Проводка для автомобиля

Содержание

Меганаправления

Чему учат?

Системы управления и навигация

  • Микропроцессорные устройства, бортовые вычислительные машины
  • Системы управления летательными аппаратами, методы управления их траекторией, стабилизацией и наведением
  • Элементы, системы и измерительно-вычислительные комплексы управления и навигации летательных аппаратов
  • Методы контроля и диагностики систем управления движением как средство повышения их надёжности
  • Разработка программного обеспечения для бортовых управляющих комплексов летательных аппаратов
  • Комплексирование и испытание элементов, систем и комплексов систем управления летательных аппаратов
  • Разработка и конструирование с использованием современных программных средств (MATLAB, SOLID WORKS, LabView и др.)
  • Анализ работы и синтез математических моделей и методов управления

Электроника и электроэнергетика

  • Проектирование бортовых электронных и электромеханических устройств и систем
  • Силовые электронные регуляторы
  • Нетрадиционные источники электроэнергии и сверхпроводимость
  • Электрические машины
  • Транзисторные бесконтактные автоматы защиты и коммутации и центры управления нагрузками
  • Источники вторичного электропитания
  • Средства имитационного компьютерного моделирования процессов в бортовых электронных и электромеханических устройствах и системах (MathCAD, MatLab, OrCAD)
  • 3D-моделирование электронных и электрических аппаратов бортового электрооборудования (AutoCAD, Компас-3D)
  • Методы защиты от электромагнитных помех и воздействий
  • Моделирование тепловых процессов и проектирование систем охлаждения
  • Микроконтроллерные системы цифрового управления преобразователями электроэнергии

Информатика и вычислительная техника

  • Компьютеры — как устроены, как сконструировать, как подготовить производство
  • Сети и телекоммуникации
  • Программирование на языках низкого и высокого уровня
  • Программирование микропроцессоров, микроконтроллеров и ПЛИС
  • Создание информационных систем и сайтов
  • Компьютерные системы проектирования (САПР)
  • Разработка микроэлектронных устройств
  • 3D-печать
  • Разработка баз данных и систем управления
  • Средства расчета и проектирования информационных систем (MatLab, Math-CAD, CASE…)
  • Информационная безопасность и защита информации
  • Моделирование систем

Биотехника и приборостроение

  • Разработка, изготовление и эксплуатация приборов и измерительно-вычислительных комплексов
  • Разработка и внедрение инновационных технологий и нестандартного автоматизированного технологического оборудования
  • Технологическая подготовка производства
  • Конструирование и производство систем, временно замещающих функции жизненно важных органов человека
  • Взаимодействие «человек-машина»
  • Микроэлектроника и нанотехнологии
  • Интеллектуальные системы
  • Микроэлектронные устройства
  • Компьютерное моделирование процессов и систем
  • Системы мониторинга в удалённом доступе
  • Автоматизированный контроль и принятие решений

Инноватика и бизнес-информатика

  • Промышленные технологии и инновации
  • Управление инновационной деятельностью
  • Управление качеством
  • Стратегический менеджмент
  • Маркетинг в инновационной сфере
  • Основы внешнеэкономической деятельности
  • Управление проектами
  • Информационные технологии управления бизнес-процессами
  • Системный анализ и принятие решений
  • Внедрение информационных систем обработки финансово-экономических данных на предприятиях крупного, среднего, малого бизнеса, в банках
  • Автоматизация финансово-экономической деятельности предприятий и бизнеса
  • Экономическая безопасность и информационно-аналитическое обеспечение бизнеса
  • Бизнес-аналитика деятельности организаций
  • Оценка IT-инноваций в бизнесе
  • Бизнес-консалтинг на предприятиях промышленности и в банках

Безопасна ли бортовая электроника авто?

Нынешний Женевский автосалон проходит под флагом широкого наступления бортовой электроники. Вообще, говоря, штука полезная, особенно та, что относится к системам активной безопасности. Но безопасны ли сами эти системы?И, кстати, Германия отмечает самый низкий уровень смертности на своих дорогах не в последнюю очередь за счет срабатывания всех этих новейших устройств.

Но каждая медаль имеет, как известно, две стороны. И вот вторая – темная – сторона истории заключается в том, что никто еще не дал четкого ответа на вопрос о безопасности самих этих систем!

В прошлом веке злоумышленник, желавший устроить своему врагу автокататрофу, должен был что-нибудь подпилить или надрезать (вспомните, хотя бы, Фантомаса, чуть не угробившего журналиста Фандора в любезно предоставленном автомобиле с порезанными тормозными шлангами). Но теперь, если бы делали римейк ленты, злодея просто… усадили бы за компьютер. Или даже проще, дали бы ему в руки смартфон или планшет. Вполне достаточно, чтобы направить нужное авто в столб, предварительно дав полный газ! Не верите? А зря.

