Содержание
DevilDemon ›
Блог ›
Как подготовить машину к зиме!
Зимой резко увеличивается износ всех деталей машины. Иногда водители ошибочно утверждают, мол, подготовка автомобиля к зиме заключается только в замене шин и заливке зимнего сорта масла, антифриза, но это не совсем так. Процесс подготовки состоит еще из нескольких элементов, несоблюдение которых может привести к плачевным последствиям. Сделаем и сами сезонное техническое обслуживание.
1. Аккумулятор
Севший аккумулятор — наиболее частый источник проблем в зимнее время. Убедитесь, что он заряжен, затем следует почистить клеммы и проверить, плотно ли на них сидят контакты. Если аккумулятор обслуживаемый, то проверьте уровень электролита, при необходимости долейте дистиллированной воды и обязательно подзарядите зарядным устройством, чтобы залитая вода перемешалась с электролитом. Внимание! Заливать следует только дистиллированную воду, иначе вы испортите свою батарею. Что касается времени зарядки, то его можно определить, исходя из замеренной плотности электролита, которая подскажет нам о степени разряженности батареи. Кстати, ее можно проверить и тестером. Проверка проводится после часового простоя с момента выключения двигателя и источников потребления. Емкость АКБ (например, 55 ампер-часов) умножаем на недостающие проценты (например 50%) и получаем требуемое количество aмпер-часов (в нашем случае 22,5). Делим полученное число на силу зарядного тока, уменьшенную в полтора-два раза (это учитывает коэффициент полезного действия зарядки) и получаем время заряда.
Например, 22,5/2=11,2 часов.
Степень заряженности аккумуляторной батареи:
1,27 — Плотность электролита, г/см³.
12,7 — Напряжение не ниже, В.
100% — Степень заряженности.
1,23 — Плотность электролита, г/см³.
12,5 — Напряжение не ниже, В.
75% — Степень заряженности.
1,19 — Плотность электролита, г/см³.
12,3 — Напряжение не ниже, В.
50% — Степень заряженности.
После зарядки желательно проверить плотность электролита. Если она ниже 1,27, то нужно, либо довести ее до нормы, либо подумать о замене аккумулятора.
2. Стеклоочистители
Зимой, как никогда вам придется гораздо чаще пользоваться щетками стеклоочистителей. Поэтому, позаботьтесь об их покупке. Хорошее состояние резинок стеклоочистителей также не должно вызывать сомнения, но если все-таки вызвало, не поленитесь их поменять (лучше менять их в начале каждой зимы), при желании можно поменять щетки в сборе.
В бачок стеклоомывателей должна быть залита незамерзающая жидкость, иначе может быть повреждение бачка или насоса. Убедитесь, что распылители не забиты и правильно отрегулированы.
3. Система охлаждения
Охлаждающая жидкость не должна вызывать сомнений. Если вы забыли, когда последний раз проверяли уровень жидкости, то перед зимой это нужно сделать. Плотность антифриза вы можете замерить ареометром и по графической шкале условно узнать, какую температуру сможет выдержать антифриз. Если цвет антифриза темно-рыжий, его немедленно нужно поменять, так как это указывает на то, что в системе охлаждения начался процесс корродирования. Проверьте, нет ли подтеканий из-под патрубков и уплотнений. Если патрубки очень старые их целесообразно заменить. Так вы сохраните нервы и деньги на покупку нового антифриза и порвавшихся шлангов. Кроме экстренных случаев, никогда не заливайте в систему охлаждения обыкновенную воду. Так вы ухудшаете «пакет» присадок и смазывающие свойства антифриза.
4. Ремни привода вспомогательных агрегатов.
Посмотрите, нет ли повреждений ремней (трещинок, отслоений), проверьте и отрегулируйте натяжение ремня генератора, а при необходимости замените.
5. Стартер и генератор
Если вы не заглядывали в генератор и стартер уже давно и проехали более 100 000 км перед зимой необходимо провести ревизию этих двух очень важных узлов. Ревизия втулок, подшипников, их смазка, замена изношенных щеток и восстановление поверхности коллектора помогут вам без лишних проблем пережить холодное время.
6. Масло
Правильно выбранное моторное масло — еще одна составляющая беспроблемной зимней эксплуатации автомобиля. Какие бывают и как выбрать читайте подробнее о моторном масле.
Трансмиссионные масла тоже делятся по вязкости. При сильных морозах лучше использовать класс «75W».
7. Тормозные системы
На скользкой дороге особенно важно, чтобы проблем с надежностью тормозов не возникало. Если у вас изношенные тормозные колодки, то не поленитесь и замените их, чтобы они успели притереться к дискам и барабанам (приблизительно 500 км пробега). К тому же новые колодки значительно эффективнее старых. Помните, что именно разность тормозных моментов колес является основной причиной заноса. При замене колодок нужно обратить внимание на состояние пыльников тормозных цилиндров. Если на них появились следы подтекания тормозной жидкости, то, вероятнее всего, у них изношены манжеты, и при низких температурах они могут потечь (произойдет сжатие металла на морозе). Кстати, не забывайте, что саму тормозную жидкость надо полностью менять раз в два года, и экономить на качественном фирменном продукте себе дороже.
