, машиной я доволен, динамика также на хорошем уровне по истечении такого количества времени.
4. Василий, Ростов. Единственный недостаток тойотовского движка – отсутствие возможности проведения капитального ремонта. Я на своей Toyota Corolla e160 с мотором 1.4 прошел 300 000 километров, после чего решил продать. Двигатель был, считай, в идеальном состоянии, но решил сменить автомобиль, так как захотелось новый. Слышал, что всё-таки находятся умельцы и кустарно гильзуются изношенные движки, поэтому здесь проблем не должно быть. Нужно следить за состоянием силового агрегата и вовремя реагировать на любые неисправности. Тогда 300-350 тыс. Тойота Королла точно пройдет.

Отзывы владельцев подтверждают факт высокого ресурса силовых установок. Многие автовладельцы проходят 300 и более тысяч километров на моделях E150, E160. В очень редких случаях наблюдается повышенный расход топлива и масла, что чаще всего вызвано несвоевременным реагированием на возникшие поломки в системе.

Двигатель 1.6

1. Валентин, Челябинск. Владею Toyota Corolla 2008 года с движком 1.6 и механической коробкой. Пробег 300 000 км, с учетом непростых климатических условий, считаю, что это великолепный показатель стойкости и стабильности двигателя. Движок работает стабильно, обороты не плавают, масло не «ест». Всё время заливал моторное масло в железной банке с синей этикеткой 0W20, недавно перешел на 5W20, и нисколько не жалею об этом. Бензин только АИ-95 «Лукойл», динамика, как и прежде, на высоком уровне.
2. Егор, Чита. В свое время ездил на Королла с двигателем 1ZR-EE. Без проблем прошел 350 000 км и решил обзавестись седаном нового поколения. С уверенностью могу сказать, что движок моей предыдущей машины пройдет еще столько же, если ему будут уделять должное внимание. Масло не «кушает», расход горючего всегда в норме, слабых мест у движка практически нет.
3. Кирилл, Москва. В свое время я также задавался вопросом, каков ресурс моторов Короллы при условии умеренной эксплуатации. Много читал, выискивал информацию в интернете, видел различные отзывы и мнения. В конечно счете решил, и приобрел Toyota Corolla с двигателем 1.6 л в паре с механической коробкой. Прошел на ней больше трехсот тысяч километров, есть небольшая вибрация на холостом ходу, нужно смотреть подушку двигателя. Расход топлива и масла в норме, не доливаю. В среднем смазывателя уходит 1 литр на 10 км, с учетом протекающего переднего сальника (некогда заменить). Топлива 8 литров АИ-92. Менял цепь ГРМ два раза и всё.
4. Антон, Воронеж. Владею Toyota Corolla 1.6 с двигателем 3ZZ-FE. Перед покупкой меня уверяли в том, что реальный ресурс силового агрегата 250 тысяч километров. На своем опыте убедился, что можно отъездить 300 000 км. Мол, за это время сильно страдают стенки цилиндров, фактически капиталке короловские движки не поддаются. Но на самом деле всё намного надежней и оптимистичней. Смотря, как ездить, и что заливать в двигатель.

1.6-литровые силовые агрегаты Тойота Королла фактически способны пройти 300 – 350 тысяч километров. Ресурс установок зависит от условий эксплуатации, своевременности и качества проведения ТО.

Двигатели ZZ от Toyota – что в них плохого и хорошего?

Современные силовые агрегаты от корпорации Toyota кажутся достаточно надежными и качественными. Это ресурсные двигатели с хорошей конструкцией, легкими блоками цилиндров, продуманной системой нагнетателя. Как дизельные, так и бензиновые моторы заслуживают определенного внимания покупателя. Но в истории корпорации не все было так чисто и безупречно. Можно вспомнить времена, когда моторы Тойота были не самыми оптимальными. К сожалению, без понимания этой ситуации многие потенциальные владельцы покупают подержанные автомобили с этими неудачными агрегатами и не знают, какие проблемы ожидают их в будущем. Сегодня мы поговорим о линейке двигателей ZZ, которая появилась в линейке корпорации в 1998 году и заняла место под капотом наиболее популярных моделей. В истории корпорации было несколько генераций, а также ряд модификаций этого агрегата. Но все силовые установки с индексом ZZ оказались похожи друг на друга в плане недостатков и потенциальных проблем в эксплуатации.

При производстве линейки специалисты ставили в качестве цели облегчение двигателя, снижение его токсичных выбросов, уменьшение расхода топлива. А вот про ресурс и надежность разработчики забыли. Поэтому основной проблемой ZZ является именно долговечность работы. Многие покупатели уже к 150 000 км начинают сталкиваться с серьезными проблемами и не могут совместить их появление с общей надежностью бренда Toyota и его техники. Особые проблемы у покупателей со вторичного рынка, которые даже не могут точно оценить реальный пробег и необходимости сервиса. Сегодня мы поговорим о характеристиках, плюсах и минусах, а также некоторых специфических особенностях моторов данной линейке. Кстати, в модельном ряду они призваны были заменить наиболее удачную, но устаревшую серию A, что повысило ожидания покупателей.

Базовый двигатель 1ZZ-FE и его главные неприятности

Первым в 1998 году появился мотор 1ZZ-FE. Это простая рядная четверка с 16 клапанами и 1.8-литровым объемом. Силовой агрегат получил алюминиевый блок цилиндров, алюминиевую ГБЦ, а также цепь ГРМ. Кованые шатуны облегчили конструкцию, на регулировку фаз газораспределения был призван VVT-i. Объем достигался путем длинного хода поршней, а это создает определенные нюансы в эксплуатации. Главные минусы 1ZZ-FE следующие:

• алюминиевый блок цилиндров не позволяет проводить капитальный ремонт, после серьезной поломки силовой агрегат придется просто отправить на утилизацию и купит новый;
• масложор — по причине не самой удачной конструкции маслосъемных колец этот двигатель постоянно требует дополнения масла в картере, а это вливается в копеечку для владельца;
• растяжение цепи и постоянный шум под капотом, стук и металлический звон, который невозможно решить даже заменой натяжителя цепи или полной заменой узла (решает только на время);
• вибрация на холостых оборотах — это просто особенность данного агрегата, крайне неприятная для владельца автомобиля, можно попробовать заменить заднюю подушку мотора;
• дроссельная заслонка и клапан холостого хода постоянно требуют прочистки, это крайне неудачный узел для данного силового агрегата в условиях российского непредсказуемого качества топлива.

Базовая версия 1ZZ-FE выдавала 120 лошадок, далее мощность повысили до 140, что вполне неплохо с такого объема. Было несколько модификаций, но они носили именно локальный характер. Одну версию подготовили под биотопливо, вторую еще больше облегчили для установки на небольшие автомобили. Производство данного мотора продолжалось до 2007 года, и это удручает, так как очень многие популярные авто получили данный движок.

