Гидронатяжитель цепи ГРМ

>Замена гидронатяжителя цепи на Ниве и Chevrolet Niva

Вступление

С цепью шутки плохи. Ослабленная цепь ГРМ определенно не повысит ходовые качества силового агрегата и уж точно не отразится положительным образом на его сроке службы. Странные шумы из моторного отсека, причиной которых является вышедший из строя гидронатяжитель цепи, уже, практически, рядовая проблема для отечественных вседорождников. Речь пойдет, в первую очередь, о ВАЗ 21214, но и прогрессивная Шевроле Нива в этом плане не стала исключением из правил.

Гидронатяжитель цепи. Неподдельная боль отечественного автопрома

Гидравлика, как известно, наука, которая любит точность. Идеально подогнанные до микрон диаметры отверстий и втулок, надежно работающие как часы клапана и высокие требования к чистоте и качеству рабочей жидкости (в нашем случае масла). Увы, когда дело касается дешевых отечественных запчастей — благими намерениями, вроде использования прогрессивного гидравлического натяжителя для двигателей Lada 4×4, вымощается дорожка в ад.

Казалось бы, тонко настраиваемая автоматическая система. Никаких тебе периодических регулировок и диагностики: плунжер надежно самозапирается на рабочих отсечках, пока износ цепи не увеличивается и не становится необходимым дополнительное усилие для ее натяжения. Увы, когда речь идет про отечественные запчасти, все это хорошо лишь в теории.

Принцип работы гидронатяжителя на Ниве

Не распыляясь лишний раз в гневных одах в сторону отечественного автопрома, просто резюмируем, что проблема посторонних шумов ДВС, основной причиной которых, зачастую, является гидронатяжитель цепи на ВАЗ 21214, имеет место быть и с этим приходится как-то бороться. А дыма без огня, как известно, не бывает, и еще одной частой проблемой гидравлической системы натяжения цепи является выход из строя маслопроводящей системы. Убитые ездой “на сухую“ ДВС — звучит как страшный сон. Что же делать и как дальше жить?

Замена гидравлического натяжителя цепи на Нивах

Рассекающие отечественные дороги “Нивки” нового образца, известные нам больше, как Шевроле Нива, унаследовали вышеупомянутую болезнь от своего старшего собрата, ВАЗ 21214, который, в свою очередь, теперь гордо называется Lada 4×4. Но не так страшна проблема, как ее описание. Для того, чтобы сохранять силовой агрегат в исправном состоянии, достаточно всегда держать руку на его пульсе: прислушиваться к посторонним звукам, регулярно проводить ТО после 60-100 тыс. километров пробега и не пускать проблему на самотек.

Спасибо за подписку!

Если путем замены одного гидронатяжителя на новый решить проблему посторонних шумов не удалось — можно решиться на установку устройства механического образца. Зайдя на автомобильные форумы по ВАЗ 21214, можно удивиться, как люди практически в один голос отдают свое предпочтение механике. Очень популярный в народных массах механический нятяжитель серии “Пилот”. Но это не значит, что вам надо брать обязательно именно его, среди механики есть очень много достойных предложений, да и стоят они не так уж и дорого. Чтобы удлинить изделие для Шевроле Нива — достаточно просто наварить дополнительную втулку на плунжер.

Механический натяжитель цепи

Обращаем ваше внимание, что простая замена отработанного гидронатяжителя ВАЗ 21214 на новый — не есть правильный выход из сложившейся ситуации. Как минимум, необходимо поменять цепь ГРМ, которая явно находится в критическом состоянии, одноразовые резиновые уплотнительные прокладки в виде колечек и сальники. И, если замена такого простого устройства, как гидронатяжитель, не представляет особых проблем на ВАЗ 21214, то что касается цепи ГРМ — это уже повод для отдельной статьи.

Как проверить гидронатяжитель цепи нива шевроле

Гидронатяжитель предназначен для регулировки натяжения цепи в Нива Шевроле. Так как эта деталь играет важную роль, то работа двигателя без неё невозможна.

Со временем любая деталь может изнашиваться, особенно это касается тех деталей, которые постоянно трутся между собой или вращаются, то и цепь ГРМ может растягиваться при эксплуатации. Растяжение цепи, так считают специалисты, — это нормально. Именно поэтому на авто и установлен гидронатяжитель.

Проверка гидронатяжителя цепи ГРМ

При оттягивании цепи от звездочки можно определить степень её растяжения. Обязательную проверку степени растяжения цепи надо производить через каждые 70-100 тысяч километров пробега.

Проверять натяжение цепи ГРМ необходимо через каждые 100 тысяч км.

Если будет заметен посторонний шум в моторном отсеке, то важно обратить внимание на цепь еще до окончания или начала такого пробега.

Месторасположение

Располагается данное устройство в Нива Шевроле в подкапотном пространстве со стороны пассажира. Гидронатяжитель расположен под патрубками системы охлаждения на блоке мотора.

Замена гидронатяжителя цепи на Шевроле Нива на механику

Если растяжение цепи будет большое, то следует гидронатяжитель поменять. При этом важно также произвести одновременно замену цепи, прокладки и сальника. Замена производится в таком порядке:

1. При помощи ключа на «10» откручивается трубка, по которой поступает жидкость в гидронатяжитель.

Головкой на 10 отворачиваем две гайки крепления натяжителя к головке блока цилиндров.

Старый гидронатяжитель уже не подлежит ремонту.

Порядок сборки

1. Новое устройство вставляется в свое посадочное место.
2. Прикручивается двумя болтами к корпусу двигателя.
3. Подсоединяется трубка, по которой к натяжителю поступает жидкость.

Если автомобиль уже прошел 100 000 километров, но при этом в области моторного отсека не будет посторонних шумов от цепи, то всё равно требуется осмотреть ее на предмет повреждений и растяжения.

Видео о замене гидронатяжителя цепи ГРМ Нива Шевроле

Выводы

Как видно, чтобы произвести данные работы не потребуется иметь особых знаний и инструментов. А потому с такой работой можно справиться и самостоятельно при необходимости. Если следовать данным рекомендациям, то неправильно произвести такой ремонт невозможно.

Деталь, предназначенная для регулирования натяжения цепи в автомобиле Нива Шевроле, называется гидронатяжителем ГРМ (газораспределительного механизма). В системе ГРМ Нивы Шевроле гидронатяжитель выполняет очень важную функцию, поэтому работа двигателя без такой детали попросту невозможна. С течением времени эксплуатации автомобиля всем его деталям свойственно изнашиваться. Вращающиеся части автомобилей особенно часто изнашиваются, ослабляются, растягиваются и ломаются. К такой детали относится цепь ГРМ, которая растягивается с течением времени и изнашивается. Растяжение цепи – это нормальное явление, но его необходимо устранять. Именно для устранения растяжения цепи устанавливается в систему ГРМ гидронатяжитель. Он имеет свойство снашивания, которое обнаруживается путем ослабления цепи до половины зуба звездочки.

Как обнаружить неисправность

Обнаружить ослабление натяжителя на Ниве Шевроле можно путем проверки оттягивания цепи от звездочки. Но такая проверка требует снятия защитного кожуха с автомобиля, что крайне нерационально в случаях неуверенности в исправной работе натяжителя. Поэтому рекомендовано проводить обязательную проверку цепи на ее растяжение через 60-100 тыс. км пробега. Но, если водитель замечает шелест в области капота, который напоминает звук работы дизельного мотора, то важно этому уделить внимание еще до поездки. Такое свидетельство шелестящего звука говорит о том, что цепь ослабилась и бьется о зубья звездочек. Поэтому обнаружив такой характерный звук, стоит срочно провести проверку натяжения.

Где расположено устройство в Ниве Шевроле и какой имеет вид?

Расположено устройство с пассажирской стороны под капотом автомобиля. Открыв капот необходимо найти охладительные патрубки в области передка головки блока цилиндров, под ними и располагается собственно гидронатяжитель. Фото устройства, которое устанавливается на Ниве Шевроле, расположено ниже.

