Подогреватель предпусковой северс

>Преимущества от установки на автомобиль предпускового подогревателя СЕВЕРС

Каталог

  • Предпусковой подогреватель двигателя Северс+ с помпой 2 кВт (с монтажным комплектом) 3600 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Северс+ с помпой 2 кВт с бамперным разъёмом (с монтажным комплектом) 4100 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Северс+ с помпой 1,5 кВт (с монтажным комплектом) патрубки 14 мм 3400 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Северс+ с помпой 3 кВт (с монтажным комплектом) 4500 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Северс+ с помпой 1,5 кВт с бамперным разъёмом (с монтажным комплектом) патрубки 14 мм 3700 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Северс+ с помпой 3 кВт с бамперным разъёмом (с монтажным комплектом) 5200 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Северс-М 1,0 кВт 2000 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Северс-М 1,5 кВт 2100 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Северс-М2 2,0 кВт 2200 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Северс-М3 2,0 кВт 2200 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Северс-М3 3,0 кВт 2700 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Северс-М 1,0 кВт с бамперным разъёмом 2300 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Северс-М 1,5 кВт с бамперным разъёмом 2400 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Северс-М2 2,0 кВт с бамперным разъёмом 2500 руб. В корзину
  • Универсальный монтажный комплект МК-3000 700 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Северс-М3 3,0 кВт с бамперным разъёмом 3300 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Северс+ Премиум с помпой 1,5 кВт (с монтажным комплектом) 4000 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Северс+ Премиум с помпой 2,0 кВт (с монтажным комплектом) 4200 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Северс+ Премиум с помпой 3,0 кВт (с монтажным комплектом) 5300 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Северс+ Премиум с помпой 1,5 кВт с бамперным разъёмом (с монтажным комплектом) 4300 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Северс+ Премиум с помпой 2,0 кВт с бамперным разъёмом (с монтажным комплектом) 4800 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Северс+ Премиум с помпой 3,0 кВт с бамперным разъёмом (с монтажным комплектом) 6100 руб. В корзину
  • Комплект монтажный №1 (КМП-0001)-«Северс-М1» 450 руб. В корзину
  • Комплект монтажный №2 (КМП-0002)-«Северс-М1» 450 руб. В корзину
  • Комплект монтажный №6 (КМП-0006)-«Северс-М1» 450 руб. В корзину
  • Комплект монтажный №19 (КМП-0019)-«СЕВЕРС-М1» 450 руб. В корзину
  • Комплект монтажный №30 (КМП-0030)-«Северс-М1» 450 руб. В корзину
  • Комплект монтажный №33 (КМП-0033) «Северс-М1» 450 руб. В корзину
  • Комплект монтажный №34 (КМП-0034) «Северс-М1» 450 руб. В корзину
  • Комплект монтажный №36 (КМП-0036) «Северс-М1» 450 руб. В корзину
  • Комплект монтажный №50 (КМПБ-0050) «Северс-М2» 550 руб. В корзину
  • Комплект монтажный №52 (КМПБ-0052) «Северс-М2» 550 руб. В корзину
  • Комплект монтажный №60 (КМПБ-0060) «Северс-М3» 650 руб. В корзину
  • Комплект монтажный №61 (КМПБ-0061)-«Северс-М3» 650 руб. В корзину
  • Комплект монтажный №70 (КМПБ-0070)-«Северс-М3» 900 руб. В корзину
  • Комплект монтажный №71 (КМПБ-0071) «Северс-М3» 900 руб. В корзину
  • Комплект монтажный №72 (КМПБ-0072)-«Северс-М3» 900 руб. В корзину
  • Розетка с механическим таймером Robiton ME-01 480 руб. В корзину
  • Зарядное устройство Кулон 405 для АКБ 1980 руб. В корзину
  • Розетка с механическим таймером Robiton ME-02 520 руб. В корзину
  • Розетка с электронным таймером Robiton EL-01 690 руб. В корзину
  • Розетка с электронным таймером Robiton EL-02 710 руб. В корзину
  • Розетка с механическим таймером влагозащищённая Robiton ME-03 620 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Северс-М3 2,0 кВт с бамперным разъёмом 2500 руб. В корзину
  • Комплект монтажный №37 (КМП-0037) «Северс-М1» 550 руб. В корзину
  • Комплект монтажный №7 (КМП-0007) «Северс-М1» 450 руб. В корзину
  • Подогреватель ДГУ Северс+ 3,0 кВт 6200 руб. В корзину
  • Подогреватель ДГУ Северс+ 2,0 кВт 4800 руб. В корзину
  • Подогреватель ДГУ Северс+ 1,5 кВт 4600 руб. В корзину
  • Подогреватель ДГУ Северс-М1 1,0 кВт 3000 руб. В корзину
  • Подогреватель ДГУ Северс-М1 1,5 кВт 3150 руб. В корзину
  • Подогреватель ДГУ Северс-М2 2,0 кВт 3300 руб. В корзину
  • Подогреватель ДГУ Северс-М3 2,0 кВт 3300 руб. В корзину
  • Подогреватель ДГУ Северс-М3 3,0 кВт 4200 руб. В корзину
  • Розетка с электронным таймером Robiton EL-03 650 руб. В корзину
  • Розетка с электронным таймером Robiton EL-04 750 руб. В корзину
  • Таймер обратного отсчёта Robiton ME-04 430 руб. В корзину
  • GSM розетка ELANG Power Control 3300 руб. В корзину
  • GSM реле ELANG Power Control 3750 руб. В корзину
  • GSM реле ELANG Power Control PRO 4450 руб. В корзину
  • Ротор помпы Северс 600 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель Спутник NEXT 1.5 кВт с помпой и универсальным монтажным комплектом 2500 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель Спутник NEXT 2.0 кВт с помпой и универсальным монтажным комплектом 2700 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель Спутник NEXT 3.0 кВт с помпой и универсальным монтажным комплектом 3700 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель Спутник 1.5 кВт без монтажного комплекта 1300 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Спутник 1.5 кВт КМ-0001 для ВАЗ-2101-2107 карбюратор 1500 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Спутник 1,5 кВт КМ-0002 для ВАЗ-2123 Нива карбюратор, инжектор 1500 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Спутник 1.5 кВт КМ-0003 для ВАЗ-2108-2109 карб., ВАЗ-2110-2112 с 16 кл. инж. или карб., ВАЗ 2170 Приора 1500 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Спутник 1.5 кВт КМ-0004 для ВАЗ-2108-2115, ВАЗ-1117-1119 «Калина» инж. 8 кл. 1500 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Спутник 1.5 кВт КМ-0011 для ВАЗ-2104-2107 с инж. двиг. 1500 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Спутник 1.5 кВт КМ-0005 для ГАЗ Волга и Газель с 402 дв. 1500 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Спутник 1.5 кВт КМ-0006 для ГАЗ Газель и Соболь с 405 и 406 двиг. 1500 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Спутник 1.5 кВт КМ-0007 для УАЗ легк. с карб. дв. УМЗ 1500 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Спутник 1.5 кВт КМ-0017 для УАЗ Хантер с дв. 409 1500 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Спутник 1.5 кВт КМ-0018 для ГАЗ Волга-3110, с дв.406 1500 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Спутник 1.5 кВт КМ-0024 для УАЗ 315148 (легковые) с дв. 5143 1500 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Спутник 1.5 кВт КМ-0028 для ГАЗ Газель, Соболь с дв. 405 ЕВРО-3 1500 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Спутник 1.5 кВт КМ-0029 для УАЗ Патриот 31631 с дв. IVECO F1A 1500 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Спутник 1.5 кВт КМ-0030 для ГАЗ Газель, Соболь с дв. УМЗ 421600 1500 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Спутник 1.5 кВт КМ-0033 для УАЗ 3163 Патриот с дв. ЗМЗ 409 1500 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Спутник 1.5 кВт КМ-0034 для УАЗ 390995-310 (Грузопассажирские) с дв. ЗМЗ-4091 1500 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Спутник 1.5 кВт КМ-0035 для Lada Largus с дв. KSOYS и RSOYS, 16 кл., МКПП 1500 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Спутник 1.5 кВт КМ-0036 для ВАЗ Гранта 1,6л с 8 кл. с МКПП 2181, Гранта 1,6л 16 кл., Гранта с АКПП, Калина с 16-кл. с МКПП 1500 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Спутник 1.5 кВт КМ-0037 для ГАЗ, Газель «Бизнес», Газель NEXT (A21R) с дв.Cummins 1500 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Спутник 1.5 кВт КМ-2000 для иномарок (универсальный монтажный комплект) 1650 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Спутник 1.5 кВт КМ-1301 для DAEWOO «Nexia» с дв.G15MF, A15MF (1,5л) 1650 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Спутник 2,0 кВт КМ-0050 для ГАЗ-3309 с дв. ММЗ-Д245.7Е2 1650 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Спутник 2,0 кВт КМ-0052 для ЗИЛ Бычок с двиг. ММЗ-Д245.12, трактор МТ3-80, МТ3-82 1650 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Спутник 2,0 кВт КМ-0060 для ГАЗ, КАвЗ, ПАЗ с дв. 511, 513, 523 1650 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Спутник 2,0 кВт КМ-0061 для ЗИЛ с двиг. 508.10 1650 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Спутник 2,0 кВт КМ-0062 для ГАЗ-3310 Валдай с двиг. ISF3.8S3154 Cummins 1800 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Спутник 3,0 кВт КМ-0070 для МАЗ-642508-230 с дв. ЯМЗ-7511.10-27 (Е2), МАЗ-642205-220 с дв. ЯМЗ-238DE2 3000 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Спутник 3,0 кВт КМ-0071 для КамАЗ с дв. 740.31-240, 740.37-400 3000 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Спутник 3,0 кВт КМ-0072 для МАЗ с дв. ЯМЗ-236 3000 руб. В корзину
  • Предпусковой подогреватель двигателя Спутник 3,0 кВт КМ-0073 для УРАЛ с дв. ЯМЗ-236НЕ2 Евро-2 3000 руб. В корзину
  • Щетка стеклоочистителя BURNER с подогревом 600 мм (24′) 1300 руб. В корзину
  • Щетка стеклоочистителя BURNER с подогревом 500 мм (20′) 1300 руб. В корзину
  • Щетка стеклоочистителя BURNER с подогревом 400 мм (16′) 1200 руб. В корзину

