Катализатор в автомобиле

Содержание

Устройство и принцип работы каталитического нейтрализатора

В составе выхлопных газов автомобиля содержится довольно много токсичных веществ. Для предотвращения их попадания в атмосферу используется специальное устройство, получившее название «каталитический нейтрализатор» (более известный как «катализатор»). Он устанавливается на автомобилях, оснащенных двигателями внутреннего сгорания, работающих как на бензине, так и на дизельном топливе. Зная принцип работы катализатора, вы сможете понять важность его работы и оценить последствия, которые может вызвать его удаление.

Конструкция и функции каталитического нейтрализатора

Устройство каталитического нейтрализатора

Нейтрализатор является частью системы выхлопа. Он располагается сразу за выпускным коллектором двигателя. Катализатор состоит из:

  • Металлический корпус (монтажный мат), имеющий входной и выходной патрубки.
  • Керамический блок (монолит). Представляет собой пористую структуру с множеством ячеек, которые увеличивают площадь соприкосновения выхлопных газов с рабочей поверхностью.
  • Каталитический слой — специальное напыление на поверхностях ячеек керамического блока, состоящее из платины, палладия и родия. В последних моделях для напыления иногда используется золото — драгоценный металл, который имеет более низкую стоимость.
  • Металлический кожух. Выполняет функции теплоизоляции и защиты катализатора от механических повреждений.

Главная функция каталитического нейтрализатора — это нейтрализация трех основных токсических компонентов отработавших газов, поэтому он получил свое название — трехкомпонентный. Вот эти нейтрализуемые компоненты:

  • Окислы азота NOx – компонент смога, причина кислотных дождей, ядовиты для человека.
  • Угарный газ СО – смертельно опасен для человека при концентрации в воздухе от 0,1%.
  • Углеводороды CH – компонент смога, отдельные соединения канцерогены.

Принцип действия катализатора

На практике трехкомпонентный каталитический нейтрализатор имеет следующий принцип действия:

  • Выхлопные газы из двигателя попадают внутрь керамических блоков, где проникают в ячейки, полностью заполняя их.
  • Металлы-катализаторы палладий и платина провоцируют реакцию окисления, в результате которой несгоревшие углеводороды СН преобразуются в водяной пар, а угарный газ СО в углекислый.
  • Восстановительный металл-катализатор родий преобразует NOx (оксид азота) в обычный безвредный азот.
  • В атмосферу выпускаются очищенные отработавшие газы.

Если в автомобиле установлен дизельный двигатель, то возле катализатора всегда находится сажевый фильтр. Иногда эти два элемента могут быть совмещены в единую конструкцию.

Рабочая температура катализатора играет решающую роль в эффективности процесса нейтрализации токсичных компонентов. Реальное преобразование начинается только после достижения 300°С. Идеальной, с точки зрения эффективности и срока службы, считается температура от 400 до 800°С. В диапазоне температур от 800 до 1000°С наблюдается ускоренное старение нейтрализатора. Длительная работа при температуре свыше 1000°С оказывает губительное воздействие на катализатор. Альтернативой керамике, выдерживающей высокие температуры, является металлическая матрица из гофрированной фольги. Катализаторами в такой конструкции выступают платина и палладий.

Срок службы катализатора

Разрушение керамического блока катализатора

Средний ресурс катализатора составляет 100 тыс. километров пробега, но при правильной эксплуатации он может исправно функционировать и до 200 тыс. километров. Основные причины раннего износа — неисправность двигателя и качество топлива (топливовоздушной смеси). При наличии обедненной смеси происходит перегрев, а при слишком богатой возникает засорение пористого блока остатками несгоревшего топлива, что препятствует протеканию необходимых химических процессов. Это приводит к тому, что срок службы каталитического нейтрализатора существенно снижается.

Еще одной распространенной причиной неисправности керамического катализатора являются механические повреждения (трещины), возникающие при механических воздействиях. Они провоцируют быстрое разрушение блоков.

При возникновении неисправностей работа каталитического нейтрализатора ухудшается, что фиксируется при помощи второго лямбда-зонда. В этом случае электронный блок управления сообщит о неисправности, выдав на приборной панели ошибку «CHECK ENGINE». Также признаками выхода из строя являются дребезжание, увеличение расхода топлива и ухудшение динамики. В этом случае его меняют на новый (оригинального производства или универсальный). Почистить или восстановить катализаторы невозможно, а поскольку это устройство имеет высокую цену, многие автомобилисты предпочитают просто удалить его.

