Подвеска мазда 3 2007

Mazda Mazda3 2008 — отзыв владельца

Автомобиль Mazda 3 2008г. (куплена 2008г.) 1.6л. 105л.с., ручная коробка 5-и ступенчатая, передний привод, пробег на момент написания отзыва 38 000 км.
Так как я уже длительное время почти каждый день посещаю drom , сижу часами читаю много отзывов и другую информация. Решил отдать дань сему сайту, да и просто рассказать о своей машине. Это мой первый автомобиль, и первый отзыв так, что не судите строго.
При выборе авто смотрел много автомобилей новых и с пробегом. Как из предпочтений были Хонда Сивик 4Д, Ситроен С3, Пежо, ну и подобное в этом классе. Хотелось, конечно Хонду она не подходила по деньгам, да и сроки поставки 2-3 месяца. Ситроен уже даже был готов купить, у них были скидки и резину зимнею в подарок давали. Но не понравилось что это купе, хотелось всё-таки еще две двери, да и в салоне как то не то было, особенно огорчало отсутствие подлокотника. Остальные машины по разным причинам не понравились. Выбор на тройку упал совершенно случайно ходили с отцом по авторынку смотрели, что по чем, а рядом стоял салон Мазды и отец предложил зайти. До этого много раз видел тройку на улицах, и как то она меня не цепляла, да и в салоне смотрел я на нее и как не очень приглянулась она мне. Присел в машинку, настроил сиденье под себя И тут я по тихонько начинаю понимать, что Да! она мне нравиться в салоне все гармонично приято. Да и за такие деньги отделка весьма хорошего качества. Торпеда приятная на вид (кстати, у Хонды, меня смущала еще торпеда какая-то она чересчур космическая, смотрелось как то это не лепо) приборы информативный. Еще понравилась функции складывание задних сиденьев, ну и так далее ниже опишу какие я вижу в не плюсы и минусы. В общем, тут внесли пред оплату и заказали ближайший автомобиль нужной комплектации в фисташковом цвете (честно говоря на цвет мне было все равно, забегая вперед, скажу что цветом довольный). Обещали, что через месяц машинка будет. Пришла через две недели, и побежали в салон с денежками. Дилером Дина моторс (это не реклама) доволен, менеджеры любезный, все рассказывали все показывали, и даже отзванивались сообщали где находиться машинка. Так же после покупки, при прохождении ТО вели себя любезно провожали до автомобиля и так далее. В общем дилером доволен на все 100%.
Конечно когда я ее увидел, это были не забываемые ощущения, все блестит, а в салоне пахнет свежим пластиком, красота, и ДА! это новый автомобиль на одометре было всего 4 км. В общем моей радости не было придела.
В салоне установил сингалку, коврики, неотложный наборчик (аптечка, огнетушитель, трос, перчатки), также брызговики. Теперь про машину:
Экстерьер
Как писал выше вначале она мне не понравился, но приглядевшись понял очень даже красивая (хотя наверное каждый владелец считает свой авто красивое). Особенно мне нравиться зеркала очень красиво смотреться. Так же присутствует омыватель фар, скажу честно веще не совсем бесполезная но все таки не особо нужная. Омывайки на нее много тратиться, и вообще Мазда могла бы сделать просто отдельную кнопку включения их, и все было замечательно. Передний бампер через примерно 10 000 км уже был весь в сколах. Так же сколы быстро появились на капоте. Задние подкрылки из войлока стали просто не держаться на своих места, все время приходиться поправлять, и сам он уже существенно потрепался. Закидывает очень быстро задние стекло, помылся проехал пару км и все грязное, ну это у все хетчей и универсалов. Фары светят очень да же не плохо, обычные галогенки. В будущем планирую ксенон поставить, а так вполне хватает. И еще ближний свет горит постоянно, в принципе не напрягает, но раз в полгода одна, но перегорит.
Интерьер
Начнем с сиденьев, немного жестковаты но в меру, хотелось бы по мягче. В дальних поездках пятая точка затекает. Боковая поддержка не ахти, но всё-таки не много помогает лучше так чем не как. За два с половиной года я так и не нашел идеального положение. Ближе сиденье подвину к рулю рукам удобно, ноги не повернуть. Дальше отодвину от руля ногам комфортно, рукам не удобно, далеко. (для справки рост180 вес 84). НО всё-таки удобно чем в тазиках. Салон светлый, поэтому очень сильно пачкается уже за год сильно потемнел, не практично. Педальный узел расположен вполне удобно, хот сцепления мне кажется великоват. Торпеда, сделана весьма не из плохого качества, зимой поскрипывает но только когда холодная прогреться и все нормально (если на нее понажимать то поскрипывает). Кнопочки регуляторы там вся такие расположены весьма удобно. Подстаканник между сиденьями влезет только бутылки до 0.5л. Только они мешают очень переключать передачи, Мазде надо было сделать их поглубже. Поэтому я их редко по назначению использую, в основном лежит всякая мелочевка, но и тут не очень удобно, так как что нить маленькое обязательно залезет под крышку (когда она открыта) и сложновато вытащить. Подлокотник, вещь хорошая, очень нравиться там все замечательно, так же в нем есть розетка 12V и разъем AUX. Панель приборов информативна критерий нет. Подсветка красная, так же регулируется яркость смотреться весьма красиво. Бардачке вмещается четко руководство по эксплуатации, в принципе вполне хватает. Чуть не забыл есть одна не удобная штука, а точнее подсветка замка зажигание она то есть когда с ключа заводиши подсветит, а вот если с авто запуска заводить то почему-то она не горит, и с первого раза не попадёшь. Но это я дума не вена Мазды. Печка греет очень хорошо, а вот если температура опускается ниже -30 тяжело согреться в машине практически не возможно (но и двигатель не прогревается до нужной температуры). Кондиционер охлаждает очень хорошо, нареканий нет.