Смотреть все

Зимой при наступлении холодов многие автолюбители сталкиваются с проблемой как завести машину в мороз. Все трудности с авто можно и нужно решать, заводиться автомобиль должен при любой температуре. Для того чтобы не попасть в список тех, кто по большому морозу едет на работу общественным транспортом или по часу и более заводит свою машину, есть несколько действенных правил от экспертов.

Причины тяжелого запуска автомобиля в мороз

  • Автомобиль механически не подготовлен к зиме. Это самая распространенная причина, ведь большинство людей ремонтируют неисправность только после того, как она дала о себе знать. Это неправильно! Нужно четко понимать слабые стороны автомобиля зимой и постараться сделать так, чтобы эти риски стали незначительными. К распространенным проблемам относятся неправильно выставленное зажигание, невыставленная настройка смеси образователя (карбюратора, инжектора, форсунок), несвоевременные замены расходных материалов (топливных и воздушных фильтров). Следует четко понимать, если есть хоть небольшие затруднения с запуском в летнее время, зимой это обязательно аукнется.
  • Слабый аккумулятор. В большей степени это касается старых аккумуляторов, которым более 2 лет. Хотя при неправильной эксплуатации бывает и более быстрое «старение» аккумулятора. Чтобы понять, в каком состоянии батарея, стоит обратиться к специалисту. Он специальным прибором померит состояние и скажет, сколько рабочих пластин в батарее и насколько хватает полного заряда. Также померит, идет ли заряд в полной мере к аккумулятору от генератора. Возможно, для реанимации нужно будет залить электролит или дистиллированную воду.

Не нужно самостоятельно принимать решение о доливке электролита или воды в аккумулятор, особенно если Вы «профан». Зачастую автомобилисты своими ремонтами делают еще хуже состояние батареи;

  • Неправильный выбор масла. Зимой стоит заливать масло с маркировкой 0W или 5W, это специальное масло для пониженных температур. Выдерживает до – 30 градусов. Также длительное использование и несвоевременная замена масла может привести к его загустеванию при низкой температуре.
  • Некачественное топливо. Причиной тяжелого запуска часто является некачественное топливо. С бензином это меньше заметно, а вот с газом и дизельным топливом — больше. Для дизельного автомобиля нужно покупать именно зимний дизель или добавлять в него антигели.

Как завести автомобиль в мороз: основные способы

  1. Правильная техника запуска автомобиля. При выжатом сцеплении (на механике) крутим стартером 3-4 секунды, это даст возможность закачать нужное количество топлива. Затем следует включить ненадолго ближний свет фар, буквально на 5-7 секунд. Это даст возможность аккумулятору оживиться. Далее опять выжимаем сцепление и пытаемся заводить. Не рекомендуется крутить стартер больше 6 секунд. Намного эффективнее прокручивать по 3-4 секунды с интервалами по 10-15 секунд. Это дает возможность не посадить аккумуляторную батарею быстро. Заводить следует при выключенных электроприборах, печке, подогреве сидений, музыке. Когда заведется автомобиль, не следует сразу бросать сцепление. Желательно подержать его выжатым 4-5 секунд и плавно отпустить. Сцепление выжимается для облегчения работы стартеру. Ведь так он крутит только двигатель без коробки передач. Также не следует сразу ехать, дайте машине прогреться 5-7 минут.
  2. «Прикуривание» от другого аккумулятора. Для этого способа нужно наличие проводов для прикуривания и наличие автомобиля-донора. Техника довольно проста: автомобиль-донор подъезжает вплотную к прикуриваемому автомобилю, подсоединяются провода (плюс к плюсу, минус к минусу), автомобиль-донор работает на повышенных оборотах 10-15 минут, далее его следует заглушить. После этой процедуры можно пытаться завести автомобиль. Если с первого раза не получилось, процедуру необходимо повторить.
  3. Сохранение аккумулятора в тепле. Для уменьшения разряда батареи на холоде можно снимать ее и оставлять в теплом помещении. Например, на Севере автомобилисты снимают аккумуляторы на ночь или на время, пока не ездят. Также ,если есть возможность оставлять машину в гараже, лучше это делать. Температура даже в неотапливаемом помещении будет выше уличной. Если же проблематично снимать аккумулятор и нет гаража, следует иногда выходить и прогревать машину по 5-10 минут.
  4. Использование спреев типа «Быстрый старт». Перед холодным запуском спрей распыляется в карбюратор, тем самым обогащая смесь легковоспламеняющимися спиртами. В некоторых случаях спрей хорошо помогает, но если аккумулятор сел, то ничем помочь не сможет.
  5. Подогрев смеси. Для подогрева обычно используют кипяток. Поливать следует топливные системы. Для бензиновых авто это неактуально. Для дизельных поливают топливный фильтр и форсунки. Если же пытаетесь завестись авто на газе, следует хорошо полить редуктор.
  6. Переносной небольшой аккумулятор. Зарядный аккумулятор «Быстрый старт» — довольно удобный аксессуар. Имеет небольшой размер, емкости хватает как раз для запуска авто. Вставляется прямо в прикуриватель, не нужно лезть до клемм в капот. Зарядить его также можно от прикуривателя, когда авто работает.
  7. Завести с толкача. Этот способ подходит для авто на механической коробке передач.