Можно ли удалить катализатор

При удалении катализатора его очень часто заменяют на пламегаситель. Последний выравнивает поток выхлопных газов. Его установка рекомендуется для устранения неприятных шумов, которые возникают при удалении катализатора. При этом, если вы выбрали именно удаление, лучше полностью снять устройство и не прибегать к рекомендациям некоторых автомобилистов пробить в нем отверстие. Подобная процедура улучшит ситуацию только на время.

В автомобилях, соответствующих экологическим стандартам Евро-3, помимо удаления катализатора необходима перепрошивка электронного блока управления. Ее обновляют до версии, в которой отсутствует каталитический нейтрализатор. Также можно установить эмулятор сигнала кислородного датчика, который избавит от необходимости перепрошивать ЭБУ.

Наилучшим решением при поломке каталитического нейтрализатора будет его замена на оригинальную деталь в специализированном сервисе. Таким образом будет исключено вмешательство в конструкцию автомобиля, а его экологический класс будет соответствовать заявленному производителем.

Почему из влагалища выходит воздух?

Об этом обычно не пишут в женских журналах, не спрашивают на приеме у врача, не говорят на девичьих посиделках. Женщина, которая столкнулась с проблемой выхода воздуха из матки, зачастую остается с ней один на один, стыдясь собственной физиологии. Бывает, что воздух выходит из влагалища в самый неподходящий момент, например, во время интимной близости с партнером, что, несомненно, портит всякий романтический настрой. Поговорим об основных причинах выхода воздуха из матки, а также способах решения этого деликатного вопроса.

Почему выходит воздух из матки? Сразу стоит оговориться, что воздух на самом деле выходит не из самой матки, а из влагалища. Основной причиной выхода воздуха из матки является, как ни странно, его попадание во влагалище. Это может произойти во время бега, катания на велосипеде, ходьбы – любые, так сказать, активные «телодвижения» могут привести к выходу воздуха из матки с характерными для этого звуками.

Всем представительницам прекрасного пола все же следует знать, что наиболее частой причиной, почему воздух выходит из матки, является половой акт. Именно во время традиционного секса вероятность нагнетания воздуха во влагалище возрастает, так как при возбуждении его стенки растягиваются, а половой член партнера выступает в роли «поршня». И, каким бы странным и нелепым это не казалось, но воздух, выходящий из влагалища во время полового акта – естественное явление, которого не стоит стыдиться.

Воздух из влагалища часто выходит, в чем причина?

Если воздух выходит из матки во время интимной близости, то большинство женщин испытывают дискомфорт, однако большинство из них по-настоящему беспокоит другое. Представьте себе ситуацию, когда характерные для выхода воздуха из матки звуки раздаются во время вставания с дивана, при кашле, чихании, наклоне и т.д. В таком случае женщине не позавидуешь, ведь находясь в окружении знакомых или коллег объяснить причину «пуканий» не представляется возможным, что влечет за собой чувство стыда, смущение и позор. Естественной такую ситуацию вряд ли назовешь, ведь воздух выходит из матки, когда этого никто не ждет, в том числе и сама женщина. А причина, как правило, кроется в перерастянутости стенок мышечного органа – влагалища и мышц промежности.

Потере тонуса мышц тазового дна чаще всего способствуют недавние роды либо более трех естественных родов в анамнезе. В этом случае проблема кроется в слабости связочного аппарата матки и, как следствие, ослаблении тонуса мышц промежности.

Что делать, если воздух выходит из матки?

Выход воздуха из влагалища – вовсе не проблема, а всего лишь сигнал о том, что пора улучшить состояние интимных мышц. При регулярном и полноценном выполнении некоторых упражнений обилие странных звуков из влагалища исчезнет навсегда.

Итак, для укрепления мышц тазового дна обычно практикуют следующие методики:

1. «Кегель» и его гимнастика.Профессор Арнольд Кегель получил всеобщее признание благодаря простой методике восстановления мышечного тонуса тазового дна. Упражнения Кегеля позволяют тренировать мышцы промежности в любом месте и в любое время, незаметно для окружающих.

Суть упражнений: заставить мышцы промежности «работать».