Плюсы и применяемость 1ZZ-FE от Тойота

Устанавливали двигатель как на внутрияпонские автомобили, так и на транспорт для всего мира. В России движок также активно продавался на Королле. Основные модели Toyota с данным двигателем под капотом следующие: Corolla, Avensis, Caldina, Vista, Premio, Celica и Matrix R. Есть еще более десятка моделей для внутреннего рынка Японии, которые также попадают в Россию через Владивосток. Но у агрегата есть не только сплошные минусы, можно найти и ряд преимуществ:

• легкость конструкции создает универсальность и возможность использования практически в любом автомобиле, а высокая мощность дополняет данную черту универсальности;
• конструкция довольно простая, поэтому обслуживание часто проводят самостоятельно, нужно лить хорошие жидкости и не пропускать регламентные сроки, также стоит осматривать цепь;
• мелких неполадок не так много, до своего ресурса в 200 000 км силовая установка не портит настроение владельцу, разве что показывая кое-какие детали своего характера и специфику конструкции;
• расход топлива на Королле в городских условиях доходит до 8 л на 100 км, это достаточно экономичный агрегат, который за свой ресурс сэкономит большие деньги на бензине для вашего бюджета;
• электроника продумана и собрана неплохо, с датчиками и автоматическими системами никаких проблем не возникает, агрегат разумно построен и настроен на заводе, чип-тюнинг не требуется.

Так много мы говорим про 1ZZ-FE по той причине, что это самый массовый двигатель линейки. Именно он заявил новую конструкцию, а все остальные модификации просто приняли ее за основу. Нельзя сказать, что это худшее творение в истории Тойота, у мотора есть свои преимущества. Но при покупке б/у вы никогда не знаете, когда придется выбросить этот агрегат на свалку и искать ему альтернативу. Чаще всего покупают такой же контрактный мотор и снова убивают его до конца ресурса.

Какие еще двигатели есть в линейке ZZ?

Японцы не разрабатывают мотор для каждой модели отдельно. Они применяют одну разработку для десятков вариаций и получают отличные результаты. Так и двигатель 1ZZ-FE получил несколько серьезных модификаций для использования в разных ситуациях. Все моторы семейства имеют общие проблемы, а также общие достоинства. Отличаются только характеристики и сферы применения. Всего японцы представили три дополнительных модификации агрегата:

1. 2ZZ-GE. Агрегат с тем же объемом, был выпущен в 1999 году и получил от 164 до 260 лошадиных сил мощности. Такие показатели были достигнуты с помощью установки турбокомпрессора. Ход поршней уменьшили, а диаметр цилиндров увеличили. Компрессор хорошо повлиял на мощность, но несколько снизили без того не лучший ресурс. Ставили агрегат на Corolla, Celica, Matrix, MR2 и другие модели.
2. 3ZZ-FE. Уменьшенная по объему версия движка на 1.6 литра. Уменьшение произошло путем снижения длины хода поршней. Мощность снизили до 109 лошадок. Соответственно, поменялась конструкция ГБЦ, но все недостатки остались на месте. Движок по-прежнему не смог проехать больше 200 000 км. Устанавливали данную версию на Corolla и Avensis.
3. 4ZZ-FE. Это также атмосферная версия, которой еще больше укоротили ход поршней и сделали рабочий объем 1.4 литра. Мощность также снизилась до 97 лошадок. Расход уменьшить не удалось, и это стерло понимание смысла подобной разработки от японских инженеров. Вдобавок к основным минусам пришла слабость силового агрегата и необходимость крутить его до высоких оборотов. Поставили мотор на Corolla, Auris и RunX.

У каждого двигателя были свои линейки модификаций, но до 2007 года они так и не исправили основные недостатки. Малый ресурс, гремящая цепь и не самая выдающаяся надежность топливной системы испортили впечатление от мотора. В 2007 данная линейка была заменена на ZR, в которой поправили часть неполадок и несколько поменяли конструкцию главных проблемных узлов. 8 лет потребовалось Toyota, чтобы понять, что самый массовый движок оказался далеко не самым удачным.

Стоит ли покупать Corolla с двигателем ZZ?

Если сегодня вы приняли решение брать автомобиль с таким силовым агрегатом под капотом, то это будет б/у авто. Возраст машины минимум 11 лет, так как агрегаты перестали выпускать в 2007 году. Это значит, что в среднем пробег таких машин будет от 150 000 км. Конечно, это не самое лучшее решение, так как вы не знаете истории авто и не можете предположить, какой реальный пробег она прошла. Скорее всего, после покупки нужно будет вкладывать немало денег в ремонт двигателя. Недостатки в данном случае следующие:

• на российском рынке очень много авто со скрученным пробегом, перекупщики и площадки хорошо знают проблемы движков ZZ, поэтому для продажи делают все возможное;
• моторы не всегда хорошо обслуживают, масла и фильтры дешевые, бензин с первой встречной заправки, а для этого двигателя подобный вариант эксплуатации губителен изначально;
• контрактные моторы есть, но их стоимость в более или менее нормальном состоянии стартует от 70-80 тысяч рублей, это большие деньги, так что надеяться на замену движка не следует;
• запчасти невероятно дорогие, да и глубинный ремонт не имеет особого смысла, капиталке данный мотор не подлежит, максимум можно отремонтировать головку блоков после небольших поломок;
• в комплекте с движком вы также получите проблемное навесное оборудование, генератор служит нормально, а вот стартер не на всех авто надежный, может потребоваться его ремонт или замена.

Как видите, проблем в подержанных ZZ хватает. Среди недостатков также можно найти непредсказуемость ресурса подержанных силовых установок. Даже при покупке хорошего контрактного мотора из Японии вы рискуете. Поэтому выходят многие владельцы автомобилей методом свапа данного агрегата на другую модель. К примеру, устанавливают более современный ZR или классические 4A. Но такие манипуляции также требуют больших вложений средств.

Предлагаем посмотреть видео с пояснением некоторых свойств двигателей ZZ:

Подводим итоги

Принято считать, что двигатели Toyota — одни из лучших на автомобильном рынке. Но это не относится к линейке ZZ, которая оказалась худшей среди своих соперников из других концернов. Есть в этой генерации и некоторые преимущества, такие как экономичность и вполне вменяемая экологическая безопасность. Но легкие блоки цилиндров и удачная конструкция электронных систем не компенсируют совсем малый ресурс, постоянную вибрацию, шум от цепи и другие неприятности. Так что перед покупкой автомобиля с таким двигателем стоит серьезно задуматься о возможных последствиях.

Также обратите внимание на качество обслуживания двигателя. Если в него лить неподходящее масло, то расход смазочной жидкости будет невероятным, а ресурс сократиться еще больше. Бензин стоит заливать на одной заправке и не выбирать для этого самые дешевые варианты. Можно лить 98 топливо, но это не приведет к увеличению ресурса или значительному снижению расхода. В общем, у мотора есть свои преимущества, но есть и ряд недостатков, которые стоит учитывать при покупке. Если вы собираетесь купить подержанное авто с данным агрегатом, обязательно проверьте его пробег на компьютерной диагностике. А вы когда-нибудь сталкивались с данным движком серии ZZ?