Особенности запуска автомобиля с АКП в мороз

Для автомобилей с автоматической коробкой передач некоторые из способов неактуальны. Если вы уверены, что аккумулятор заряжен, стартер исправен и крутит, то проблема в замерзании конденсата в топливных путях или фильтре. Для решения этой трудности нужно отбуксировать авто в теплое помещение, и проблема устранится мама собой.

То же самое касается и замерзания электроники. Бывает такая ситуация, что бортовой компьютер ведет себя непонятно, выдает большое количество ошибок. Это может быть из-за замерзания в том числе.

Особенности запуска дизельного двигателя в мороз

Для того чтобы дизельный автомобиль хорошо зимой заводился, следует заливать зимнюю солярку или добавлять в нее антигели. Как завести машину в мороз, если же все-таки солярка загустела? Следует полить кипятком топливный фильтр и форсунки. Когда авто заведется, в топливном баке система сама прогреет дизель. Также при запуске нужно сначала провернуть ключ зажигания и подождать 7-10 секунд, чтобы прогрелись свечи накаливания. А потом уже заводить авто. Свечи накаливания служат именно для прогрева топлива во время пуска.

Одной из возможных сложностей может быть неисправность форсунок. Это обычно проверяется на специализированном стенде. Современные машины оснащены также подогревом бака и топливной системы. После запуска автомобиля не следует включать печку. Желательно подождать до прогрева двигателя, а затем греться самому.

Подготовка автомобиля к зиме

Многих проблем с запуском авто зимой можно избежать, если машину готовить к зиме заранее. Рекомендуется пройти диагностику на СТО, проверить состояние аккумулятора, понять, идет ли заряд у электрика, почистить или заменить свечи, выставить зажигание, настроить правильную подачу смеси (настроить карбюратор, промыть или настроить форсунки на стенде).

Многие проблемы с авто происходят из-за халатности автомобилистов и игнорирования нужных ремонтов. Если машина не заводится в зимний период, это уже следствие проблемы, которую в большинстве случаев можно было избежать. У автовладельцев, которые тщательно следят за состоянием авто, делают плановые ремонты и вовремя меняют расходные материалы, машина запускается и в мороз, и в жару.

Поэтому, автомобилисты, делайте все вовремя, и это сэкономит вам и деньги, и нервы, и, возможно, здоровье.

Зимний запуск японского автомобиля.

С приходом зимы, основной проблемой каждого владельца «японца» становится утренний запуск двигателя. Автомобили, выпушенные для внутреннего рынка Японии, не способны нормально запускаться в условиях сибирской или дальневосточной зимы. На практике из всех обращений владельцев в автосервис почти половина связана с плохим утренним зимним запуском двигателя при температурах ниже -15, -20 градусов. Основной аргумент владельцев — » у приятеля такой же автомобиль и запускается, а у меня нет запуска – почините». Для сравнения я всегда привожу пример. Два одинаковых по возрасту и массе человека имеют разное здоровье. Один может пробежать 3 км, другой курит и задыхается на второй стометровке. Конечно же, есть несколько весомых причин, из-за которых пуск двигателя будет либо очень долгим и трудным либо его не будет вообще. Речь пойдет о бензиновых моторах.

1 Правильное вращение двигателя (АКБ, стартер, масло)

2. Исправность топливной системы автомобиля.

3.Исправность системы зажигания.

4.Различные внешние факторы, мешающие пуску.

Часть первая АКБ, стартер, масло.

Часто можно наблюдать за неоднозначной реакцией владельца на установленный на его солидном автомобиле аккумулятор. Размеры и объемы порой просто поражают. На 2- 2,5 литровом моторе устанавливают батарею емкостью 38 Ач. По аналогии с отечественными моторами батарея применяется, как минимум, в два раза большей емкостью. Почему? Японские стартеры, обладающие фантастической мощностью и очень малыми габаритами, потребляют гораздо меньший пусковой, стартерный ток, что позволило устанавливать на автомобиль меньшие по емкости батареи и генераторы с меньшей мощностью. Но все же, есть один весомый недостаток. Он является недостатком, только по причине повальной безграмотности владельцев. Сущность недостатка в том, что автомобили, выпущенные для внутреннего рынка Японии, оснащаются (в основном) батареями с плотностью электролита в них 1,22-1,24 г/см3. Такие батареи без особых проблем обеспечивают запуск двигателя, но только до температур — 20градусов. Для более низких температур необходимо корректировать плотность электролита и доводить его до уровня 1,27-1,31г\см3.При такой плотности электролит не замерзнет, и утренний пуск будет уверенным при температурах до -36 градусов. Если же плотность не соответствует эксплуатации в суровых условиях, последствия могут быть просто плачевными. От банального не запуска до фатального разрушения аккумулятора.

На фотографии отчетливо виден разрыв корпуса батареи. После разогрева электролит может испортить краску, металл кузова и повредить электропроводку.

Другим важным фактором готовности АКБ для утреннего запуска — является правильный заряд батареи. Нарушение хорошего контакта с батареей способствует ее недозаряду.

Сульфатация, плохой контакт на клеммах, массах приводят к нарушению заряда.

Клеммы на аккумулятор в любом магазине стоят небольших денег, а вот процедура замены их оказывается непосильна для многих. Нужно заставить себя посетить магазин или рынок для покупки. Да еще и инструмент иметь и найти время на замену…..

Проще ездить с гвоздями и монетами, и надеяться на авось.

Если все же вы оказываетесь в ситуации, когда батарея разряжена. Самый надежный способ запуска – воспользоваться другой заряженной батареей. Так называемая «прикурка». Главное не попутать клеммы местами и не сделать переплюсовку.

Последствия переплюсовки всегда плачевные. Выходят из строя все электронные приборы. И еще один важный момент – если вы воспользовались помощью соседа, и прикуриваете от его автомобиля, помните нужно заглушить его автомобиль и отключить аккумулятор от бортовой сети автомобиля. В таком положении вы просто будете использовать заряженный АКБ своего соседа и не испортите ни его, ни свою, бортовые сети. Следует помнить, переплюсовка очень опасна.

Плохой контакт на клеммах генератора также приведет к нарушению заряда и разрушению проводки. В таких ситуациях, как на следующем фото, возможно и возгорание автомобиля.

Следует также следить за состоянием щеток в генераторе. Если при движении или стоянке лампа со знаком батареи моргает, следует подумать о замене щеток.

И не забыть, после смены щеток, обслужить коллектор в генераторе.

Современные батареи в основной массе являются необслуживаемыми. Полный заряд происходит на автомобиле при движении порядка 45 минут. Но если владелец установил в своём автомобиле лампы в фарах и «туманках» большей мощности чем требуется, да еще авто имеет «крутой усилитель», с мощным буфером, то в таком положении правильного заряда штатной батареи, конечно же, не будет. Включенная музыка и фары с печкой, просмотр двд под лимонад, непременно высосут батарею. А утром АКБ просто замерзнет и не даст необходимый ток для прокрутки.

В итоге вывод – на автомобиле должен быть установлен аккумулятор соответствующей емкостью и плотностью, что бы обеспечить нормальную прокрутку двигателя в суровых условиях при максимально низких температурах. Клеммы генератора и батареи должны иметь надежный контакт. Осветительные лампы должны быть номинальной мощности. А при использовании нештатного оборудования необходимо скорректировать всю систему питания под общую нагрузку. Заменить и генератор и АКБ на более мощные.