На дверях есть такая глянцевая вставочка (так же она и на торпеде есть) и она очень быстро вся поцарапалась. В двери также есть куда бутылки всунуть, но сюда в лазят и литровые бутылки, только весьма сложно бутылочку запихнут туда. Бывает иногда какой-то шум возле водительского двери как будто не до конца закрыть, обращался к дилеру они ничего не слышат. Так и забил на это, не мешает. Ах да магнитола, звучание вполне удовлетворительно, но когда включаешь по громче сильно хрипят, читает также MP3. Был такой случай моя жена очень любит слушать определенную радио станцию (не буду рекламировать), а именно она постоянно шипит, но другие радиостанции ловит нормально (читал в инете, что у тройки это болезнь, плохо ловит FM). В общем, меня это достало и поехал к дилеру, там мне потвердели этот факт и сказали, что поменяют, но в наличии щас нет, закажем, а как будет, позвоним и тогда еще рас посмотрим. Они мне позвонили, я приехал там же все проверили, и мне ее заменили!!! (если честно я да же не думал что заменят, ладно если бы все станции шипели, а так только одна. Я был маленько в шоке) В общем, дилер Супер.
На задних местах вдвоем сидеть вполне удобно, хотя мне лично маловато места. Багажник вместителен для таких размеров, сиденья разлаживаются, и он увеличивается, влезет очень много. Полка багажника бывает поскрипывает, но смазал силиконом и все в порядке. Когда открываешь его всегда испачкаешь руку, можно было сделать из солона открытие. Дворники на лобовом стекле, родные сдохли после первого сезона, периодически меняю резинки вполне нормально вытирают. Только вот скорость вытирания расстраивает, то слишком быстро то слишком медленное, а что то среднего нет очень жаль, могли бы и сделать.
Двигатель, КПП
Эластичен, но на трасе его не хватает после 110-120 тяжело идет. Так же если в салоне 4-5 человек очень ей тяжко, что бы уверенно разогнаться надо двигатель раскрутить. Мне кажется что не хватает 6-й передачи, так как едешь 100 км/ч на пятой передачи 3000 об/мин, а разница между 4-й и 5-й всевольшь 300-500 об/мин была бы 6-я передачи было бы экономичней. Хотя и так много не ест, по трасе со скорость в диапазоне 110-160 км/ч. при этом если надо резко ускориться включаю и 4-ю, в общем, не экономлю то выше 9л не подымается. В городе при спокойной равномерное езде, немного постоять на светофорах, в пробках то 7.5л -8.3л, а вот если на газюльку жать раскручивать движок то 9-11л. Включен или выключен кондиционер, разница получается где-то в пол литра. Но этих показатель я смог добиться лишь после 30тыс. пробега до этого по городу и 13.5л. кушал в лехкую, а нижи 10 не опускался расход, в общем, была прожорлива. Наверное, только на 30тыс. обкатку прошла. Очень не плохо на низах где-то-о 900-1000об/мин. на второе передачи кочки проезжать очень хорошо тянет.
Так же была не большая поломка, выдавило датчик давления так как заводил в морозы, дилер устранил по гарантии. Про заводку в морозы для меня это проблема, после -25 градусов завести весьма проблематично, но можно. А вот -30 очень и очень сложно практически не возможно, только если ночью прогревать. Грешу на масло, так как дилер заливает 5W30 (если память мне не изменяет, поправьте если что), так же на родной аккумулятор , так как хватает его всего лишь 4-5 раскрутки и все он сел. При это выполняю все известные рекомендации по заводки авто в морозы. В общем ближайшем будущем надо, что то с этим делать. И еще после стояние пару дней без движения на улице при минусовой температуры скапливается конденсат в плафоне освещении и капает, так же иногда поворотник, если нажать его вниз (левый указатель поворотника) не срабатывает, наверное, тоже конденсат скапливается.
Так же было неприятный момент после покупки авто где-то через 2-3 недели расслабился хомут на бачке омывателя и вся жидкость вылилась, дилер устранил по гарантии.
Управление машинкой вполне сносное заносы предсказуемы, заданную траекторию держит хорошо. Тормоза отличный, останавливается как вкопанная, еще не менял их. Я не гонщик люблю тихую спокойную езду и этого мне вполне хватает. Машина низковатая, хотя это и плюс, и минус, если сидят 4 человека, то обязательно на лежачих полицейских шоркнусь, но зато устойчива на поворотах.
Еще хотел бы сказать о цвете авто он как выше писал фисташковый. Может не так красиво смотреться как белые, черные цвета (мне кажется, что автомобиль таких цветов смотреться очень красиво) но зато очень практичный цвет. Пыли и легкой грязи не видно, только если присмотреться или пальце провести. Поэтому не в дождливую погоду машина всегда кажется чистая.
В общем машиной доволен, кроме выше перечисленных поломок (даже не поломок, а так мелочи) ничего не приятного не было. Просто езжу и получаю удовольствия от вождения этой машинкой, она меня всегда выручает надо вещи отвести, пожалуйста, на до на дачу что-то привести, пожалуйста, надо съездить на природу (в пределах разумного) пожалуйста, надо съездить к родителям (1200км) пожалуйста, надо главное за ней ухаживать и все в порядке будет. А покупки сей машинки ни разу не жалел.

