Хендай гетц замена задних амортизаторов

Задние пружины подвески Хендай Гетц наиболее подвержены нагрузке кузова. Но, не все владельцы этого автомобиля знают, как заменить данный элемент. Поэтому, в данной статье рассмотрим, как заменить этот элемент, а также рассмотрим выбор пружин.

Видео

Видеоматериал расскажет о процессе замены задних амортизаторов, нюансах и тонкостях работы

Процесс замены

Процедура замены задних амортизаторов подвески Хендай Гетц достаточно простое дело, если соблюдать все инструкции и рекомендации. Основным является мера безопасности, поскольку одно неловкое движение или не надежно зафиксированный автомобиль приведет к тому, что она соскочит и нанесет травму. Для того чтобы заменить стойки понадобится набор ключей и головок. Итак, рассмотрим последовательность действий, направленная на замену данного элемента:

  1. Поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля, и ставим упор для того, чтобы он случайно не соскочил.

    Прежде всего лезем вниз и обильно смазываем винт WD-40 или подобным. Ближе к колесу находится приваренная гайка. Идем пить чай пока болт отмокает.

  2. Снимаем заднее колесо.

    Берем вороток с головкой на 17, ослабляем винт (но не вытаскиваем) который держит амортизатор снизу.

  3. Выкручиваем верхний болт крепления стойки к кузову.

    Лезем в багажник. Снимаем пластиковый бортик (защелки по бокам).

  4. Откручиваем крепление амортизатора.

    Подцепляем плоской отверткой заглушку. Снимаем. Снимаем пластиковый конус. Видим шток амортизатора с гайкой. Накидным на 17 откручиваем гайку. Рано или поздно шток начнет крутиться вместе с гайкой, придерживаем его ключом на 6.

  5. Снимаем верхнюю пластину амортизатора.

    Как только открутили гайку, снимаем металлическую шайбу и резиновую втулку. Не теряем.
    После этого откручиваем болт снизу. Амортизатор свободен. К сожалению, амортизатор никак не хочет вылазить. Приподнимаю машину домкратом, после этого амортизатор спокойно достается. Колеса я не снимал.

  6. Вынимаем амортизатор.

    На первый взгляд отбойник был в неплохом состоянии, но как только я попытался отсоединить от него пластиковую юбку он порвался. Смотрим на резинки. Нижняя резиновая втулка (кстати, на ней есть указатель Up, то есть верх) изменила форму и задубела.

  7. Меняем амортизатор.

    Также со старого амортизатора необходим снять металлическую чашку и втулку. Они сильно прикипели, помогли WD-40 и молоток. Собираем новый амортизатор. Вставляем в отбойник пластиковый пыльник. Не забываем прокачать амортизатор. Собираем как было. Сначала пыльник-отбойник, потом металлическую чашку, металлическую втулку, на нее резиновую втулку. Из старого только металлическая чашка и металлическая втулка. Ставим на место, промахнуться там сложно. Ставим сверху резиновую втулку и металлическую шайбу. Закручиваем болт и гайку. Кстати, родные гайки на 17 (у меня были куплены), а вот Каяба кладет в комплекте гайки на 15. Тут возникает интересный вопрос: а как сильно закручивать?
    Инструкция говорит, что нижний болт должен быть затянут с моментом 100-120Н*м, а верхняя гайка с моментом 20-30Н*м, либо шток должен торчать над гайкой на 20.2+/-1мм (и примерно так и есть на оригинальных амортизаторах). Хорошо, начинаю закручивать гайку, но до 20 мм она никак не доходит. Решил посмотреть совпадает ли резьба. И точно, на каябе резьба заканчивается раньше, чем на оригинале. Так что крутим до упора.

  8. Проводим обратную сборку.
  9. Пружина со второй стороны меняется идентично.

Выбор амортизаторов

К выбору задних стоек стоит подойти тщательно, поскольку именно на них идет нагрузка при перевозку грузов, а также поглощение плохого дорожного покрытия, которое достаточно часто встречается на просторах страны.