Стартер.

Очень часто владельцы ранним морозным утром при надежде быстрого запуска слышат только безнадежное клацанье втягивающего реле и полное отсутствие вращения двигателя. При бесконечных поворотах ключа зажигания и дерганий селектора автомата в положение нейтрали или парковки иногда удается найти момент, когда двигатель оживает, и если мотор здоров, то счастливый запуск происходит. В эти моменты человек сильно завидует отечественному автопрому. На отечественных дилижансах автоматические коробки отродясь не ставили. А при неисправностях стартера или батареи машину можно просто запустить с «толкача». Причиной такой поломки косвенно является человеческий фактор и нежелание владельцев обслуживать свой автомобиль. Всему виной выгорание контактов во втягивающем реле стартера. Своевременное обращение к электрику и проблемы с раскруткой исчезнут.

Другая проблема попадание на стартер различных жидкостей. Масла, тосола, воды. Вся грязь скапливается на корпусе стартера, проникает внутрь. В первую очередь страдают щетки, подшипники и втулки, загрязняется коллектор. Правильная работа стартера становится невозможной. Ниже на фото стартер залитый маслом.

Щеточный узел. Щетки прилипли и сточены из-за масла.

Работа стартера сильно зависит от надежного контакта подводящих питание проводов. Некачественная масса приведет к большим потерям. Завышенное сопротивление между АКБ и стартером приведет к волнообразному вращению двигателя или станет причиной остановок при вращении (натыканию), оплавлению проводов.

Отсюда вывод — своевременное обслуживание стартера, его электропитания, и всего двигателя в целом залог успешного вращения двигателя, как зимой, так и летом.

Масло.

Разнообразие масел столь велико, что порой достаточно сложно выбрать необходимую марку для своего автомобиля. Различная вязкость, наличие присадок, различные виды масел – заставляют владельца ставить перед собой трудный выбор. Или лить, на что глаз упадет или перерывать интернет в надежде найти ответ на расшифровку классификаций масла. От клиентов постоянно слышишь вопрос «какое лить масло»? Ответ на вопрос довольно не прост. Подход в рекомендациях должен быть индивидуальным. При выборе масла нужно учитывать реальный пробег двигателя и степень изношенности. Эндоскопом прекрасно видно и отсутствие хона на цилиндрах и задиры и кокс. При пробегах за 200 тысяч (можно оценить даже по растянутой цепи) применять синтетику экономически не выгодно. Текучесть синтетики при больших зазорах даст свои плоды. Будет повышенный расход и угар масла. Минеральное масло в таких случаях предпочтительней. Это и частая смена масла(5-7 тыс пробега)и меньший расход и средств и самого масла. Зимой самым важным показателем масла является порог застывания. Минеральное масло с вязкостью 5w20,5w30 застывает при температурах после -30 градусов. Это следует учитывать в конкретном регионе.

Для успешного зимнего пуска двигателя масло в двигателе должно быть подобрано таким образом, что бы оно не застывало в поддоне двигателя при низких температурах.

Часть вторая. Топливная система автомобиля.

Очень важным фактором при запуске является исправность топливной системы автомобиля в целом. Начиная от самого топлива залитого в бак и заканчивая инжекторами. В нашей стране топливо выпускается двух видов зимнее и летнее.

Зимние бензины способствуют стабильному запуску при низких температурах. В реальности неправильная транспортировка и хранение зимнего бензина приводит к улетучиванию легких фракций бензина, что неминуемо сказывается на запуске.

На впрысковых автомобилях важнейшим фактором для запуска является давление топлива при начальной подаче. В основном при включении зажигания или началом прокрутки топливо должно быть накачано насосом в систему за 2-3 секунды. Давление должно составлять 3-3,5 кг. Если нормального давления нет, то запуск будет либо долгим (2,3 прокрутки) либо невозможным. Из-за залива свечей.

Насосы имеют довольно простую и надежную конструкцию, но все же со временем изнашиваются как щетки электромотора, так и сам насос.

На фотографии топливный насос в разборе.

Ремонт насосов сейчас никто не производит, из-за большого количества контрактных насосов по низкой цене. При подозрениях на низкое давление насос просто меняют на контрактный или новый и проблема снимается. Замер давления необходимо производить при замораживании автомобиля при начальной прокрутке двигателя. Если давление низкое насос требует замены. Если слышен повышенный шум или гул, в районе бака, то насос так же следует заменить.

Долговечность насосов зависит и от фильтрации топлива. Если владелец не меняет топливный фильтр за 50-60 тысяч пробега, то насос неминуемо разрушится. Приемная сетка очищает систему от крупных частиц. Со временем она запаковывается, и насос начинает работать в холостую. Падает давление в системе. А если сетка протирается, то неминуемо изнашиваются лопасти крыльчатки насоса. При засоре топливного фильтра страдает обратный клапан в насосе.

Разрушение клапана также служит причиной потери давления. Основной проблемой в последние годы стало наличие не только грязи в бензине, но и воды. С водой зимой бороться просто безнадежно. Страдают все детали топливной системы. Железо покрывается коррозией. Насосы и инжекторы ломает льдом. На фотографиях примеры наличия воды и ржавчины в топливной системе

Такой инжектор следует заменить, ультразвук ему уже не поможет.

Многие современные топливные баки не имеют сливных пробок, что доставляет при ремонте большие трудности при очистке бака от воды и грязи.

Вывод. Для уверенной работы автомобиля владельцам следует заливать только проверенный (по качеству) бензин, можно даже дополнительно его отстаивать. Топливную систему необходимо раз в год инспектировать и промывать. Топливный фильтр нужно менять строго по пробегу 15-20 тысяч.

Часть третья. Система зажигания.

Важно что бы при запуске правильно функционировала система искрообразования. Свечи должны быть подобраны индивидуально для каждого мотора по калильному числу, размеру. Катушка должна обеспечивать пробой на разряднике. Провода или наконечники не иметь пробоев. А свечи должны иметь допустимый зазор. Применение бензинов с различными присадками загрязняют керамику свечи. Сопротивление изоляции резко уменьшается и правильного искрообразования не происходит. На фото пример свечей.

При попадании масла на свечку очень быстро сгорают электроды. Пример на фото сверху. Зазор на свече увеличивается. А при больших зазорах и пробоях в наконечниках и проводах происходит пробой на керамике свечи. Искра начинает пробивает вне цилиндра.

А при эксплуатации с увеличенными зазорами есть вероятность отгорания электрода и повреждения двигателя. При запуске могут, работают не все цилиндры.

Вывод. Для нормального зимнего пуска двигателя необходимо иметь полностью исправную систему искрообразования. Свечи должны быть поменяны перед зимой. Провода и катушка не иметь пробоев. Дневной пробег автомобиля должен быть достаточно продолжительным, что бы свечи могли очиститься перед последующим утренним морозным запуском.

Часть четвертая. Различные факторы, мешающие запуску.

Основной проблемой для запуска все чаще становятся дополнительные охранные системы, установленные на автомобиле. Различные иммобилайзеры, сигнализации, кнопки и блокировки все чаще становятся причиной не запуска. Сложные алгоритмы нажатия на кнопки вводят в ступор владельцев. При морозе очень часто эти системы отказывают. Не качественная установка порой также является причиной не запуска.

Реле ставят в разрыв питания насосов, катушек зажигания. Но токи, которые способны коммутировать эти реле не соответствуют токам потребления систем. Контакты реле подгорают, начинает пропадать контакт, осложняя работу исполнительной системы.