Toyota Corolla 4zz-fe 1.4 vvt-i 97 л/с ›
Logbook ›
Хорошие и плохие аналоги авто запчастей часть 2

Не секрет что многие автозаводы не производят запчасти а закупают их у стороних фирм, например ступиц Опель не существует в природе на машину ставят SKF,
Нет свечей Тойота а там стоят с завода NIPPON DENSO, ставят колодки Сумимото практически на каждой 2 машине и т.д. А разница в цене этих деталей колосальна порой и нечистивые продаваны знают и умалчивают об этом.

Kyb (Kayaba) – основана в 1916 году. До недавнего времени поставлялась, только упаковщиками типа Ruville. Производит Амортизаторы пыльники, пружины, опоры. Имеет очень много заводов по всему миру, как в Азии так и в Европе. Поставляется на конвейера многих марок. (на капелле седан оригинал спереди) имеет полную линейку амортизаторов.
Амортизаторы
Premium– сконструированы для компенсации износа других деталей подвески, что облегчает управление. Один из самых распространенных типов
Ultra SR (New SR special) спортивные стойки для более динамичной езды (обычно синего или золотого цвета), у нас практически не встречается. На ДВ чаще, существуют не на все машины. Стоимость выше в 2-3 раза чем за сток.
AGX – газовые стойки с возможностью регулировки демпфирования. Вживую не видел, если тащить, то только из-за бугра.
Exel-g– перенастроенная клапанная система – азот рабочий агент. Уменьшают вспенивание и как следствие лучше работают. Встречаются везде.
Gas-a-just серия газомасляных амортизаторов, для более жестко настроенной подвески.
Monomax – газовые, высокого давления, для 4X4 джипов и тому подобное.
Пружины
K-flex серия пружин для любых автомобилей
Дополнительно
Опоры SM-series и KYB, а так же защитные комплекты PK-series.
При заказе Kayaba имеет обычно шестизначный код. Означающий примерно следующее.
341082
Первая цифра 3 обозначает тип – стойка, если первая 6 то это картридж – вставка
Вторая и третья цифра тип амортизатора 4-1 например газомасленный серии exel-G, например 6-5 это масляный премиум. Последние три код авто.
В России амортизаторы очень популярны, считаются жестче и лучше стоковых — хотя это и не так.

Bilstein Самая старая марка существует аж с конца 19 века. Хотя амортизаторами стали заниматься только в 60-x 20-го. Ставиться на конвейеры очень многих машин, в основном немцы. И даже на феррари, хотя эти амморты и имеют мало общего с продукцией для повседневных машин. Существует много разновидностей, конкретную информацию по серии можно посмотреть в каталоге.
B2 – масляные
B3 – пружины
B4 – газомасленные амморты
B6 sport – Серия спорт, для жесткой подвески
B6 offroad – спец для внедорожников
B8 sprint – перевернутая стойка для машин с заниженной подвеской.
B10 Power Kit– комплект со стоковыми пружинами для занижения подвески
B12 tuning kit – комплект с однотрубными перевернутыми аммортами и пружинами
B14 PSS — однотрубные перевернутые с регулировкой высоты.
B16 PSS – комплект из B14
B16 Ridecontrol – регулировка как высоты так и усилия сжатия.
Damptronic – перевернутые однотрубки .
В России зачастую есть только B2 и B4 все остальное достать проблематично, если и держат то только спец магазины. Пружины тоже мало распространены.
Так считаются “Спортивными” даже простых серий, цена зачастую завышена.
__________________

Monroe – Входит в состав Tenneco Automotive. Существует с 1916 года . первый в мире гидравлический амортизатор придуман ими. Заводы находится в бельгии, хотя формально контора из США. Поставляется на многие конвейера как европы так и америки. Например Ford, Volvo, итд. Хвастаются тем что каждый амморт проходит обязательную проверку 165 циклов отработки перед тем как ложиться в коробку.
Original – Газонаполненные компенсирующие износ других деталей подвески.
Reflex – более жесткие для лучшей управляемости
Adventure – Внедорожная серия
Van – Magnum – Малотоннажки и микроавтобусы
Magnum – грузовики
Делают так же и пружины. Существуют также комплекты защиты и установки, но в продаже редки. Амморты считаются бюджетными так как цена демократична. На складах полно.

Добавлю по монро. у монро есть два вида упаковки. Это одиночный амморт, и комплектом по 2 штуки(на право и лево). Когда две штуки код начинается с буквы Е. продавцы зачастую продают их поодиночке, хотя код указывает что это комплект. Это нужно обязательно уточнять. иначе можно получить только один амморт. Хотя это 100% причина возрата в большинстве инет магазинах, так как заявленный артикул не совпадает с содержимым.
BOGE и SACHS – обе марки входят в концерн ZF. Амортизаторы неосновное производство, и выпускают их в основном на те машины на которые эта продукция идет на конвейер. Например митсубиси кольт собираемый в голландии, другой альтернативы просто нет. Цена зачастую не отличается от оригинала – учитывая что это оригинал и есть. Мало распространены каких либо отдельных вариантов не имеют. Часто встречаются в паковщиках типа Ниппартс или NTP
Mando — производитель из кореи, данных пока немного, вроде как принадлежит самсунгу. производит стойки для корейцев. Идет на конвейер. В системах каталогов использующихся нашими основными инет магазинами не всегда присутствует. Ищеться добавлением приставки EX к оригинальному номеру. Дешевле в несколько раз, так как идет в обход официального дистрибютора — монополиста Mobis. качество смысла сравнивать нет — это оригинал.

это основные киты данной сферы, разрабатывающие и вкладывающие деньги и для которых это основное производство. безусловно марок очень много. и иногда очень трудно понять сами люди делают или упаковывают чье-то. присутствуют так же такие марки как Delphi, Al-ko, Gabriel, Koni, Mapco, Optimal, QH, Shinkai и многие другие. Большей частью предложение по ним редкое, марки малоизвестны.Оф представительств и информации по этим фирмам очень мало либо нет вообще. выигрывают они только в цене и ставить их только на продажу либо когда других вариантов нет совсем.
опишу их быстро в 2 словах.

Delphi — огромный концерн делающий ходовку, поставщик опеля, о нем потом.
Al-ko — производит большей частью технику для с/х, в основном амморты для шведских и французских машин.
Gabriel — вживую не видел ни разу
Koni — спорт спорт и еще раз спорт.
Mapco — ходовку делают про него позже,
Optimal — германский китай — как повезет.
QH — серьезный упаковщик
Shinkai – хз
TRW –Thompson Ramo Products один из крупнейших бизнесов так называемого автермаркет. Историю ведет с 1901 года. Кроме ЗП занималось и электроникой, и военной и аэрокосмической отраслью. За это время поглотило порядочно компаний и брендов. Таких например как Lucas . Работает на конвейеры всех производителей, производит почти все. Амортизаторы, ходовка, подвеска, электроника ДВС, электрика, рулевая и тормозная система. Является не просто производителем, но и разработчиком новых направлений, со своим ОПП и КБ.
Имеет большую распространенность и наличие. Не всю продукцию поставляет на вторичный рынок, большая часть позиции идет только на конвейер либо на склады официалов. Продает так же восстановленные детали. Нареканий на эту продукции не слышал. Часто подделывается, либо за этот бренд выдается другая продукция. Скорее всего так же работает как упаковщик, но все что держал в руках всегда имело их собственное клеймо.