Mazda 3 «Mashka» ›
Бортжурнал ›
Ремонт задней подвески (стойки стабилизатора и рычаги нижние)

ДОБАВЛЮ САМОЕ ГЛАВНОЕ ПОСЛЕ ЭТОЙ ОПЕРАЦИИ ПРОВЕРИТЬ РАЗВАЛ ЗАДНИХ КОЛЕС!

Всем доброго дня! Наконец то скрип в задней подвеске победил.
Ранее создавал пост о том что появился скрип при покачивании задней части машины вверх \вниз.
Перед ремонтом заснял звук

Посмотрев всю подвеску (перед и зад ) выявлено
На замену :
1) Стойки стабилизатора 32010 01
2) Рычаг задней подвески нижний прямой поперечный BBP3-28-500A
3) Втулки стабилизатора 4-01-1312

Заказал в exist …так как вроде как удобнее по дороге домой забрать детали…но скажу одно данный магазин с каждым разом все хуже и хуже работает …Приехал забирать на Енисейскую…как всегда очереди там на выдачу…выдают и при осмотре вижу что одна стойка стабилизатора пластиковая крышка расколота…пипец. сдал назад так как ждать 3 дня некогда надо в выходные ставить… …
Пришлось вторую стойку взять другой фирмы…надеюсь это никак не повлияет на работу.

Пятница-выдался свободный денек, в сервис езжу только в исключительных случаях…
Еду на эстокаду (50 р час) залетаю туда и вперед.
Что понадобится еще
1) ВД 40 — под днище без этой чудо баночки нельзя)))
2) Хорошие ключи на 17 если не ошибаюсь на 14 , так же ключ звездочка (на фото видно)
3) Отвертки . ломик небольшой
4) Терпение )))

На все про все, ушло 3 час неспешной работы .

Замена стоек стабилизатора:
а) Обработал места для откручивания ВД-40
б) С торца вставляем ключ, так как гайка будет прокручиваться основание и откручиваем.
в) снимаем ставим новую
ПРИЧИНА скрипа была ПРАВАЯ СТОЙКА — кирдык ей!
Открутились тяжело но терпимо…Ничего сложного нет

Замена рычага нижнего
а) Окручиваем болт, он длинный и тяжеловато его окрутить но можно.
б) Вынимаем рычаг
в) Ставим новый- тут проблема, тяжело новый поставить …левый норм встал а правый пришлось попотеть)))

Втулки стабилизатора не стал пока трогать -родные в норме .

Все собрал — скрип пропал ! Снова в строю!
Ну и фото, качество не оч так как фотик старенький да и когда руки грязные норм фотик жалко))

Ах да и бонусом прикрутил пластмаску которая зимой висела на одной гайке по середине днища…зачем она непонятно! Но если есть -значит должна быть! (18 фото)

БОРТОВОГО ЖУРНАЛА

Схема задней подвески Мазда 3 представляет собой многорычажную систему, обеспечивающую плавность хода и управляемостью. Конструктивные особенности подвески требуют своевременного обслуживания и замены неисправных деталей.

Подвеска Мазда 3: Описание и особенности

Передняя подвеска Mazda 3 BK типа МакФерсон с телескопическими амортизаторными стойками, поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.

Несущий элемент подвески — подрамник закреплен к кузову через сайлетблоки. С двух сторон к подрамнику также через сайлентблоки крепятся поперечные рычаги. Рулевая тяга с наконечником является дополнительным рычагом подвески.