Оригинал

Артикулы амортизатора и его элементов:

Амортизатор — 55310-1C200. Стоимость 5000 рублей.

Втулка — 55315-07000

Подушка верхняя — 55323-07000

Подушка нижняя — 55324-07000

Буфер — 55326-1С000

Пыльник штока — 55370-1С000

Аналоги

Кроме оригинальных деталей, также существует ряд аналогов, которые сертифицированы и рекомендованы для применения для семейства автомобилей Гетц

Вывод

Заменить задние амортизаторы подвески Хендай Гетц достаточно легко. Стоит отметить, что с ростом на автомобильном рынке подделок, к выбору детали стоит подходить достаточно тщательно, особенно проверять наличие оригинальной упаковки, голограмм, сертификатов, а также знаков качества. Стоит помнить, что некачественная запасная часть прослужит, не так долго, как оригинальная, пусть даже это будет аналог.

Авто-Драйв ›
Blog ›
Замена задних амортизаторов Хёндай Гетц

Стук сзади при проезде лежачих полицейских? В случае с Хёндай Гетц виновника искать особо и не приходится, уж слишком мало претендентов. В нашем случае это задний амортизатор.

Дано:

— Автомобиль: Хёндай Гетц
— Год выпуска: 2008
— Двигатель: 1,6
— Особенности ДВС: Бензин
— Коробка передач: Автомат
— Привод: Перед
— Пробег: 40185

Требуется:

— заменить задние амортизаторы

Балочная конструкция с разнесёнными амортизатором и пружиной – подарок для слесаря. Посмотрите сами, амортизатор крепится на двух точках, ничто не мешает к ним подобраться, в буквальном смысле работа «на два болта».

Zoom

Амортизатор установлен отдельно от пружины

Для полноценного обслуживания узла требуются три позиции: амортизатор, пыльник и отбойник.

Zoom

Полный комплект для замены заднего амортизатора Хёндай Гетц

Для многих владельце замена заднего амортизатора подразумевает только установку новой стойки, а про пыльник и отбойник незаслуженно забывают. Логика проста: оценить состояние отбойника на глаз и при помощи пальцев нельзя. Если он не разорван, это ещё не говорит о его работоспособности. Будет весьма обидно, если через несколько месяцев отбойник, выступающий в роли ограничителя, порвётся, амортизатор вытечет и придётся повторять всю процедуру.

Zoom

Многие не ставят новые пыльник и отбойник, а зря

То же касается и пыльника, стоимость его не обременительна для кармана, зато страхует от неожиданностей. По своей сути эти элементы защищают амортизатор: один от чрезмерных нагрузок при сжатии, а второй – от грязи, пыли и соли, норовящих попасть на шток.

Kayaba, известный производитель амортизаторов, в гарантийных обязательствах указывает, что пыльник и отбойник входят в набор must have, а для передней оси под обязательную замену попадают ещё и опорно-поворотные подшипники. Если делать для себя и надолго, лучше не экономить на таких «мелочах».

Детали:
— Комплект расходных материалов
— амортизатор задний Getz

На кассе:

— замена задних амортизаторов: 2900 руб.
— запасные части и материалы: 5400 руб.

Hyundai Getz ›
Бортжурнал ›
Полная замена передней подвески Хундай Гетц

Еще в момент приобретения автомобиля было отмечено, что подвеска была немного уставшая, стойки были с подтеками, хотя уже и были замененными на Каябу. Да и неудивительно, ведь последние 35000 км машина ездила по автодороге Екатеринбург — Челябинск, которая состоит из преогромнейшего числа заплаток, бугров и ямок, живого места нет, особенно в Свердловской области — кто ездил там, тот меня поймет.

