Замена передних тормозных колодок хендай гетц

Сегодня мы поменяем передние тормозные колодки на автомобиле Хендай Гетц.

Зачем платить деньги на сервисе, если колодки можно заменить своими руками. Произвести данную работу можно с небольшим набором инструментов, а необходимые для работы знания даст видео урок. Еще вы можете почитать мои советы по работе, и некоторые интересные моменты ниже.

Процесс замены передних колодок на автомобиле Хендай Гетц

Снятие колодок

Отверните болт крепления направляющего пальца, который находиться снизу. Поднимите суппорт и закрепите.
Если вы проделали первый шаг у вас есть свободный доступ к колодкам. Вторым шагом работы будет снятие отработанных колодок.

Установка колодок

Произведите установку удерживающих пружин тормозных колодок.
Произведите установку колодок в удерживающие пружины
Спец. инструментом вдавите тормозной поршень
Поставьте новые тормозные колодки вместе с прокладками
Закройте суппорт, и заверните болт который крепит направляющий палец

Несколько интересных советов которые послужат вам в работе

Никогда не жмите на тормоза после демонтажа колодок.
Всегда меняйте колодки на одной оси вашего автомобиля. Даже если испортилась одна сторона обязательно меняйте и вторую. Иначе автомобиль может вести в сторону на дороге.
Очищайте место посадки колодок от грязи и пыли.
Толщина накладок на новых колодках 9 мм, на изношенных минимальная 1.0 мм.
Колодка которая имеет датчик износа, всегда устанавливается со стороны тормозного поршня.
И последний совет, никогда не смазывайте колодки и тормозной диск.

Какие колодки поставить на Хендай Гетц

Номер оригинальных колодок для Hyundai Getz — 58101-1CA10.

Тормозная система

Передний тормозной механизм

Тормозной механизм переднего колеса: 1 — направляющий палец; 2 — суппорт; 3 — тормозные колодки; 4 — тормозной шланг; 5 — клапан выпуска воздуха; 6 — направляющий штифт; 7 — щит тормоза; 8 — направляющая колодок; 9 — тормозной диск
Задний тормозной механизм

Тормозной механизм заднего колеса: 1 — нижняя стяжная пружина колодок; 2 — тормозные колодки; 3 — пружина механизма автоматической регулировки зазора между барабаном и колодками; 4 — стойка тормозной колодки; 5 — рычаг механизма автоматической регулировки зазора между барабаном и колодками; 6 — рабочий цилиндр; 7 — механизм автоматической регулировки зазора между барабаном и колодками; 8 — верхняя стяжная пружина колодок; 9 — разжимной рычаг; 10 — пружинная пластина
Главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндре вакуумным усилителем: 1 — вакуумный шланг; 2 — обратный клапан; 3 — хомут; 4 — ось толкателя; 5 — гайка; 6 — узел педали тормоза; 7 — шплинт; 8 — шайба; 9 — вакуумный усилитель тормозов; 10 — гайка; И, 13 — регуляторы давления; 12 — главный тормоз- ной цилиндр

Тормозная система данного автомобиля серво-гидравлического типа. Автомобиль имеет дисковые передние тормоза и задние барабанные тормоза. Тормозная система срабатывает при нажатии педали тормоза и активизируется рабочими тормозными цилиндрами, установленными на каждом колесе. Рабочие цилиндры снабжены регулирующими клапанами, управляющими давлением, приложенным к задним тормозным барабанам. Регулирующие клапана предохраняют от заклинивания колодок при активизации стояночного (ручного) тормоза. Механизм предустановки колодок в рабочее положение и компенсации износа срабатывает автоматически. При износе задних тормозных колодок задействуется механизм автоматического натяжения тросов стояночного (ручного) тормоза и компенсации зазоров между колодками и тормозным барабаном. Стояночный (ручной) тормоз обеспечивает независимое механическое управление системой заднего тормоза (торможение).