ZF – Так же концерн мирового уровня имеющий очень много фирм дочек в составе. Занимаются ходовой, трансмиссией, рулевой. Навскидку самые известные бренды.
Сам ZF – рулевые рейки, насосы гидроусилителя, и сами усилители. Большей частью эти агрегаты восстановленные на заводе, да и вообще редкость ибо цена обычно выше, чем берут конторы специализирующиеся на ремонте данных агрегатов. Под этим брендом большей части идут агрегаты в сборе.

SACHS – Амортизаторы, сцепление, производит каеш больше, но в России почему то не встречается. Идет на конвейера как всей мировой промышленности. Сцепления почти все восстановленные – так как они дешевле. Про трансмисиию отдельный разговор ниже.

Lemforder – Именно они придумали шаровую опору: ) начало ведут от 37 года прошлого века, делают все на железо ходовой. Большей частью на немцев, хотя на другие авто тоже встречаются. Имеют постоянную головную боль в виде польско-литовско-украинских – и прочих подделок. Как различать даже я уже запутался и не
знаю

BOGE – Аммортизаторы –опоры- защита

Delphi — один из крупнейших поставщиков всего и вся. в основном рулевое, ходовка, тормоза, подвеска, и многое другое. Является так же и упаковщиком. используется в конвейерных поставках. Качество — твердый середняк. Сделано в принципе все всегда хорошо, более менее аккуратно. Иногда жалуются на скрипучие колодки, хотя это не показатель. Вообще с ходовкой очень тяжело делать какие либо заключения. Потому как каждый машин по своему уникален, и не всегда именно эта деталь виновата в таком положении вещей.

SKF — крупнейший производитель подшипников, существует с 1907 года. Корни растут из швеции.
В руках держал – опорные, ролики ГРМ и ступичные. Нареканий не было. Например опорные пластиковые на мазду3/форд фокус очень неплохой пластик, твердый, аккуратный, никаких люфтов. Пакует и чужую продукцию, но не в сборе. Например ролики натЯжения ГРМ – сам подшипник SKF а вот планки шайбы и прочее сторонних фирм. Сейчас уже не помню, по моему GMB и еще что то канадское. Это к слову о том что неважно где сделано, а важно кем.
Вывод: брать можно, но цена зачастую выше чем у конкурентов.

SWAG – на рынке лет 50 уже. Делает и ходовку и ЗП двигателя. Качество GOOD. Рычаги, шаровые соединения все очень пристойно – не всегда придерживается стоковых решений. Причем рычаги в сборе супер все идеально ровно и качественно, чего не скажешь о сайлентблоках отдельно, видел даже с браком, возможно подделка. Есть в ассортименте и тормозные системы, диски вроде ничего но отзыва по ним не слышал, колодок сам в руках не держал. ЗП ДВС хорошего качества – твердый середняк
Вывод: можно брать если цена устраивает. Твердый середняк.

NK – производитель и упаковщик. Поставщик конвейеров . Тормоза, тросы, сцепления, подвеска. Зачастую очень дорог. Троса различных систем очень хороши – хорошая упаковка смазка, иногда кроме него просто нет альтернативы по тросам. Диски и колодки твердый середняк, жесткие упаковку не марают. Сцепления видел и чужие в его упаковке. Возможно восстановленные слишком мало инфы. Шрусы на многих европейцев, пыльники смазка все нормально. Ходят довольно долго, 40 тыс. внешние проходили. Учитывая цену это нормально. Предложений по нему так уж и много.
Вывод : тросы хороши, тормозная система нежелательно, только при “Вкусной цене” или доступности, сцепление твердый середняк, стойки стабилизатора, рычаги – твердая 4.

RUVILLE – чистый упаковщик. Внутри всегда лежат проверенные и качественные бренды. Продает любые запчасти, кроме электрики и кузовни. Качественно и дорого. Есть как отдельно так и полными комплектами. Информация по применимости всегда верна и точна.
Вывод: Если бы не цена то твердая 5.

CTR – крупный корейский концерн делающий все на киа/хенде . Делает все по подвеске, в других областях замечен пока не был. Является оригиналом. Информации иногда очень мало, но зачастую всегда верна. Иногда на этот номер приходуются “запчасти – проститутки”, так что надо быть аккуратным при пробивке.
Вывод: цена – качество оптимально, твердая 5

Mapco – детали подвески. Довольно старая фирма – около 40 лет. В основном на европейцев, есть и шрусы, но их в руках не держал. Шаровое соединения, довольно хороши. Но пыльники не всегда закреплены отдельно. В основном всегда стоковые решения. Середняк.
Вывод: минус малый ассортимент, в плюсах адекватная цена, хорошее качество. Твердый середняк

Moog – входит в корпорацию Federal mogul. Эта чистая незамутненная пять! Рычаги загляденье просто. Алюминиевые подвески и многорычажки это они. Их конек.
Вывод: супер, но цена: (

Optimal – яркий представитель германского китая. Амортизаторы ходят очень мало. Рычаги более менее, но сайленты оставляют желать лучшего. Шаровые вроде ничего, но недолговечны. В каталогах приходуется на все что только можно. В общем чистый рынок- доверяя но проверяй. Пакует нонейм производителей. Своего клейма не видел.
Вывод: брать однозначно брать: на продажу, на утилизацию, на подмену пока едет что то лучше.

QH — Quinton Hazell Automotive Ltd. Больше 50 лет на рынке. Больше упаковщик. Но детали всегда хороши. У нас вообще мало распространен. Не подделывается ибо мало кто видел вживую. Сайленты рычаги амортизаторы привода се есть. Но в живую не видел ничего кроме пыльников и стоек стаба. Стабильно высокая цена и не раскрученный бренд отпугивает оптовиков.
Вывод: твердый середняк европейского рынка.

Blueprint – чистый упаковщик. Продает все сцепления, подвеску, гранаты колодки фильтра итп. Внутри всегда все нормально. Если и лежит кашияма то это правильная кашияма, не хуже той что с завода ставит тойота. В последнее время очень редко попадается, ибо цена сильно выше российского китая, а качество лишь чуть выше.

NTP – недавно появился на российском рынке. Скорее всего бренд наш. Чистый упаковшик. Очень интересен в плане цены. Внутри лежат хорошие бренды. Аммортизаторы были Boge, колодки Lucas, подшипники скоро приедут что внутри пока не знаю.
Вывод: очень привлекательная цена для того что лежит внутри. Очень мало инфы. Если не махровая подделка твердая 4.