Упругим элементом подвески служит амортизаторная стойка – винтовая пружина и амортизатор. Стойка сверху крепится через опорный подшипник к кузову, а снизу к поворотному кулаку.

Слабыми местами в передней подвеске Мазда 3 считаются пружины, опорные подшипники и стойки стабилизатора.

Задняя подвеска Мазда 3 также независимая, но в ее основе многорычажная схема. Такая конструкция обеспечивает улучшенную управляемость за счет подруливания задних колес. Плавность хода достигается, благодаря трем поперечным и продольному рычагу, к которому крепится ступица заднего колеса. Упругий элемент также, как и спереди – амортизаторная стойка. В конструкции задней подвески также имеется стабилизатор поперечной устойчивости.

В процессе эксплуатации детали подвески изнашиваются, что проявляется в скрипах, стуках и пробоях амортизаторных стоек. В этом случае узлы подвески подлежат замене.

Замена амортизаторов и стоек стабилизаторов

Замена амортизаторов Мазда 3 довольно трудоемкая операция, требующая специального оборудования. Целесообразно проводить ее на станции технического обслуживания.

Если вы решите самостоятельно поменять передние амортизаторы Мазда 3 BK, представляем наши рекомендации:

• Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
• Снимаем колесо.
• Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
• Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
• Отодвигаем шланг вниз.
• Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
• Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
• Откручиваем болт поворотного кулака.
• Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
• Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
• Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
• Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
• Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.

ВАЖНО! Когда вытаскиваете стойку, придерживайте рукой тормозной диск, чтобы он не завалился и не потянул за собой пыльник ШРУСа. Как только амортизатор достали, зафиксируйте тормозной диск, чтобы он не опрокинулся.

• Стягиваем пружину так, чтобы появился минимальный зазор между пружиной и опорным подшипником.
• Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
• Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
• Меняем амортизаторы на новые.
• Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.

Замена задних амортизаторов Мазда 3 выглядит следующим образом:

• Снимаем заднее колесо.
• Снимаем подкрылок.
• Откручиваем два болта крепления амортизатора сверху к кузову.
• Откручиваем нижний болт крепления к заднему продольному рычагу.
• Снимаем амортизатор вместе с опорной чашкой.
• Новые детали устанавливаем в обратной последовательности.

ВАЖНО! При установке амортизатора сначала затягиваем верхнее крепление, а затем нижнее.

Замена опорных подшипников и пружин

• Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
• Снимаем колесо.
• Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
• Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
• Отодвигаем шланг вниз.
• Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
• Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
• Откручиваем болт поворотного кулака.
• Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
• Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
• Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
• Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
• Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.
• Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
• Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
• Меняем опорный подшипник и пружину на новые.
• Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.

Замена сайлентблоков и рулевых наконечников

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 выполняется следующим образом:

• Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
• Снимаем колесо.
• Двумя торцовыми ключами на 14 откручиваем крепления шаровой опоры. Разжав клемму, извлекаем палец опоры из поворотного кулака.
• Торцовыми ключами на 17 и 19 откручиваем передний и задний болты крепления переднего рычага. Извлекаем из пазов и снимаем рычаг с автомобиля.
• Как правило, на Мазда 3 заменяют рычаг в сборе. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12.
• Если же вы не хотите менять рычаг, а нашли сайлентблоки на замену, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый сайлентблок. Зачищаем и смазываем место тонким слоем смазки. Затем производим монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
• Сборку проводим в обратном порядке.

Продлеваем срок службы подвески

Срок службы амортизаторов напрямую зависит от грамотной установки и соблюдения условий эксплуатации. Главные враги амортизатора – это ямы и грязь. Для защиты от грязи устанавливаются резиновые пыльники штоков, что повышает ресурс этого узла подвески. А вот с ямами бороться сложнее. Нежелательно сочетание быстрого движения с большой нагрузкой на амортизаторы по грязной и неровной дороге со множеством жестких ударов. И не забывайте мыть детали подвески. Грязная пружина ржавеет быстрее и чаще ломается.

Габарит — от фр. gabarit – конечные размеры предмета: длина, ширина, высота. Габариты Мазда 3 — один из определяющих критериев при выборе автомобиля. Они определяют необходимое пространство для парковки и маневрирования, а также класс, к которому относится ваш автомобиль. При этом длина определяется как расстояние от переднего бампера до заднего, ширина кузова измеряется в самом широком месте без учета боковых зеркал, а высота – от земли до крыши.

Габаритные размеры 1 поколения Мазда 3(bk)

Размеры Mazda 3, вышедшей в 2003 году, соответствовали гольф-классу того времени. Новую модель, пришедшую на смену модели 323, выпускали с двумя вариантами кузова – седан и пятидверный хэтчбек. Выбор моторов на российском рынке представлял два бензиновых агрегата объемом 1,6 и 2,0 литра мощностью 105 и 150 л.с. соответственно. Модификация 1.6 была доступна с 5-тиступенчатой механической коробкой передач и 4-хдиапазонной автоматической трансмиссией. Для 2-хлитровой версии предлагалась только механика.