Владельцам автомобиля можно посоветовать устанавливать охранную систему в проверенных местах. Нужно требовать разъяснений, подробных инструкций пользования, гарантий. Важно не стесняться задавать вопросы. «Кто будет оплачивать эвакуатор и ремонт в ближайшем сервисе, если окажется, что автомобиль заглох на дороге из-за глюков в системе охраны» И главное, вы добросовестный приобретатель системы охраны и требуйте, что бы вам дали подробную схему установки блокирующих цепей. Это необходимо для того, чтобы в нештатной ситуации вы могли оперативно исключить разрывы, восстановить блокировку. И исключить сигнализацию из круга подозреваемых в возникшей проблеме не запуска либо случайных остановок двигателя. Помните в любом сервисе с вас возьмут уйму денег, чтобы найти блокирующие цепи.

Другой проблемой не запуска является отсутствие нормального давления в цилиндрах. Днем вы спокойно передвигаетесь, а после ночи не можете запустить авто без отогрева или посещения сервиса. Двигатель легко вращается, а запуска не происходит, стоит проверить давление на холодном двигателе или сделать пневмотест цилиндров. На следующей фотографии видна утечка .Стрелка в жёлтом секторе.

А на следующей фотографии, утечка фатальная. Здесь уже требуется ремонт.

И последнее на что хотел бы обратить внимание – «Человеческий фактор».

Как бы не был исправен автомобиль, его всегда может замучить владелец до смерти. Если двигатель не запускается его нужно ремонтировать, а ни пытаться запускать, засаживая в ноль, пять аккумуляторов и перегрев стояночную «рикшу». При этом угробив стартер, двадцатиминутным беспрерывным вращением. Не нужно отчаянно давить на педаль акселератора при запуске, так вы только добавляете в цилиндры большее количество топлива. Оно же только заливает ваши свечи и смывает масло со стенок цилиндра. Тем самым, понижая там давление.

И самое важное. Нужно научиться жить со всеми соседями в мире и согласии. Не стоит ставить автомобиль на детскую площадку, или перед подъездами. Иначе будет постоянный негатив в вашу сторону. Вам будут писать на машине гвоздем различные буковки, могут подсунуть гвоздики под все колеса или могут засыпать в бак при случае сахарок. А могут, как в «Мимино», познакомить ваш глушитель с картошкой или свеклой.

Тогда уж точно и запуска не будет и поездок.

В завершении следует отметить очевидный факт. В условиях кризиса и запрета на ввоз приемлемых по ценам «правильных» автомобилей, автомобиль в стране по обслуживанию становится роскошью. Запчасти с высоким долларом стали золотыми. Бензин также очень дорогой. В таких условиях хотел бы дать совет — не стоит экономить на своевременном обслуживании своего автомобиля.

С уважением Владимир Бекренёв г. Хабаровск.

Daewoo Nexia Узбекский фрукт N125 ›
Бортжурнал ›
Подогреватель двигателя Северс-М (220В)

Не так давно закончилась моя эпопея с легальным подключением моего гаража к электросети. Больше года ушло на разные переписки-отписки. В итоге получилось только через жалобу в федеральную антимонопольную службу. Гараж не в кооперативе, подключатся пришлось как физ. лицо. В общем главное достигнуто — в гараже есть электричество. А это открывает много новых возможностей при эксплуатации, ремонте и обслуживании машины. Первым делом сделал освещение, розетка пока только одна — в щите учета.
Поскольку дальности сигнализации не хватало для дистанционного запуска авто, а хочется приходить уже в более-менее теплый автомобиль — всерьез задумался над установкой предпускового подогревателя на 220В, тем более стоимость у него в разы меньше нежели аналогичных «Вебасто» и ресурсы автомобиля он не использует. Изучив просторы интернета — остановил свой выбор на подогревателе производства г. Тюмени Северс-М, отзывы неплохие. Как я понял, такого вида подогреватели в России делают в основном именно там. Остальные…

либо китай, либо значительно дороже. Старт-М тоже Тюмень, причем я считал, что одного завода-изготовителя, но продавец официального дилера Северс-М в Омске эту информацию опроверг.
На рынке есть несколько типов подогревателей Северс: 1 квт, 1,5 квт, 2 квт.
1 квт. рекомендуют для малолитражек, 1,5 для легковых, 2 — для грузовых.
Заинтересовал вариант подогревателя с бамперным разъемом — когда вилку не нужно постоянно держать наружу или вытаскивать из под капота, а можно просто интегрировать в бампер.

Бамперный разъем

Разъем с пружинной крышкой — задумка хорошая, но реализация слабая. Стоимость обычного 1,5 киловатника 1450 руб., с бамперным разъемом 1750 руб. Посмотрев на этот разъем в магазине, решил, что переплачивать за него нет смысла — даже новая крышка разъема пружинит плохо, да и реализовать это можно самостоятельно — это обычный компьютерный шнур и разъем как у блока питания компа. Остается только придумать крышку для защиты от грязи.
Вообще сам подогреватель — обычный кипятильник в герметичном корпусе с клапаном-шариком. Если учесть что стоимость кипятильника в хозяйственном магазине рублей 100, то стоимость всего изделия на мой взгляд высоковата.

Северс-М в разобраном виде (фото позаимствовал на Драйве)

При этом еще необходимо купить монтажный комплект для Нексии за 400 руб. В итоге сам обогреватель у официального представителя подогревателя компании «Седас» вышел в 1850 руб., за установку просили еще 2 тыс. руб. Изучив инструкцию по установке решил попробовать сделать самостоятельно.
Инсталляцией занимались вместе с братом. Самое сложное — это было «выкорчевать» заглушку из блока двигателя. У нас она упорно не хотела выходить так как описано в инструкции. В нашем случае она просто ушла вглубь, а уж потом мы ее начали выворачивать и выгибать, чтобы извлечь наружу.

Над масляным фильтром как раз то отверстие в котором была заглушка

К слову, заглушка со штуцером из монтажного комплекта оказалась гораздо надежнее и удобнее, чем родная в блоке двигателя.

Родная заглушка и заглушка из комплекта

В остальном все просто — слить ОЖ, снять радиатор, «кулер», защитный кожух выпускного коллектора.

В бортовике Shaolin описывал, что ему пришлось снимать сам коллектор — мне не пришлось — хватило демонтированной решетки радиатора.
Герметик посушили часа 3-4, течи нигде нет. Пользуясь тем, что слит антифриз параллельно заменил термостат вместе с корпусом термостата, купленный еще в прошлом году.

Новый термостат в новом металлическом корпусе Старый термостат в старом неразборном корпусе

Также заменил герконовые концевики на родные. Несмотря на то, что у всех с кем общался и читал отзывы от них положительные эмоции — поставили и забыли. Мне они постоянно напоминали о себе — за время эксплуатации 3 из 4-ех отказали. То в мороз не работают, то стеклянная колба треснет. Либо мне достался некачественный товар, либо сделал с ними что-то не так — была мысль, что дело в клее которым их залил. Возможно реагировал на температуру и от этого коробило герконы в пистоне. Для себя решил, что родные концевики обслуживать проще, поэтому поставил их обратно.

Родные концевики

В большинстве случаев автозапуск таких обогревателей реализован за счет использования таймерных розеток. Но мне этот вариант казался не совсем удобен. Хотелось большей автоматизации этого процесса. Отправился в поиске недорого варианта GSM розетки. Самый доступный вариант (32 доллара, GSM Socket ) оказался на китайском сайте aliexpress.com. Срабатывание розетки происходит по звонку с определенного номера, либо по определенной СМС команде. В ответ розетка отправляет смс об включении или отключении питания на потребителя. В гараже пока еще не пробовал, нужно провести проводку и установить розетку. Дома проверял, все работает.