8. Шины
Вообще, зимние шины — самый принципиальный вопрос всей подготовки. По общепринятому мнению, иметь два комплекта шин — зимние и летние — безопаснее и, как ни странно, экономичнее, чем круглый год ездить на всесезонных. Если автомобиль эксплуатируется только в городе, то достаточно просто зимней резины, но если вы часто выезжаете за город, то надо говорить о шипованной резине. Желательно, чтобы высота протектора была не менее 4 мм. Повысьте давление в шинах на 0.2 бар по сравнению с летним давлением. Естественно, оно должно быть одинаковым на всех колесах. Широко распространенное ошибочное мнение, что зимняя резина хороша только на снегу. На самом деле главное отличие между летними и зимними шинами заключается в степени мягкости самой резины. Зимняя резина существенно мягче, чем летняя. Начиная с +7°С и ниже летняя резина отвердевает и значительно хуже сцепляется даже с сухим дорожным покрытием.
9. Кузов
А теперь о самом дорогом. Как известно, наиболее дорогая часть машины — кузов, который требует особого внимания. Он постоянно находится под воздействием атмосферы, а зимой на него обрушивается еще и соль. Антикоррозийная подготовка кузова — операция обязательная для любого автомобиля, независимо от возраста. На новом кузове антикоррозионная защита, предотвратит коррозию, на старом замедлит или приостановит процесс. Самый экономичный вариант подобной подготовки — покрыть поверхность кузова воском или мастикой. Обязательно поставьте брызговики и подкрылки, особенно на автомобилях с передним приводом. Если этого не сделать, то песок, словно наждак, очистит от грунтовки и краски днище, пороги и нижние края дверей.
Ни в коем случае нельзя мыть автомобиль в холодную погоду горячей водой. Для лакокрасочного покрытия — это ржавчина.
10. Разное
Свечи зажигания обычно меняют при отказе или, если электроды уже превратились в ниточки, а замену следует производить через определенный пробег (у каждого автомобиля он свой, но в большинства это 30 тыс. км), и не стоит смотреть, что электроды еще хороши. На зиму лучше поставить новый комплект, а старый ставить летом. Читайте подробнее о свечах зажигания.
Перед тем, как закрыть капот, обратите внимание, утеплен ли он. Если же утепления нет, то его желательно сделать. Для этого пригодны кошма, толстый войлок или ковровое покрытие. Утепление не должно касаться выпускного коллектора и цеплять вентилятор системы охлаждения или кондиционера. Ни для кого не секрет, что утепленный автомобиль быстрее прогревается после запуска двигателя, на ходу меньше охлаждается, да и на стоянках тепло сохраняется дольше.
11. Ваш багажник
Из тех вещей, которые обязательно должны зимой находиться в вашем багажнике, это провода для «прикуривания». Не лишним будет иметь также лопату, буксировочный трос, домкрат, молоток и топорик.
12. Уход за автомобилем в зимний период
Первое, что нужно сделать еще осенью — приобрести резиновые или пластиковые коврики с отбортовками, не позволяющими заносимой на обуви воде и грязи, а также снега увлажнять и пачкать основное покрытие пола кузова. Зимой они предохранят напольный коврик от воды и талого снега, который вы обязательно занесете в машину. Кстати, избавляться от грязи и воды, скопившейся в этих корытцах, в результате нескольких поездок тоже надо умело.
Мыть автомобиль желательно в оттепель на специализированной мойке, и тут же немедленно после выезда, раскрыть двери, протереть ветошью их кромки и уплотнители, смазать замки дверей и багажника, по несколько раз пощелкать фиксаторами замков дверей и поочередно, по два-три раза закрыть и открыть двери. Если этого не сделать, через непродолжительное время вы можете их не открыть. Из других способов мойки автомобиля в морозную погоду можно использовать протирку кузова губкой, намоченной в теплой воде, чтобы перепад температуры был минимален, но и чтобы вода не замерзала сразу на лакокрасочном покрытии. В качестве протирочного материала не следует использовать тряпки, потому что с них плохо удаляется песок, а лакокрасочное покрытие кузова царапается.
Эксплуатируя автомобиль зимой, нужно оставить привычку затягивать ручной тормоз при остановке или стоянке. Особенно это важно для переднеприводных автомобилей, потому что попадание воды или снега во время метели внутрь барабанов задних колес во время непродолжительной стоянки может приморозить колодки к барабанам, и задние колеса будут заблокированы. На заднеприводных автомобилях оторвать колодки от барабанов чаще всего помогает двигатель, а на переднеприводных их разделение превращается в серьезную проблему.
Омывайка для стекла уже сейчас должна быть зимней. Жителей южных областей, конечно, это развеселит, но всем остальным будет не до смеха, если в первые же заморозки дворники начнут царапать стекло без омывайки. Беда, если бачок переклинит насовсем, тогда придется отогревать авто в закрытом боксе, расходовать залитую жидкость и заливать проверенную зимнюю. Нередко из-за замерзания бачка и попыток заставить стеклоомыватели работать сгорает предохранитель или даже сам моторчик, так что ущерб из-за такого пустяка может оказаться большим.
Что сделать: израсходовать всю воду или летнюю незамерзайку и уже сейчас залить зимнюю, в которой вы уверены.