Несмотря на компактный вид, размеры Мазда 3 оказались совсем немаленькими. Длина Мазда 3 составляла 4490 мм, ширина Мазда 3 – 1755 мм, высота – 1465 мм. Колея передних колес – 1530 мм, задних – 1515 мм. Колесная база – 2640 мм. Габариты Мазда 3 хэтчбек отличались меньшей на 75 мм длиной.

Через три года автомобиль претерпел фэйслтфтинг. Габариты Мазда 3 2006 года остались прежними. Внешние изменения с трудом отличит даже опытный «маздовод». Новый задний бампер получил специальную выемку для удобного открывания багажника, а задние фонари – черную окантовку. Внутри – более выразительная передняя панель и новая отделка салона более качественными материалами. Для 2-хлитрового двигателя предлагалась новая 6-тискоростная коробка передач.

Через 2 года мощная версия получила, наконец, автоматическую 5-тиступенчатую трансмиссию. Габариты Мазда 3 2008 – 4490/1755/1465 мм.

Габаритные размеры 2 поколения Мазда 3(bl)

Следующее поколение модели стартовало в 2009 году и строилось на той же платформе. Сохранив архитектуру кузова, автомобиль приобрел новый дизайн и интерьер. Габариты Mazda 3 увеличились, но в тоже время снизились весовые показатели. Габаритные размеры Мазда 3: длина кузова Мазда 3 – 4580 мм (седан) и 4460 мм (хэтчбек), ширина – 1755 мм, высота – 1470 мм. Потеряв внешнюю спортивность и привлекательность, изменив габариты, Мазда 3 BL избавилась от «болезней» предшественницы и оказалась одной из самых надежных в модельном ряду. В России она предлагалась с двигателями 1.6 и 2.0 л, потребляющими бензин.

Позднее вышла «заряженная» версия хэтчбека Mazda 3 MPS с турбированным мотором 2,3 л, выдающим 260 лошадиных сил. Коробки передач остались прежними.

В 2011 году модель прошла рестайлинг. Изменения коснулись световых приборов, бамперов, колесных дисков. Расширилась цветовая гамма. Внутреннее убранство украсили хромированные детали, а подсветка приборной панели сменила цвет с красного на белый. Читаемость приборов значительно улучшилась.

Габариты Мазда 3 2011 — 4580/1755/1470 мм.

Габаритные размеры 3 поколения Мазда 3

Спустя десять лет с 2013 года начинается история нового поколения «трешки». Новая фирменная концепция дизайна «Душа движения» KODO добралась и до младшей модели Mazda. Дерзкий спортивный и вместе с тем элегантный экстерьер подчеркивает и передовые технические элементы: информационно-развлекательная система MZD Connect и технология G-Vectoring Control (GVC), делающая управление автомобилем еще приятней и безопасней.

Мазда 3 седан стала более спортивной, благодаря применению инновационных технологий SKYACTIV нам удалось улучшить динамические характеристики автомобиля. Легкий кузов машины, также выполненный с применением технологий SKYACTIV, позволяет автомобилю легко набирать скорость, уверенно маневрировать даже на самых крутых виражах. Традиционно Мазда 3 выходит с двумя типами кузова – седан и хэтчбек. В соответствии с современными тенденциями для улучшения аэродинамики уменьшена высота кузова и длина. Высота составляет 1450 мм. Длина новой Мазда3 седан – 4580 мм, такая же, как у хэтчбека 2008 года. Ширина автомобиля увеличилась до 1795 мм. Хэтчбек третьего поколения имеет габариты 4475/1795/1450 мм. Другие размеры Мазда 3: колесная база 2700 мм, дорожный просвет — 155 мм, снаряженная масса 1296 кг.

Новая Мазда 3 предлагается покупателю в различных комплектациях с двумя бензиновыми моторами – новым 1.5 л 120 л.с. и проверенным 1.6 л 104 л.с. Первый агрегат работает совместно с современным 6-тиступенчатым автоматом, второй – с 4-хдиапазонной АКПП.

Габариты, указанные в паспортных данных, должны способствовать увеличению внутреннего пространства для пассажиров. Но, увы, эта прибавка только на бумаге: удобство задних пассажиров не так заметно.

Размеры багажника версии Мазда 3 2014 седан – 408 литров.

В 2017 модель пережила очередной рестайлинг, подвергнувшись легкому косметическому вмешательству снаружи и внутри. В экстерьере это новые светодиодные фары с адаптивным освещением и видоизмененные бамперы с противотуманными фарами, а еще зеркала с повторителями поворотов. В салоне обновленное рулевое колесо эргономичной формы, передняя и центральная консоль. Габариты Мазда 3 2017 остались без изменений.