Технические данные

Наименование	Значения
Главный тормозной цилиндр
-тип	Тандемный
-диаметр цилиндра, мм	22,22
Вакуумный усилитель тормозов
-тип	Вакуумный
-эффективный диаметр диафрагмы, мм	228,6
— степень усиления	6,0:1
Регулятор давления
-давление включения, мПа	3,4
— степень снижения давления	0,27:1
Передние тормоза
-тип	С плавающей скобой и венти-
	лируемыми дисками
— диаметр тормозного диска, мм
-без АВS	255,4
-c ABS
-толщина тормозного диска, мм
— толщина тормозных колодок, мм
-диаметр цилиндра, мм
Задние барабанные тормоза
— внутренний диаметр тормозного барабана, мм
-безАВS
	255,4
-толщина тормозных колодок, мм	5,14
— регулировка зазора между барабаном и тормозными колодками	Автоматическая
Стояночный тормоз
-тип	Механический,
	воздействующий на задние колеса

Антиблокировочная система тормозов

Мощность двигателя гидравлического блока HECU, Вт
Объем аккумулятора давления, см3	2;7–33
Ход впускного клапана (передние/задние тормоза), мм	0,9/0,9
Ход выпускного клапана (передние/задние тормоза), мм	0,51/0,4
Выходная частота сигнала датчика частоты вращения колеса, Гц	1–2500
Выходное напряжение сигнала датчика частоты вращения колеса, В — нижний уровень — верхний уровень	0,525 1,05
Число зубьев зубчатого венца датчика частоты вращения колеса
Установочный зазор датчика частоты вращения колеса, мм — переднего	0,4–1,5
-заднего	0,2–0,7
Контрольная лампа: ABS, EBD — напряжение питания, В — потребляемый ток, мА	12 20

Регулировочные данные

Высота установки педали тормоза, мм	182,1
Ход педали тормоза, мм
Зазор выключателя стоп-сигналов, мм	0,5–1,0
Свободный ход педали тормоза, мм	3–8
Расстояние от нажатой педали тормоза до пола, мм
Зазор между толкателем вакуумного усилителя тормозов и главным тормозным цилиндром, мм
Ход рычага стояночного тормоза при затягивании его усилием 196 Н, щелчков	6–8
Минимально допустимая толщина накладок передних тормозных колодок, мм
Минимально допустимая толщина тормозного диска, мм
Минимально допустимая толщина накладок задних тормозных колодок (барабанный тормоз), мм	1,5

Hyundai Getz «Мелкий» ›
Бортжурнал ›
Как подтянуть ручник?! 🙂 «А ТЫ? Подергал свой ручник?» (с)

Наступила зима…и пофигу что за окном +8 и дожди. Все мы ждем когда землю покроет ровный слой белоснежного снега… 🙂

К чему это я? Да вот к чему!

По снегу можно немного подрифтить. Я конечно не говорю про профессиональный дрифт… так, чисто себя повеселить. Хотя такие навыки могут помочь простому автовладельцу в аварийной ситуации. Чета я разфилосовствовался…

ручник

Итак перейдем к практике…не… я сейчас расскажу не о том как пускать в занос машину.

Я расскажу как подтягивать ручник в Гетце.

Для этого нам понадобится ключ трубка. С одной стороны он на 8 а с другой на 10. Продается в любом автомагазине и стоит копейки. Я купил его за 20р в БиБи.

Приступаем…самое сложное в этой операции это отцепить верхний кожух ручника. В книжке написано что нужно надавить пальцами с двух сторон. Толи я мало каши ел, толи не там нажимал. С первого разу у меня он не открылся, пришлось аккуратно подцепить его тонкой отверткой.

ручник

Машину нужно снять с ручника и опустить его вниз. И мы видим болтик (я его пометил красивой такой красной стрелочкой)

ручник

Его и надо крутить ключом трубочкой.

ручник

У меня было до подтягивания ручника 11 щелчков, а после 4. Видимо раньше никогда здесь не подтягивали ручник. Кстати, надо скинуть задние барабаны и посмотреть состояние задних тормозных колодок.

После этой операции машина стала лучше тормозить. А я то, дурак, совсем забыл что по подтянутый ручник это +10 к тормозам машины.