Месторасположение детали в авто

Составляющие и принцип действия гидронатяжителя

Как видно на фото, устройство имеет цилиндрическую форму, снаружи закручивается крышкой с маленьким отверстием, через которое поступает масло. Внутри устройства находится маленький шарик и пружинка, что обеспечивает свободное поступление масла в одном направлении и не выпусканию его в обратном. Внутри корпуса устройства имеется цилиндр с кольцами. На стенках корпуса изнутри нанесены спиральные насечки, имеющие наклонную форму. Когда цепь ослабляется, поршень под давлением в корпусе смещается до определенной насечки на стенке корпуса. Когда натяжение произошло, то насечки корпуса не пускают поршень принять свое первоначальное положение. Осуществляется за счет зацепления колец поршня с односторонними насечками. Так функционирует устройство натяжения.

Как производится замена гидронатяжителя на Ниве Шевроле?

Если обнаружено растяжение цепи и принято решение замены только гидронатяжителя, то это неверное предположение. Необходимо произвести замену всех деталей: цепь, гидронатяжитель, сальники, прокладки.
Замена проделывается в следующей последовательности, с использованием всего необходимого инструмента:

1. Гаечным накидным ключом откручивается штуцер трубки, имеющий головку на “10”. Трубка предназначена для подведения масла к гидронатяжителю.
2. Ослабив штуцер, извлекается трубка и отводится вверх, чтобы не мешала дальнейшей работе.
3. Две гайки крепления самого устройства также откручиваются с помощью ключа на “10”.
4. Устройство готово к извлечению из посадочного места. Руками захватываем выступающую часть и вытягиваем устройство. На нем находится прокладка, которую также необходимо достать, чтобы сделать замену на новую.
5. Отработанное устройство не подлежит ремонту и требует установки нового. Перед установкой необходимо промазать прокладку слоем герметика, чтобы не было вытеканий масла.

Замена старого устройства не требует приложения серьезных умственных и особенно физических усилий. Установка нового осуществляется в следующих этапах:

МАСТЕРСКАЯ: ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЬ. О ЧЕМ ШУМЕЛА ЦЕПЬ

Например, немногие задумываются о том, как изменяются фазы газораспределения, если приводная цепь и звездочки сильно изношены. Это приводит к опасным колебаниям, из-за которых обрывается успокоитель — ну а без него цепь хлещет по звездочкам еще сильней. Фазы газораспределения тоже гуляют, отслеживая такие колебания. Можете не сомневаться — мощней или экономичней мотор не станет, не говоря уже о долговечности.

Иногда хочется воскликнуть: почему все новое («прогрессивное») в нашем автопроме на поверку оказывается источником проблем для автовладельцев и для нас, ремонтников? Вот одна из них. Открыв «За рулем» (2001, № 5 и 2002, № 1), вы узнаете, как устроен гидронатяжитель цепи ГРМ. Задумка прекрасная — не то что примитивный механизм, требующий периодической регулировки цепи по мере износа! Перед вами — продукт самой передовой «гидравлической мысли»: как только в него поступит масло под давлением, плунжер выдвинется и, нажав на башмак, натянет цепь. Но «сила действия равна силе противодействия» — едва цепь натянется, объем масла в полости между корпусом обратного клапана и плунжером будет заперт (шарик сядет в седло). Все! Длина натяжителя зафиксирована до тех пор, пока цепь не удлинится. Тогда плунжер выдвинется еще… Прекрасная автоматика.

Но прислушиваясь к шумам «нив-21213» (их моторы 1,7 л как раз оснащены гидронатяжителем), я не раз настораживался: «Что-то в ГРМ не так!» Известно ведь, чем кончаются «шутки» с цепью, если она перескочит через зубья звездочек. Минимум — погнутые клапаны… Как в театре: если на стене висит ружье, оно в конце концов выстрелит.

Долго ожидать не пришлось. «Нива» этого клиента прибыла на эвакуаторе — часом раньше он позвонил, жалуясь на «страшный грохот»… По понятным причинам не пуская мотор, мы сняли клапанную крышку: ого — цепь перепрыгнула через четыре зуба! Болтается, будто и нет натяжителя. Сняли его — увидели заклинивший в утопленном положении плунжер: возвратная пружина не справилась. Попробовали плунжер вытащить — не смогли и мы, крепко сидит! Но вспомните: если обратный клапан исправен, как масло могло уйти из-под плунжера?

Чтобы разобраться, занялись «хирургией» — осторожно вскрыли неразборное устройство («болгарка» и токарный станок под рукой!). Явных дефектов не нашли (см. фото), но ведь плунжер был-таки заклинен! Какова причина? Возможно, твердые частицы в грязном масле. «Недержание» клапана, скорее всего, тоже связано с попавшей под шарик соринкой. Мы, конечно, знаем, что подобные детали гидравлики по точности должны быть высочайшего класса, но как тогда понимать дальнейшие приключения?

Отремонтировав пострадавшему головку цилиндров (с заменой четырех клапанов), поставили новый гидронатяжитель. Пустили мотор — звук работы на холостом ходу, мягко говоря, разочаровал: опять клацает ненатянутая цепь. Ясно: плунжер не выдвинулся насколько надо. Плавно увеличили число оборотов до 5000 — и шума не стало. Повысившееся давление заставило-таки плунжер выдвинуться. Ура? Не торопитесь. Сбросили до холостых… и тут — сначала едва заметно, потом все явственней — противное клацанье возобновилось. Масло ушло из-под плунжера!

Привезли из магазина еще один гидронатяжитель. Этот удивил по-настоящему: не уместился в посадочном гнезде головки! Сравнив его диаметр с предыдущим, мы поняли, что изготовитель считает этот размер второстепенным — разница 0,4 мм. Не многовато ли? (Помню мрачные времена госприемки, когда на весь Союз ославили один из подшипниковых заводов, где прослабили внутреннее кольцо аж на пять микрон — брак, граничащий с преступлением!)

Озлившись, хватаю в одну руку «толстый» натяжитель, в другую — микрометр и сам лечу в магазин. Попросил выложить на прилавок 10 штук, все обмерил и нашел два (!) пригодных для установки на двигатель.

Итак, попробуем еще один. «Мир под оливами» так и не наступил — снова цепь клацает… Владелец совсем пал духом, жалко его. Тогда мы пошли на крайнюю меру. К обычному механическому натяжителю выточили втулку-удлинитель, чтобы длина узла в сборе соответствовала гидронатяжителю. Втулку напрессовали на плунжер, зафиксировали сваркой. Затем натянули цепь, и клиент с тех пор ездит довольный.

Эта история задела меня всерьез, и я обзвонил несколько крупных дилерских центров по продаже и ремонту автомобилей ВАЗ. Оказалось, шум цепи двигателей 1,7 л на «нивах» — явление почти рядовое. (Еще немного — и его назовут «нормальным»!) Заодно оказалось, что знают там еще об одной беде — поломке маслоподводящей трубки. Говорят, двигатели, запоротые ездой без масла, уже встречались.

Что тут добавить? Любая автоматика хороша, если безотказна. А рассчитывать на это при разбросе посадочных размеров в полмиллиметра не приходится.

Что такое гидравлический натяжитель?

Функционирование автомобиля, а вернее передача крутящего момента от распределительного вала до коленчатого, напрямую зависит от исправности ремня ГРМ. При этом большое значение имеет не только его целостность, но и сила натяжения. Если он будет провисать, работа всего газораспределительного механизма и распредвала будет нарушена. Как результат, двигатель будет работать с большими перебоями. Чтобы не допустить подобного, на этот механизм специально устанавливают гидравлические натяжители, способные предотвратить провисание ремня. Однако это устройство также способно выходить из строя, по этой причине каждый автовладелец должен знать, как осуществить его замену.

1. Где располагается и какие функции выполняет гидравлический натяжитель?

Данное устройство можно найти практически на каждом автомобиле. В отдельных случаях гидравлический натяжитель может быть заменен на механический. Расположен он непосредственно возле головки блока цилиндров, в верхней ее части. Над гидравлическим натяжителем обычно проходит патрубок, направленный от системы охлаждения к двигателю.

Гидравлический натяжитель используется для того, чтобы не допускать провисания ремня ГРМ во время работы. Стоит отметить, что используется он не только на автомобилях, но и на других механизмах, где передача крутящего момента осуществляется посредством использования ремней. В результате интенсивной эксплуатации или разрушения других деталей он также может выходить из строя. Чтобы уметь правильно диагностировать его неисправности и осуществлять замену, необходимо знать все о его внутреннем устройстве.