Вы абсолютно уверены, что покупаете или получаете из ремонта (ТО) автомобиль, в который никто не запустил зловредный вирус?

Не так давно американские программисты Крис Валасек и Чарли Миллер показали, как легко они могут изменить показания топливомера, спидометра и даже отключить тормоза. Правда, им пришлось для этого подключить свой ноутбук к бортовой сети выбранной жертвы. Но вскоре другие хакеры обошлись беспроводным интерфейсом Bluetooth. Роэль Вердул, Бэрис Эдже и Флавио Гарсиа и научного, конечно же, интереса удалось на глазах журналиста «Форбс» взломать защиту штатного иммобилайзера.

Наконец, уже в нынешнем году на конференции по безопасности Black Hat Asia в Сингапуре ожидается демонстрация испанских компьютерщиков Хавьера Вазквез-Видаля и Альберто Гарсии своей новейшей разработки: маленького приборчика, способного в несколько минут загрузить вредоносное ПО в систему управления автомобиля через мультиплексную шину CAN. Этот аппарат меньше смартфона и построен на компонентах, общая стоимость которых не превышает… $20! В интервью «Форбсу» Хавьер рассказал, что процесс занимает менее 5 минут, после чего можно ждать хоть годы, чтобы в нужный момент перехватить полное управление над инфицированным авто!

Вот такого монстра можно легко, как говорят, отравить компьютерным вирусом.

А теперь, положа руку на сердце, скажите: вы абсолютно уверены, что покупаете или получаете из ремонта (ТО) автомобиль, в который никто не запустил зловредный вирус? Задача злоумышленников облегчается еще и тем, что сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы ввести во все автомобили стандартную функцию дистанционного беспроводного отключения двигателя по команде полиции.

Даже, если предположить, что нужные шифры и коды не будут вскоре в свободном доступе вместе с любыми другими, вроде бы, закрытыми базами данных, это предполагает наличие беспроводного интерфейса, связанного с системой управления. То есть, даже не окна, а широко распахнутой двери для любых манипуляций!

И чего тогда стоят все заверения, будто бы критически важные контроллеры не имеют связи с развлекательно-инофрмационными системами, завязанными на интернет! (Кстати, говоря, уже показано, что даже использования общего монитора аудиосистемой и комбинацией приборов, вполне достаточно для проникновения в ЭСУД извне). А куда вы денете новейшие широко рекламируемые в Женеве системы радиосвязи между автомобилями и инфрастуктурой, позволяющие избежать, скажем, столкновений на перекрестке или проезда на красный? Они ведь по определению, во-первых, связаны с сетью, а, во-вторых, имеют разрешения на управление тормозной системой!

Здесь не хватает только одного: спрятавшегося за углом хакера!

О’кей, вы будете сами чинить свою напичканную электроникой ласточку и не оставлять ее в чужих руках ни на миг. Но однажды соблазнитесь рекламой и загрузите приложение из App Stores со списком ресторанов или АЗС. И как бонус – с вирусом!

Рамзес Галлего — вице-президент Isaca, международного объединения IT-аудиторов, представленного в 180 странах.

Еще на один «безобидный» аспект проблемы указал специалист в области безопасности данных Рамзес Галлего. Владелец современного авто (но не только он!) сможет ежесекундно следить, где едет его сын, жена, где они окажутся в следующий момент. А метки RFID, позволяющие автоматически расплачиваться на АЗС, дадут возможность банкам и ДРУГИМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ лицам и организациям отслеживать клиента, его предпочтения.

Александер Дуисберг — руководитель международной IT-группы Bird & Bird.

Проблему представляет также отсутствие правового статуса собственности на данные, рассказывает Александер Дуисберг из IT-группы Bird & Bird. Кто вообще является правообладателем той информации, которой автомобиль обменивается с банками данных изготовителя, сервиса и т.д.? Какую ответственность они несут за их конфиденциальность? Существуют отдельные законоположения об охране данных, которые могут быть привязаны к конкретному лицу, но не автомобилю. Но что стоит при желании привязать автомобиль к его владельцу? И все разговоры о том, что собираются лишь анонимные сведения для статистической обработки, остаются лишь разговорами: механизма, гарантирующего эту самую анонимность, законодатели еще не придумали…

Мама спрашивает у маленькой дочери, «ты почему со мной не разговариваешь?».
— Абонент не доступен, отвечает дочь.