Очень понравилось что регулировка сделана таким удобным способом. 5 минут из салона и все. Вот вспоминаю как подтягивать ручник на Ваз 2110…нужна яма…неудобно.

Hyundai Getz ›
Бортжурнал ›
Замена тормозных колодок ручного тормоза на дисково-барабанном тормозе Hyundai Getz 2007 года

Всем привет.
На драйве уже есть несколько аналогичных тем, но в них не описаны пара важных моментов, которых мне не хватало при таком ремонте. Поэтому решил дополнить базу знаний, может кому поможет. Итак.

Первое, это номера колодок, которые я купил и которые точно подходят по размеру. В одном посте написано, что есть колодки с каким-то хитрым отгибом под регулировочный болт и этот болт туда не помещается. Так вот в эти колодки все помещается прекрасно: Колодки стояночного тормоза: 58350-1CA00

Дальше снимаем колесо и видим дисково-барабанный тормоз.

Полный размер

Барабан тормоза

Ключом на 14 снимаем сначала тормозной суппорт

Полный размер

Откручиваем верхний болт суппорта

Полный размер

Откручиваем нижний болт суппорта

Если болт прикипел и не идет, не стои по ключу долбить молотком, можно удлинить ключ простым способом и легкими толчками, чтобы не сорвать головку болта, ослабить его.

Полный размер

Удлиняем ключ с помощью другого накидного ключа

Снимаем суппорт и вынимаем дисковые колодки

Полный размер

Снятый суппорт

Откручиваем скобу суппорта тем же ключом на 14

Полный размер

Откручиваем два болта вверху и внизу скобы

Теперь наш барабан готов быть снятым.

Полный размер

Барабан

Все мелкие гайки, скобы и пружины, я кладу в мыльницу и заливаю каким-нибудь очистителем. Пусть откиснут пока я работаю.

Полный размер

Весь крепеж откисает в очистителе карбюратора

Теперь, чтобы барабан легко снялся, нам рекомендуют максимально свести колодки. Для этого, снять резиновую заглушку, сунуть отвертку в отверстие и покрутить от звездочку регулировочного болта внутри там.
Скажу сразу, что на тормозах, которые не вскрывались 10 лет (мой случай) покрутить уже ничего невозможно — все превратилось в камень.

Полный размерОтверстие для регулировочного болта

Дальше откручиваем стопорный винт.
В моем случае крестовина моментально срывается и приходится долго высверливать его.
Барабан держится на винте, вкрученном в ступицу, исключительно за счет конической головки. Поэтому нам достаточно высверлить большим сверлом головку болта, а ножка пусть торчит в ступице пока.

Полный размерСтопорный винт

Теперь идем в салон и опускам ручник вниз до упора. Не забудьте включить передачу и положить под колеса башмаки.

В моем случае барабан не слезает вручную. Приходится отгибать защитный кожух и сбивать барабан молотком. Чтобы барабан съехал легче, сначала бьете молотком по той части где был суппорт (там нет кожуха) и проворачиваете барабан. От стука колодки оторвуться от барабана и всякое дерьмо внутри осыпется. Если диск хоть немного расшатался и съехал — залейте внутрь на колодки ВДшки, чтобы их смазать и они слезли проще. Прыскать ее надо в щель сзвди (из-под машины), проворачивая барабан на 360 градусов.

Полный размерОтгибаем защиту, чтобы стучать молотком или тянуть гвоздодером барабан.

Высверленный болт остался в ступице.

Полный размерОстаток стопорного винта
Дальше, вот несколько фотографий, как расположены детали в механизме. Обычно фоток не найти:
Полный размерОбщий вид типа в сборе

Сперва снимаем эти пружины со штифта.