Итоги

В итоге для семейного автомобиля Мазда 3 в последнем поколении, как и прежде, маловата. Поэтому при выборе машины обращайте внимание на раздел Габариты в технических характеристиках. Возможно, вы примете решение об автомобиле классом выше. Поэтому, габариты Мазда 3 – это та информация, которую не стоит обходить вниманием.

Mazda 3 ›
Бортжурнал ›
Тотальная переборка передней подвески|только лучшее

Едем однажды по шоссе за МКАДом, не буду называть какому, оно уже долгое время в ремонте, серпантин этой дороги изо дня в день меняется, каждый раз учишь новые виражи, новые витки, новые ямы. И пробивает в очередной раз на 40-ка подвеску, но после этого удара начинается хруст в передней подвеске слева. Умер амортизатор. Залез, посмотрел, передние амортизаторы разных фирм, пружины устали, стойки стаба уже ветхие… Короче надо все менять.
Менять решил вместе с рулевыми тягами, наконечниками, так как похоже, что при пробитии подвески удар от рычага приходится по тягам.
Оказалось, что для передней подвески нужно выделить пол прихожей.

Полный размер

Передняя подвеска без рычагов занимает пол прихожей.

Сразу оговорюсь, что рычаги заменил немного ранее, об этом уже писал.
И так, стойки стабилизатора я взял от Mazda: B37F-34-170A.

Полный размер

Стойки стабилизатора Mazda.

Справедливости ради отмечу, что не покупал их, а достались они от предыдущего хозяина. Ориентировочная стоимость их 1.655₽ за штуку. Новые гайки докупил по 110₽, надо 4 штуки по коду: 9YB0-41-014.
Стоит отметить, что гайки и болты у Mazda все стоят неадекватно дорого.
Втулки стабилизатора взял полиуретановые «Точка опоры» (код: 4_01_2140) по 345₽, продаются отдельно каждая, надо 2 на стабилизатор, садятся очень плотно.

Полный размерСайленблоки и втулки.

Пружины от «Технорессор», заниженные на 30мм, с утолщенным прутом.

Полный размерПружины

Амортизаторы газо-маслянные от Koni.

Полный размерАмортизатор Koni газо-маслянный левый.

Код на левый амортизатор: STR.T 8750-1087L, на правый — STR.T 8750-1087R. Каждый по 5.980₽, доставка бесплатная, привезут в удобное для Вас время. Ребята молодцы!

Полный размерАмортизатор Koni газо-маслянный правый.

Самое главное не забудьте проследить за мастером, чтобы он прокачал их качественно и в сборе до установки держал в правильной ориентации, от этого будет зависеть как Вы выбросили деньги: на ветер или в кайф. Статей по прокачке полно, все в гугл.

Отбойники амортизаторов прикупил от Febest, код MZD-MZ3F, за каждый по 293₽ просили. Оригинальный (Mazda BP4K-34-111C) обошлись бы по 599₽ за каждый, от Ford’а (1 446 481) по 530₽/шт. Не считаю это настолько важной деталью, чтобы не сэкономить на них.
Пыльник амортизатора по времени ожидания пришлось взять оригинальный Mazda BP4K-34-0A5B по 237₽ за штуку. Хотя за 192₽ есть альтернатива от Optimal (F8-7838).

Далее по интереснее будут детали. Все в инете советовали подшипник амортизатора брать усиленный.

Полный размерУсиленный подшипник амортизатора переднего от Ford.

Таковым оказался подшипник от Ford focus 3 (номер детали 1907038), на этом не экономил — 1.221₽ за единицу.

Полный размерУсиленный подшипник амортизатора переднего от Ford.

Пластик твердый, не пахнет, слаженно крутится, уверен я за такую деталь.

Со взглядом в будущее и стэнс опоры амортизаторов заказал у Billy Bons, комплект из двух обошелся в 8.000₽.

Полный размерОпоры амортизаторов передних от Billy Bons.

Выполнены очень аккуратно, в комплекте две наклейки были. Из минусов заметил только одно — нет насечек для идентичного подбора угла на обоих опорах. Тут есть важный момент, с подшипниками Ford пришлось спрессовать малость, руками не сходились детали, поэтому про запас в багажнике лежали штатные новые опоры амортизаторов (ну если Ford’овские треснут).
Настроен развал на передней оси пока в ноль, как регулировать без демонтажа амортизатора в сборе и практического подбора нужного угла на обоих одинаково — не знаю, может подскажите? Так как из подстаканника не получается из-за узкого отверстия, есть идеи? У меня пока одна — взять Z образный ключ для сбора мебели и отрезать его так, что помещался под чашку и можно было крутить.