Steelox– наш бренд. В лучших традициях российского предпринимательства. Стоит дешево, внутри *****. Частенько внутри не то что надо. Каталоги недоступны, если только не заплатить за них. Запчасти зачастую — проститутки — бьются на все что надо и не надо.
Вывод: твердая 2 с минусом.

Nipparts(Jacoparts)– типа бельгия. Позиционируется как хорошего качества, но недавно был произведен ребрендинг. При более детальном сравнении с конкурентами оказывается все совсем не так. Удешевление на всем. Слишком “китайский” вид товара Не внушает доверия. За последний год оценка его в моих глазах падает ниже плинтуса. Если брать то только фильтры, причем не масляные, пыльники стоек и прочую мелочь .
Вывод: тройка с большой натяжкой, если есть аналогичные предложения по сходной цене, лучше взять конкурента.
Japancars – всеми “любимый” бренд. Имеет несколько делений своей продукции, на классы типа премиум или стандарт. По причине подделок, запчастей проституток, и прочего — чистая рулетка. При заказе одного того же ролика внутри могут лежать как NTN или koyo так и noname китай. Иногда нет альтернативы.
Вывод: если везет в казино – можно смело брать.

ASVA – китайский китай, шрусы умирают на второй день, колодки отслаиваются после второго торможения (реальный факт!), рычаги кривые.
ЗЫ в одном магазине по ЗП на наши машины хвалили как импортный хороший бренд. О как.
Тут и без выводов все понятно.

Febest – тоже много сломанных копий. Шрусы, рычаги, шаровые. Хозяева скорее всего наши. И делается точно в китае, качество среднее. Хорош тем что делает то чего не делают другие. Резина жесткая, пластик ломучий, но иногда альтернативы просто нет. ИМХО делают на тех же заводах что и ASVA, все что прошло ОТК это фебест, что не прошло это асва . В принципе ходят все это достаточно нормально при правильной установке. За его цену желать большего не вариант. А иногда альтернативы просто нет другой.
Вывод – цена / качество в принципе оптимально( ЗА ЭТИ ДЕНЬГИ!). И никуда не денешься ибо зачастую больше просто ничего нет.

RBI – резинки наше все! Причем любые. Эта тайваньская фирма очень неплоха. Сравнение оригиналов и ее продукции, кладет еще один + в копилку. Например Втулки на мазду 3 имеют выбитый на резинках оригинальный код. Причем от оригинала я отличий вообще не нашел. Это может означать что поставщик оригинала именно они. Либо в конец обнаглели в китаях своих. Но качество гуд.
ЗЫ имеет торговую марку Ritco, но у нас замечена не была.
Вывод: твердая 4.

Sidem – европейский производитель. 90 % что производит сам. Берут мало так как цены выше германских китаев. Качество хорошее. Ставил себе рулевые тяги, наконечники. Достаточно качественно все.

Wan vezel, Klokkerholm, Johns, Orum, их позиционирую как одно целое. Все эти компании в сути большие склады в Европе. Ardvison в финляндии например тоже склад. Из этих всех названий только клокер, да ванн везел сами что-то пакуют, под своим брендом. Остальные просто используют свою внутреннюю нумерацию. И придти может все что угодно под этим паком. ВАЖНО : эти бренды имеют очень много информации в поисковиках с фото и описанием. Поэтому под них приходуют товары совершенно другого качества. То есть кладут в пакетик нужную железку и бирочку с номером клоккера например. Потому как какой нидь никому не известный GLB никто не купит. Если есть сомнения ищите и требуйте фирменную упаковку.
Мелкие косяки есть каеш у каждого

Van vezel например никогда не выдерживает нужные сроки при поставке напрямую из германии.

Orum мне вообще никогда не приходил
Доверять их описанию не всегда можно. Особенно в кузовщине. Тут вина скорее переводчиков. Особенно по годам применимости, что дорестайл что послерестайл. Им вообще фиолетово всегда.
В принципе вся их продукция твердая 4, а то и 5.

BodyParts(кроме кузовщины, про нее разговор отдельный) Longo, Shautoparts, nakamota, masuma, Glb, delta, akitaka итд это только навскидку — все это упаковщики нижнего звена, пакующие нонейм китай, и прикрывающиеся регистрацией своих офисов в развитых странах. Брать их в принципе можно. Стойки стабилизатора, рычаги без шаровых и немакферсон, втулки, те те детали подвески которые являются расходником в любом случае. Тут рулетка русская, чтобы ни делал амбец все равно настанет. В каталогах они больше ориентированы на рынки США и прочего поэтому частенько бывают казусы. Бывают и принадлежат вообще российским правообладателям. Как узнать что это именно они ? ответ обычно только один цена. Ту да же идут всякого рода sanfineco, ats, герцоги, и прочие Sfec и – польско литовско украинские и прочие СНГреспубликанцы. Делающие прмерно то же самое. На них нет смыла заострять внимание потому что через пару лет делается ребрендинг и все начинается сначала.
Отдельным разговором идет тут bodyparts – контора в принципе очень известна. но я не рекомендую рать детали подвески именно этой фирмы по причине приходывания на них очень большого количества китая. А упаковки и клейм на них нет. Кузовщина же и оптика их отдельный разговор.

HL Group Oy, Ardvison, и еще парочка имен прикрывающиеся тем что производиться в Финляндии. Вернее так переводят нам манагеры экзиста и прочих На самом деле это склады. Просто склады запчастей, со своей собственной системой нумерации и заказов. В принципе там всегда твердый середняк, едиственное это проблемы с доставкой так как наша горячо любимая таможня всегда задержит на недельку. Сколько заказывал всегда задержка, и внутри лежало RBI, kolbensmidt, lucas, попадалось и нонейм. Ну тут все сложно не все производители ставят свои клейма.
Если заказываете – будьте готовы к задержкам из-за таможни.

Sasic – качество довольно не плохое. Делает больше для французов, в том числе и на завод. Эдакий российский ТРЕК. Шаровые аккуратны, резинки без облоя, ровные. В общем твердая 3+. Не 4 потому что отвратительная упаковка – и французы тоже эмоциональны, допускают косяки.

Meyle – один из упаковщиков средней ценовой категории. Очень нравятся его ремни. Для своего садового субару беру только его. Ремень кипит(!) от нагрева и прокрутки но не рвется. Сколько видел подушек на ДВС, рычагов, стоек и прочего. Все очень нравиться, технологично, и аккуратно

OCAP –итальяно-турецкая контора. Хотят играть в средней лиге но качество иногда просто ужасно. Рваные края на резине, болтающиеся с нуля шаровые, ужасный некрашеный метал на сайлентах. Делает в основном под своих.

Tecnorot – то же самое что Ocap только чисто турецкое, выросшее из лицензионных пежо и фиат. Сайленты ужасны, металлические детали чуть получше.