Пожалуй, не стоит списывать в утиль карбюраторную технику. Глядишь, скоро возродится спрос на нее, пусть даже такое авто и не пустят в центр Москвы: все равно там уже нигде бесплатно не запаркуешься. Так что лучше уж на метро. Только вот помните: прикладывая проездной к валидатору вы… тоже сообщаете миру о своих передвижениях. Таковы реалии нашего века.

Электрооборудование автомобиля

Электрообору́дование автомоби́ля — совокупность устройств, вырабатывающих, передающих и потребляющих электроэнергию на автомобиле.

Электрооборудование автомобиля представляет собой сложный комплекс взаимосвязанных электротехнических и электронных систем, приборов и устройств, обеспечивающих надежное функционирование двигателя, трансмиссии и ходовой части, безопасность движения, автоматизацию рабочих процессов автомобиля и комфортные условия для водителя и пассажиров.

Параметры питания бортовой сети

Практически всегда для питания бортовых электроприёмников используется постоянное напряжение. На ранних автомобилях использовалось напряжение 6 В, сейчас преобладает напряжение 12 В на легковых автомобилях и лёгких грузовиках и 24 В на тяжёлых грузовиках и автобусах с дизельными двигателями.

Проводка обычно однопроводная — в качестве второго провода используется «масса» — металлический кузов и рама автомобиля. Это упрощает и удешевляет проводку, но снижает её надёжность в отношении коротких замыканий. К корпусу («массе») автомобиля подключают, как правило, отрицательные клеммы источника электроэнергии, это снижает коррозию металлических элементов кузова.

Напряжение бортовой сети достаточно условно. Если указано, что сеть 12-вольтовая, то на клеммах генератора напряжение будет приблизительно 13,7 — 14 вольт, в зависимости от модели автомобиля и настройки регулятора напряжения.

Источники питания

На подавляющем большинстве современных автомобилей источником питания является синхронный генератор трёхфазного переменного тока с приводом от основного двигателя; трёхфазный переменный ток с генератора поступает на встроенный трёхфазный выпрямитель и схему регулятора напряжения — в современных автомобилях регулятор напряжения встроен в корпус генератора. Для постоянного и непрерывного питания части потребителей при неработающем двигателе, таких как освещение, автомагнитола, стоп-сигналы, противоугонная сигнализация, а также для полного запитывания всех систем автомобиля при запуске двигателя, служит автомобильный аккумулятор. После запуска двигателя аккумулятор подзаряжается от генератора, а в дальнейшем он работает в буфере с генератором, сглаживая перепады напряжения при подключении мощных потребителей. Мощность генератора современного легкового автомобиля среднего класса лежит в пределах около 900-1300 Ватт.

На старых автомобилях использовались генераторы постоянного тока, имевшие бо́льшие размеры и массу в сравнении с трёхфазными генераторами; для поддержания постоянства напряжения использовался реле-регулятор, состоящий из трёх устройств — регулятор напряжения, ограничитель тока и реле обратного тока.

В ряде случаев на автомобилях специального назначения, а также на бронетанковой технике устанавливают дополнительный генератор с приводом от отдельного двигателя внутреннего сгорания (т. н. вспомогательная силовая установка), что позволяет снабжать потребителей электроэнергией независимо от работы основного двигателя.

> Вспомогательные устройства

К ним относятся: выключатели и переключатели, реле, предохранители, колодки разъёмов, распределительные и коммутационные коробки, а также силовые блоки.

Потребители электроэнергии

Системы автомобиля, в зависимости от модели и комплектации:

  • ABS — антиблокировочная система колёс (антиюзовый автомат торможения)
  • SRS — система безопасности (подушки безопасности, натяжители ремней и т. д.)
  • EFI, ЭСУД — электронные системы управления двигателем
  • Автоматическая коробка передач с электронным управлением
  • Маршрутный компьютер
  • и другое

Световые приборы

Основная статья: Световые приборы автомобиля

Автомобильные световые приборы делятся на наружные и внутренние.

  • К наружным относятся фары (с ближним и дальним светом), габаритные огни, указатели поворота (совмещены с аварийной сигнализацией), стоп-сигналы, фонари заднего хода, фонари освещения номерного знака, противотуманные фары, контурные огни, прожекторы, в некоторых случаях — декоративные лампы.
  • К внутренним относятся лампы освещения салона, подкапотная лампа, лампа освещения багажника, лампа освещения перчаточного ящика, лампы подсветки приборной панели и др.