Полный размерВид сверху на пружины и распорку

Потом снимаем чашки с солдатиков (самый дебильный крепеж, которые занимает 80% времени во всей работе):

Полный размерСолдатики с чашками

Потом снимаем регулировочный болт и пружину

Полный размерВид снизу на регулировочный болт

Теперь важно. Регулировочный болт на заводе был выкручен на 2 венца резьбы и в этом состоянии он и превратился в камень. Чтобы барабан налез на новые колодки потом, нам надо, чтобы винт закручивался под ноль, полностью. Я беру тиски и начинаю разрабатывать винт, чища резьбу очистителем карбюратора и смазывая графитовой смазкой.

Полный размерРазрабатываем и смазываем винт

Теперь начинаем собирать все в обратном порядке.

Я предлагаю такой:
Сперва установить переднюю колодку: надеть ее верхушку на пружину и штифт, и закрепить ее солдатиком.
Потом установить заднюю колодку и не забыв между колодками воткнуть распорную пластину длинной прорезью в колодку со скобой тросика ручника, а пружиной в колодку-одиночку.

Подцепляем тормозной тросик:

Полный размерЦепляем тормозной трос

Потом надеваем верхушку колодки пружиной на штифт.
Потом геморроимся с солдатиком (помогает струбцина и узкие плоскогубцы)

Потом одеваем стяжную пружину внизу колодок.
Потом, выкрутив в ноль регулировочный винт ставим его, разведя колодки руками.

Теперь пробуем надеть барабан.
Если он не надевается, покачайте обхватив руками колодки весь этот механизм, чтобы он максимально уменьшился в диаметре. Потом снова надевайте барабан. Вообще он идет туго, но потом садится. И даже вращается, хоть и со скрежетом.

Потом закрепите все стопорным болтом и можно регулировать колодки.
На опущенном ручнике надо развести колодки, вращая отверткой через дыру в барабане ту звездочку, чтобы барабан не вращался. А потом немного вращать обратно, чтобы поймать момент, когда барабан начнет вращаться.

Я этого не делал, потому что у меня больше нет стопорного болта, а регулировочная звездочка уже не вращается отверткой. Но и так ручник держит хорошо и низко.

Дальше собираем колесо. У меня проблема еще была с дисковыми колодками, которые не влезли по высоте. Пришлось доработать напильником уши им:

Полный размерНебольшая доработка напильником дисковых колодок

На этом все. Надеюсь, ТО теперь будет пройден и еще 10 лет не полезу в барабан.

Hyundai Getz GLS (BJ101101E) ›
Бортжурнал ›
Переборка задних суппортов

Спустя 7 лет езды начали плохо расстормаживаться задние колеса. Осенью — правое, а ближе к весне и левое.

Симптомы: машину уводит в сторону при нормально накаченных шинах и сход-развале. При начале движения чувствуется как задница немного прижимается. В особо запущенных случаях греется сильно диск. При вывешивании, при прокручивании рукой колесо крутится туго.

Давеча я уже писал почему могут не расстормаживаться колеса и описывал возможные причины. В частности, по прошествии какого-то времени наши задние колеса начинают плоховато расстормаживаться по причине… ржавчины! А именно, из-за сырого климата и езде по воде у нас начинает ржаветь буртик, отчего, в итоге, поршень клинит так, что даже просто его вытащить это нужно еще постараться. Переборка суппорта, казалось бы, не очень сложная операция. Однако задние суппорта у нас маленькие и возникает большая проблема установить на свое законное место пыльник! Он никак не хочет заправляться в паз и сидеть там нормально, наровя выпрыгнуть. Как оказалось, причиной всему — ржавчина в пазу для пыльника, которую очень сложно убрать. Забегая вперед скажу, что все устанавливается со свистом если вся ржавчина убрана из пазов. Это маленький секретик.

Полный размерБортик перед пазом пыльника. Начинает ржаветь и зажимает капитально поршень.