ТРЕК – наша контора. Стойки стабилизатора, шаровые, тормозные диски. Делают в миасе. Есть гарантия. Я себе поставил стойки стаба, мне нравиться. Ассортимент довольно большой. НО КАК ВСЕГДА В РОСИИИ НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ ПРИ ПОКУПКЕ. Иногда бывают повреждены пыльники, иногда следы ржавчины из-за хранения на улице видимо. Поставляют их на заводы для нашей промсборки, например киа spectra.

Febi – самый любимый бренд владельцев немецких машин. Твердый хорошист. Делает и сам, пакует и чужое. Стоит в одном ряду с Ruville, Если цена не завышена можно брать.

Ну думаю самые распространенные по подвески написал. Ту т просто невозможно перечислить все. Если есть какой бренд пишите напишу.

Подшипники

Koyo – это твердая 5. Качесвто одно из лучших. Цена обычно не меньше оригинала. Если меньше то на чуть чуть. Продаются обычно по маркировке технической а не автомобильной. Бывает два вида кодов короткие и длинные. В основном макрируют длинными . Например 40BWD12CA88, я тут сколько не пытался разобраться так до конца и не понимаю, бывает и второй более простой вариант маркировки, типа DAC 40740042. Здесь зашифрованы размеры подшипника, первая цифра внутренний диаметр 40мм, после наружный 74 мм, и 42 это ширина. Но в любом случае проверять надо особо тщательно, бо приходуют чо ни попадя иногда.

NTN, SNR – одна и та же контора .эта 5. Все выше сказанное можно и сюда добавить.
NSK – эта 5. И сюда тоже
Torque – финский производитель. Иногда пристутвует по очень доступной цене, что не умаляет его достоинств. Для примера на акценте приятеля оба ролики их фирмы. Никаких проблем не было тьфу*3, мне фирма нравиться.
Febest – лучше не брать, особенно подшипники – ступицы, особенно где абс использует внутренний магнитный, датчик. По посадочным еще встает а датчики показывают чушь.

ШРУСЫ.

GKN-SPIDAN – самый крупный производитель систем систем привода. Практически у всех в оригинале именно оно. Продается еще под торговой маркой Loebro. Не всегда поставляет на розницу даже если и производит . Что пыльники что шрусы всегда с хомутами, смазкой, инструкцией и прочим. Существуют и привода в сборе, но очень редко доступны. Это самый оригинальный оригинал.
Farcom – частенько встречается в каталогах но никогда не поставляется – потому что это фирма занимающаяся ремонтом. И искать ее бессмысленно.
Friesen – торговая марка Qinton Hazel – вживую не видел.
Metelli – испанская контора – в принципе делает не плохо, во всяком случае помпы у них нормальные. Народ особо не берет, так как есть более дешевые аналоги при примерно таком же качестве.
HDK – широко разрекламированный бренд, имеющий в принципе кучу недостатков. Хоть и хвалятся японским качеством. Но это не совсем так. По мне середнячок моментами двоешник. Вспомните ситуацию с пыльниками на капеллах. При выборе для мазды например я бы взял ****ро пусть и в два раза дороже.
Германский китай типа ATS, autowelt не всегда радует – поршни более грубо обработаны, следы облоя. Кольца не всегда оставляют зазоры на замках как надо. В допуске каеш, но например у колбеншмидта этот размер вообще неизменен. (замерялось на четырех поршнях).И если автовель еще более менее, то на АТС вообще без слез не взглянешь. Дефекты литься, заусенцы и прочяя прелесть. В общем доработать напильником.
Из прокладок более менее нравятся компоненты фирм как Ajusa, Reinz(этот чуть лучше остальных), Goetze(с нового года делается как Payen, тк входит в Federal mogul) . Особенно радует что эти марки делают полные комплекты прокладок, стоимостью чуть больше 1 оригинальной ГБЦ.

Приводные ремни мне нравятся AE. и как ни странно meyle. Ето единственные две конторы среднего ценового диапазона которые выдержали достойно испытание моим культиватором – там стоит обыкновенный клиновой ремень и нагрузки на него – офигенные. Так вот всякие Grandprix, stellox, TSN, и прочее рвутся через час. Эти же работают – кипит резина на них от нагрева, но не рвутся. Путных заводов выпускающих приводные ремни на самом деле не очень много. Это либо “Двигателисты” либо подразделения шинных компаний. Все остальные это либо закупающие у китайцев, либо никак : ). Ну есть еще парочка которые только этим и занимаются.

Contitech – continental
Toyopower- Toyo
GOODYEAR – GOODYEAR итд
Если отдельно выделять какие то марки- dongil– оригинал на корейцев, немцы во всю используют бош и DAYCO, японцы – SUN, toyopower, mitsuboshi.
Sun поликлиновый у меня отходил 140 тыс км, и порвался только по моей вине.
Из более менее приличных и известных – Gates, dayco, AE, optibelt.

Королла 120 — самая надежная Corolla?

Производство Тойота Королла началось в 1966 году. Первоначально Corolla производилась и продавалась японцами, как говорится, «для себя», но постепенно стала завоевывать и зарубежные рынки.

На сегодняшний день Королла 2006 продается и покупается во всех странах мира. При этом автомобиль существует уже в 11 поколениях, каждое из которых претерпело несколько этапов рестайлинга, не потеряв своей актуальности.
Краш-тест Королла 120.

В этой статье представлен подробный обзор 9 поколения, известного как Тойота Королла 120 кузов. Эти автомобили довольно часто встречаются на российских дорогах, что говорит о том, что Toyota нашла своего потребителя и стала достаточно востребована. Благодаря проверке временем, именно Тойоту Corolla Е120 считают одним из самых надежных и выносливых машин концерна.

Дизайн экстерьера и интерьера Королла Е120

Королла 120 сверху, Corolla 110 снизу

Модель Е120 была впервые выпущена в 2000 году и производились до 2006 года. Пройдя полную переработку в области дизайна, она обрела абсолютно новый, приятный глазу облик, с более плавной и обтекаемой формой. Это сделало Toyota Corolla ix более привлекательной.

Кузов Corolla 120 оснащен галогеновыми фарами и довольно небольшой решеткой радиатора. У Королла Е120 появилось больше стекла, укоротились свесы, зеркала и молдинги окрашены в цвет кузова.

Конечно, наряду с более современными навороченными автомобилями Королла 2005 смотрится бледновато, существенно проигрывая в дизайне, не выделяясь ни формами, ни оптикой. В то же время — это надежный и рабочий автомобиль, который прошел проверку годами и ни в чем не подвел своего потребителя.

Королла 120 салон седана рестайлинг

Материалы салона добротного качества, высоко устойчивы к износу в процессе эксплуатации. При хорошем уходе салон Corolla 120 выглядит просто и презентабельно, не выдавая солидный «возраст» автомобиля.

Оснащение и комплектации

Тойота Королла Е120 выпущена в 2 комплектациях – базовой (Terra) и «упакованной» (Sol). В базовый комплект производитель включил боковые зеркала цвета кузова и регулировку руля – телескопическую и вертикальную. Добавилась также настройка сидений, обогрев заднего стекла и центральный замок.