Но перед тем, как перейти к изучению конструкционных особенностей гидравлического натяжителя, стоит обратить ваше внимание на существование целого ряда других натяжителей:

• реечный;

• винтовой;

• клиновой;

• автоматический;

• ну и гидравлический.

Гидравлические натяжители еще называют масляными. Связано это с тем, что процесс функционирования такого устройства возможен только благодаря моторному маслу, которое попадает в гидроцилиндр натяжителя непосредственно из системы смазки автомобильного двигателя. Данный тип натяжителей получил очень широкое использование. Не устанавливаются они только на форсированные двигатели, поскольку в таком случае процесс работы устройства будет сопровождаться очень сильными и резкими перепадами давления смазочного материала. Как результат, будет меняться и сила натяжения ремня ГРМ, что крайне нежелательно (особенно взирая на то, что натяжитель как раз таки предназначен для того, чтобы не допускать таких изменений).

Во внутренней части механического натяжителя располагается плунжер. К изготовлению данного элемента производители относятся с крайней требовательностью, поскольку плунжер доложен быть очень точным. Между ним и цилиндром натяжителя должен быть минимальный зазор, в противном случае устройство будет неправильно функционировать.

Учитывая такую особенность внутренней конструкции гидравлического натяжителя, для его нормальной работы обязательно нужно заливать в систему смазки только качественное и чистое масло. Если оно будет засоряться, засоряться будет и натяжитель, в результате чего его эффективность начнет падать, или же устройство может полностью выйти из строя. О наиболее частых неисправностях этого устройства мы подробнее расскажем далее.

2. Неисправности гидравлического натяжителя, с которыми приходится сталкиваться автолюбителям.

Итак, наиболее частая неисправность гидравлического натяжителя – это его заклинивание, которое происходит по причине использования плохо очищенного моторного масла. Дело в том, что если в пространство между плунжером и цилиндром устройства попадет хотя бы малейшая пылинка, плунжер со штоком не сможет продолжать свою дальнейшую работу. До какого бы показателя ни поднималось давление в смазочной системе, самостоятельно она не сможет справиться с этой проблемой и вытолкать плунжер вместе со штоком. В таком случае можно попробовать снять гидравлический натяжитель и попробовать его очистить, однако такая процедура не всегда приводит к желаемому результату.

Привести к неисправности гидравлического натяжителя может увеличение оборотов на холодном двигателе. Стоит понимать, что при очень длительной стоянке или же в холодное время года масло со смазочной системы стекает в поддон. Из-за этого натяжитель практически теряет свою эффективность, и если запустить двигатель, из-под капота будет слышаться неровный звук работы двигателя. Связано это с тем, что устройство в данный момент не может обеспечивать оптимальное натяжение ремня ГРМ, вследствие чего передача крутящего момента происходит неравномерно.

Чтобы не привести к плачевным последствиям, пока масло в системе не поднимется до оптимального уровня и давления, а также не заполнит внутренний двигатель гидравлического натяжителя, обороты двигателя категорически запрещается увеличивать. Когда двигатель прогреется и выровняется давление масла, работа натяжителя и двигателя снова станет ровной.

Стоит понимать, что иногда при визуальном осмотре ремня ГРМ и его гидравлического натяжителя вы можете увидеть следующую картину: толкатель натяжителя максимально выдвинут вперед. Это будет означать, что износился сам ремень, который стоит немедленно заменить. А вот гидравлический натяжитель можно будет использовать и дальше, главное не забыть залить в смазочную систему новое масло.

В некоторых случаях гидравлический натяжитель может выходить из строя в связи с механическими повреждениями. В таком случае, скорее всего, выйдут из строя и другие детали двигателя, поэтому придется менять «полный комплект». Нередко элементы натяжителя могут изнашиваться, что происходит под воздействием слишком интенсивной эксплуатации и очень высоких температур.

Определить необходимость в замене гидравлического натяжителя можно по неровной работе автомобильного двигателя. Однако приступать к замене этого устройства необходимо только после его визуального осмотра и исключения всех возможных причин неисправности в работе двигателя.

3. Замена гидравлического натяжителя в домашних условиях.

После того как была обнаружена неисправность гидравлического натяжителя, нужно сразу же приступать к его замене. Работа автомобиля с неисправным натяжителем и ремнем ГРМ может привести к очень неприятным последствиям: двигатель будет очень шумно работать, ремень может оборваться, и двигатель вообще выйдет из строя. Поскольку ремонт или же замена двигателя – это «удовольствие» совсем не из дешевых, допускать подобное точно не стоит. Поэтому мы рассмотрим процесс демонтажа гидравлического натяжителя, подробно изучив который, вы также легко сможете установить на место старого новое устройство.

Для того чтобы осуществить демонтаж, необходимо сразу же подготовить необходимые инструменты. В первую очередь, нужен будет классический набор гаечных ключей. Однако, взирая на специфичность данного устройства, вам также будет нужен ключ с пятью гранями. Без него вам не удастся скрутить штуцер трубки, по которой к гидравлическому натяжителю подводится моторное масло. Некоторые «самоделкины» умудряются его открутить и без специального ключа. Однако в результате этого слизываются грани, и после нескольких подобных процедур штуцер невозможно будет демонтировать даже специальными приспособлениями.

После того как будут готовы все необходимые инструменты, весь процесс демонтажа гидравлического натяжителя нужно будет выполнить согласно следующим этапам:

1. Используя специальный ключ для штуцера, его необходимо открутить. Чтобы масло при этом не начало выливаться, предварительно двигатель нужно заглушить и дождаться, пока он и все его элементы полностью остынут.

2. Трубку, по которой подается масло, отводим в сторону, но при этом внимательно стараемся проследить, чтобы в нее не попал мусор (иначе замену гидравлического натяжителя вам придется осуществлять еще раз).

3. Так как натяжитель крепится к корпусу головки блока цилиндров двигателя при помощи двух гаек, необходимо использовать специальные головки на 10 для их демонтажа.

4. После этого натяжитель можно будет вынуть из наружу. Его важно осмотреть на предмет износа и наличия механических повреждений. Если подобное было установлено, необходимо будет также установить их причину и ее также устранить. В противном случае подобная неисправность может повториться еще раз.

5. Продолжаем работы по демонтажу снятием уплотнительной прокладки, которую, скорее всего, также необходимо будет заменить на новую.

6. Снимаем шланг, по которому моторное масло выходит из натяжителя. Для этого опять же понадобиться разрезной ключ на 10, поскольку снова нужно будет открутить штуцер трубки. Ее также необходимо отвести в сторону, чтобы она не мешала процессу работы.

7. Теперь понадобится накидной ключ на 21. С его помощью необходимо будет открутить штуцер с блока цилиндров. Патрубок с уплотнительным шайбами из меди снимаем вместе с натяжителем.

8. Осуществляем обратную установку нового устройства, не забыв установить новую прокладку на гидравлический натяжитель. При установке его толкатель должен быть полностью утоплен внутри корпуса.

После установки нового натяжителя рационально установить и новый ремень ГРМ, а также поменять моторное масло. Благодаря этому работа газораспределительного механизма не будет вызывать у вас беспокойства еще очень долгий период времени. Испытывать устройство следует вначале путем самостоятельного прокручивания коленчатого вала. После нескольких оборотов натяжитель должен войти в ритм и начать исправно выполнять возложенные на него обязательства.

Завершив все работы под капотом, можно сразу же протестировать успешность выполненного ремонта. Однако, опять же, не стоит сразу же разгонять двигатель до очень высоких оборотов. Дайте возможность моторному маслу полностью заполнить все трубки и цилиндр гидравлического натяжителя.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

BMW 3 series Coupe Namthar ›
Logbook ›
И снова ролик. Замена «гидравлического» натяжителя на механический.

Поскольку резьба м8 в старом ухе старого натяжителя погибла, я купил сверло 10.2, купил пару метчиков м12, и принялся ее восстанавливать. Рассверлил отверстие, взял проходной метчик, окунул в масло, и прямо так легко он шел, что мне не по себе стало. Я его промерил штангенциркулем и резьбомером. Да все нормально. Взял финишный, им тоже прошел.

Дальше была целая эпопея с рассверловкой отверстия в ролике под м12. Там сталь какая-то ну очень злая, сверло по металлу не берет, даже с маслом перегревается. Там конусная фреза нужна, которой у меня и нет. В итоге нашел сверло по бетону, и с маслом пилил минут 30 я этот ролик.
Дальше прикрутил, беру трещетку, начиная натягивать, а он даже не повернулся, а сразу провернулся болт. Молча снимаю натяжитель, и вижу следующее.