Прочие потребители

  • Стартёр
  • Система зажигания
  • Бортовой компьютер
  • Электроусилитель руля
  • Двигатели вентиляторов, приводов стеклоочистителей, электростеклоподъёмников, и т. п.
  • Обогреваемые стекла
  • Парковочные датчики (парктроник)
  • Видеокамеры заднего обзора
  • Сервоприводы сидений
  • Прикуриватель
  • Радиоприёмник (магнитола), телевизор, мультимедийная развлекательная система
  • Звуковой сигнал
  • Противоугонная сигнализация
  • GPS-навигатор, встроенный или отдельный,
  • Обогреватели сидений,
  • а также другие вспомогательные и информационные системы и приборы.

Некоторые виды бытовой техники, приспособленной также и для работы в автомобиле, могут получать питание от автомобильной электросети (подключение осуществляется либо через специальное гнездо, либо через гнездо прикуривателя). Для этой цели применяются различные адаптеры — от простейших делителей напряжения до импульсных блоков питания с двойным преобразованием тока. Но гнездо прикуривателя изначально не было рассчитано на подключение иных потребителей, кроме как нагревательного элемента «электрозажигалки», поэтому нередки перегорания предохранителей и термическое повреждение гнезда (необходимо рассчитать допустимый потребляемый ток по предохранитялям прикуривателя).

На некоторых машинах с мощными генераторами может быть установлен инвертор с выходом ≈ 220 Вольт для питания обычной бытовой техники. Мощные машины специального назначения могут иметь другие сети с другими питающими напряжениями.

Ссылки

  • Электрооборудование автомобиля — полезная информация
В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.
Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники.
Эта отметка установлена 19 июня 2018 года.

Электрооборудование автомобиля: приборы освещения,сигнализация,система пуска двигателя,контрольно измерительные приборы.

Современный автомобиль имеет сложную электронную «начинку», которая называется одним общим словом «электрооборудование». Электрооборудование транспортного средства— это его осветительные приборы, механизм запуска двигателя, охрана машины, отопитель и кондиционер и др. Электричество вырабатывается из источников (аккумулятор и генератор) и передается потребителям.

Потребителями тока в системе электрооборудования легковой машины являются: система пуска двигателя, система зажигания автомобиля, система освещения и сигнализации, контрольно-измерительные приборы и дополнительное оборудование, которое у каждого автомобиля может отличаться.

Напомним лишь, что для работы двигателя внутреннего сгорания необходима свеча зажигания, дающая электрическую искру, от которой воспламеняется рабочая смесь в цилиндре (в дизельных двигателях используются свечи накаливания). А появляется эта искра благодаря наличию в автомобиле системы электрооборудования. С остальными потребителями электричества мы познакомимся в данной главе. Другими словами, далее мы узнаем о том, как возникает и используется электрическая энергия современного автомобиля.

ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

Электрический ток в автомобиле вырабатывается из двух источников: аккумуляторная батарея (аккумулятор) и генератор.

Задача аккумулятора (рис. 4.1) — обеспечить электричеством соответствующее оборудование автомобиля при выключенном моторе, а также при работе двигателя на небольших оборотах. Аккумулятор обычно находится в моторном отсеке на специальной металлической полке, но в некоторых моделях автомобилей он может устанавливаться и в салоне.

Аккумулятор имеет «плюс» и «минус» на соответствующих полюсах. Минусовой полюс соединен с кузовом автомобиля и обеспечивает, как говорят водители, «выход на массу». Плюсовая клемма соединена с электрической цепью автомобиля, по которой и передается электричество.

Аккумуляторная батарея включает в себя шесть отдельных аккумуляторов, находящихся в одном корпусе и последовательно соединенных между собой в единую электрическую сеть. В каждом аккумуляторе протекают электрохимические процессы, в результате которых получается ток напряжением 2 вольта. Нетрудно посчитать, что в общей сложности на полюсах аккумуляторной батареи образуется постоянный ток напряжением 12 вольт (шесть аккумуляторов по два вольта каждый).

Аккумуляторная батарея имеет маркировку установленного образца. Например, маркировка 6СТ-60А расшифровывается так:

□ 6 — количество аккумуляторов в аккумуляторной батарее (для всех легковых автомобилей эта цифра неизменна);

□ СТ — тип аккумуляторной батареи, в данном случае — стартерная, позволяющая запускать двигатель с помощью мощного потребителя электроэнергии (стартера);

□ 60 — емкость аккумуляторной батареи, которая измеряется в ампер-часах (в рассматриваемом примере — 60 ампер-часов);

□ А — обозначение материала, из которого изготовлен корпус аккумуляторной батареи (в рассматриваемом примере — полипропилен).