Как выполнять?

Сжатия. На начальном этапе выполняйте следующее: мышцы промежности сжать и задержать на 3 секунды, после чего полностью расслабиться. Повторить упражнение 5-10 раз.

Советы:

  • Чтобы понять, какие именно мышцы необходимо напрячь, попытайтесь прервать струю мочи во время мочеиспускания;
  • Наиболее удобной позой для данного упражнения является лежа на спине;
  • Чем дольше удерживать мышцы в напряжении, тем продуктивнее будет тренировка.

Быстрые сокращения. Быстрые сокращения и расслабления мышц тазового дна.

Выталкивания. При данном упражнении необходимо, как можно больше напрячь мышцы промежности таким образом, чтобы это действо походило на потуги. При этом мышцы брюшного пресса должны быть расслабленными.

Помогут справиться с такой проблемой, как воздух выходит из матки специальные тренажеры: вагинальный шар, вагинальное яйцо. При отсутствии тренажеров автор методики рекомендует использовать собственный палец: ввести его во влагалище, попытаться максимально сжать.

2. Простые приседания. Невероятно, но с помощью приседаний можно накачать не только ягодичные мышцы, но и укрепить тазовое дно. Для этого ноги ставят на ширине плеч таким образом, чтобы носки стоп были развернуты кнаружи. Приседания выполняют в медленном темпе, опускаясь до образования горизонтального уровня бедер с полом. Небольшая пауза в несколько секунд в максимальном приседе позволяет закрепить результат.

3. Вумбилдинг, или зарядка для интимных мышц.

Тренировка мышц промежности настолько популярна, что существует специальное для этого название – вумбилдинг. Такая практика охватывает огромный перечень методов, начиная с задержки струи мочи и заканчивая специальными упражнениями из личного арсенала гейш. Использование специальных вакуумных, грузовых и других вагинальных тренажеров при вумбилдинге разрешено только после консультации врача.

Говорят, что при систематическом выполнении полезных для мышц тазового дна упражнений не только уходит проблема выхода воздуха из матки, но и преображается сексуальная жизнь, причем для обоих партнеров. В том случае, если воздух выходит из влагалища, не взирая на выполнение упражнений для мышц промежности в течение нескольких месяцев, стоит обратиться за помощью к специалистам.

В жизни некоторых женщин бывают неприятные моменты, связанные с интимными вопросами. Один из них – выход воздуха из влагалища. Это происходит непроизвольно и порой в самые неподходящие моменты: во время секса, при занятиях йогой и др. Такое явление заставляет женщину смущаться, считая его недостатком, мешающим полноценной жизни. Но в большинстве случаев воздух, выходящий из влагалища – всего лишь физиологический феномен, не имеющий ничего общего с патологией.

Причины

Известно, что влагалище представляет собой полый орган, который сообщается с окружающей средой. Поэтому, так или иначе, в нем присутствует определенное количество воздуха. Его выявляют в нормальном состоянии у 20% женщин. И это совершенно никак не проявляется. Но у некоторых все же происходит шумное выделение воздуха из влагалища, схожее с пуканием. Тогда нужно понять, есть ли связь с физиологическими процессами:

  1. Половым актом.
  2. Родами.
  3. Менопаузой.

Выделение воздуха наблюдается даже у 4% девственниц. Полагают, что такое явление становится результатом несогласованности сокращений влагалищных мышц или их функциональной гипертрофией. Это может происходить во время физических упражнений, вставания, ходьбы по лестнице.

В рассмотренных случаях бояться влагалищного метеоризма не стоит. Но существуют ситуации, при которых выход воздуха рассматривается в качестве нарушения. Подобное отклонение связано со слабостью мышц тазового дна, опущением влагалища или обусловлено прямокишечно-вагинальным свищом (фистулой). Почему выходит воздух из влагалища, можно узнать лишь после врачебного осмотра и обследования гинекологической сферы.

Если у женщины происходит выделение воздуха из влагалища, то необходимо дифференцировать физиологические состояния от патологических.

Во время полового акта

Неприятные звуки из влагалища часто доносятся во время занятий сексом. Воздух попадает при интенсивных движениях половым членом, который работает по типу поршня, засасывая его из внешней среды. Играет роль и частое выведение мужского органа из влагалища, из-за чего происходит нагнетание большего количества воздуха. Кроме того, в определенных позах риск вагинального метеоризма значительно возрастает, например, в коленно-локтевом положении.