Королла 120 хэтчбек рестайлинг

Кроме этого были установлены кондиционер, плейер под SD-диски, антенна для радио, 4 новых динамика, подушки безопасности для водителя и пассажира и крепление ISOFIX. Для комфорта водителя был внесен в комплектацию автоматический подогрев передних сидений, электрические стеклоподъемники, фиксатор ремней безопасности.

Королла 120 универсал

В «упакованной» модели Королла 2004 все вышеперечисленные опции тоже присутствуют, плюс были добавлены дополнительные «примочки» вроде противотуманок, климат-контроля, дополнительных динамиков, датчика дождя.

Характеристики Corolla E120

Королла 120 2002 отличается разнообразием двигателей объемом от 1.4 литра до 1.8. И, если 1.4 литровый мотор способен выдавать 97 лошадиных сил и позволяет разгонять Corolla до 185 километров в час, то силовая установка объемом 1.8 литра позволяет Corolla Е120 «летать» со скоростью 195 километров в час, давая мощность 129 лошадей.

Королла 120 под капотом

Однако самым распространенным мотором на Тойота Королла 2001 года является двигатель объемом 1.6 литров бензин мощностью 110 лошадиных сил, в паре с которым устанавливали на Corolla 120 как механическую, так и автоматическую коробку передач на 5 и 4 ступени соответственно.

В соответствии с техническими характеристиками производителя разгон Королла 120 оснащенной двигателем 1.6 до скорости 100 километров в час занимает 10,2 секунды на механике и 11,8 секунды на автомате, а максимальная скорость, развиваемая Corolla E120, равна 175 километрам в час.

Виды кузова

Кузов у Toyota Corolla 2000 отличный. Без особого ухода он длительное время сохраняет свой внешний вид. Слой цинка на нем составляет 5-15 мкм. Плюс производители улучшили лакокрасочное покрытие 120 модели. Объем бака Тойота Королла 120 поколения равен 55 л.

Корма универсала Королла 120

Кузов автомобиля имеет три вариации – седан, хэтчбек и универсал. Каждый из них отличается габаритами. Так, например, размеры хэтчбека Тойота Королла 2005, вмещающий четыре пассажира и водителя, равны 4370 мм в длину, 1770 мм в ширину и 1620 мм в высоту. Универсал Тойота Королла 120 2006 имеет 4409 мм в дину, 1694 мм в ширину и 1521 мм в высоту.

Самым часто встречающимся типом кузова Corolla 120 является седан. У него размеры кузова, следующие — 4540 мм длина, 1760 мм ширина и 1470 мм в высота. Какую бы вариацию не выбрали, любая из них выглядит очень лаконично и уместно, имея очень органичный дизайн.

Габариты Королла 120

Объем багажника Королла 120 равен:

• 402 литра – седан Corolla,
• 289 л – хэтчбек (5-и дверный) Королла Е120,
• 402/1480 – л универсал Corolla 9 поколения.

Дизельные двигатели королла е120

Королла 120 2003 года выпускалась с дизельными силовыми установками. Однако число таких машин составляет всего 3% от общего объема произведенных автомобилей. Как правило, Corolla 120 c роботом и дизельными моторами предлагалась для Европы. И хотя расход топлива у таких автомобилей не велик, мировой популярность они не завоевали.

Трехдверный хэтчбек Королла 120

Тойота Corolla е120 2.0 1CD-FTV 90 лс на дизельном топливе расходует на 100 км/ч в городе до 9 л, на трассе 7 л. Машины с 1.4 1ND-TV 90 лс дизель расходуют до 7,5 л в городе и до 5 л за городом.

Бензиновые двигатели

Тойота Королла 2001 производились с тремя бензиновыми силовыми установками. Наименее мощный мотор имел объем 1.4 4ZZ-FE и выдавал 95-97 лошадиных сил. Комплектовался он пятиступеначатой механической коробкой передач. Corolla 120 1.4 МКПП разгоняется до первой сотни за 11.8 секунд, при этом максимальная скорость составляла 185 км/ч. Потребление топлива Королла 120 с таким двигателем в смешанном режиме составляет 6.7 л на 100 км.

Двигатель Королла 120

Кузов e120 Toyota Corolla с 1.6 3ZZ-FE 108-110 лс агрегатировался пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость движения 185 км/ч. Расход на 100 км универсала с этим моторм составляет примерно 7.2 л.

Был и более мощный двигатель 1.8 2ZZ-GE 192 лошадей, он устанавливался трехдверный хэтчбек. Он устанавливался как с пятиступечатой механической коробкой передач, так и с автоматической четырехступенчатой коробкой. До скорости 100 км/ч Королла 120 разгонялась всего за 10 секунд. Максимальная скорость — 200 км/ч. Порядка 10 л бензина был расход топлива.

Автоматическая коробка передач с четырьмя ступенями Королла 120 архаична, но надежна. До 250 тыс км пробега с ней не будет проблем при своевременном и правильном обслуживании. Т.е. регулярной замены масла раз в 40 – 50 тысяч и использование смазочного материала приемлемого качества.

При покупке Тойота Королла 120 с 4АКПП во время тест-драйва слышен гул от коробки. Это признак скорой поломки агрегата. Если ваша Corolla начала гудеть «автоматом» отправляйтесь в сервис. Если ремонт отложить, то возможны осложнения в виде полного ремонта коробки передач.

В отношении слабых мест механики 5-и ступенчатой стоит отметить подшипники валов и 3 передачу. Уже на пробеге порядка 150 тысяч км возможно неприятное гудение, свидетельствующие о необходимости их замены. Причем по своей стоимости подшипники стоят дешевле, чем работа специалистов. Такая поломка встречается на многих Короллах 9 поколения.

Салон хэтчбека Королла 120

Робота с 5-ю ступенями MultiMode является самым технологичным вариантом КПП. При этом, не удивительно, что он самый проблемный. Продлить жизнь робота Короллы можно частой заменой масла 20 – 25 тыс км.

Рулевая рейка Corolla 2006 уже после 50-60 тысяч км начинает стучать. Несмотря на то, что подобный стук не влияет на управляемость и безопасность Corolla, он весьма раздражает. При этом даже замена рейки не всегда позволяет от него избавиться.

Седан Королла 120

Специалисты в данной сфере рекомендуют заменить пластиковые втулки внутри рейки или обмотать ее фольгой. Этот способ борьбы с неисправностью намного дешевле замены узла целиком.

Ходовая у Corolla 2004 простая. Поэтому проблем с эксплуатацией не возникает. Впереди стоит МакФерсон, ну а задняя подвеска представляет собой полунезависимую балку. Ремонт или замена подвески Королла 120 требуется после 100 тысяч пробега.

Кожаный салон Королла 120. Что лучше кожа или ткань?

После первых 100 тысяч пробега Королла 120 могут потребовать замены втулки стабилизаторов, ступичные подшипники, тормозные диски. Также узлом, требующем повышенного внимания, являются тормозные механизмы (суппорты). Следует регулярно производить их чистку и смазку, особенно направляющих. При появлении трещин у резиновых уплотнителей замените их на ремкомплект.