Для рулевого управления приобрел:
Наконечники рулевых тяг от Febest (0521-MZ3L; 0521-MZ3R), за 536₽/шт. получил очень качественные детали, кстати об замене смазки в пыльнике этих тяг писал ранее. В комплект уже входит и гайка и скрепка для предохранения от слета гайки, у Mazda’вских наконечников в комплекте этого нет, и цены на гайки и скрепки очень «кусаются». Оригинальные тяги разоряют население по полной: правая (BP4L-32-280) аж 2.102₽, а левый (BP4L-32-290) — 2.278₽. Интересный факт, что у Mazda все левые детали дороже правых.

Полный размерПыльник рулевой тяги, наконечник рулевой тяги, отбойник переднего амортизатора и с/б рулевой рейки.

Рулевые тяги понравились мне от Lemforder (33483 01) за 526₽/шт. Тут и говорить не о чем, при сравнении цен оригинала Mazda (BP4L-32-240) за 1.931₽/шт. за металл с резьбой.

Полный размерРулевые тяги.

Пыльники от Febest (TRKB-ZZE150) по 559₽ за единицу, в комплекте, кстати, тоже идут хомуты, в то время, как в комплекте с оригинальной элементарной пластмасской их нет, и приобретать оригинальные отдельно дорого — 876₽ за комплект из четыре.

Ах да, чуть не забыл, установили еще распорку верхнюю, писал о ее получении ранее. Нижнюю не стал, так как пришлось выбирать между ней и защитой дна, выбрал в пользу последней. Распорка регулируемая, стала как родная. Из статьи Вы помните, что я получил еще и демпфер вибраций, и его установили.

Теперь об ощущениях и поведении автомобиля. Сразу хочу сказать о демпфере, передавал он на холостых на кузов такую вибрацию, что музыка не спасала пока ехал без ключа домой. Разобрал и обнаружил, что из самой колбы надо было извлечь белую прослойку из очень плотного пластика.

Полный размерУстановленный демпфер и распорка.

Она, видимо, служила для того, чтобы при транспортировке не было хода поршня у демпфера. Вибрации сразу же почти пропали. Оставшиеся вибрации (еле слышные, но напрягающие меня) попытался заглушить заменой плотных резиновых ограничителей, что на фото на штоке на отрезанные части шланга. Демпфер стал очень мягким и не выполнял свою функцию.

Полный размерДемпфер в разобранном виде, подобрал болты, гайки.

Но стоит отметить и его плюсы, а они реально есть — передачи на высоких оборотах втыкаются реально идеально, на высоких оборотах нет вибраций на кузове, их вообще почти нет.
Вывод по демпферу: вещь нужная когда решил, что следующие 1-2 часа будешь «отводить» душу по скорости, тогда я устанавливаю его двумя ключами, заливаю пол бака 98-го и все шикарно, но по городу без него.

На новой передней подвеске откатал уже более 7.000 км, она жесткая, немного больше чем раньше мертвая подвеска, кренов при повороте на скорости от 40 км/ч нет, только скрип резины может появиться, автомобиль чувствуется что собран, целен, есть в нем уверенность, некая монолитность. При загрузке более 500 кг передняя подвеска даже не просела и на миллиметр. На медленной скорости лежачие проходятся мягко, приятные покачивания. Российские не федеральные дороги были вне зоны комфорта, но мне по ним не ездить, а то был единичный случай.
Сравнивать подвеску своего автомобиля мне не с чем, школьный Solaris я не помню.
Передней подвеской очень доволен!

Если требуется на Мазда 3 ремонт передней подвески или её полная замена

Мазда – машина, цены на обслуживание и ремонт которой достаточно высоки. Собственно, ничего удивительного в этом нет: чем авто дороже, тем дороже стоит и его содержать. Одно из многочисленных доказательств тому – обслуживание и ремонт передней подвески этой машины.

Устройство передней подвески Мазда 3

Конструкция этого узла Мазда 3 всех поколений достаточно традиционна: он представляет собой независимую подвеску, сконструированную по принципу качающейся свечи. Этот механизм предложил американский автомобильный конструктор Эрл МакФерсон – в честь него она и получила свое название.

Сегодня подвеска этого типа используется на подавляющем большинстве легковых автомобилей, ведь она обладает целым рядом достоинств:

• Простота исполнения;
• Надежность;
• Эффективность;
• Простота обслуживания и ремонтопригодность.

Стоимость ремонта передней подвески на Мазда 3 и из чего она складывается

Тем не менее, владельцу Мазда 3 ремонт передней подвески обойдется существенно дороже, нежели та же процедура на каком-нибудь Форде и, тем более, на Ладе. А ведь на этих авто конструкция передней оси ничем не отличается. Более того: многие комплектующие, которые потребуются для этого ремонта, на всех этих машинах идентичны. Так в чем же разница?