Итак, список запчастей на переднюю подвеску, Гетц 2009 г.в. двиг 1.4, с ценами на 2015 год, все детальки были куплены в Emex.ru

Опора в сборе с подшипником 2 шт 5461025000 за 2008 руб
Чашка пружины верхняя (идет в комплекте с демпфером 5462322000) 2 шт 5462022000 за 364 руб
Пыльник 2 шт 546251C000 за 132 руб
Отбойник 2 шт 546261C000 за 594 руб
Нижняя прокладка под пружину 2 шт 5463322001 за 224 руб
Стойка правая 546601C300 — была куплена (в октябре 2014г.) Kayaba 333506 за 1567 руб
Стойка правая 546501C300 — была куплена (в октябре 2014г.) Kayaba 333507 за 1567 руб
Наконечник рулевой тяги 568201C080 — был куплен CTR CEKH7 за 846 руб (с ним произошла засада)
Стойка стабилизатора передняя — правая 548401C000 за 486 руб
Стойка стабилизатора передняя — левая 548301C000 за 574 руб
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости (Сайлентблок) 2 шт за 330 руб — от установки отказались
Рычаг подвески передней правой в сборе — 54501 1C000 за 2623 руб
Рычаг подвески передней левый в сборе — 54500 1C000 за 2456 руб
Рычаги куплены дабы не тра возиться с сайлентблоками, да и по деньгам на тот момент разница была около 600 руб на рычаг.
Пружина 2 шт 546301C221 5240 руб — посчитав что слишком дорого были куплены Российские пружины Фобос, усиленные, Фобос 14826 , за комплект было отдано 1366 руб
Гайки для шаровой с фторопластом, М12*1,25 2 шт за 20 руб

Одновременно с ремонтом подвески было решено приподнять машинку, т.к. зимой (да собственно и летом) было ездить не комфортно — постоянно цепляли защитой. Для этого были заказаны вот эти проставки (фото из инета)

Проставки на перед (для опорного подшипника) 19-15-004/20 за 970 руб
Проставки на зад (под низ пружины) 19-15-010/30 за 900 руб

Проставки Хундай Гетц

немного новых запчастей

После того, как весь пазл сошелся, мы загнали машинку в гараж и приступили к ремонту.
Поднимаем машину на домкрате и приопускаем её на страховочные деревянные блоки — Безопасность Превыше Всего!
Параллельно разбираем верхнюю часть — снимаем дворники и пластиковую крышку.

А в яме в это время срываем болты рычага подвески и ослабляем гайки рулевой.

Откручиваем линки, а для того, чтобы их снять — подставляем домкрат под рулевую и вынимаем линк, откручиваем болты крепления стойки (незабываем про тормозные шланги и проводку датчика АБС)

Выкручиваем три гайки крепления опорного подшипника, при этом можно на машине ослабить гайку крепления штока амортизатора — так удобнее, чем потом в тисках… Кста, листвы и прочей грязи наверху было предостаточно… Остается аккуратненько выдернуть всю стойку с пружиной вместе в сборе…

Вот она, красавица

Одну стойку разобрали, резинки под пружинами были порваны, пыльник целый, отбойник тоже целый:

Полный размер

Отбойник

Пружина была нормальная, одинаковой длины с новой. Собираем всю стойку в «комплект» (незабываем её прокачать), затягиваем гайку штока,

Проставка на своем месте, старые болты выбили — новые установили.

параллельно заменяем рычаг на новый, не забывая при этом, что окончательную затяжку болтов рычага необходимо выполнить на загруженной машине, т.е. снятой с домкратов. Для снятия шаровой понадобился съемник шаровых, который с большим треском «выбил» шаровую — прикипела сильно. Все болты рычага открутились нормально, ну если не считать метровую трубу 🙂

Установив рычаг на место, устанавливаем собранную стойку и линки, удобнее это делать конечно в несколько рук… при этом стараемся непорвать провода и тормозные шланги…

Все на месте, все закручено 🙂

Таким же образом поступаем с правой частью, незабываем протянуть болты рычагов на загруженном авто.