Моторное масло
Ну просто уже пора! Сейчас можно даже не записывать для себя дату замены масла, достаточно сфотографировать на мобильный этикетку с его банки при замене и показания одометра на панели с пробегом. Во-первых, так вы не забудете точное название и маркировку масла, во-вторых, смартфоны датируют фото, так что будете точно знать, когда меняли масло. Прошел год — точно нужно, даже если почти не ездили. Проехали тысяч десять километров — тоже однозначно пора. Точнее, сколько километров можно ездить на масле без замены, вам скажет механик, это зависит от типа мотора, самого масла, возраста и состояния машины, характера эксплуатации.
Что сделать: если на панели приборов появилась подсказка о замене масла или оно стало совсем черным, езжайте на замену. Только убедитесь, что новое масло и масляный фильтр — фирменные и пару дней заглядывайте под мотор по утрам, нет ли течи.
Тормозная жидкость
Скорее всего, вы и не помните, когда ее меняли. Если так, то точно нужно. Надо помнить, что тормозная жидкость в среднем живет два-три года или 30 — 40 тысяч километров, после этого она подлежит замене. Потому что со временем меняет свои свойства.
Есть такое длинное слово — «гигроскопичность». Значение у него в этом случае неприятное, потому что это свойство впитывать воду. Так вот, тормозная жидкость втягивает в себя влагу изо всех сил и со временем оказывается разбавленной водой. И тогда падает температура ее кипения, и когда вы решите максимально оттормозиться, она закипит, выделится воздух, и из-за такой пробки тормоза не послушаются педали. Никому такого не нужно.
Что сделать: заглянуть в расширительный бачок под капотом с надписью «Brake», если жидкость мутная — заехать в мастерскую для замены. В мастерской могут оценить состояние жидкости при помощи прибора-анализатора.
Охлаждающая жидкость
Она же отвечает за тепло в салоне, когда работает печка, так что дело совсем не пустяковое. При этом она может испортиться. Вообще антифриз — это вода со спиртом. Не питьевой, конечно, это сплошной яд. Еще и с присадками, которые защищают от ржавчины систему охлаждения и смазывают ее. Но чуда они не совершают, и в системе все равно появляется осадок, всякие кусочки металлов, зерна ржавчины.
Значит, и здесь нужна уборка и замена жидкости. Всяких антифризов есть великое множество, так что доливать, не зная наверняка, что было залито, точно не нужно. Лучше заменить антифриз полностью, при этом спросив у мастера, какой лучше подойдет для мотора именно вашей машины. И не слушайте тех, кто говорит, что антифриз действует пожизненно, даже если вам пересказывают рекомендации автопроизводителя. Они отталкиваются от оптимальных условий использования машины и вряд ли всерьез задумываются о том, что возраст автомобиля может перешагнуть за два десятка лет, пробег — за три сотни километров, а машина будет ездить в плюс тридцать и в минус тридцать.
Что сделать: состояние охладителя можно оценить на глазок или с помощью специальных тестовых полосок из автомобильного магазина. Только не вздумайте откручивать какие-нибудь крышки при горячем моторе! Но если вы увидели в расширительном бачке под капотом, что жидкость помутнела, изменила цвет, начала пениться, тут уж думать нечего, надо менять.
Масла в коробке передач, в мосту — это уже точно к профессионалам. Отследить их уровень и состояние, просто заглянув под капот, не получится, так что уместнее поручить это механику в мастерской. Или самому более тщательно изучить матчасть.
ВОКРУГ РУЛЯ
Три способа сэкономить на страховке
Средняя цена полиса Каско для автомобилиста — 35 тысяч рублей в год. А подешевле можно?
Можно. Но сначала нужно немного врубиться в систему добровольного автострахования. Тут платят за любое повреждение вашей машины. Но, во-первых, страхуется не гражданская ответственность, а само «железо», то есть платят не пострадавшему за вашу вину, а вам за любой причиненный вам ущерб. Во-вторых, такая страховка — дело добровольное, поэтому и тарифы утверждаются не государством, а самими страховыми компаниями.
1. Выбираем варианты. У каждой страховой — свои тарифы. Значит, проводим мини-исследование, закидывая данные для полиса в разные компании. И смело торгуемся. Но помним, что безымянные фирмы, готовые застраховать вас по дешевке, могут отказаться платить или вовсе лопнуть. Верим только солидным, с историей.
2. Копаемся в условиях. Ненужные риски не вписываем, а вот возможности снизить платеж используем. Например, франшизу. Это такое условие страхования, когда вы соглашаетесь устранять за свой счет мелкие повреждения до 10 — 20 тысяч рублей, а страховая оплатит только дорогой ремонт. В таком случае полис может быть существенно дешевле.
3. Умные скидки. Мы уже понемногу привыкли к телематике, когда небольшой прибор, подключенный к машине, показывает ваш стиль вождения, и если его посчитают аккуратным, то можно сэкономить до 20 — 30%. Причем за своим вождением вы можете следить сами с помощью мобильного — есть специальные приложения вроде SafeDrive, DriveMatic, «Лучшее Каско», «Умное Каско» и другие.