Если воздух выходит после полового акта, то это не доставляет серьезных неприятностей. Но когда подобная проблема возникает во время занятий любовью, она способна даже оттолкнуть партнера и снизить его влечение. Но в основном это касается еще неокрепших связей, когда мужчина не знает о том, что у партнерши есть такая особенность.

Бывают и другие ситуации – когда изгнание воздуха происходит из-за несоответствия размеров члена и вагины. При коротком или тонком половом органе мужчины во влагалище формируются воздушные карманы, которые и становятся источником неприятных звуков. В любом из случаев вагинальный метеоризм не помеха для настоящей любви.

После родов

Воздух из влагалища часто выходит у рожавших женщин. Особенно это касается матерей довольно крупных малышей, двойняшек или тройни, когда происходило существенное растяжение половых путей. И хотя после родов они восстанавливаются, приобретая практически тот же вид, что был до беременности, но у некоторых женщин все происходит медленнее или несколько иначе. У них может наблюдаться снижение эластичности влагалищной стенки и растяжение тазовых мышц. Тогда воздух из матки выходит не только при половом акте, но и во время повседневных занятий, включая гимнастику, бег, принятие ванны.

Вагинальный метеоризм – частая ситуация после родов, когда влагалище еще не успело полностью восстановиться.

В период менопаузы

Когда женщина достигает 50-летнего возраста, у нее начинается период естественной менопаузы. Она характеризуется снижением репродуктивной функции по причине снижения синтеза яичниками эстрогенов. Это закономерно отражается на состоянии влагалищной стенки: наблюдается сухость слизистой оболочки, снижаются эластичность и тонус мышц. Это основная физиологическая причина, почему у женщин в таком возрасте развивается вагинальный метеоризм.

Кроме выхода воздуха, наблюдаются и более серьезные изменения в организме, охватывающие многие системы:

  • Ощущение жара в теле.
  • Учащение мочеиспускания.
  • Повышение артериального давления.
  • Сухость и дряблость кожи, появление морщин.
  • Остеопороз.
  • Раздражительность, депрессия, снижение либидо.

Такие симптомы доставляют массу неприятностей и нарушают привычный образ жизни. Но дефицит эстрогенов – это вполне нормальная ситуация, которая так или иначе затронет всех женщин.

Менопауза – особенный период в жизни женщины. Несмотря на свои проявления, он физиологичен и не должен стать поводом для опасений.

Патологические состояния

Бывают случаи, когда влагалищный метеоризм становится признаком гинекологической патологии. При слабости мышц тазового дна и опущении влагалища выходит тот воздух, который проник из внешней среды. Тогда можно заметить и другие симптомы:

  1. Ощущение дискомфорта или инородного тела в области промежности.
  2. Учащение мочеиспускания.
  3. Тянущие боли внизу живота.
  4. Зияние половой щели.

В более тяжелых стадиях может наблюдаться недержание мочи во время физической нагрузки, при кашле, смехе или чихании. А стенка влагалища начинает постепенно выпадать наружу – за границы преддверия.

Совершенно иная ситуация возникает при наличии прямокишечно-вагинального свища. Тогда газы из кишечника проникают во влагалище, а затем выходят наружу. Но в этом случае они имеют неприятный запах и могут сопровождаться выделением жидких каловых масс.

Патологические состояния, которые проявляются влагалищным метеоризмом, могут развиваться после родов, операций или травм в области малого таза.

Методы коррекции

Способы, применяемые для устранения вагинального метеоризма, определяются его происхождением. Существуют различные методики для коррекции этого неприятного состояния, но их использовать можно лишь по назначению врача, после проведения всех необходимых исследований.

Общие рекомендации

Если выход воздуха имеет физиологическую природу, то снизить эпизоды посторонних звуков из влагалища во время полового акта помогут определенные рекомендации. Во-первых, следует избегать коленно-локтевого положения и схожих поз. Во-вторых, половому партнеру нужно реже вытаскивать член из вагины. И наконец, лучше использовать интимную смазку, которая снизит вероятность проникновения воздуха и повысит комфорт у женщин в менопаузе.

Для тренировки мышц тазового дна существуют специальные приспособления, например, вагинальные шарики. А профилактику опущения влагалища можно проводить с помощью маточного кольца, которое эффективно практически у трети женщин с выделением воздуха из интимной зоны.