Остается заменить рулевую. Новая CTR и старая, Хундаевская (еще со шплинтами)

Меняется легко — ослабляется гайка на рулевой реке, и гайка на самой рулевой, затем вынимается/выбивается и откручивается с рулевой. Новую закручиваем на старое место и фиксируем гайки. А вот тут нас ждал неожиданный сюрприз в дальнейшем. Если внимательный читатель заметил на фотографии, что новая рулевая немного длиннее, примерно миллиметров 7-10… А мы закрутили её на старое место … В итоге после полного ремонта мы выгнали машину и она у нас отказалась ехать прямо, её колбасило на дороге, бросало из стороны в сторону … хоть на дороге было и скользко, но не до такой же степени … загнали обратно в гараж, давай все смотреть и проверять … на колеса глянули, и все стало ясно — оба колеса смотрят во внутрь ! Берем старую шаровую и офигиваем — а они то разные … вот блин засада … Чтож, придется воспользоваться услугами старой палки от шторки в ванной. Сравниваем длину передней и задней части колеса — разница больше шести сантиметров ! Надо однозначно регулировать 🙂 ослабляем гайки на рулевой рейке и путем вкручивания последней в рулевую регулируем положение колес (рулевую при этом извлекать ненужно — просто крутим железную «палку» рулевой рейки)… вкручиваем равномерно с обоих сторон, лучше 10 раз промерить, чем потом еще раз все это проделывать… после того как расстояние между задней частью колеса и передней стали одинаковыми проверяем и затягиваем контргайки на рулевой рейке… Все — едем тестить … проверка ходом показала стабильно поведение автомобиля — что и требовалось доказать …

После замены задней подвески авто преобразилось и заметно поднялось, разница составила больше трех сантиметров, а сзади и того больше … на улице теперь смотрится как маленький джип 🙂 рядом с дастером как то стояли, так вот по высоте мы ему теперь не уступаем — несмотря на наши маленькие тапки четырнадцатого радиуса 🙂

П.С. После замены подвески ездить на машине стало приятно, а с учетом последних сугробов просто отлично 🙂 естественно появилось небольшое изменение в поведение авто — ведь мы сместили центр тяжести …

Тюнинг Hyundai Getz

Тюнинг Хендай Гетц позволяет из простенького бюджетного автомобиля получить привлекательное транспортное средство, которое обеспечивает владельцу желаемый комфорт и отличную динамику. В продаже имеется большое количество готовых решений для усовершенствования машины.

Поэтому выполнить тюнинг можно самостоятельно, либо обратившись к специалистам.

Один из вариантов модернизированного Hyundai Getz представлен на фото, которое приведено ниже.

Внешний тюнинг

Выполняя внешний тюнинг Хендай Гетц, владельцы стараются придать автомобилю спортивные нотки. Часто встречается замена заднего бампера и выхлопной трубы на стоковые. Стоимость такой модернизации стартует от 3700 рублей, а результат можно оценить на фото ниже.

Штатный силовой агрегат работает без существенного превышения температуры. Несмотря на это автовладельцы устанавливают дополнительную вентиляцию моторного отсека с помощью решетчатых воздухозаборников на капот. Их стоимость составляет около 1 тыс. рублей. В результате перед машины приобретает более спортивный вид.

Преобразить внешность Хендай Гетц можно с помощью аэродинамического обвеса. При его правильном подборе и монтаже он не только эстетически украсит машину, но и улучшит ее управляемость.

Если же с обвесом были допущены недочеты, то ухудшится динамика транспортного средства, а также повысится расход горючего. Причиной этого является увеличение сопротивления встречному воздушному потоку, из-за влияния аэродинамического обвеса на обтекаемость.

Применение аэрографии и наклеек также популярно при преображении внешнего вида Хендай Гетц.

Они позволяют автомобилю ярко выделяться в сером дорожном потоке из серийных машин. Стоимость аэрографии зависит от размеров и сложности рисунка. В среднем расценки начинаются от 2100 рублей. Наклейки обладают меньшей стоимостью, но они недолговечны и быстро теряют свой первоначальный внешний вид. Их цена составляет 75-830 рублей.

Модернизация силовой установки

Тюнинг силовой установки Хендай Гетц выполняется владельцами для того, чтобы:

  • максимально повысить крутящий момент и мощность двигателя, сохранив при этом ресурс близкий к первоначальному;
  • снизить расход горючего до минимального, без существенного падения динамических характеристик.