Чтобы перебрать суппорт, сначала нужно вытащить сам поршень. Обычно поршень очень удобно вытаскивать сжатым воздухом, только нужно подставить между поршнем и скобой деревяшку, чтобы поршень не вылетел, а так же убрать свои рученки, чтобы поршень не отдавил пальцы, потому как выскакивает иногда будь здоров:

Полный размерВытаскиваем поршень сжатым воздухом (тут как пример, потому, что это уже перебранный поршень). Между деревяшкой и поршнем 1-1.5см.
Иногда давление даже в 8 атмосфер не может вытолкнуть поршень. Можно воспользоваться направляющей с киянкой, однако так делать не рекоментуется, потому как можно оставить на дне поршня царапины. А он, в свою очередь, покрыт чем-то и нарушать это покрытие не стоит:

Теперече надо избавиться от ржавчины. За 7 лет бортики под пыльником нормально так засрались. Как быть? Здесь, кто во что горазд, однако самым лучшим способом будет использование гидролиза. 5 часов при 10 амперах и ржавчина сама собой отойдет. НО! Не вздумайте применять гидролиз к самим поршням — сойдет все покрытие!

После очистки посадочного места поршня, продуваем все от песка и грязи, чем-нибудь смажем и на старом сальнике, без пыльника проверяем, что поршень с небольшим усилием ходит в посадочном месте туда и обратно. Если не так — повторяем чистку. Очень не рекомендую использовать металлическую щетку иначе можно испортить покрытие стакана и посадочного места сальника.

И так. Все готово. Суппорта очищены, поршень в хорошем состоянии, заказаны и получены необходимые комплектующие. А именно (на один суппорт):

— Верхняя направляющая (1 шт) — 582214D500
— Нижняя направляющая (1 шт) — 582224D500
— Штуцер прокачки опционально (1 шт) — 581252F000
— Пружина колодок опционально (2 шт) — 582443A000
— Поршень заднего суппорта опционально (1 шт) — 5823537000 (сам не заказывал, требуется уточнение. См. конец.)
— Колодки (опционально)
— И ремкомплект, включающий в себя все резинки на оба суппорта — 5830328A00

А вот с последней позицией вас может ждать очень неприятный сюрпрайз! Да-да, казалось бы, заказываем оригинал, ждем-ждем, а приходит подделка! Мне пришлось заказать три раза у разных поставщиков, прежде чем я получил нормальный, оригинальный ремкомплект.

В чем мякотка? А в том, что в подделке сальник поршня меньшего диаметра чем он должен быть. Из-за чего этот сальник болтается в стакане поршня как, извините, какашка в проруби, отчего установить поршень с таким сальником не представляется возможным. Можно конечно насадить сальник на подходящий цилиндр и нагреть его, чтобы он принял хоть приблизительный размер оригинала и у меня даже получилось это сделать, однако толщина сальника тоже уменьшается. Что интересно, если напялить такой сальник на сам поршень, то в принципе он приобретает такой же размер как и оригинальный. Кроме того, в подделке, пыльник даже на ощупь ощущается слишком мягким и непрочным. Фото подделки:

Полный размерОригинал (слева) и подделка. Даже на глаз видно различие.

Полный размерРазница в шильдиках. Обратите внимание, что оригинал ремкомплекта ВСЕГДА имеет голограмму.

Страна должна знать своих героев, поэтому при заказе на EMEX не заказываем у поставщиков с кодом RFZU и OOCK. А вот у поставщика OITB, хоть и на 100р дороже, но оригиналы (А так же поставщик TXT от Autodoc — привез оригинальные поршни и оригинальный ремкомплект. Проверил драйвовец VS-Fans). Заказывал у него на удачу и потому, что у него была пометка «Новое поступление». Я не исключаю, что на рынок была выброшена бракованная партия, однако все подделки были без голограммы, а тем поставщикам кто отправлял, возможно, брак — урок. Сами себе злые буратины — испортили себе репутацию.

Обратно к нашим баранам.
Вот что должно лежать перед нами, все чистое, без песка и грязи:

Начинаем с суппорта и сальника. Устанавливаем сальник в стакан:

Полный размерВставить в стакан сальник ребром и затем изнутри установить его на свое место. Полный размерСальник должен плотно сидеть в посадочном месте, как бы распирая стакан.