Грани резьбы с ходу подохли. Е-мое. Ну что за пластилин? Оригинальный натяжитель же. Первый раз такая хрень. Силумин проклятый. Что теперь? Футорку ставить что ли? Да ну нафиг. Ни сил, ни желания. И натяжитель отправляется в помойку.

Кстати, а почему его «гидравлическим» называют? В каком месте там гидравлика? Внутри стакана стоит обычная витая пружина сжатия, сам стакан держит эксцентриковый рычаг. Не понятно, в общем.
Дела складываются весьма скверно, тачка стоит колом из-за этой ерунды, что весьма прискорбно. Чисто теоретически, где-то в гараже еще один такой натяжитель валяется, от ремня кондиционера, но второй раз на те же грабли что-то вообще не хочется.
Делать что-то надо, и я отправился на поиски механического натяжителя. Искать его долго не пришлось. Единственное, часто попадаются какие-то странные, без прилива на корпусе в виде высокой гайки на 16. У меня еще какой-то загон зашел, что раз у них у всех ролики конченые, мне нужен с оригинальным роликом. На опыты. В итоге нашел, забрал, поехать в гараж.

Ролики, кстати, у этих двух видов натяжителей разные и не взаимозаменяемые без колхоза. Ролик имел лютейший выбег, крутанув его рукой, он еще с минуту крутился с характерным шумом. Ну понятно. Внутри сухо, как в Сахаре. Но закусываний и подклиниваний я не обнаружил, поэтому помочь ему еще можно. Зажал натяжитель в тиски, головкой торксом т50 сорвал ролик, приготовил все необходимое для «ТО», если это можно так назвать.

Вот типичный ролик, внешне ничем от других не отличается. Рабочая поверхность нормальная, выработки от ремня не наблюдается. Люфтов в подшипнике также нет. Снимаем уплотнительное кольцо.

И вот тут у меня был шок. Второй уплотнитель? Двухступенчатый пыльник у подшипника? Вот это да. Это уровень. В этот момент я прямо пересмотрел свое отношение к старым оригинальным роликам. Судя по новому оригинальному ролику от е38, который я недавно разбирал, там уже всё как и у дешевых роликов. Обыкновенный уплотнитель на стальной подложке, смазки с гулькин нос, причем какой-то «мыльной», в смысле, в качестве загустителя там кальциевое мыло, судя по всему. Ну, не суть.
Подшипник в ролике надо все таки приводить в порядок перед установкой. Снимаем второе уплотнение.

Вот уже наши тела качения. Вполне блестючие, без коррозии. Выработки в обоймах, как и коррозии, я также не увидел. Присутствовали остатки былой смазки, за 20 лет высохшей до консистенции пластилина, и уже являлась абразивной пастой, а не консистентной смазкой, посему ей там не место. Подшипник прополоскал в растворителе, продул карбклинером, проветрил, после чего заложил свежей смазки.

Выбег у ролика ушел, появилась вязкость при вращении, что хорошо. Блин, ну какие же крутые раньше использовали подшипники в роликах, с двумя уплотнениями, с телами качения и обоймами из качественной стали, у которой скорость коррозии гораздо ниже ширпотреба. Откуда я знаю, что сейчас ролики говно? Через меня этих роликов прошло больше, чем вы можете себе представить. И сравнить, определенно, есть с чем. В гараже сейчас штук 10 лежит от е38 и е36, 5 из которых сделаны и лежат на полочке, про запас, есть еще пять штук, которые надо сделать, и один из них мне-то и нужен.

Ну да ладно, к нашим баранам. Ролик можно ставить, как и натяжитель. Но сначала его бы надо почистить от грязи, как внутри, так и снаружи, добавить немного смазки внутрь. Это дело я не фоткал, ибо показывать там нечего особо. Смотрел я на этот чистенький натяжок, и ударила мне в голову моча. Решил я его покрасить. Зачем? Не понятно. Станет ли он от этого лучше работать? Определенно нет. Станет ли он лучше выглядеть? На любителя. Но моча в голову ударила конкретно, поэтому делать было нечего. Три слоя краски, и готово.

Радость чуть сошла в тот момент, когда я установил натяжитель и ремень.

Еще радости поубавилось, когда я увидел нижний патрубок радиатора.

Что это такое? Снизу? От чего? Там же ничего нет. Походу, это до меня с кондишеном ездили, о шкив натерло. И хорошо, что на глаза попалось, а то ведь ездил бы и ни о чём не подозревал, до поры до времени. У меня есть силиконовые патрубки, чуть позже поменяю эти убогие резинки на силикон.
Да, кстати. Когда я все таки вернул радиатор и патрубки на место, натяжитель вообще почти не видно стало. Эх. А я ведь красил, старался. Жизнь — жестокая штука.

Ну, и напоследок, немного русской смекалки. Когда подох сетевой адаптер, а телефон зарядить ой как нужно. Колхозник — это стиль жизни.

Замена Гидронатяжителя цепи без снятия выпускного распредвала Audi A4 B5 ’98 на двигатели ADR 1.8, актуально для любого двигателя 1.8 (AWT, AGN и др.)

Ещё во время покупки автомобиля, не понравился странный шелест в районе 4 цилиндра двигателя, и грохот в момент отпускания газа там же, почитав теоретическую часть, пришёл к мнению, что Гидронатяжитель цепи распредвалов, он же регулятор фаз газораспределения, далее просто ГНЦ, своё отжил. Руки как-то не доходили купить, да и стоит он не дёшево, около 18 000 рублей в экзисте за оригинал, и за 7 000 рублей китайский GP, все кто говорит что GP может положить оригинал, зачастую ошибается, и получает псевдо оригинал, т.е. Б\У деталь, восстановленная не понятно где, и кем, а самое главное с не спиленным значком Audi/VW и номером детали, но об этом я расскажу в конце. Год я проездил с гремящим гидронатяжителем, с каждым разом бренчащий звук становился всё громче и громче. Было принято решение приобретать ГНЦ. Самым дешёвым способом приобрести ГНЦ оказалось заказать его из Штатов. Что я и сделал, через месяц ожиданий, мною был получен долгожданный ГНЦ. Номер детали по каталогу 058 109 088 K

Обзвонив несколько проверенных автосервисов, так и не понял почему за пустяковую работу все хотят по 6 — 7 тысяч вечно деревянных рублей. Принял решение провести замену распределителя самостоятельно, нашёл очень много отчётов по замене в месте с цепью распредвалов, а именно со снятием обоих распредвалов, но в этом случае собьётся механимзм ГРМ, а значит надо снимать морду, что было не вариантом, за окном февраль месяц, а гаража у меня нету.

Для работ нам потребуется:

• зажимные плоскогубцы (снимать хомуты ими удобнее)
• стандартный набор головок
• трещётка
• торкс на 25 и 30
• г-образный набор шестигранников
• свечной ключ
• динамометрический ключ (желательно)
• новая прокладка клапанной крышки 058 198 025 A
• сальник распредвала 068 103 085 E (если мы туда полезли, лучше его и заменить.
• силиконовый высокотемпературный герметик
• прокладка ГНЦ 058 198 217

1) Снимаем весь пластик над двигателем, в том числе и пластиковый воздуховод, который идёт от корпуса воздушного фильтра до патрубка перед дросельной заслонкой. Крепится он на двух зажимных хомутах.

2) Снимаем катушку зажигания, она держется на 4 болтах, вынимаем высоковольтные провода, выкручиваем свечи, прикрываем свечные отверстия скомкаными бумажными листами, что бы туда ничего не упало. Так же снимаем кожу верхнего пыльника ремня ГРМ, он держится на двух защёлках, но вытащить его будет мешать пластиковый воздухозаборник, его необходима тоже снять, для этого открутить 2 болта TORX 25 на передней панели и вытащить другой конец в верх у воздушного фильтра.

3) Снимаем датчик холла, его положение можно не запоминать, так как он имеет фиксатор, нам понадобится трещётка и головка на 13 (вроде на 13)

4) Откручиваем гайки клапанной крышки, головка на 10, очередность не принципиальна, но я начинал от цента к краю, откручиваем шестигранником маслосток слева (2 болта), он же защита, но на самом деле, немцы предусмотрели, что масло из под крышки может начать подтекать, и что бы оно не сочилось на впускной коллектор, сделали для него сток, и легко снимаем клапанную крышку, если она не снимается легко, внимательно осматриваем крышку, значит не все гайки были откручены.