Добиться любой из вышепоставленных целей позволяет перепрошивка электронного блока управления двигателем. Чип-тюнинг не имеет серьезных последствий в случае ошибки, так как при неудаче всегда есть возможность вернуться к настройкам по умолчанию. Стоимость перепрошивки ЭБУ составляет от 1500 до 5700 рублей.

Увеличить мощность двигателя позволяет установка нулевика и прямоточного выхлопа. Проведение таких работ потянет на сумму от 5 тыс. рублей.

Более существенно повысить мощность можно путем переборки родного мотора с использованием стоковых запчастей или с помощью свапа силового агрегата от другой машины. В первом случае стоимость стартует от 9 тыс. рублей. Во втором — требуется приобрести контрактный двигатель, цена которого от 55 тыс. рублей.

Штатный двигатель редко перегревается, но после тюнинга тепловая нагрузка возрастает. Поэтому владельцы часто меняют родно радиатор на увеличенный. Цена работ обычно составляет около 7 тыс. рублей.

Тюнинг подвески

Родная подвеска обладает посредственными характеристиками, поэтому часто подвергается тюнингу. Цена сильно варьируется в зависимости от способа модернизации. Так, например, монтаж проставок потянет на 350 рублей, а регулируемая подвеска будет стоить от 90 тыс. рублей.

Таблица — Тюнинг подвески Хендай Гетц

Вариант тюнинга подвески Главные преимущества модернизации Отрицательные стороны тюнинга подвески
Увеличение клиренса Повышение проходимости Усиление риска опрокидывания машины
Уменьшение дорожного просвета Внесение спортивных ноток Цепляние днищем об препятствия
Увеличение жесткости Увеличение грузоподъемности Чрезмерная передача ударов и вибраций на кузов
Добавление мягкости Повышение комфорта Валкость машины
Пневмоподвеска Получение контроля над подвеской Большая стоимость и посредственная надежность

Модернизация оптики и монтаж подсветок

Тюнинг оптики весьма популярен среди владельцев, так как штатные фары и фонари смотрятся не особо стильно и посредственно выполняют свои функции. Многим водителям нравятся «ангельские глазки».

Стоимость тюнинга стартует от 750 рублей.

Hyundai Getz -=Большая зелёная МЫШь=- ›
Бортжурнал ›
Замена задних амортизаторов

Вот и догоняют все прелести покупки Б/У авто… Тем не менее о выборе не жалею и начитавшись интернетов и накурившись манов, побежал поехал в магазин за задними амортизаторами и всякой штукой:

-Запчасти 5140 р. из них:

— Амортизаторы Kayaba Exel-G (343398) 1860 р. x2
— Буфер хода сжатия или попросту отбойник Febi Bilstein (28205) 500 р. х2
— Нижняя втулка (55324-07000) 130 р. х2
— Верхняя втулка (55323-1C000) 80 р. х2

-Работа бесценно

Собственно замена( на примере правого амортизатора):
Открываем пятую дверь, и снимаем с правого бокового кармана прегородку(немного выгнув на себя и осторожнее с нижними выступами), и немного выпуклую заглушку. При этом заглушка сама снимается только с одного края т.к. с другого там три выступа, которые де дадут снять её ничего не сломав (у меня этот край ближе к корме оказался).

открытая верхняя заглушка

Очень желательно имень амортизаторный ключ, (или просто ключ на 6) а то намучаетесь… собственно что я и делал пока не нарыл в гараже оного.

Удерживая шток амортизатора, откручиваем ключем на 17 (если стоковые аморты) верхнюю гайку, она одноразовая поэтому можно с не церемонится.

Верхняя втулка, тарельчатая шайба, гайка

Затем поддомкрачиваем (в принципе можно этого не делать но для удобста всё же сделал это) и откручиваем нижний болт на 17 (гайка заварена).

Для совсем чайников как я: справа болт амортизатора откручивается вверх (откручивал ногами))), слева вниз (спасла труба… на 50 по моему)))

Болт скореевсего не поддастся просто так, поэтому я набрызгал на него тормознухи))). Можно в принципе WD-40, солярой, керосином да и всем чем на что только хватит воображения.
Главное не забыть и другой болт сразу брызнуть чтобы отмокал.