Какой подогреватель лучше Северс или Атлант?

Электрический подогреватель Северс+ и Атлант+. В чем плюсы?

Мы решили сравнить оба подогревателя Атлант+ и Северс+.

Предоставить все характеристики, а Вам оставить право решать, в чем плюсы того или иного образца.

Электрические подогреватели российского производства

Атлант и Северс с помпой(принудительная циркуляция).

характеристики Атлант Северс+
мощность 2 квт и 3квт 2 квт и 3квт
бамперный разъем нет есть
производитель Тюмень Тюмень
монтажный комплект в комплекте поставки в комплекте поставки
длина 9 см и 14 см 17 см
вес 1 кг 54 гр и 1кг 68 гр 1 кг 100 гр
длина провода 1 метр 40 см

1 метр 60 см

1.Все электрические подогреватели имеют упаковку в виде картонной коробки.

2.Коробки электроподогревателей с принудительной циркуляцией(с помпой) выполнены в бело-красной гамме.

Северс имеет более крупную упаковку.

Состав. Посмотрим, что находится внутри этих коробок.

1.К каждому электрическому подогревателю прилагается руководство по эксплуатации и монтажу.

Атлант также снабжен техническим паспортом изделия.

2. В составе комплекта идут пластины для крепления подогревателей и стяжки. Визуально они разные, так как вес изделий разный, но об этом чуть позже.

3. Монтажные комплекты упакованы в пакеты и содержат различные штуцера,переходники,хомуты. У Северса+ присутствуют 2 пружины.

4. В коробке Северса+ имеются 2 шланга и 2 гофротрубки, Атлант+ снабжен только одним шлангом. Простота монтажа?

Перед нами три образца российских электрических подогревателей охлаждающей жидкости с принудительной циркуляцией.

Знакомьтесь!

Атлант+ Северс+ Атлант

1. Длина электрического подогревателя. Определитесь сколько места потребуется для установки.

Самый маленький Атлант+. Его длина 9 см, с трубками 14 см.

Второе место занимает Атлант. Его длина 15 см.

Северс+ оказался самым длинным. 17 см.

Весовая категория подогревателей Северс+ и Атлант

1. Атлант весит 1054 грамм без коробки

2. Атлант+ весит 1068 грамм

Вес Атлантов в коробке 1 кг 920 грамм

Северс+ чуть-чуть больше по весу 1 кг 100 грамм

Северс+ мы рассматриваем с бамперным разъемом поэтому вес коробки получился чуть больше за счет дополнительного шнура 2 кг 452 грамма

Атлантами мы занимаемся три года, фотографии представлены в соответствующем разделе, где Вы можете ознакомится с этой продукцией.

Северс+ для многих новинка. Поэтому предлагаем посмотреть на него со всех сторон

1. Атлант+ и Северс+

2. Северс и Северс+

Toyota Corolla Fielder 衛星を利用 ›
Logbook ›
Установка подогревателя Северс М 1,5 кВт. или первый блин всегда комом)))

ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЕСЛИ ВДРУГ ВЫ РЕШИЛИ ПОЧИТАТЬ МОЙ ОТЧЕТ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПЕРЕНЯТЬ МОЙ ОПЫТ УСТАНОВКИ, И ХОТИТЕ УСТАНОВИТЬ САМИ, ТО ЧИТАЙТЕ ДАННЫЙ ОТЧЕТ НАЧИНАЯ СО СЛОВ «ДОПОЛНЕНИЕ» И ТО ЧТО НАПИСАНО ЖИРНЫМ ШРИФТОМ, ТАК КАК ПЕРВЫЙ РАЗ УСТАНОВКА БЫЛА НЕ УДАЧНОЙ И Я ВСЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЛ, О ЧЕМ И НАПИСАЛ В ДОПОЛНЕНИЕ, И СОВМЕСТИЛ ДВА ОТЧЕТА)) ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ))) Вот наконец то дошли руки до подогревателя. Установка не сложная, хотя и есть нюансы, нужны не большие навыки акробата))) Постараюсь поподробнее все расписать, может кому и пригодится. Фото сделал совсем немного, хотел больше но не было времени…
Ну обо всем по порядку. Началось все с заказа подогревателя с официального сайта ЗАО «Лидер». Через 6 дней пришла посылка с самим подогревателем «Северс М» и монтажным комплектом №2000 универсальным для иномарок. Докупить пришлось еще метр маслостойкого шланга, герметик…ну и помоему все. Схема установки вообще такая : забор ОЖ со шланга обратки печки, подача подогретого антифриза в блок через штуцер вместо сливного краника.
Сама установка: загнал я Филю к знакомому в теплый гараж, и начал хирургическую операцию по вживлению инородного тела)) Открыл крышку радиатора, подставил под радиатор с правой стороны канистру (если стоять лицом к машине) открыл пластмассовый краник и слил антифриз с радиатора, затем надел шланг на сливной краник блока, открутил пробку в кранике (на 10), кстати этот болт никак ни хотел откручиваться, прикипел намертво, я чуть грани на нем не сорвал, но все же открутил. Пока антифриз сливался я подогнул кронштейн для крепления подогревателя, и наживил шпильки со втулками (все это было в монтажном комплекте). Пошел смотреть как там сливается антифриз, и был удивлен тем что он уже не бежит и слилось всего литра 4,5, может чуть больше…думаю да х.й с ним…Антифриз кстати был светло розового цвета, толи разбодяженный толи выцвел от старости. Ну ладно. Начал я домкратить морду своего авто, чтоб залезть и открутить эту писюлю с низу, так как сверху я не мог подлезть и подумал как же это ребята откручивали сверху, толи они через чур ловкие, толи я криворукий)) Задрал я так что под ней ходить можно было (шутка). Головкой на 14 без всяких проблем, на удивление (я почему то ожидал подвоха именно от этого краника) выкрутил я его и нанеся герметик, (хотя хз зачем он там нужен, резьба вроде коническая самоуплотняющаяся, но в букваре написали надо значит надо) вкрутил на его место штуцер 14 R1/4 идущий в комплекте.Далее наживил шланги на вход и выход подогревателя, все с герметиком как у людей, и протянул хомутами. Все было готово к установке подогрева на его законное место на крепление двигателя спереди справа рядом с акпп. Кстати устанавливать надо как можно ниже…Ну туда куда я поставил вроде и есть самая нижняя точка. Смонтировал подогрев и просунул 2 этих шланга над акпп. Далее был разрезан шланг обратки печки (если я ничего не напутал это левый шланг). Со слезами на глазах вырезал в нем отрезок сантима 2, намазал герметиком и вставил подходящий тройник из комплекта (там их кстати 4 разных диаметров), и протянул хомутами. Затем залил во входной шланг 250 мл ОЖ, как было написано в инструкции и подключился к тройнику. Потом принялся за выходной шланг, и с ним дела обстояли сложнее, во первых его нужно дальше тянуть, без особых перегибов и т.д. во вторых он проходит совсем рядом с выпускным коллектором, а это чревато последствиями…Но глаза боятся а руки делают, все таки я его протянул, снова залез под машину и с нецензурной бранью занялся надевать шланг на штуцер, и затягивать хомутом…После этого в том месте где происходит сближение с коллектором, я надел на шланг гофру защитную которая в комплекте была и проволокой привязал шланг за какую то тягу… что б увеличить расстояние между шлангом и коллектором. Хотя по уму надо купить асбестовое волокно обмотать это место, и закрепит алюминиевым скотчем, ну или металлорукав приобрести…но так как заранее я ничего этого не приобрел, пока пусть будет так, в будущем сделаю более серьезную защиту от высокой температуры. Вообще все эти шланги не должны иметь прегибов для исключения завоздушивания. Итак все готово к заливанию нового антифриза (TCL -50).Беру воронку и по тихой начинаю лить, заливал пока не перестала заливаться. Завел двиган и начал шюпать и мять патрубки, дабы выгнать воздух и неподобающих ему мест. Погонял мин 10, заглушил, долил еще. Завел, выгнал авто на улицу и прокатился, нагрел до открытия термостата, приехал, долил еще чуть чуть и в расширительный бочек немного… После этого пошел принимать пищу))) Отдохнул немного и пошел смотреть течи, полазил, поглядел, вроде пока нигде не сопливит не капает. Ну и настала пора проверки. Воткнул в розетку, сразу послышалось шипение, маленько погодя отключился, и снова заработал. Потрогал выходной шланг, он горячий. Значит что то греет. Подождал минут 15, (особо он ничего не нагрел на улице -24)…но мне нужно было ехать, поэтому не стал я ждать часа, поехал домой. Завтра с утра буду конкретно проверять его работоспособность. Включу его и пусть пашет пока не нагреет! Надеюсь нормально установил и ничего не завоздушил. Потом отпишусь сюда о его работе. Ушло 5 часов моего драгоценного времени.