Следующий этап — персонифицирование с помощью искусственного интеллекта. Это сейчас остромодная штука — куда ни глянь. Что бы там ни говорили страховщики об индивидуальном подходе к каждому и куче коэффициентов при расчетах, цена полиса больше всего зависит от популярности модели вашей машины у угонщиков. Потому за «Ситроен» голубого цвета попросят не так много, а за черную «японку» придется раскошелиться по полной.
Недавно появилось приложение Mafin, которое на основе анализа больших массивов данных позволяет точнее просчитать риски. Например, модель машины у вас угоняемая, но район проживания благополучный. Или вы молоды, но ездите идеально. Так чего беспокоиться? Когда искусственный интеллект начнут чаще подтягивать к определению цены полиса, Каско для большинства может подешеветь процентов на тридцать. Страхование станет справедливее, более осторожные и бережливые водители не будут платить за безалаберных лихачей.
bearenok ›
Блог ›
Эксплуатация автомобиля зимой
Когда вы оставляете свою замечательную машину на ночь, неважно, на стоянке или в гараже, не ставьте ее на ручной тормоз. Ведь за ночь всякое может случиться, например, мороз ударит, а утром машина вынуждена будет срывать примерзшие колодки. Или назавтра вы вообще по какой-нибудь причине не придете за машиной, а ручник возьми да и приржавей. Вроде бы мелочи, но неприятные. Оставляйте машину на передаче или в положении «Р» у «автоматов».
Вы приходите утром на стоянку, а стекла обмерзшие. Снег-то можно тряпкой смахнуть, а лед? Можно, конечно, включить обогрев (вы это и сделаете), но пока стекло оттает так, чтобы можно было включить дворники, ox, как много времени пройдет. А если еще и печка неважно работает? Поэтому возьмите футляр от магнитофонной кассеты и попробуйте им счистить изморозь на стеклах. Вы будете приятно удивлены, насколько легко и быстро это можно сделать.
Зимой многие автовладельцы уносят «слабую» аккумуляторную батарею домой, чтобы утром она, теплая, смогла как следует крутануть двигатель. Проделывать это приходится каждый день. Аккумуляторные батареи в японских автомобилях не тяжелые, но установлены в очень неудобном месте (особенно в микроавтобусах), поэтому рекомендуется устанавливать батарею на штатное место прямо в сумке-авоське. Тогда достать батарею из тесного отсека очень легко: взял за ручки — и вынул (отсоединив предварительно сначала «минус», а потом «плюс» — вывод).
Шипованные колеса повышают проходимость любого автомобиля в тяжелых условиях, но на чистом асфальте эти шипы процентов на 20 увеличивают тормозной путь автомобиля. На льду при торможении юзом шипованное колесо может «стать на ледяной клин», и тогда у вас тормозов вообще как бы нет.
При повседневной эксплуатации автомобиля на шипованной резине увеличивается расход топлива в износ ступичных подшипников.
Знак «Шипы», наклеенный на заднее стекло, нужен только для того, чтобы предупредить водителей автомобилей, следующих сзади, о том, что у этой машины тормозной путь на скользкой дороге значительно короче.
Утром не трогайтесь с места до тех пор, пока стрелка указателя температуры не начнет движение, и не газуйте, пока эта стрелка на указателе температуры не войдет в рабочий сектор. Другими словами. совсем не обязательно на месте полностью прогревать двигатель до рабочей температуры, но сильно нагружать холодный двигатель не следует.
Если у вас слабоватый аккумулятор, то бензиновый двигатель с впрыском утром следует заводить так. Включить зажигание, выжать педаль сцепления (если она есть) и чуть-чуть «цокнуть» стартером, после чего отпустить ключ зажигания. При включении стартера блок управления на несколько секунд включает топливный насос. Если двигатель начнет вращаться (стартером или заведется), насос включится на все время и будет работать, пока двигатель крутится. А если вы только «цокнули» стартером, насос отработает 5-10 секунд и выключится. Но за это время он разогреет аккумулятор, прокачает топливную систему, и к следующему повороту ключа «на стартер» аккумулятор будет готов дать мощный бросок тока, а давление в топливной магистрали будет поднято до рабочего. Этого можно и не делать, но при включении стартера после стоянки первые 2-3 секунды двигатель в принципе не может завестись, т.к. в магистрали нет еще нужного давления топлива, а стартер даром «садит» аккумулятор.
Современные японские карбюраторный двигатели утром следует заводить следующим образом. Включить зажигание. Надавить на педаль газа и через секунду отпустить ее. За это время пружинки на карбюраторе приведут все системы карбюратора в положение запуска. Выжать педаль сцепления и повернуть ключ «на стартер». Педаль газа не трогать. После запуска двигателя немедленно отпустить ключ зажигания. Исправный двигатель заведется. После прогрева или он сам «сбросит» обороты, или вы чуть хлопните ногой по педали газа, для того чтобы он это сделал.