Хорошо смазываем сам стакан, сальник, а также паз для пыльника тормозной жидкостью. Далее готовим пыльник и поршень. Смазываем поршень и внутреннюю поверхность пыльника тормозной жидкостью, переворачиваем поршень вверх ногами и, простите, натягиваем пыльник на поршень:

Полный размерСмазываем — натягиваем.

Протягиваем пыльник до начала поршня, пока он не сядет в свое посадочное место. Это нужно для того, чтобы затем раскрыть пыльник полностью. После того как он сел, начинаем его стягивать обратно. Аккуратно, не порвите пыльник.

Далее вытаскиваем пыльник как на картинке, смазываем буртик, который пойдет в паз стакана тормозухой, а суппорт, чтобы было удобнее, зажимаем в тиски за усики:

Если ржавчина из паза полностью убрана, то пыльник с легкостью вставится в свой паз. Не нужно никаких отверток и прочих колющих-режущих. Вставлять начинаем от стенки суппорта (на фото от себя получается) и ведем буртик пыльника к себе заправляя его в паз. Поршень при этом как бы висит над входом в стакан. Убеждаемся, что пыльник полностью сел используя что-нибудь пластиковое, чтобы приподнять край пыльника и фонарик. Нежно покачиваем «по кругу» поршень одновременно вдавливая его в стакан. В какой-то момент поршень может резко войти вовнутрь — не пугайтесь:

Полный размерЗаправляем → Убеждаемся → Заводим поршень Полный размерЧто должно получиться

Убедитесь, что внутренняя часть пыльника так же села в верхний паз поршня. Для этого воздухом, подставив деревяшку и убрав пальцы, выдавим немного поршень (см. второе фото сверху топика). Вообще-то, хорошо установленный поршень, если все сделано грамотно, можно двигать руками с определенным, не очень большим усилием. Поршень не должен подклинивать.

Осматриваем все еще раз:

Все. Самое сложное сделано. Далее готовим направляющие и устанавливаем все на свое место на машину. Как это сделать я рассказывал на примере передних суппортов. Момент затяжки болтов к направляющим такой-же как и у передних направляющих. На посошок: верхняя направляющая имеет на стержне продольные три скоса. Стержень нижней направляющей строго цилиндрической формы.

От такая загогулина сегодня.

UPDATE от 14.06.2019:
Проверен оригинальный код поршня 5823537000. Пользователь VS-Fans на свой страх заказал. Пришел оригинал, полностью соответствующий стоку (поставщик TXT от Autodoc):

Полный размерОригинальный поршень задних дисковых тормозов.

Купить тормозной суппорт и ремкомплект на Хендай Гетц

Купить передний тормозной суппорт

Каталожные номера:

58180-25A00 — суппорт передний левый

MOBIS оригинал. Качество 100%!

Цена

EX5818025A00 — суппорт передний левый

MANDO один их крупнейших мировых производителей авто-компонентов, для сборочных конвейеров по всему миру. Авто-компоненты используемые при сборке автомобилей производятся для компании Mobis, поставляются на конвейеры Hyundai-Kia и GM.

Цена

58181-25A00 — суппорт передний правый

MOBIS оригинал. Качество 100%!

Цена

EX5818125A00 — суппорт передний правый

MANDO один их крупнейших мировых производителей авто-компонентов, для сборочных конвейеров по всему миру. Авто-компоненты используемые при сборке автомобилей производятся для компании Mobis, поставляются на конвейеры Hyundai-Kia и GM.

Цена
58162-32300 — направляющая суппорта

MOBIS оригинал. Качество 100%!

Цена

1274-ACCUPF — направляющая суппорта

FEBEST продукция сертифицирована по международному стандарту DIN ISO 9001.

Цена
58112-24000 — поршень суппорта

MOBIS оригинал. Качество 100%!

Цена
58102-25A00 — ремкомплект поршня суппорта

MOBIS оригинал. Качество 100%!

Цена

PXEAA-003F — ремкомплект поршня суппорта

PARTS MALL являются экспортерами и изготовителями корейских автозапчастей высокого качества на весь модельный ряд автомобилей Hyundai, Kia.

Цена