Дополнение: Схема оказалась провальная, подогреватель не греет, видимо воздушная пробка образовалась в месте над АКПП. Сантиметров 30 от подогревателя шланг горячий, выше не греется. Хочу все переделать, переставить подогрев за двигатель, на коробку, над рулевой рейкой. Там и ближе до сливной пробки, и перегиба не будет. Плюс к этому хочу вставить отрезок трубы в том месте где шланг проходит возле коллектора. Завтра буду делать.

Немного с задержкой делаю отчет о переделке неудачно установленного подогревателя. Примерно в октябре 2016 я был в отпуске и была куча свободного времени, вот и решил потрать его на доведение до ума подогрева, так подкрадывалась очередная зима. Напишу что вспомню, все таки уже год прошел, и забегая вперед, скажу что подогрев всю зиму 16 го года меня и Фильку радовал, даря теплый старт и быстрый прогрев салона. Ну ближе к делу. Началось все со слива ОЖ с радиатора и блока (пластиковый краник на радиаторе, и сливное отверстие на задней стенки блока, куда в прошлый раз был благополучно закручен штуцер для шланга подачи). Принципиально схема подогрева не изменилась (так же забор холодной ОЖ с обратки печки, подача в блок), изменилось положение самого подогревателя, теперь он расположился, путем долгих поисков и раздумий, на крепление штанов, которое идет от двигателя (плохо, но все таки видно на фото если присмотреться). ZoomСобственно сам котел, красным обведен кронштейн и болт которым крепится вся конструкция. Кронштейн загнул так что бы котел не задевал не за что, и притянул болтом который был на креплении. Затем отмерил шланги и отрезал нужной длины.Который заходит в блок (короткий) просто посадил на герметик и притянул хомутами. Второй же который проходит над коллектором я одел в асбест. Купил асбестовый шнур и металлическую гофру. Обмотал шланг в месте возможного нагрева и одел сверху гофру. ZoomМеталлическая гофра с асбестом, для теплозащиты шланга. Затем подключил шланг к подогревателю и тройнику шланга обратки печки (он там уже был с прошлой установки) естественно с герметиком. ZoomЗабор ОЖ Протянул все хомуты, и проконтролировал положение самого котла, он должен быть установлен как можно ниже, это ОЧЕНЬ важно, так же как избежание перегибов шланга, из-за перегибов и высокой установки, хоть даже чуть чуть, греть не будут или будет плохо, поверьте мне я один раз не придал особой важности этим правилам, вот переделываю.Ну в итоге провел и закрепил пластиковыми стяжками шнур питания над чашкой и по крылу, и вышел там где горловина бачка омывателя. ZoomШнур питания.
В конце концов залил антифриз, тот же который сливал. Проверил не течет ли где. Завел погонял чутка, еще долил. Прокатился немного, что бы воздух выгнать. Ну собственно все, настало время проверки. Включаю в розетку, и вуаля, слышится небольшое такое непрерывное шипение, ( а не так как было прошлый раз, звук закипания, и через несколько минут отключение…) жду мин 15, трогаю шланг подачи, горячий. Жду еще 15 мин, и теплым становится сам блок. УРА товарищи, я его победил)) Ну вот начал я его каждодневное использование, и хочу сказать что в декабре при -25-30 включал его на 45 мин, стрелка температуры поднималась до 1/4 шкалы, впринципе вполне комфортные для запуска условия. Заводишь и обороты сразу выравниваются на холостой ход. Плюс из дефлекторов дует уже теплый воздух. Красота. Еще хотел сказать что купил таймерную розетку (фото позже добавлю) на ней можно выставить время в которое подогреватель (ну или любой электроприбор) должен включиться и можно выставить интервал его работы. Очень удобно, ставлю на прогрев с 7-15 до 8-00, в 8 прихожу а машина уже прогрета))) ФОТОГРАФИИ КОТОРЫЕ ИДУТ НИЖЕ, ЭТО ФОТО ПЕРВОЙ УСТАНОВКИ.

Вот содержимое посылки) пациент готов к операции творческий беспорядок место установки врезка в обратку печки подача в блок вот такой антифриз залил

Установка электроподогревателя СЕВЕРС+. ФОТООТЧЁТ.