Упражнения

Существуют специальные упражнения, направленные на укрепление мышц тазового дна и поддержание их тонуса. Они пользуются достаточной популярностью у женщин, ведущих сексуально активный образ жизни, ведь кроме борьбы с влагалищным метеоризмом, способны улучшить эротическую чувствительность и количество оргазмов. Используются следующие гимнастические приемы:

  • Упражнения Кегеля – напряжение, удержание и расслабление мышц промежности.
  • Произвольная задержка мочеиспускания.
  • Глубокие приседания.

Эти же упражнения рекомендуют женщинам в период подготовки к родам и после них. Это способствует более легкому рождению ребенка и ускоренному восстановлению тонуса мышц тазового дна.

Упражнения эффективны не только в качестве средства для устранения влагалищного метеоризма, но и для улучшения сексуальной функции, а также восстановления после родов.

Операция

Если у женщины выявлены патологические состояния, например, выпадение влагалища или прямокишечно-вагинальный свищ, то единственным выходом станет операция. Хирург выполняет фиксацию половых органов в анатомически правильном состоянии, удаляет их сообщение с прямой кишкой. Затем проводится послеоперационная реабилитация, включающая лечебную гимнастику, медикаментозную коррекцию, физиотерапию.

Выделение воздуха из влагалища зачастую является физиологическим феноменом. Но он приносит ощутимый дискомфорт в различных жизненных ситуациях, что создает необходимость в правильной коррекции. А патологические состояния, связанные с вагинальным метеоризмом, однозначно требуют своевременного лечения.

Лада Гранта Облачко ›
Бортжурнал ›
паук-вставка вместо катколлектора

в общем, поставил себе «паука» =)
но, точнее, это не я, он сам пришёл! =)

шучу =)

паук хотел поставить давно, сначала отпугивала необходимость прошивки (а удовольствие это у нас недешевое, в среднем, 4000, к тому же толковых чиповщиков по ладам мало), потом то, что нужно менять и резонатор, а это рёв и ор, чего не хотелось совсем, дальше вычитал, что из-за расположения паука, кислородный датчик оказывается совсем внизу, на уровне трубы-резонатора, его очень часто заливает…

короче, много «против», которые не компенсируются «за»…

остыл, в общем, но через какое-то время вспыла тема тут на драйве, что существуют короткие пауки-вставки
встают без особых переделок, шить не нужно, ибо оба датчика остаются, а основная функция — отсутствие катализатора, а, в следствии, и облегчение выхлопа и прибавлении пары-тройки дохлых «пони» — остаётся =)

совпало, что занялся этим в преддверии своего др =) друзья подкинули деньжат =)
порыскал по Южнопортовому рынку, стингеры только длинные, а вставки субару-звук, чего не хотелось
повезло, что в магазине Тюнинг-спорт были предновогодние скидки, там предложили вставку фирмы «777»

с другом посмотрели, сделана неплохо, сварена хорошо, решили и взять, цена для неё очень вкусная

короче, как сейчас тут модно говорить, к «сезону» готов XD

сток — тюнинх =)

по установке что-то рассказать сложно =) если не знаете как, то лучше не лезть =)
за установку как всегда спасибо 3D-MonStar

нужно снять впускной,

Полный размер

затыкаем тряпками, чтобы в движок никакая грязь не попала

открутить кучу болтов, снять защиты, пыльники, в том числе и картера

короче, что я в конце увидел, когда всё это сняли, по количеству, мне стало немножко плохо =)

Полный размер

паучьи бега =)

конкретно для этой вставки никаких удлинителей датчиков кислорода покупать не нужно

прокладку верхнюю металлическую коллектора (21114-1008080-02) решено было не менять, чтобы не отсоединять форсунки и капитально не разбирать подкапотку
к тому же она более, чем живая

а вот прокладка приёмный трубы (2110-1203021) при снятии рассыпалась, её меняли

болты тоже, ибо по резьбе не подошли

Полный размер

что нашлось в гараже, но держится нормально
все болты при сборке в трушную медную смазку от ликви моли

почти конечный вид, вставка встала на место, при полной собранной подкапотке её не видно практически