вид снизу

При слишком высоком подъеме машины возможно сверху выйдет пружина, в дальнейшем при опускании следим за тем чтобы она встала на место.

И ещё не стройте из себя супер-пупер мехника и не снимайте сразу два амортизатора… опустившаяся балка порвет тормозные шланги.

когда не осталось ни одного болта…

… и так после двух часов мучений, и выбивания упрямого болта осталось снять амортизатор для чего надо снять снизу втулку, стальную втулку, нижнюю тарельчатую штуку, отбойник-пыльник, сжать шток и вытащить старый амортизатор.

Не забываем обработать болты графитовойсмазкой или ещё какой гадость, я заодно обрадотал ещё и резьбу штока.

Вытаскиваем старый отбойник из пыльника, моем последний, вставляем новый (заходит с некоторым усилием)

Сажаем на новый амортизатор:

отбойник-пыльник
нижнюю тарельчатую штуку
втулку металлическую
втулку резиновую (на ней есть обозначение где верх)

При осмотре оказалось что почти ничего из купленного можно было не менять кроме амортизаторов, разве что отбойник потемнел и запылились втулки, но раз взял то поменял всё, кроме верхних втулок так как их в наличии не было и ещё не пришли, получилось купил на будущее.

такая ёлочка

Вставляем амортизатор на место, закручиваем нижний болт (не сильно) и наживляем заодно верхнюю конструкция из верхней втулки, шайбы, новой гайки которая шла с амортизатором (KYB у меня на 15)

Опускаем машину и затягиваем накрепко нижний болт, и верхнюю гайку крутим до тех пор пока шток не будет выпирать примерно на 2см (у меня получилось чуть меньше)

за тем хорошенько покачаем машину и затянем ещё раз нижний болт.

получилось как то так

З.Ы. По идее спустя время подтянуть нижний болт, но руки так и не дошли… надо будет глянуть всё таки что там.

Hyundai Getz веселый GLS ›
Бортжурнал ›
Замена задних стоек

Еще с зимы оттягивал этот прекрасный момент, то отсутствие свободных финансов, то напрочь отсутствие времени, то занятый гараж… А стойки тем временем все текли и текли )))) И стучали! Подтолкнула планируемая поездка на море, на трассу уже страшновато так выезжать.
В общем заказал две стойки KYB Excel-G,

и 4 втулки (2 верхние и 2 нижние) на шток амортизатора.

Процесс замены достаточно быстр и не требует снятия колес, единственная проблема с которой столкнулись это открутить шток из багажника.

Не оказалось необходимого инструмента, пришлось снимать обшивку багажника, дабы не поцарапать ее.

Снизу все просто, ключ на 17 и смекалка

Чтобы вытащить стойку, необходимо ее сжать и вытащить, наклонив к заднему бамперу.
Перед установкой, новую стойку необходимо прокачать, раз 5 полностью сжать и высунуть шток.

Собираем в обратном порядке. Сверху, как пишет умная книга, длина штока от верхней части гайки, до его конца должна составлять 20мм. Но если нет линейки или штангельциркуля не стоит расстраиваться. Как показала практика, при новых втулках, закручивая на максимум от руки получаем выход штока 20мм. Проверенно дважды.

Нижний болт тянем динамометрическим ключом с усилием 120 Нм. Предварительно наживив болт и попрыгав немного на машине, чтобы все устаканилось.

Спасибо за физическую помощь Ilyasent — Hyundai Getz GLS, в откручивание нижних болтов и придерживание штока. И Vlaes — BMW 5 series 520i E34 за «Леночка, спасибо за кофе» и моральную поддержку выраженную в танцах с бубном )))))

Hyundai Getz ›
Logbook ›
Замена задней подвески Хундай Гетц

В догонку статьи о замене передней подвески.

После замены передней подвески на следующий день меняем и заднюю.