5) Сразу хочу предупредить, слева у нас ВЫПУСКНОЙ ВАЛ, а справа ВПУСКНОЙ ВАЛ, крепление правого вала нам необходимо снять полностью, что бы поднять вал, а крепление левого вала нужно снять частично (1, 2,3) 4 крепление необходим расслабить.

6) Снимаем пластиковый маслоотделитель — 2 кубика справа внизу, и начинаем откручивать болты (TORX 30) крепелния (крышки коренных подшипников) правого распредвала, откручиваем их начиная от центрального дальше крест накрест от центр к краю. Снимаем крышки подшипников. Кладём в сторону, с порядком можно не заморачиваться, они пронумерованы. Вал остаётся держаться на крышке сальников спереди, откручиваем центральную гайку привода датчика холла (головка на 13) если ещё не сняли её раньше. Дальше нам необходимо с нового гидронатяжиеля снят пластиковый зажим, он сжимает два коромысла натяжителя, идёт в комплекте даже с китайским гидронатяжителем, если у Вас его не оказалось, значит продавец его снял и продаёт отдельно. Сжимаем им гидронатяжитель по аналогии как был сжат новый.

7) ослабляем крепление пятого коренного подшипника левого распредвала, а именно открчиваем до конца, и закручиваем обратно на 4 полных оборота, теперь снимаем крышку сальников распредвала, держется она на 4 болтах и откручиваем 4 болта крепления фазораспределителя (он же ГНЦ)

8) По аналогии крест накрест откручиваем болты левого распредвала, все, кроме ослабленных болтов пятого коренного подшипника

9) Можно заметить, что правый распредвал поднялся и свободно ходит, левый приподнясля со стороны цепи. Делаем метку маркером по зубьям и цепи в месте соприкосновения (на всякий случай)

10) Отсоединяем разъём гидронатяжиетя ценпи, и начинаем вращать правый вал против часовой стрелки, гидронатяжитель должен приподняться вверх и начать болтаться. Стераемся верхний край натяжителя вытянуть вверх и на себя из ложа, а задний оттянуть назад, таким образом перекосабоча его, приложив ещё немного усилий можно его вытащить.

11) Вытащив гидронатяжитель, осмотрите, целы ли его коромысла (по которым ходит цепь) не редко они разрушаются и доламываются во время съёма, осмотрите внимательно ложе где он распологался и вытащите осколки, если они есть.

12) По аналогии сжимаем новый гидронатяжитель и встравлем в ложе по той же схеме как и вытаскивали, не забыв поменять прокладку, и для верности промазать её силиконовым герметиком — очень тонким слоем! Меняем сальник правого распредвала

13) Собираем всё в обратном порядке, болты коренных подшипников закручиваем от краев к центру, крест на крест, закручиваем болты гидронатяжителя, ставим переднюю крышку сальников, нанеся на неё очень тонкий слой силиконового герметика, ВАЖНО затягивать гайки коренных подшипников динамометрическим ключом с моментом затяжки 10 Н-м, и вообще все болты которые крепятся к головки блока целоиндров и крышки из алюминия затягиваются строго 10 Н-м, что на ощупь совсем не сильно, приложив силу, легко можно сломать шпильку. Гайку на 13 датчика холаа к ПРАВМОМУ РАСПРЕДВАЛУ нужно затягивать с моментом 25 Н-м, крышку к ГБЦ соотвественно 10 Н-м. СВЕЧИ НЕ ВКРУЧИВАЕМ, КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЧ НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ И НЕ СТАВИМ.

14) Идем в магазин за пивом, тем самым выжидаем 30 минут, должны осесть гидрокомпенсаторы (я лично не знаю почему, но в мануале так написанно)

15) Не вкручивая свечи, отключаем бензонасос, вытаскиванием предохранителя, необходимо смотреть в инете или книжке. Крутим стартером, убеждаемся что двигатель крутится легко, и ничего нигде не цепляет и не щёлкает, вкручиваем свечи ставим катушку зажигания, втыкаем предохранитель бензонасоса, заводим двигатель, радуемся, собираем инструмент, приводим динамометрические ключи в нулевое положение, идём домой пить пиво.

Справочный материал по Гидронатяжителю цепи, он же Фазорегулятор, он же фазораспределитель, он же регулятор фаз газораспределения.

1. Средний пробег оригинального натяжителя по сводной статистики составляет 150 Км
2. Существует несколько видов натяжителей, одни с регулятором фаз, другие без, и стоят в два раза дешевле, можно поставить без регулятора фаз, но вылезет ошибка, которую можно побороть внесением изменений в прошивку ЭБУ (мозгов)
3. Номер оригинальной детали 058 109 088 E , но концерн Фольксваген свернул выпуск этой детали за коммерческой неэффективностью производства, поставил на замену деталь 058 109 088 К , и начал заниматься ремонтом, т.е. восстановлением старых деталей, т.е. посути покупая его, что орининальный или не оригинальный, Вы всё ранво получаете Б/У, только оригинальный востановлен на заводе производителе, а не оригинал — заботливыми китайскими руками, в тёмном затхлом подвале, качество такого восстановления весьма посредственное.
4. Не оригинальный гидронатяжитель — это как лотерея, у кого-то он работает год, у кого-то два, у кого-то три. А бывают случаи, что и дня не проработает, а его замена — дело не из дешевых, если вы не сами меняете деталь а ставите на сервисе, и вы не настолько богаты, что бы покупать дешёвые вещи, то покупайте оригинал.
5. С неисправным гидронатяжителем ездить не рекомендуется, последствия череваты обрывом цепи ( по статистике чаще бывает на моторах с турбиной таких как AWT) распредвалов и загибом клапанов. Клапаны просто поменять не получится, так как клапан тянут за собой и сёдла, и приходится менять ГБЦ в сборе. Поэтому лучше поставить GP, и копить деньги на оригинал. А старый всегда возить в багажнике. Я например проехал на несправном ГНЦ около 40 000 км (1 год) двигатель не турбированный ADR 1.8 125 л.с.

Часто задаваемый вопрсы.(FAQ)

— В районе 4 цилиндра (сзади двигателя) слышится звук трения цепочки об клапанную крышку, мне надо менять ГНЦ?
— Цепь в процессе работы двигателя, трётся от карамсыла натяжителя, это абсолютно нормально, звук должен быть похож на шелест, и не должен греметь или усиливаться если резко набрать обороты а потом отпустить тросик газа.

— На горячию, если машина постоит минут 5 — 10, при заводе слышен треск цепи гидронатяжителя, мне надо его срочно менять?
— Если вы заметили это при замене масла или прокладки маслоохладителя, то сокрее всего дело в перепускном клапане масленной системы, который должен запирать масло в ГБЦ при глушении двигателя, этот клапан находится в кронштейне масленного фильтра, что бы до него добраться придётся снимать выпускной коллектор, что не очень дешего стоит в сервисах, стоит для начаал провести серию диганостики ГНЦ, описанную ниже.

— Мне заменили гидронатяжитель (фазораспределитель) на сервисе, сзади двигателя под капотом появилось масленое пятно, что делать?
— Скорее всего, на сервисе либо не поставили, либо забыли поставить прокладку гидронатяжителя цепи, возможно неплотно затянут сам гнц, попробуйте слегка подтянуть 3 болта его кремеления, если не поможет, снемите разъём и посмотрите не в масле ли он, очень часто на неоригинальных натяжителях от туда начинает бить масло, в таком случае надо приехать в автосервис, демонтировать его, и попросить сервис оставить акт неиправности детали, с этим актом вы можете идти в любой магазин, например Экзист, и просить заменить некачественную деталь.

— На сервисе мне сказали, что если менять гидронатяжитель без цепи, то эффекта не будет, цепь не дорогая но работы по замене цепи имеют просто космический ценник.
— Это типичный развод, ведь для замены цепи нам придётся снимать оба распредвала, что повлечёт съемку механизма ГРМ, а что бы его обратно поставить нужно снимать всю морду машины, что стоит от 5 до 10 тысяч рублей по сервисам в Москве. Цепь почти не растягивается, и по заявлению завода производтеля рассчитана на весь срок службы автомобиля. Небольшая статистка по растяжке цепи составила от 1 до 2 мм, что совершенно не значительно. Ищите другой автосервис.