могу сказать точно, что встала она отлично (единственное, у родного есть боковые крепежи, их видно на 2 фотке, на вставке их нет), езжу с ней уже месяца 3
ошибки не выскакивают
пару дохлых пони реально прибавилось, чувствуется при разгоне, не мерил, но не я один сказал, что разгон по-резвее и веселее стал
главное, пропал тупняк при переключении, нету провала при переходе со скорости на скорость
звук стал немного громче, но в салоне лично у меня его не слышно, возможно, небольшая шумка помогает, на улице небольшой газельный звук есть только при резкой подгазовке
по выхлопу — хз, сильно не воняет, как от евро 3, примерно, гринписовцы и тд в комментариях — пожалуйста, своим любимым лесом…
по расходу сложно что-то сказать, вроде немного снизился, а вроде и нет =) но то, что не стал больше — факт!

единственное, более явно попросилась на замену вот эта зараза

на более длинную, уже заказал, ждёт тепла
но, в целом, вибраций не прибавилось

по затратам:
— вставка 777 вместо катколлектора — 1250р
— прокладка приёмной трубы — 38р
— прокладка коллектора (осталась) — 315р


Уплотнительная прокладка впускного коллектора двигателей ВАЗ 11183, ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 типа «сэндвич» изготовлена из двух соединенных между собой контактной сваркой тонколистовых стальных пластин, облицованных безусадочным термостойким материалом. Прокладка выполнена общей для впускного коллектора и катколлектора системы выпуска отработавших газов. При повреждении прокладки впускного коллектора возможна неустойчивая работа двигателя на холостом ходу из-за подсоса во впускной тракт дополнительного воздуха, а также прорыв отработавших газов (коллектор «сечет»). Если подтяжкой гаек крепления впускного коллектора и катколлектора не удается восстановить герметичность соединения, замените прокладку.

Каналы впускного коллектора двигателя ВАЗ 21126 уплотнены отдельными пластиковыми кольцами.

Фланец катколлектора двигателя ВАЗ 21126 уплотнен прокладкой, изготовленной из двух тонких отформованных металлических полос, соединенных между собой точечной сваркой.
Для замены на автомобиле Лада Гранта ВАЗ 2190 прокладок впускного коллектора и катколлектора двигателей ВАЗ 11183, ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 выполните следующее.
Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», «на 19», «на 22», торцовая головка «на 13».
1. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления топлива в системе питания двигателя»).
2. Отсоедините на автомобиле Лада Гранта провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Отсоедините от дроссельного узла разъем проводов и воздухоподводящий рукав (см. «Снятие и установка дроссельного узла»).


4. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга к вакуумному усилителю тормозов…

5. …и снимите шланг со штуцера модуля впуска.

6. Отсоедините от модуля впуска шланги малой ветви системы вентиляции картера и продувки адсорбера.
7. Отверните заднюю верхнюю…
8. …переднюю и три нижние (на фото не видны, так как расположены снизу модуля впуска) гайки крепления модуля впуска…
9. …и снимите модуль впуска в сборе с дроссельным узлом со шпилек впускного коллектора.
10. Снимите уплотнительные прокладки патрубков модуля впуска и установите в пазы патрубков новые прокладки.
ПРИМЕЧАНИЕ
Перед установкой модуля впуска очистите привалочную поверхность впускного коллектора от остатков прокладок и загрязнений.
11. Разъедините разъемы проводов форсунок и моторного жгута и отсоедините от трубки топливной рампы шланг подачи топлива (см. «Снятие и установка топливной рампы»).
12. Отсоедините от катколлектора приемную трубу дополнительного глушителя, для чего отверните гайки крепления фланца приемной трубы глушителя к фланцу катколлектора, отсоедините от кронштейнов глушителя подушки подвески и снимите фланец приемной трубы глушителя со шпилек фланца катколлектора (см. «Замена дополнительного глушителя»).
13. Отсоедините от моторного жгута разъем проводов управляющего датчика концентрации кислорода…
14. …и диагностического датчика концентрации кислорода.
15. Отсоедините от теплоизоляционного щитка рулевого механизма держатель жгута проводов управляющего…
16. …и диагностического датчиков концентрации кислорода, отжав отверткой усики держателей.
17. Отверните две гайки крепления хомута поддерживающего кронштейна катколлектора, снимите установленные под ними пружинные шайбы…
18. …и снимите хомут.
19. Выверните два болта крепления поддерживающего кронштейна катколлектора к блоку цилиндров…
20. …и снимите кронштейн катколлектора.
21. Отверните гайку нижнего крепления задней распорки впускного коллектора…
22. …и выверните болт нижнего крепления передней распорки.
23. Отверните гайку верхнего крепления передней распорки к впускному коллектору.
24. Снимите со шпильки наконечник провода…