Итак, список запчастей на заднюю подвеску, Гетц 2009 г.в. двиг 1.4, с ценами на 2015 год, все детальки были куплены в Emex.ru

Амортизатор задний 2 шт 55310 1C500 — были куплены Sachs 313 454 за 3056 руб.
Пружины 2 шт 55330 1C011 — были куплены усиленные Fobos 54824 за 1032 руб за комплект
Нижний демпфер пружины 2 шт 55332 1C000 — заменены проставками — Проставки на зад (под низ пружины) 19-15-010/30 за 900 руб с сайта
Седло пружины (верхнее) 2 шт 55331 1C000 за 300 руб
Пыльник заднего амортизатора 2 шт 55370 1C000 за 162 руб
Отбойник 2 шт 55326 1С000 за 944 руб (старые были порваны — на нем крепится пыльник)
Защитный колпачок металлический амортизатора 2 шт 55360 1C000 за 214 руб (можно не брать — если старые не сгнили — у меня норм были)
Упорная втулка амортизатора металлическая 2 шт 55315-07000 за 170 руб
Втулка амортизатора нижняя 2 шт 55324 07000 — была заменена на A 202 326 04 68 от мерседеса за 240 руб
Втулка амортизатора верхняя 2 шт 55323 07000 — была заменена на A 202 326 01 68 от мерседеса за 260 руб
Седло опоры амортизатора металлические 2 шт 55322 1C000 за 116 руб (можно не менять если старые не сгнили)
Колпачок защитный 2 шт 55380 1C000 за 50 руб (можно не менять, если старые не сломали/потерялись)
Втулки крышки ГРМ ВАЗ-2108…2115 (нужно 2шт) 2108-1006148 за 30 руб

А также для откручивания штока амортизатора нам очень сильно пригодится вот такой ключик, автодело индекс для заказа 811117 за 332 руб.

Новенькие проставочки…

Приступаем к разбору, для этого лезем в багажник, извлекаем пластиковую крышку и защитный колпачек… лицезреем проржавевшую гайку шток … Устанавливаем спецключ и откручиваем гайку штока. Аккуратно с мелкими деталями — места для маневров маловато … упадут — сложно будет достать … Освобождаем шток амортизатора от всех деталек и приступаем к откручиванию второго …

Домкратим авто, откручиваем БОЛТ крепления амортизатора — именно БОЛТ — гайка приварена 🙂 и … вынимаем амортизатор…

Остается выдернуть старую пружину, стяжки при этом нам не пригодились…

Старая и новая усиленная пружина сильно отличались по длине, сантиметра на 3-4 точно, почему — хз, может уставшие были может просто усиленные больше … хотя по виткам все совпадало …
На фотке с данного ракурса невидно, но это так, нижний самый маленький виток сильно сплющился …

Собираем новую пружину с демпферами и проставкой, осталось завести её на место … для этого достаточно её впихнуть в посадочное место … этому будет мешать провод АБС — не порвите его … с помощью монтировки и какой то матери загоняем пружинку на место … лучше побороть лень и установить стяжки …
Теперь собираем амортизатор полностью (незабываем его прокачать), а ту самую втулочку от ВАЗа вставляем в отверстие в кузове — куда вставляется шток амортизатора. Теперь остается завести амортизатор в посадочное место и все закрепить.
Новую гайку на шток тяжело закрутить — мешает фторопластовая юбка гайки — шток проворачивается а спец ключу еще незачто закрепиться … для этого с помощью обычного ключа и углогубцев немного затягиваем гайку штока, а уже затем пользуемся спец ключом… ну и прежде чем закрыть защитными колпачком смазываем на будущее все литолом…

Таким образом смотрится нижняя проставка

Все целиком

Верхняя часть

Опускаем домкрат и затягиваем все окончательно…

Аналогично поступаем с другой стороной.

Сайлентблоки задней балки выглядели хорошо — пусть еще побегают…

После замены зад стал вести очень жестко — появились удары по кузову на кочках, сейчас все немного просело обкаталось — вроде больше не громыхает — не бьет по кузову …

В общем поднятый авто смотрится отлично, да и колбасить на дороге перестало 🙂
Плюс огромный к проходимости, а то иногда снежка наметает …