— Сколько обойдётся мне в сервисе замена Гидронатяжитель цепи, как не попасть на развод?
— По Москве от 5 до 8 тысяч рублей, Важно объяснить, что клиент — Ты, и что Ты будешь решать снимать тебе оба распредвала или только один приподнять а другой снять. Хотя официал будет делать всё строго по мануалу, со съёмом ГРМ, и не факт что будет, сделает без съема ГРМ, а по нормочасам поставит как со съёмом.

Диагностика гидронатяжителя цепи (фазораспределителя)

1) Слушаем как ведёт себя гидронатяжитель на холодную при прогреве и на горячую, умирающий гидронатяжителя на холодную слышно быть не должно, за исключением лёгкого шелеста, все основные трещащие и дизельные звуки должны появляеться только после прогрева

2) На прогретой машине просим товарища резко нажать и отпустить газ, если при отпускании газа слышен громкий рокот, то сокрее всего натяжитель под замену

3) Перед тем как списывать гидронатяжитель и покупать новы, необходимо замерить давление масла, сделать это можно в автосервисе, если на холостых давление меньше 1.5 на полностю прогретом двигателе, то причина некорректного подведения гидронатяжителья — масленое голодание. необходимо заменить масленый насос.

4) Если трекс и сильный рокот появляются после запуска мотора на горячую, когда прогретая машина постоит минут 10 — 30, и длится от полминуты до трёх, то скорее всего дело в перепускном клапане, который находится в кронштейне масленого фильтра.

От автора

Данная статья была написана после получения личного опыта и исследования многих материалов, особенно на английском языке, и потому при распространении её на форумах и прочих ресурсах, убедительная просьба, указывать ссылку на оригинал, надеюсь смог прояснить основные вопросы по гидроанатяжителю. Так же, проект можно поддержать материально. Все собранные средства пойдут исключительно на создание нового сайта с форумом и ещё большим количество полезных статей.

P.S. Приобретал деталь на E-bay у этого продавца http://myworld.ebay.com/eseller956&ssPageName=STRK:MEFSX:SELLERID&_trksid=p3984.m1543.l2533 прошло больше чем полгода (около 20 000 км) — полёт нормальный

Замена цепи и гидронатяжителя цепи Volkswagen Passat B5

После появления первых моделей Chrysler, оборудованных системой, позволяющей передвигаться без нажатия педали газа, она стала входить в конструкцию большей части современных автомобилей.

Смотреть все фото новости >>

Изменений в механизме работы данной системы не производилось с момента появления модели Chrysler Imperial, сошедшей с конвейера в 1958 году, первым автомобилем, на котором был установлен круиз-контроль.

Главная функция — поддержание скорости. Принцип работы данной системы заключается в поддерживании установленной скорости, что избавляет водителя от необходимости постоянно удерживать ногу на педали газа. Полагается круиз-контроль на электронную систему под управлением компьютера, чтобы контролировать скорость транспортного средства, а также возможность регулировать ее в зависимости от уклона дороги.

Управление системой. Корректировка работы системы выполняется либо специальным рычажком на рулевой колонке, или несколькими кнопками на рулевом колесе, в число которых входит:

• Кнопка выключения;
• Кнопка для выбора текущей скорости;
• Кнопки или переключатели, служащие для увеличения или уменьшения скорости, чаще всего с шагом 5 км/ч. Обозначение у них — «+» или «-«;

Помимо этого, имеется также и кнопка «Отмена», назначением которой становится отключение системы круиз-контроля, но не полное ее выключения. При установленном рычажке, он просто переводится в нейтральное положение, а при использовании функции или нажатие кнопки «Возобновить», происходит возвращение автомобиля к той скорости, которая была задана ранее. Работа системы также отменяется при нажатии педали сцепления или тормоза.

Полезность адаптивного круиз-контроля. Около 10 лет назад была введена в работу система адаптивного или активного круиз-контроля. Работа его осуществляется аналогично стандартным системам, но с использованием радара, камер или специальных датчиков для обнаружения другого автомобиля при передвижении по трассе. Машина с включенной подобной системой фиксирует положение и скорость впереди идущего автомобиля, соблюдает по отношению к нему безопасное расстояние, и передвигается точно с такой же скоростью. Вне зависимости от того, как будет изменятся его скорость, машина с включенной системой адаптивного круиз-контроля изменит ее таким же образом.

Безопасное использование. Даже при использовании системы круиз-контроля, от водителя требуется сохранение бдительности и готовности вмешаться при возникновении опасной ситуации. Ему также следует быть готовым принять управление на себя, обеспечив торможение или совершение маневра для предотвращения столкновения с препятствием. Одной из главных причин создания аварийных ситуаций становится невнимательность водителя.

Даже установленные наиболее продвинутые программы стоит рассматривать как «тупые», потому как создание их осуществлялось людьми, а значит реакция на возникновение нестандартной ситуации может быть непредсказуемая.

Данная система показывает неплохие результаты в условиях трассы и неинтенсивного движения, но при возникновении экстремальной ситуации может не справиться. Поэтому водителю стоит удерживать безопасное расстояние до впереди идущей машины, а также быть готовым в любой момент отключить ее, нажав кнопку отмены, либо педаль сцепления или тормоза.

Итог. Для обеспечения безопасности, не стоит применять круиз-контроль на дорогах, покрытых снегом или льдом. Система все равно будет пытаться поддержать контакт с дорогой даже на таком покрытии, что может привести к потере контроля над автомобилем и созданием аварийной ситуации.

Смотреть все фото новости >>

fr777 ›
Блог ›
механический натяжитель цепи змз

Обзор по трем основным производителям присутствующим на рынке. А именно: натяжитель Медведева (Родос-М), «Русский богатырь» (Русмаш), ИСАЙ (Исаев). Все натяжители покупались из «первых рук» и устанавливались мной, поэтому вопрос контрофакта мы можем не рассматривать. Они также были поставлены на двигатели не в единственном экземпляре, а по нескольку десятков, поэтому статистика определенная накопилась.

Слева направо. Натяжитель Медведева, Русский богатырь, Исай.

Натяжитель Медведева (Родос-М).
Плюсы.
• Калиброванная пружина штока.
• Очень хорошая сталь у зубчатой рейки. За всю мою практику установки данных натяжителей, как на двигатели ЗМЗ, так и на двигатели ВАЗ стачивания рейки замечено не было.
• Большой хвостовик штока, не бывает проблемы продавливания башмака натяжителя.
• Толстая опорная пластина, не было случаев ее деформации.
Минусы.
• Проблем нет, когда двигатель змз без кондиционера. Но если приезжает УАЗ патриот с кондеем, начинаются шаманские пляски с бубном. На глазах у удивленного клиента в руки берется болгарка, и опорная пластина начинает подгоняться под вырезы в пластине, на которой сидят генератор и компрессор кондиционера.
• Болты прижима, надо искать заранее, посколько штатные не подходят.

Натяжитель «Русский богатырь» (Русмаш).
Плюсы.
• Хорошее качество металла.
• Нет претензий к основной пружине, цепи не перетягивает.
• Удобство установки. Убирается гидронатяжитель, на его место ставится механика и поехали. Везде стандартные детали. Как крышка натяжителя, так и болты.
• Самая крутая фишка. Это индикатор износа цепи грм.
• Лучшее соотношение цена-качество.
Минусы. Больших не замечено. Из маленьких.
• Очень неудобно выдергивать чеку, которую придумали на заводе производителе. Пришлось делать свое изобретение из сварочной проволоки и все стало очень хорошо.
• Маленькое пятно контакта с башмаком натяжителя на хвостике зубчатой рейки.
• Большие резиновые уплотнения на корпусе натяжителя. Доставляют некоторые неудобства при установке. Приходится, на сколько можно, заглубить натяжитель рукой, а потом поддавливать его крышкой и болтами до окончательного положения.