Если у вас слабый аккумулятор, не гоняйте им стартер при заводке двигателя. В этом случае стартер проворачивает двигатель с небольшой скоростью (при этом у него, кстати, может подгореть коллектор); и вы слышите, с каким трудом поршни сжимают воздух (смесь). И вот, как только в очередной раз начинается момент сжатия, стартер вот-вот остановится (аккумулятор же слабый), выключите стартер и тут же включите. Скорее всего, рывка, с которым стартер включается, вам хватит чтобы резко дернуть поршень вперед, и, если все это происходит у самой верхней мертвой точки, исправный двигатель «схватит» заведется. Эту операцию несложно проделать несколько раз, если с первого раза вы не угадали момент, когда следует выключить и снова включить стартер.
Не прогревайте двигатель в гараже. Да, стекла закрыты и дышать в салоне можно как будто нормально, но в воздухе гаража полно выхлопных газов. И в этих газах есть окись углерода (без цвета и запаха, между прочим), и какая-то доля ее все-таки попадет в салон, и вы ее вдохнете. Вы можете и не угореть, и голова болеть не будет, но здоровья вам это не добавит.
Для того чтобы зимним утром двигатель легко запустился, с вечера залейте в маслозаливную горловину примерно стакан бензина. Лучше, конечно, сменить масло на менее вязкое, но в жизни всякое бывает,
Если с вечера вы набросите на горячий двигатель какой-нибудь ватник, то утро обнаружите, что запустить двигатель будет легче, т.к. он будет чуть теплее, чем окружающий воздух. Только проследите за тем, чтобы двигатель был не слишком горячим, иначе от температуры выпускного коллектора этот ватник (или одеяло) может загореться.
Попробуйте на ночь под машину в районе картера поместить электрическую лампочку (примерно на 100 Ватт) и включить ее на всю ночь. Утром завести двигатель будет намного легче.
Когда вы морозным утром запустили двигатель, включите ему сразу обдув ветрового стекла на малых оборотах вентилятора печки или включите режим «AUTO». Пока двигатель, а следовательно и печка, будет холодный, малые обороты вентилятора а блок управления в режиме «AUTO» при холодном двигателе тоже задаст малые обороты) не очень сильно замедлят его нагрев, но зато салон и ветровое стекло будут прогреты постепенно. В противном случае (такие прецеденты были), если вы прогрели двигатель, а потом включили обдув стекла. лобовое стекле может лопнуть. Тем более, если в нем остались какие-нибудь внутренние напряжения от «предыдущей жизни» (легкая деформация кузова от каких-то ударов и столкновений).
Несколько советов по вождению
В отличие от теплого времени года, зима накладывает определенный и весьма существенный отпечаток. Вы вынуждены садиться за руль в теплой одежде, что не всегда удобно, и меняет привычную посадку. Сидеть за рулем зимой лучше вертикально, обязательно пристегнувшись. Перед выездом на дорогу необходимо поуправлять автомобилем на разных скоростях, чтобы определить его реакции и оценить качество сцепления.
Зимой световое время суток куда меньше, поэтому чаще приходится ездить со светом фар. Естественно фары должны работать исправно, быть настроенными и обязательно чистыми. При движении избегайте резких манипуляций педалями – это может привести к заносам. Особую осторожность следует соблюдать перед светофорами и у остановочных пунктов общественного транспорта, где образуется наледь. Старайтесь поддерживать бОльшие интервалы и дистанцию.
Таким образом, зимой надо быть готовым к любым сюрпризам, как со стороны своей машины, так и от окружающего транспорта.
Эксплуатация
1. Зимние шины
Запомните правило, которое никогда не должно подвергаться сомнению: «Зимой — зимние шины!». Зимние модели шин отличаются от летних и всесезонных не только рисунком протектора, более приспособленным для езды по снежным дорогам, но и составом резины, которая не теряет своей эластичности при сильных морозах. Обязательна также установка на обе оси, а не только на ведущую, при этом, желательно, чтобы шины на разных осях были одинаковыми.
Один неразбитый бампер представительского авто, сможет обеспечить ваш автомобиль зимними шинами на много десятилетий вперед. Для регионов с мягким климатом (напр. Крым), хорошей альтернативой могут быть всесезонные шины с расширенным эксплуатационным диапазоном.
При эксплуатации автомобиля на расчищенных городских дорогах преимущество за фрикционными (нешипованными) моделями. При частых поездках по укатанному снегу и льду — только ошипованные. При этом следует помнить, что на мокром или сухом асфальте тормозной путь автомобиля, обутого в ошипованные шины, увеличивается. Так что тормозить «в пол» не рекомендуется. Вопрос комфорта не рассматриваем, так как это не влияет на безопасность движения.
Не забывайте, что для преодоления больших снежных заносов существенно могут помочь цепи противоскольжения, одеваемые на колеса без их снятия.
2. Давление в шинах
При повышенном или пониженном давлении протектор не в состоянии выполнять свои функции так, как это было задумано производителем. Поэтому следите за давлением особенно в моменты больших перепадов температур. Также стоит отметить, что на морозе ваш любительский манометр может давать некорректную информацию.
3. Моторное масло
Используйте всесезонное моторное масло с индексом не ниже 15W. Такое масло сохраняет нормальную вязкость при температурах до -15 °C. Масло с индексом 10W — до -20 °C, а при 30-ти градусных морозах нужно использовать масла с индексами 5W или 0W.