Renault Espace Grand 2.0 M9R ›
Logbook ›
Прожиг катализатора и замена расходников

Подошло время очередного ТО, причем «положенные» 7500 опять перекатал, уже до 9500. Пробег близится к 130тыс. легкий запашок из выхлопной сподвиг меня сделать принудительный прожиг катализатора, т.к. пробеги маленькие, пробок море, как ни как пробкоград. Расходники были куплены уже давно, в начале лета, ждали своего часа, да и цены ползут как незнамо что, на этот раз масло взял не elf а LM4400 оказалось почти в 2 раза дешевле теперешнего elf, за 7 литров около 2200. И так, сегодня выбрался в гараж со всеми расходниками и ноутбуком с CLIP, с клипом на вы, не все в нем знаю, подключил, пока нашел «прожиг фильтра салона», по информации системы сажи в системе 28,72г.

Запустил прожиг, вышло предупреждение о высоких температурах, опасности и т.д. и т.п., все прочитал и стартонул. Началось все с процедуры прогрева на 3000об.м. грелась минут 15 потом переключилась на прожиг на 2000об.м. масса сажи менялась с ранних 28,72 до 31,2г. В итоге по окончании выдало содержание сажи 0г., запах кстати пропал уже после полного прогрева и не вернулся, и вышло сообщение об обязательной замене масла, к которой я и приступил. Замена масла в этот раз вышла не тривиальной задачей, откручивая «защиту» один из 4-х передних болтов отказался откручиваться, то-ли резьба съелась, толи ржавчина постаралась, он открутился примерно на 1-1,5 оборота и все, проворачивается. Долго думал как его от-туда выковырнуть, болгарки нет… но есть пила по металлу, начал пилить, ох долгож я его пилил бы, но тут меня осенило, гайковерт, просто прижимаем пилу к болту и крутим его, 2 минуты и готово. Ну дальше все стандартно, откручиваем фильтр, сливаем с него, откручиваем пробку и ждем когда перестанет капать, закручиваем пробку и ставим фильтр, в этот раз жаба заставила взять Blue Print ADN12127 за 231р. а не Purflux или оригинал за 450р. Воздушный менял с матюками, не снимая аккум, он 175 а не 190 как положено, поэтому пролез, ставил Purflux A1265. Салонный в этот раз оказалось дешевле взять оригинал реношный за 720 который на самом деле все тот-же Purflux AHC203, тут кстати не обошлось без курьеза, на фильтре есть два выступа, я всегда думал, что они для удобства установки-изъятия, ан нет в коробке была инструкция и черт меня дернул её посмотреть, выступы должны быть внутри, в итоге только на третий год владения авто, я правильно установил его! Результатом доволен на все 100!

Как спасти катализатор?

Автомобили выбрасывают в атмосферу огромное количество вредных веществ. Они оказывают колоссальное влияние на растительный и животный мир и, по мнению экологов, являются главной причиной «парникового эффекта». Да и ездить на автомобиле с «грязным» выхлопом не очень-то комфортно. Неприятный запах из выпускной трубы будет преследовать вас повсюду.

Еще сорок лет назад инженеры стали внедрять приспособление, способное снизить количество выбросов вредных веществ. Это каталитический нейтрализатор, или проще – катализатор. Сейчас им оборудуют абсолютно все машины.

Катализатор является частью выхлопной системы и обычно устанавливается сразу после выпускного коллектора двигателя. Снаружи он мало отличается от обычной «банки» глушителя. Но самое интересное внутри. А именно – специальный керамический блок, содержанием напоминающий мелкие пчелиные соты. Только на стенки ячеек, вместо меда, нанесено напыление из драгоценного металла. Как правило, это платина. Реже – палладий или родий. Это и есть каталитический слой, благодаря которому выхлопные газы догорают и избавляются от вредных элементов: угарного газа, бензапирена, диоксида серы, углеводородов и сажи.