Натяжитель Исай (производитель Исаев).
Плюсы.
• Особых не обнаружено
Минусы.
• Перетягивают цепи, как на двигателях змз, так на нивах и классике. Единственный виденный мной разорванный двухрядный комплект на «цепях Медведева», убили данные натяжители.
• Опорная пластина сделана из тонкого металла. Верхняя цепь змз движется не так плавно как нижняя, а с элементами «ударов» по всему механизму грм. Натяжитель не успевает отработать часовой пружиной, зато отрабатывает корпусом. Со временем опорная пластина выгибается и из под нее начинает литься моторное масло.
• Самая дорогая цена из существующих.
• Надо искать свои болты для крепежа.

Механический натяжитель цепи змз — резюме
По качеству изготовления, беспроблемности работы и установки на первом месте натяжители Медведева. В основном они идут только в его комплектах грм и очень, очень редко, удается выцепить их отдельно. С натяжителем исай, в Питере научились бороться по-своему. Их ставят в полуавтоматический режим. То есть приезжает машина на замену масла, натяжитель разблокируют, двигатель немножко работает, натяжитель находит новое положение, а потом его снова фиксируют. И так до следующей замены масла. Оптимальным по работе, доступности и соотношению цена-качество является механический натяжитель цепи змз «русский богатырь».

Оригинал статьи и полный текст находятся на моем сайте:
zmz-fr.ru/mehanicheskie-natyazhiteli-tsepey.html

натяжитель цепи

Механический натяжитель цепи. Это первая «тюнинговая» деталь, которая должна быть установлена в автомобиле семейства нива. Двигатель 60хх годов прошлого века, с масляным насосом который рассчитан гонять масло на двигателе 1.2л, не превышающим порог оборотов в 4000 об.мин. Что делают конструкторы АвтоТАЗа. Они на маленький бедненький масляный насосик вешают гидронатяжитель цепи и еще чтобы было совсем не скучно 8 гидроопор. Что имеем в результате? Маленького пушного северного зверька, который совсем близко подкрался. В России неплохо получаются танки и ракеты, но все что «конструктора» вносят в конструкцию двигателя фиат, он отторгает.

Возникающие проблемы с гидронатяжителем

• холодная погода, около 20 градусов мороза, заводится двигатель. Моторное масло холодное и густое. Жутко гремит цепь и наконец то перескакивает на 6 зубов (как показало вскрытие), занавес для двигателя опустился.
• нормальная погода. На холостых оборотах «свистят» гидрики «журчит» цепь, просто элементарно не хватает давления масла.
• внедорожные условия. Машина боком на горе, масло отливает от маслоприемника. Первый на очереди, кому его не хватает – гидронатяжитель и гидроопоры. Движок начинает издавать предсмертные хрюкания.

Механический натяжитель цепи. Основные производители.

основные натяжители цепи для -214 мотора

На фото представлено три основных варианта распространенных в России. Первое изделие делает фирма «Автомобильный стандарт», в народе и на форумах АНЦ «авто пилот». Второе изделие изготавливает «Русмаш», обычно именуемое пилотом. Третий натяжитель принадлежит конструктору Исаеву, в просторечии Исай. Моя команда и я лично, установили на авто несколько десятков каждого типа натяжителей, поэтому имею право, говорить о статистике и особенностях эксплуатации. Кое что из «закулисья». Первые два натяжителя принадлежат перу одного человека. Конструктор Игорь Медведев. На моторных форумах под ником Родос-М. Насколько мне известно, патенты на данные изобретения или полезную модель, оформлены на его личное имя. С данным человеком работаю совместно по другим проектам, поэтому информация о конструкциях и особенностях изготовления, из первых рук.

Автопилот. Принцип работы. Зубчатая рейка. Из данной тройки это бесспорный лидер. Недостатков по эксплуатации мной не замечено. Уже приезжали машины с пробегом более 150 тыс. где я устанавливал автопилоты из самых первых партий. Очень удобно работать при замене распредвала, его не надо демонтировать из ГБЦ. Недостаток. Трудно найти «оригинал», прошедший контроль качества. Медведев ушел из фирмы «автомобильный стандарт» и сразу очень упало качество на входе. Пошло удешевление производства.

Пилот. Принцип работы – зубчатая рейка. Хороший качественный натяжитель. Старший брат «автопилота». Стабильное качество. Также можно работать без демонтажа из ГБЦ. Главный недостаток – огромный процент подделки на рынке. Данный натяжитель, был первой удачной конструкцией, за него китайцы и схватились. Если Автопилот вообще невозможно найти, то Пилот очень трудно найти «оригинальный». По Питерскому рынку я оцениваю засилие подделок на данный натяжитель в 70%. Работаю с «русмашем» напрямую, поэтому это как «минус» несущественно.

Исай. Принцип работы – часовая пружина. Чтобы не было вопросов и инсинуаций, связался с конструктором напрямую и за 2015г., мы их установили несколько десятков. Основной минус изделия, конструктор выдает за его плюс – нет прецизионных деталей. Когда шток выехал не сильно, все в порядке. Когда цепь изношена и шток выходит за половину, он достаточно сильно «гуляет». Если речь идет о серийном двигателе без «претензий» на тюнинг, это может быть приемлемо. Если двигатель «серьезнее» это недопустимо. Допуск на осевое «гуляние» цепи и звезд в тракте ГРМ всего 0,3мм.

Резюме. На тюнингованные ГБЦ стараемся ставить Автопилот (по его наличию). В основной массе работаем с Пилотом, ну а если клиент на основании форумов или собственных воззрений просит установить Исай, то не отговариваем.

Натяжитель цепи. Установка.

При замене гидронатяжителя цепи, и установке механического натяжителя, я обязательно снимаю клапанную крышку, и после «выдергивания» чеки, делаю храповым ключом один целый оборот коленвала. Так можно избежать одного «подленького» момента. Провисшая цепь может выйти из канавок башмака натяжителя и успокоителя цепи, и если этого не заметить и не исправить, то возможны очень неприятные последствия (это касается однорядной цепи). Также в результате первого оборота, выбирается первичный провис цепи и как правило шток выходит сразу ещё на один-два щелчка, относительно первого отстрела.

Статьи в тему: цепь ГРМ

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

УАЗ Patriot Grosstractor ›
Бортжурнал ›
Гидронатяжители Ina для ЗМЗ 409. Почему рвет цепи

Едва высохли слезы счастья от установки комплекта ГРМ конторы «Прогресс», как на себя обратили внимание мерзкие ритмичные постукивания и клацанья, издаваемые двигателем в первые минуты после холодного старта. Под подозрение попали:
1. Гидронатяжители «Прогресс» из комплекта.

2. Гидрокомпенсаторы.

Следует отметить, что главным виновником обрывов цепей на всех цепных моторах являются отнюдь не башмаки или звезды, не вкладыши осевой фиксации распредвала и коленвалов, не грубо обработанные звезды или цепи. Безусловно, качество их изготовления прямо влияет на ресурс привода, но все же чаще всего обрывы происходят из-за гидронатяжителя.

В моем понимании гидронатяжитель по своей сути — это гидравлический демпфер, состоящий из корпуса и установленного в него подпружиненного штока (плунжера). Гидронатяжитель устанавливается в блок двигателя так, чтобы пята плунжера упиралась в пяту башмака или звездочки, по которой скользит цепь ГРМ; с противоположной стороны закрывается крышкой, жестко крепящейся на блоке. Таким образом, в систему привода ГРМ включается упругий элемент, задача которого — быстро и эффективно гасить вредные колебания цепи. Эти колебания представляют собой отклонения элементов цепи от оптимальной траектории, возникающие при взаимодействии элементов цепи и звезд в процессе движения, а также под действием различных сил — вибрации двигателя, ударов подвески, движения в повороте и т.п.

Постоянный контакт плунжера и башмака (звездочки) обеспечивается пружиной, которая стремится разжаться и двигает плунжер в прямом направлении. Но пружина в силу механических свойств металла имеет собственную амплитуду колебаний, а потому не может быстро гасить колебания движущейся цепи, и более того — вступает с ней в резонанс при определенных условиях. Именно поэтому рабочим телом гидронатяжителя является моторное масло, которое практически не сжимается, но обладает определенной текучестью. Масло подается в пространство между корпусом гидронатяжителя и плунжером при работе двигателя через обратный шариковый клапан и при воздействии цепи на плунжер через башмак (звездочку) работает как амортизатор, препятствуя обратному движению плунжера в корпус гидронатяжителя. Поскольку скорость поступления масла много выше скорости расхода, гидронатяжитель на заведенном двигателе всегда им заполнен и имеет сопротивление, пропорциональное скорости перемещения плунжера. Излишки масла при обратном перемещении плунжера вытекают через зазор между плунжером и корпусом гидронатяжителя, таким образом удается обеспечить работу привода без резких рывков и ударов.