Выкладываю фотоотчёт по установке электроподогревателя СЕВЕРС + на мой автомобиль CR-V 2002г RD-7 с двигателем K24 (американка). Может кому будет полезно данное пособие)))
Вот так выглядит сей девайс…
Корбка…
В наборе есть всё для монтажа на автомобиль, в том числе и шланги…
Место для установки выбрал за воздушным фильтром ближе к крану отопителя салона. Крепил на штатное крепление, немного его изогнув как на фото и использовал штатный болт крепления поперечной распорки, которая обеспечивает жёсткость кузова в зоне крепления передней подвески.
Подогнул немного скобу крепления в плоскости, как показано на фото…
И ещё, входящие в комплект шпильки для крепления котла к скобе, мне показались не достаточно надёжным (сугубо личное мнение). Поэтому я рассверлил немного отверстия и поставил чуть более толстые болты, оказавшиеся под рукой. При этом использовал две короткие втулочки из комплекта.
В сборе с креплением…
По крайне мере для меня такая установка с изогнутым креплением оказалась наиболее удачной – котёл ни чего не касался и жёстко был фиксирован.
Осталось подключить шланги….Тут действовать согласно схеме, но есть пару нюансов!!
Во первых, можно подключить так, что сначала разогреваемая жидкость с котла будет поступать в отопитель салона, и после него в движку. Таким образом приоритетом нагрева будет сначала салон. Второй вариант подавать разогреваемую жидкость в движку забирая её с отопителя салона. В любом случае круг один и тот же. Каждый выбирает пускай сам (для себя приоритетом поставил прогрев движки, т.е. второй вариант). Так вот к чему я это всё… Ставлю уже третий котелок…на CR-V I поколения, Nissan X-TRAIL и теперь CR-V II поколения. Котлы одни и те же (2 кВт) коробки одинаковые, модификации одинаковые, а вот схемы включения до этого были, как я выше описал либо сначала в отопитель салона подаём горячий антифриз, либо в движку. На последнем в инструкции вроде как только в отопитель подавать + можно котёл ставить хоть вертикально, хоть горизонтально! А в др. инструкциях (предыдущих), только вертикально с небольшим наклоном (около 10 градусов). Котёл одинаковый, с помпой, я так думаю просто со временем производитель сам понял, что разницы в его положении нет, так как помпа всё равно будет принудительно циркулировать антифриз.
Сразу хочу сказать о плюсе в данном случае установки котла — я не сливал антифриз! Включил зажигание вывернул температуру печки на минимум, тем самым перекрыл кран салонного отопителя. Далее разрезал патрубок на 17 мм идущий от отопителя салона (обратка) и через переходник на 17×14 и небольшой отрезок патрубка на 14 мм из комплекта подсоединил к котлу на вход, обозначенный стрелкой.
Вторую сторону патрубка тоже через переходник и патрубок на 14 мм подсоединил к выходу котла. ПРИ ЭТОМ из патрубка отходящего от отопителя вылилось примерно грамм 30 антифриза, и далее просто помаленьку капало… а вот с нижнего, когда он чуть ниже обрезался – вытекло в общей сложности постепенно около стакана антифриза.
Вот если были бы штуцера у котла на 17мм то и не пришлось бы прибегать к переходникам и дополнительным шлангам на 14мм. Главное не перепутать направление потока движения антифриза, что бы не снизить эффективность работы электроподогревателя. Там есть стрелка на кране, указывающая поток жидкости антифриза и стрелка на котле. Поэтому я думаю всё прозрачно понятно.
Вот так выглядит окончательный вариант установки!
После полной установки, антифриз в радиаторе остался на прежнем уровне. Поэтому завёл машину, открыл кран отопителя (вывернув температуру обогрева на максимум), прогрел до рабочей температуры двигатель (при этом температура двигателя была штатной). Когда включил вентилятор печки на полную, воздух был холодным, оно и не удивительно, ведь в круге на печку (салонный отопитель) осталась воздушная пробка. Погазавал немного до 3-х, 4-х тысяч и пошёл тёплый воздух, как и ранее. Воздушная пробка устранена! Дал остыть и часика через 3 подлил в радиатор около двух стаканов антифриза + довёл до уровня в расширительном бачке. Всё прекрасно работает. Как то так. Удачи на дорогах!!!

Ford Fusion 1,6 МКПП Работяга ツ ›
Бортжурнал ›
Установка Северс+ (НЕ ПОКПАТЬ ЕГО!) подогреватель двигателя с циркуляционным насосом.

Давно хотел такую штуку, что бы без проблем в любой мороз и холод, что бы мыслей заносить аккумулятор не было. Решил приобрести электро котел, выбирал марку и модель и остановился на Северс+ по 2 причинам, он отечественный, имеет собственный насос, т.к. я планировал, а уже так и делаю, за 20-30 минут до выхода из дома, включаю его он прогревает двигатель равномерно.

Красавец подогреватель.
Заказывал по почте, пришел за неделю. И взялся устанавливать.
Пришел в комплектом универсальным Комплект
заказал с бамперным разъемом, т.к. не было желания лазить под капот для каждого прогрева Бамперный разъем.
На рисунке он к верх тормашками относительно от установочного положения, и вставляется туда любой комповский провод.
В установке нет ничего хитрого, ставится в разрез шланга обратки печки.
Слил антифриз, поставил котел, промыл дист. водой, слил, залил антифриз, покатался 2 дня (на всякий случай что бы весь воздух вышел, а то много случаев когда котлы горят от наличия воздуха. Подогреватель на конштейне. Повесил его на болт крепления коробки передач к движку.
Что бы шланги сильно не перегибались были установлены в сами шланги, пружины которые идут в комплекте.
Хотел ставить пружинные хомуты, объездил весь Муром в поисках, не нашел, причем большинство не в курсе что это такое. Поставил на те что в комплекте. Еще один вид.
До самогй установки котла задался вопросом куда приладить розетку, Искал незаметное место, что бы если будет необходимость то при демонтаже ничего заметно не будет, и самое главное, КРЕПКОЕ! Сила расчленения такая приличная, что если закрепить на бампере в слабом месте то вилка будет в руках с куском бампера. Было место под знаком регистрационным, думал будет смотреть розетка в низ, начал дорабатывать рамку знака, и прилаживать, не срослось, не хватило места.
Поставил на кронштейн крепления защиты бампера. Розетка.
Более подробные фото Красным кружочком выделено место реза патрубка. Там у аккумулятора, где он проходит имеется загиб, который немного мешался, так я его вырезал, и пустил патрубки в низ к подогревателю. Схема Красным показан болт на котором сидит подогреватель, и крепится с обратной стороны. Красным отмечен болт на который я вешал. (кронштейн для повешивания подогревателя был в комплекте.)

Место крепкое не заметное.
Теперь по работе самого котла.Греет лучше чем рассчитывал и думал. Скорость набора температуры около 2 градусов в минуту, это в гаража, с утепленным потдкаптным, т.е. потерь тепла при нагреве практически нет, прогрев равномерный, наблюдал по бортовику, при заводке температура не падает, а только начинает расти. Там встроено 2 термо выключателя, первый отключает при 60 (хотя заявлено 70) а другой при 100 с чем то градусов, как аварийный, на случай если первый не сработает.
Включать начинаю когда температура на улице ниже 0 градусов, будут вопросы заче, ведь движку и так ничего не будет, отвечаю, для комфорта, сел завел, поехал, тут же включил печку и тепло. А уж в морозы (хоть и не сильные были) приятно, машину завел и она теплая обороты 800 и с печкой, а то до работы было хоть печку не включай, не тебе ни движку, тепла обоим мало, т.к. ехать 5 км.
Сейчас же красота! У кого есть розетка рядом с машиной и каждый день ездите, и задумывались о такой штуке, СОВЕТУЮ! А кто не задумывался, подумайте.
Заказывал здесь podogrev.com/ мощность 2 кВт.
Спасибо за внимание.
Сначала лопасть расплавилась, после ремонта лопасти статор помпы сгорел.

При достижении необходимой температуры срабатывает терморегулятор подогревателя. Он отключает и ТЭН, и насос(помпу). При снижении терпературы охлаждающей жидкости, терморегулятор вновь включит нагрев и циркуляцию, таким образом, постоянно поддерживая температуру охлаждающей жидкости в заданном диапазоне.

Примерно через 30 минут работы подогревателя двигателя «Северс+» охлаждающая жидкость в системе прогрета до температуры около +70 С, и Ваш автомобиль готов к эксплуатации.

Время разогрева двигателя зависит от климатических условий (температура, ветер), а также от условий стоянки автомобиля (открытая стоянка, гараж).

Пордогреватель двигателя «Северс+» представлен в модификациях:

— 1,5 и 2 кВт, а также 1,5 и 2 кВт с бамперным разъемом — для легковых автомобилей;

— 3 кВт и 3 кВт с бамперным разъемом — для среднетоннажных и грузовых автомобилей.

Подогреватели двигателя «Северс+» снабжены универсальными монтажнымы комплектами. В них входят все необходимые детали и подробная инструкция по установке.

ВНИМАНИЕ! УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВЕРТИКАЛЬНО, СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ!

Инструкцию по эксплуатации и монтажу можно скачать по ссылке: https://podogrev.com/products/main/severs-new/techdata-1/

Если есть возможность, рекомендуем устанавливать предпусковые подогреватели двигателя «Северс+» на СТО. Однако, следуя рекомендациям и соблюдая требования инструкции, Вы можете установить подогреватель и самостоятельно. Как показывает практика, установка занимает приблизительно 2-4 часа.

Ниже вы можете просмотреть видео о том, как правильно установить подогреватель двигателя Северс плюс.