Разница в том, что это Мазда. Фирменные запчасти для этого авто достаточно дороги, а в дилерском сервисе вам предложат только их. Согласитесь, было бы странно, если б в автосервисе Мазда ремонт осуществлялся с помощью запчастей Волжского автозавода.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ. На многопрофильной СТО возможны варианты. Здесь мастера предложат сразу несколько деталей на замену вышедших из строя элементов подвески – начиная от оригинальных запчастей японского производства и заканчивая отечественными компонентами. Расскажут о том, чем эти детали помимо своей стоимости отличаются друг от друга, а уж какой вариант ремонта выбрать – решать будет заказчик. Соответственно, он тем самым определяет и общую стоимость работ.

Мазда 3: ремонт передней подвески или полная замена, – что выбрать?

Как правило, на Мазда 3 ремонт передней подвески заключается в замене следующих компонентов (именно они, как показывает практика, вырабатывают свой ресурс первыми):

• Стойки амортизаторов;
• Пружины;
• Сайлентблоки.

В подвеске типа МакФерсон стойки и пружины объединены в общие узлы – так называемые амортизаторы (на задней оси эти элементы разнесены). Оригинальные передние представляют собой неразборную конструкцию. Так что, обратившись к дилеру с изношенными пружинами, вы, скорее всего, получите предложение заменить амортизаторы полностью. А это, как нетрудно догадаться, недешево.

На практике же разобрать передний амортизатор и заменить лишь неисправный его компонент можно – для этого требуется лишь опытный мастер с соответствующим оборудованием. Ну и, конечно же, новые детали. Вопрос в целесообразности этой процедуры.

Когда речь идет о смене компонента относительно недорогого – пружины, – то смысл здесь простой: зачем тратиться еще и, например, на стойку, которая в несколько раз дороже. Разумеется, если старая еще до конца не выработала свой ресурс.

А вот другое дело, если обновления требует сама уже стойка. Стоимость пружины по сравнению с ее ценой ничтожно мала, к тому же, разборка амортизатора увеличит стоимость ремонта в целом. Так что сэкономить в этом случае вряд ли удастся. Поэтому и проще, и дешевле заменить узел полностью. И, главное, качество ремонта при этом будет выше.

Что же касается замены сайлентблоков, то специалисты рекомендуют делать это в процессе каждого серьезного вмешательство в механизм подвески по трем причинам:

• Во-первых, ресурс этих деталей невелик;
• Во-вторых, процесс их замены несложен и у специалиста занимает от силы несколько минут;
• В-третьих, стоимость сайлентблоков невелика, так что сильно ремонт подвески замена этих деталей не удорожит.

ВНИМАНИЕ! Самостоятельно ремонтировать и даже пытаться провести диагностику передней подвески Мазда 3 не стоит – слишком высок риск того, что определить причину некорректной работы этого узла владельцу машины, не имеющему опыта ее ремонта, вряд ли удастся.

Признаки неисправности передней подвески

Дело в том, что симптомы выхода из строя различных элементов этого узла очень похожи. Это:

• Проседание автомобиля либо равномерно на все четыре колеса, либо на то, где амортизатор требует вмешательства специалиста;
• «Пробивание» подвески, что особенно заметно при передвижении по дороге с неровным покрытием;
• Появление стука и других посторонних звуков из-под днища автомобиля во время его движения;
• Занос машины во время поворотов либо в процессе торможения (как передней, так и задней его частей).

Установить конкретное место неисправности подвески, и определить, какая (или какие) из ее комплектующих требует замены, мастер сможет только в процессе диагностики трансмиссии.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ. Устранение не всех неисправностей требуют установки новых компонентов. В некоторых случаях ремонт подвески может ограничиться лишь заменой расходных компонентов и материалов. Например, протечка амортизаторов может быть связана с износом сальников. В этом случае достаточно будет заменить их и долить масло до требуемого уровня. А еще лучше – обновить его полностью.

Замена передней подвески Мазда 3 с гарантией качества

А вот при сильном износе трансмиссии, когда дело касается ремонта машины с серьезным пробегом, может потребоваться полная замена передней подвески Мазда 3. В этом случае владельцу придется приобрести:

1. Амортизаторы в комплекте с пружинами;
2. Шаровые опоры;
3. Опорные чашки;
4. Опоры стоек (верхние и нижние);
5. Поворотные рычаги.

И это еще далеко не полный список, в который может войти еще с десяток деталей, включая ряд крепежных элементов.

Несмотря на сложность этой процедуры, для опытного специалиста она не составит труда, а наличие в нашем автосервисе всего необходимого для совершения этой процедуры оборудования сокращает время ремонта машины до двух-трех часов. Так что, если вы заранее согласуете дату и время проведения процедуры, наши специалисты смогут произвести ее в вашем присутствии.

Кроме того, мы предоставляем гарантию на все выполненные нашими мастерами работы, а также на все приобретенные у нас запчасти. А стоимость наших услуг вас приятно удивит.