4. Стартерная аккумуляторная батарея
Если ваш аккумулятор уже не молод, и в теплое время иногда подводил вас — замените его, ведь на морозе его параметры ухудшатся еще больше. Если есть возможность, хорошим способом сохранить заряд в батарее будет хранение в теплом помещении. Также рекомендуется чаще производить полную зарядку батареи при помощи зарядного устройства. В зависимости от условий зимней эксплуатации, делать это необходимо раз в неделю или две.
Перед запуском двигателя дайте аккумулятору «прогреться», например, включите ближний свет на 30 секунд.
5. Охлаждающая жидкость (антифриз, тосол)
Запас по морозостойкости у охлаждающей жидкости также должен быть, но не переусердствуйте: большая концентрация антифриза может пагубно сказаться на резиновых шлангах системы охлаждения. Не скупитесь и замените охлаждающую жидкость, если в теплое время года вы частенько доливали воду, иначе трещины в головке блока цилиндров вам обеспечены, а это уже другая сумма. В большинстве случаев охлаждающая жидкость предлагается в готовом виде с морозостойкостью -40 °С, что для нашего региона является оптимальным.
6. Стеклоочистители и жидкость омывателей
Приготовьтесь постоянно отражать атаку грязи на ваши стекла. Грязь и растворы солей на наших дорогах готовы в миг забрызгать лобовое стекло вашего автомобиля до полной непроницаемости. Поэтому старые плохо выполняющие свои функции стеклоочистители меняем на новые. В зависимости от состояния меняются либо резиновые щетки, либо весь стеклоочиститель в сборе. Хорошую службу могут сослужить специальные «зимние» дворники. В них подвижные коромысла защищены чехлом, что препятствует их замерзанию и последующему плохому прижиму к стеклу. Также хороши бескорпусные стеклоочистители, в которых роль системы коромысел выполняет специальным образом изогнутая металлическая лента, но они недёшевы. Не лишней будет процедура отведения щеток от стекла на ночь. Имея пару коробок от спичек, подложите их под щеткодержатели, таким образом, не будут растягиваться их пружины.
Не экономьте и разводите концентрат меньшим количеством воды, чем это указано в инструкции. Таким образом, насос жидкости омывателя не выйдет из строя при резком похолодании, а при движении с большой скоростью, жидкость не будет замерзать прямо на лобовом стекле. Не забывайте, что в расчетах используется наименьшая температура, т.е. ночная. Указанная на упаковке морозостойкость — это температура, при которой жидкость начинает замерзать, при температуре на 5-10 градусов выше — гелеобразное состояние. Поэтому, для температуры -20 °C разведите концентрат по норме -30-35 °C.
Всегда возите с собой запас готовой к применению жидкости. Разведение концентрата со снегом или льдом при сильном морозе представляет определенную сложность.
7. Запотевание
Старайтесь не заносить на обуви снег в салон. Образовавшаяся влага, испаряясь, доставит вам много хлопот с запотевшими окнами. Для борьбы с запотеванием выключите режим рециркуляции воздуха внутри салона. Более сухой «забортный» воздух позволит избежать конденсации. Если ваш автомобиль оснащен кондиционером, включите его на несколько минут, он будет работать как осушитель воздуха.
Обработка внутренних поверхностей стекол аэрозольным антизапотевателем — очень сильно облегчит вашу борьбу с конденсацией влаги. При этом стекла задних дверей оставьте не обработанными, вся влага будет конденсироваться на них.
8. Топливо и бензобак
Старайтесь держать бензобак, как минимум наполовину заполненным. Это позволит вам избежать проблем с конденсацией влаги с последующим её замерзанием в топливопроводе. Тем более что это поможет утяжелить вашу машину, что положительно скажется на сцепных свойствах шин.
9. Ночные поездки и поломки
Если вы можете отказаться от ночной поездки в пользу дневной, сделайте это. Сделайте это не только по причине лучшей видимости, а для того, что если ваш автомобиль сломается на трассе, то днем получить помощь будет намного легче, чем ночью. К тому же неработающий двигатель лишает вас обогрева, что при сильных морозах может создать большую угрозу здоровью и жизни. Если же, из-за поломки, вы вынуждены остановиться, но двигатель работает, заводите его на небольшое время, только для того, чтобы нагреть салон. В неподвижной машине, с долгоработающим двигателем велик риск отравления угарным газом.
Вот и пришла зима с её морозами. Встаём поутру и направляемся к автомобилю, на котором должны поехать на работу. Всё, как и всегда, обычный день сурка. Но вот оказия какая — не знаем, как завести машину в мороз, ведь она почему-то заупрямилась. Вроде и аккумулятор на машине новый. Наши советы помогут вам завести замёрзший автомобиль.
- Любишь кататься — люби и за автомобилем ухаживать
- Стартёр
- Масло
- Свечи
- Проводка
- Трансмиссия
- Замок
- В заключение
Любишь кататься — люби и за автомобилем ухаживать
Стужа и сильные морозы — не новость для жителей нашей страны. И всем известная пословица «Любишь кататься — люби и саночки возить» в этом случае прямо в корень смотрит. Если российский водитель автомобиля желает без всяких проблем ездить в холодное время года, то он обязан ко всему заранее подготовиться.