В среднем катализатора хватает на 100–150 тысяч километров пробега. Со временем углеводородные отложения оседают на стенках сот, и выход выхлопных газов затрудняется. Опытные автомобилисты в таком случае говорят, что двигателю «трудно дышать». Сразу катализатор не забивается, это постепенный процесс. Поэтому и заметить его довольно трудно.

Если долго ездить с грязным каталитическим нейтрализатором, в конечном итоге соты оплавятся или осыплются. Неочищенные газы полетят в атмосферу. Отремонтировать «осыпавшийся» катализатор нельзя. Только менять. А от цены вопроса у среднестатистического автолюбителя волосы на голове встанут дыбом: от 50 до 250 тысяч рублей!

Чтобы не проглядеть выход катализатора из строя, обращайте внимание на первые признаки.

Двигатель с трудом набирает обороты? У выхлопа появился неприятный запах, которого раньше не было? Работа на холостом ходу нестабильна? Пропала былая мощность? Все это может указывать на первые проблемы с катализатором. На этой стадии его можно спасти и обойтись без дорогостоящей замены.

«Очиститель катализатора» Hi-Gear эффективно очищает ячейки катализатора от углеродистых отложений. Заодно он и двигателю помогает: убирает из камеры сгорания и с клапанов нагар. Положительные изменения в поведении машины вы почувствуете практически сразу. Двигатель перестанет терять мощность, начнет быстрее набирать обороты, авто поедет бодрее и с меньшим расходом топлива. Таким образом, вы за небольшие деньги восстановите работоспособность каталитического нейтрализатора и сможете спокойно продолжать копить на отпуск.

Но лучше всего не доводить ситуацию до критической и использовать «Очиститель катализатора» в профилактических целях, ведь профилактика дешевле ремонта. Это практически исключит вероятность поломок топливной системы и продлит срок службы дорогостоящего узла как минимум на несколько десятков, а то и сотен тысяч километров.

Лада Гранта Лифтбек Проект ЧУДО ›
Бортжурнал ›
Убираем катализатор. Вставка 4-1

Всем привет. Пока планируется поездка в тольятти за ништячками, задумал временное решение с выпуском. А именно купил вставку взамен катализатора типа «паук» 4-1. Так как двигатель прошит под евро-2, кат уже стал ненужным задежанием выхлопы и дабы «не пачкать» новый катализатор и сохранить его первозданность он был благополучно заменен вставкой. Переставил одну лямбду и всё. При замене прокладки не менял. Дополнительно купил только 3 болта с медными гайками.

Вообще я мог это и не писать, если бы не одно НО. Может кто-нибудь с этой проблемой столкнется.
После замены машина стала тупить. Почти незаметно… почти неузнаваемо но стала тупить. Я был очень удивлен так как надеялся на строго противоположный результат. Подумав решил сделать сброс Блока ЭБУ с его инициализацией. Через адаптер ОБД-2 совершил сброс. Подождав минуту дросель адаптировался и вуаля. Машина поехала))) правда более оптимально она поехала только через 40-50 км (топливная карта епт).

Что могу сказать. Стала более резвой. Немного. Ведь все остальное в стоке. Но подхват есть. Правда подхват ощущается только на высоких оборотах. Расход стался на уровне. Звук выхлопа на низах не изменился, только после 3 тыс оборотов. Мне нравится.

Менял у гарантийщиков. Остаюсь на гарантии))) Как говорится не имей сто рублей…

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

Зачастую ко мне на блог (да и на канал), приходит очень много вопросов касательно катализатора, а у некоторых читателей в голове есть еще много заблуждений. Одно из них (для примера) — что если удалить эту часть глушителя, то для автомобиля это ОЧЕНЬ плохо, он буквально встанет и откажется ехать! Я решил ответить на все вопросы сразу, поэтому сегодня будем говорить: — стоит ли его удалять или не стоит (какие есть плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов про «обманку». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце …

В самом начале хочется сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, да в меня сейчас полетят «куча камней», мол — что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то автомобиль без катализатора – будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ.

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Именно из-за этого стоит он мягко сказать — не мало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто, то двигателю все равно до этого нейтрализатора, есть он или его нет.

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямбда зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос — то вторая (или еще называют нижняя «лямбда») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии).

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

  • Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
  • С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
  • Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Расход топлива

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫ ПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей Не нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет) Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах) Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2 Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.