Безопасность

В результате краш-теста Королла 120 показала неплохие результаты безопасности. Усиленные стойки и сильные боковые элементы корпуса Corolla 120 обладают хорошим уровнем защиты, уберегая от травм пассажиров и водителя.

Салон седана Королла 120 дорестайл

Комплектация T-Sport обладает активной функциями безопасности: системой экстренного торможения – Brake Assist, антибуксировкой – TRC, а также системой, которая позволяет выравнивать траекторию движения автомобиля при заносе – курсовая устойчивость VSC.

Недостатки

По техническим особенностям Toyota Corolla 2005 считается хорошим автомобилем, который для российских дорог хорошо подходит.

Салон трехдверного хэтчбека Corolla 120. Как вам?

К слабым местам Тойота Королла 9 поколения специалисты относят двигатель серии ZZ, выпускавшийся до 2005 года и стук рулевой рейки. Во всем остальном это весьма стабильный и надежный автомобиль.

Отзывы

Уважаемые Читатели на нашем сайте пока нет отзывов о Тойота Королла 120. Если Вы хотите поделиться своим опытом, мнением, то оставляйте их в виде комментариев в любой форме. И они будут опубликованы в данном пункте.

Спасибо.

Вывод

Сorolla 2000-2006 годов является одной из самых продаваемых моделей Тойота тех лет. И это притом, что она имеет скучную внешность, посредственную управляемость и немного «сырой» двигатель.

Важным фактором покупки Королла 120 на вторичном рынке является отношение и обслуживание прошлым владельцем. Во всем остальном, подходить к покупке следует объективно, учитывая, что цена на Тойоту может быть немного завышена в связи с ее популярностью.

Машины ›
Toyota ›
Corolla ›
Corolla (120) ›
Toyota Corolla E12

Здравствуй, дорогой читатель!

Буду рад если что-то из прочитанного придется тебе полезным, познавательным или просто интересным.

ஜ══════════════════════════ஜ۩ஜ═══════════════════════════ஜ

Итак, 120я Corolla в кузове hatchback, 2005 г.в., двигатель vvt-i, 1.6, 110 л.с. Коробка – механика, 5 ст. Производство: Япония. Комплектация R1.

Далее пойдет небольшой отзыв/обзор моего авто. Можете пропустить его и сразу перейти к просмотру бортжурнала.

ஜ══════════════════════════ஜ۩ஜ═══════════════════════════ஜ

2012 г. Выбирал автомобиль гольф класса: приглядывал собственно сам WV Golf, Opel Astra GTC, долгое время искал Audi A3, рассматривал Vectra C hatchback. Достойных вариантов (состояние-качество) в Архангельске не нашел. Предложение о покупке Е12 поступило совершенно случайно, решил сразу брать, о чем, собственно, ни сколько не жалею.

Комплектация:
ABS, EBD, 4 подушки (2 фронтальные, 2 в креслах), ЭУР, регулировка руля по высоте и по вылету, CD магнитола, БК, салон ткань, зеркала и молдинги в цвет кузова, задние складывающиеся сиденья (2/3), кондиционер, передние электро-стеклоподъемники, зеркала с электроприводом и обогревом, ЦЗ с ДУ, подогрев передних сидений, резина 195/60 R15.

Сразу же после покупки установил хорошую сигнализацию с автозапуском и багажник на крышу на аэродинамических дугах Thule.

Внешний вид:
Дизайн автомобиля крайне нейтрален. Не вызывает особых эмоций, не раздражает, но и не вызывает восторга. Особо внимание ничего не привлекает, разве что: высокая морда, горбинка капота над эмблемой и своеобразная корма хетчбэка. Товарищи даже немного удивились моей покупке: думали я возьму что то поагрессивнее.
Издалека автомобиль кажется довольно маленьким, но если его поставить рядом с одноклассником, например с той же ауди а3 или пежо 307, то сразу чувствуется что королла выше и шире. Кстати, дорожный просвет – очень значительный плюс, об этом ниже.

Багажник:
Багажник: 290 литров. Не очень удобный и вместительный. Даже какое то время у меня занимал весь багажник только саб. Но если сложить задние сидения – автомобиль готов к перевозке действительно крупных грузов. Я перевозил так и шкаф, и холодильник, даже все вещи из гаража за один рейс. И вообще, автомобиль оказался мне незаменимым помощником в строительстве, в ремонтах и в активном отдыхе. Так же стоит отдать должное багажнику на крыше.

Особенности эксплуатации:
Вот здесь, наверное, и есть основная причина того, почему автомобиль задержался у меня довольно долго и я не собираюсь пока его менять: он нереально удобен для города. Высокий клиренс, короткие свесы, малый радиус разворота, продуманная подвеска – практически не убиваемая даже на наших дорогах, низкий расход (7л в смешанном цикле), просторный салон, удобно часто входить-выходить из машины.

Интерьер и рабочее место водителя:
Тут на лицо особенности японской сборки: качественный мягкий пластик, нет зазоров, везде уплотнители. Салон продуман: выполнен в темных тонах, выглядит добротно, потолок 1.5 метра, высокая посадка, сзади даже высокий человек не упирается головой.
На спинке дивана отсутствует подлокотник, зато есть 3й подголовник.
Регулировки сидений довольно оригинальны – такие необычные трещеточки. Радует глаз оптитронная приборная панель с регулировкой яркости. Хочется отметить одну особенность: высокое расположение магнитолы, не надо опускать взгляд во время движения, очень удобно на ее место установить сенсор, что я таки сделал.
Благодаря визуально тяжелой торпедо и электроусилителю, за рулем ощущение что ты в автомобиле более высокого класса.
Из минусов: довольно мощные передние стойки иногда мешают обзору.

Управление и динамика:
Тут, в принципе, рассказывать нечего. Довольно «гражданский» автомобиль, как говорится «сел и поехал».
Однако, хочется отметить, что благодаря своеобразной системе газораспределения автомобиль хорошо подхватывает с низов и бодро раскручивается до максимальных оборотов.

ஜ══════════════════════════ஜ۩ஜ═══════════════════════════ஜ

Далее планирую рассказывать постепенно об автомобиле больше, вести бортжурнал и писать обо всех изменениях.
Что сделано:
— Аэродинамические дуги Thule ✓
— Противотуманные фары ✓
— Тонировка ✓
— Защитная пленка на фары ✓
— Автовинил (капот, крыша, багажник) ✓
— LEDонизация (подсветка номера, габариты, блок управления климатом) ✓
— Проводка для акустики (питание + межблок) ✓
— Установка ГУ с 3 линейными выходами ✓
— Акустика в подиумы на тыл ✓
— Новый аккумулятор ✓
— Установка сабвуфера ✓
— Литые диски ✓

Что в планах:
— Замена силовой проводки от АКБ до блока усилителей
— Компонентная акустика на фронт + аудиоподготовка
— Фальшпанели под блок усилителей
— Шумовиброизоляция дверей и багажника
— Установка БК