Про аккумулятор автомобиля было сказано недаром. Именно эта батарея в первую очередь отвечает за нормальный завод. И причиной плохой работы системы завода становятся окисленные клеммы. Они не дают аккумулятору автомобиля нормально заряжаться от генератора, вследствие чего тот быстро садится. И дело здесь вовсе не в самом аккумуляторе, который новый и куплен совсем недавно, а в клеммах.
Что делать? Нет ничего проще. Берём наждачную бумагу и зачищаем контакты, после чего ставим клеммы на место и хорошо их затягиваем. Помним, что клеммы на автомобиле должны плотно прилегать к выходам аккумуляторной батареи.
Теперь о том, почему полуживой аккумулятор не может завести двигатель автомобиля. Наверное, про это знает даже школьник, но всё же. По закону физики вращающийся стартёр обязан потреблять много энергии, а оставшегося в батарее количества с трудом хватает. Свечи требуют искрообразования, которого нет. Что делать? На старых моделях удавалось заводить автомобиль со сдохшим аккумулятором ручкой. Энергия добавлялась вручную.
Видео о том, как завести авто в мороз:
Куда ещё уходит энергия в автомобиле? Она, кроме работы стартёра, должна обеспечивать работу топливного насоса, блока инжектора, процесс деятельности форсунок и тому подобное.
Говорить о том, что сам аккумулятор автомобиля должен быть качественным, думаем, не стоит. Лучше не скупиться, а приобрести качественную батарею, например, фирмы Бош или Варта большой ёмкости.
Стоит знать ещё одно: чем грязнее аккумуляторная батарея, тем скорее она разряжается. Известно, что грязь или масло пропускает ток между контактами. Это происходит незаметно для глаза человека. Не видно искрения или нагрева, хотя разрядки и нет. Поэтому водитель должен следить за чистотой батареи и регулярно очищать аккумулятор сухой тряпкой, особенно тщательно протирая между клеммами.
Стартёр
Немаловажное значение имеет и стартёр автомобиля, благодаря которому и осуществляется заводка двигателя через замок зажигания. Обязательно следует проверять в начале зимы состояние этого устройства и плюсового контакта, втягивающего реле. Следует проверить состояние наконечника, закрывающего контакт. Понятно, что и здесь окисление может стать реальной преградой и затруднить нормальную работу двигателя.
Если стартёр в обычное время потребляет много энергии, то грязный или полуисправный он будет «пить её вёдрами». При высоких нагрузках на обмотках автомобильного стартёра выделяется тепло, и, если двигатель вращается с трудом, длительная работа стартёра приведёт к его полному возгоранию. Поэтому запрещается стартёр автомобиля долго вращать.
Следует проверять стартёр зимой
Масло
Ну и масло, от которого зависит жизнь мотора. Перед наступлением зимы водитель должен поменять масло, заменив его полусинтетическим или синтетическим. Это обязательно, так как минеральные масла быстрее замерзают. И масло лучше заливать хорошее, так как экономить на нём просто глупо. Поэтому советуем воспользоваться советами, приведёнными ниже:
- масло менять желательно в конце осени, дабы гарантировать свежесть смазки во время глубокой зимы;
- регулярно менять его раз в полгода, даже если производитель на это не указывает;
- применять синтетическое масло, которое предназначено для вашего автомобиля.
Качественное синтетическое масло остаётся в жидком состоянии даже в самый сильный мороз. Это позволяет завести автомобиль гораздо быстрее. Понятно, что густое масло способствует голоданию двигателя и его комплектующих, а скорость подачи влияет на жизнедеятельность мотора.
Синтетическое масло предпочтительнее зимой
Полезно прочитать статьи о том, как выбирать масло правильно и что для этого нужно знать. Масло с лотков или с рынка лучше не брать.
Свечи
Свечи являются источниками подачи искры. Свеча не является механическим устройством, что объясняет её бесконечную работу. Хотя нижняя часть свечи всегда работает в условиях высоких температур и давления. Это объясняется воздействием искрового заряда. Что происходит? В результате этого разрушается цоколь свечи и тем самым электрод изменяет свою геометрию, покрываясь окалиной. И плановая замена свечей рекомендована через каждые 15 тыс. пробега. Что касается проверки свеч, то это рекомендуется делать в СТО. Для этого предусмотрена специальная вакуумная камера.
Отличить качественную хорошую свечу от плохой не составит особого труда. Это сможет сделать сам водитель. Особое внимание нужно обратить на юбку центрального электрода. Цвет у неё должен быть светло-коричневый, а нагар и отложения быть минимальными. Но это вовсе не означает, что обнаружив чёрный нагар на свече, водитель должен делать поспешные выводы. Такой нагар может образовываться во время работы двигателя в режиме холодного старта. А именно когда смесь принудительно обогащается.
На хорошей свече должны отсутствовать подтёки от масла и тому подобные следы. Такая свеча, вывернутая из автомобиля, расскажет знающему человеку многое. И то, что автомобиль может похвастаться экономичным расходом топлива, и то, что нет необходимости доливать масло.
Свечи зажигания рекомендуется планово заменять и проверять
Вот свеча, центральный электрод которой покрыт бархатисто-чёрным нагаром, напротив, говорит о повышенном расходе топлива. Причин, способствующих этому, может быть несколько: неисправный инжектор, неправильная регулировка карбюратора, богатая воздушно-топливная смесь, засорение фильтра и многое другое.