Другое дело, когда двигатель заглушен. Масло постепенно покидает гидронатяжитель через упомянутый зазор между плунжером и корпусом гидронатяжителя. Первое время после запуска двигателя, пока гидронатяжитель еще не успел заполниться нужным количеством масла, единственным демпфером в нем является пружина. Как уже было сказано, с этой ролью она справляется не может по своей природе. На этом этапе удары цепи по башмаку (звездочке) могут привести к чрезмерному утапливанию плунжера в корпус гидронатяжителя, возрастанию амплитуды колебания цепи до нежелательных значений.

Для компенсации этого эффекта на плунжер устанавливается стопорное кольцо, а на корпусе гидронатяжителя делаются канавки. При движении плунжера в прямом направлении стопорное кольцо выходит из одной канавки и движется до следующей, встает в нее и фиксирует плунжер, не давая ему перемещаться в обратном направлении. Таким образом, амплитуда колебаний цепи с момента запуска двигателя до наполнения гидронатяжителя маслом (пока машина греется, например) находится в допуске для оборотов холостого хода.

Схема привода ГРМ ЗМЗ 406-409:

Нужно сказать, что плунжер имеет определенный рабочий ход в прямом направлении, который позволяет компенсировать износ («вытягивание») цепи. Из вышеизложенного ясно, что исправный гидронатяжитель и его стопорное кольцо обеспечивают автоматическую компенсацию износа цепи. Усилие пружины натяжителя, сечение обратного клапана, давление масла и зазор между плунжером и корпусом натяжителя рассчитываются таким образом, чтобы обеспечить постоянное натяжение цепи без перетяга и прослаблений.

Теперь рассмотрим ситуации, когда гидронатяжитель частично или полностью не выполняет своих функций:
1. Засорение обратного клапана. Скорость наполнения гидронатяжителя ниже расхода масла, обратный ход плунжера ограничивается только стопорным кольцом и пружиной — повышенный износ цепи, особенно на высоких оборотах двигателя, работе под нагрузкой.
2. Поломка пружины плунжера. Низкая скорость перемещения плунжера, заклинивание плунжера.
3. Поломка стопорного кольца/засорение канавок. Избыточный обратный ход плунжера, заклинивание плунжера.
4. Производственный брак (очень распространенное явление). Неточное изготовление плунжера, корпуса гидронатяжителя, неверно подобранная пружина, брак обратного клапана — скорость наполнения гидронатяжителя ниже расхода масла с вышеперечисленными последствиями.

Понятно, что в случае, если гидронатяжитель не работает как должно, амплитуда колебаний цепи возрастает, износ соединений ее элементов происходит интенсивнее, цепь вытягивается и рано или поздно попадает на зуб звезды одним из соединительных элементов. Происходит обрыв.

Почему осевые перемещения валов не играют столь значимой роли? Потому что они компенсируются штатным осевым зазором соединения элементов цепи (см 1:48 — 2:02 на видео).

Кроме того граждане, занятые борьбой с осевыми перемещениями валов, частенько забывают о том, что цепь обладает собственной массой и всегда имеет осевые перемещения, вызванные инерцией различных ее участков при разгоне и торможении автомобиля. Поскольку в конструкции привода ГРМ известных мне цепных двигателей демпферы осевых перемещений отсутствуют, я делаю вывод о том, что крупнейшие мировые автопроизводители (см Nissan, BMW и др.) либо не знают о вреде таких перемещений, либо понимают, что перемещения элементов цепи вдоль оси их соединения не влекут за собой вредных последствий, в отличие от перемещений, перпендикулярных оси соединения.

Гораздо важнее, чтобы цепь была натянута как надо.

Фух, вроде все. Школьные знания физики закончились. Если где неправ, поправьте — статью буду дополнять и корректировать, чтобы она была информативной.

Теперь о том, почему в системе привода ГРМ должен быть демпфер. Демпфирование применяется в тех случаях, когда уравновешивание элементов движущейся системы невозможно, а гасить вредные колебания нужно. Убрать демпфер из привода ГРМ означает убрать элемент, способный компенсировать большинство внешних воздействий на цепь, обеспечить ее движение близко к расчетной траектории, снизить общую вибронагруженность двигателя. Именно поэтому предложения по замене гидронатяжителей конструкциями с мебельными болтами вызывают у меня истерический смех. Это максимум можно назвать успокоителем, т.к. он ничего не демпфирует, а только ограничивает амплитуду колебаний — по типу пластиковых успокоителей, которые есть в приводе и так. Даже если получится отрегулировать их на нужное натяжение, они все равно не будут работать на виброзащиту двигателя, компенсировать температурное расширение и вытягивание цепи от износа.

Чуть лучшим вариантом является механический натяжитель типа ИСАИ (см. также Бон, Пилот и др.).
Проблема подобных конструкций в том что:
1. Применяется пружина с неправильно подобранным (конским) усилием. В итоге получается практически тот же болт, который умеет постоянно перетягивать цепь. Перетянутая цепь радостно пропиливает башмаки и рвется.
2. Применяется пружина с неправильно подобранным (слабым) усилием — получаем недотяг, избыточные колебания и быстрый износ.
3. Отсутствует полноценный демпфирующий элемент, находящийся в постоянном контакте с пятой башмака (звездочки).
По сути это тот же успокоитель, который может частично компенсировать вытягивание цепи.

Таким образом, лично для меня лучшим решением остается гидронатяжитель. Проблема только в том, чтобы найти качественный.

На почве недоверия к изделиям фирмы «Прогресс», по наводке знающих камрадов прикупил натяжители Ina арт. 40904-1006109-00 с адаптером. Такие сейчас ставятся на Профи и вроде как на новые Патриоты, а потому продаются в оригинальной упаковке ЗМЗ.

Натяжитель, если честно, выглядит как игрушечный. Я понял так, что сам он импортный, на вид сделан очень добротно, не придерешься. А вот адаптер к нему отечественный, и это сразу видно по грубой мехобработке.

Установили, завели. К удивлению собравшихся, натяжители сразу же заработали бесшумно. Контраст особенно разителен, если вспомнить сотрясавший два гаража грохот натяжителей от «Прогресса».

На текущий момент проехал на новых натяжителях около 2000 км. Доволен. Изделие своих 750 рублей за штуку стоит однозначно, памятуя о сложностях замены ГРМ. Поделки от «Прогресса» ушли в ЗИП. Наблюдения продолжаю.

Замена натяжителя цепи ЗМЗ 409

За год владения автомобилем, шум и грохот в моторном отсеке порядком достал. Все началось с банальной замены ремней и ролика натяжителя. Ремни поставил BOSCH, ролик усиленный. При замене, стало ясно, что подшипники генератора также просят скорейшей их замены-заменил, собрал все на место, завел, радости не было придела — мотор шепчет! Но как только закончились прогревочные обороты и мотор вышел на обычный холостой ход, радость закончилась! С правой стороны мотора стало постепенно нарастать торохтящее бряканье (до этого я его не замечал т.к. гена и ролик гремели похлеще) Дело было явно в натяжении цепей! Покурил форумы, узнал много интересного и решил отделаться малой кровью, поменяв гидронатяжители цепей. На двигателе установлено два гидронатяжителя одинаковой конструкции — для верхней и нижней цепи. Поскольку гидронатяжители постоянно поддерживают цепи в натянутом состоянии независимо от растяжения цепей и износа башмаков, в процессе эксплуатации отпадает необходимость в регулировке натяжения цепей.

Процесс замены

Перед установкой нового гидрика, ОЧЕНЬ аккуратно снимаем с него стопорное кольцо и не в коем случае не нажимаем ему на шток! В противном случае он разрядится и придется его муторно заряжать обратно! (пробовал на старом-не вышло). Смазываем гидрик маслом и вставляем на место.Вставляем в отверстие шестигранник (или отвертку), упираем его в донышко гидронатяжителя и давим на него, после взведения он должен вытолкнуть плунжер! Закручиваем пробку на место и все готово! С нижним гидриком все тоже самое, если кузов лифтован, то замена еще проще, в зазоре между кузовом и рамой — отлично проходят руки и ключи!