Цвет электрода свечи может быть и светло-серым. В этом случае есть повод для беспокойства. И такую свечу лучше сразу заменить на новую.
А вот красный нагар на электроде — признак плохого бензина, в который добавляют различные смеси.
Проводка
Как и было сказано выше, для нормального завода двигателя необходимо искрообразование. Утечка тока нередко становится основной причиной трудности завода. И если это происходит в зимнее время, перед водителем встаёт проблема вдвойне осложнённая. Почему? Да потому, что практически каждый связывает плохой завод с холодом и начинает проверять аккумуляторную батарею.
Полезно знать, что когда происходит утечка, мотор начинает сильно терять в мощности. Наблюдается такое явление, как сбивание ритма цилиндров. Обороты двигатель набрать не может и как бы «троит». В этом случае нужно проверить всю проводку. Если находим повреждённую изоляцию, то опять же меняем проводку в этом месте. Полезно также осмотреть крышку трамблёра, трещины на которой являются прямой дорогой для утечки тока. Недопустимо и увлажнение трамблёра. В таком случае нужно его высушить.
Трамблёр обязательно должен быть сухим
Теперь про качество проводов. Желательно вообще не покупать провода китайского производителя. Сопротивление их предсказать невозможно. Также не следует приобретать использованные провода, так как не факт, что они будут лучше тех, которые стоят на вашем автомобиле. А красивый внешний вид сегодня придать несложно.
Трансмиссия
Кроме того, что двигатель вращает коленчатый вал, он ещё должен обеспечивать работу генератора, вала кондиционера, помпы, а также обеспечивать вращение вала в КПП. Любая коробка передач имеет валы, которые смазаны бывают маслом, той самой смазкой, что в сильный мороз может быстро загустеть. И в результате валы начинают крутиться с затруднением.
Коробка передач — автоматическая и механическая — в этом случае может иметь большое значение. Так, на АКПП вращение узлов происходит постоянно, а на МКПП, нажав сцепление, мы отключаем работу вала. Поэтому владельцам машин с АКПП завести автомобиль в мороз бывает гораздо сложнее, чем обладателям такого же авто с МКПП.
Автоматическая коробка зимой более прихотлива
Замок
Это первая деталь, которая может подвергнуться воздействию мороза. Замёрзший замок можно открыть несколькими способами. Первый и самый лёгкий способ — воспользоваться зажигалкой, которой можно прогреть ключ.
Способ второй — газета, свёрнутая в трубочку. Зажигаем её и к замку. Но ветер такой метод сразу же прервёт.
Пробуем отогреть замок своими устами. Другими словами, сворачиваем ладони в виде сердечка вокруг замка и начинаем вдувать в замок струю тёплого воздуха из своих лёгких. Не забываем каждые полминуты проверять замок ключом.
Наконец, можно всунуть в замок трубочку и обработать любой размораживающей жидкостью. Или же сбегать за кипятком в кружке.
Дверной замок зимой можно открыть с помощью специальных средств
В заключение
Мы подошли к главному. Узнаём, как завести замёрзший автомобиль. Имеется в виду, что всё проверено, никаких проблем со свечами или с маслом нет. А топливо залито качественное.
Итак, проверяем для начала все электроприборы. Они должны быть отключены. Это может быть вентилятор печки, фары или кондиционер.
Полезно прогреть аккумулятор перед заводом. Для этого включаем на несколько секунд фары. Возникает, таким образом, химическая реакция и повышается электрическая отдача.
Сюжет о том, как зимой завести автомобиль:
MorozAuto в Хабаровске
Продажа авто. В Центре Технического Обслуживания автомобилей компании «МорозАвто» представлены масла, фильтры и технические жидкости наиболее популярных и проверенных брендов, в том числе и японские оригинальные. Замена технических жидкостей, диагностика и ремонт ходовой части, электрика и охранные комплексы, шиномонтаж, другие виды работ.
Компания “MorozAuto” не возит автомобили в виде «конструкторов», «распилов», «под документы», а также принципиально не возит битые автомобили даже под заказ. “MorozAuto” выбирает только лучшие автомобили с аукционов Японии и этими машинами можно гордиться, как гордится ими сама компания. Компания “MorozAuto” не перестает совершенствовать качество обслуживания клиентов, старается максимально упростить процесс покупки и заказа автомобиля, одновременно сохраняя все возможные гарантии и, практически полностью, исключая любые риски.
Компания “MorozAuto” благодарит всех своих клиентов на территории Дальнего Востока и всей страны за преданность настоящему японскому качеству автомобилей, а так же за оказанное доверие при выборе и покупке надежных и проверенных автомобилей даже в кризисное для страны время и для автомобильного бизнеса в частности.
Огромный опыт и профессионализм сотрудников позволяет компании “MorozAuto” на протяжении многих лет оставаться надежным спутником сотен начинающих и опытных автолюбителей по всей стране. Компания “MorozAuto” приглашает всех жителей Хабаровского края, Дальнего Востока и всей России приобрести надежный и проверенный автомобиль по- настоящему японского качества сборки с гарантией проверенной ответственной компании.