Чем больше мощности требуется для запуска двигателя, тем большей емкостью должна обладать аккумуляторная батарея. Для стандартных советских «Жигулей» использовались батареи емкостью 55 ампер-часов. А вот для запуска дизельных двигателей такого аккумулятора может не хватить — им необходимо хотя бы 60–65 ампер-часов.

Обычно новый аккумулятор служит в течение 6–7 лет. После этого он подлежит замене, хотя иногда можно продлить срок его службы путем периодической подзарядки с помощью специального зарядного устройства.

Генератор (рис. 4.2) представляет собой источник электрического тока, обеспечивающий электричеством всех потребителей при работе двигателя на больших и средних оборотах. Кроме этого, важнейшей функцией генератора является подзарядка аккумуляторной батареи (тоже при работающем двигателе). Без генератора новый аккумулятор очень быстро разрядится и его использование станет невозможным.

В электрическую цепь автомобиля генератор подключается параллельно аккумуляторной батарее. Следовательно, снабжать потребителей электрическим током и заряжать аккумулятор он будет только тогда, когда напряжение, которое он вырабатывает, будет больше напряжения, выдаваемого аккумуляторной батареей. Это происходит тогда, когда мотор автомобиля работает на оборотах выше холостых: ведь напряжение электрического тока, который производится генератором, напрямую зависит от скорости вращения ротора генератора, имеющего привод от двигателя.

Следует отметить, что иногда напряжение вырабатываемого генератором электрического тока может быть больше, чем необходимо. Для предотвращения такой ситуации в автомобиле используется специальный прибор, который называется регулятор напряжения. Этот прибор функционирует в паре с генератором, ограничивая напряжение производимого им тока и регулирование его в районе 13,6-14,2 вольта. Регулятор напряжения может быть вмонтирован в генератор, а может располагаться в моторном отсеке отдельно от генератора.

Для крепления генератора на двигателе имеется специально предназначенный кронштейн. Генератор имеет привод от коленчатого вала двигателя посредством ременной передачи. На многих машинах с помощью одного ремня создается привод от коленвала на генератор, постоянно работающий вентилятор и на водяной насос (помпу), т. е. все эти агрегаты работают как бы в одной связке, хотя и выполняют совершенно разные функции. Однако это не обязательно — часто генератор имеет отдельный приводной ремень. В любом случае, нужно периодически проверять натяжение ремня и при необходимости регулировать его путем отклонения корпуса генератора. Помните, что недостаточно натянутый ремень, во-первых, издает при работе неприятные свистящие и скрипящие звуки, а во-вторых — быстро выходит из строя.

На панели приборов любого автомобиля обязательно имеется красная лампочка заряда аккумуляторной батареи. Она всегда загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. Если же при работающем двигателе лампочка не погасла — это свидетельствует о проблемах в системе электропитания (вероятно, вышел из строя генератор).

ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Приборы освещения предназначены для обозначения габаритов транспортного средства при движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, а также для освещения дороги и внутренних помещений автомобиля (моторный отсек, салон, багажник). Приборами освещения являются фары (блок-фары), лампы освещения номерного знака, лампы освещения салона, лампа освещения багажника, лампа освещения моторного отсека (подкапотного пространства) и задние фонари.

Блок-фара (рис. 4.3) состоит из корпуса, рассеивателя и отражателя. Внутри корпуса находится лампа, вставленная в гнездо, которая может работать в двух режимах: ближний свет фар и дальний свет фар. Ближний или дальний свет включается с помощью находящегося в салоне переключателя. Также внутри блок-фары имеется лампочка габаритного огня, которая предназначена для обозначения габаритов автомобиля при наличии такой необходимости (для включения габаритов также имеется тумблер).

Современные блок-фары часто содержат также лампочку указателя поворота, но она может располагаться и отдельно — здесь все зависит от конкретной модели автомобиля.

Задние фонари (рис. 4.4) в современных машинах также, как правило, выполняются в одном корпусе.

Задний фонарь включает в себя:

□ лампы стоп-сигналов (включаются автоматически при нажатии водителем педали тормоза, и выключаются при отпущенной педали);

□ лампы заднего хода (загораются автоматически при включении водителем задней передачи, и гаснут при ее выключении);

□ указатели поворотов;

□ габаритные огни.

Указатели поворотов водитель включает и выключает с помощью специального переключателя, который обычно находится на рулевой колонке. Все одновременно указатели поворотов работают при включении водителем аварийной сигнализации (для этого предназначена специальная кнопка). Порядок применения аварийной световой сигнализации регламентируется действующими ПДД.

Звуковой сигнал — это прибор сигнализации, предназначенный для звукового оповещения других участников дорожного движения о грозящей опасности. Он приводится в действие нажатием специальной кнопки или клавиши, расположенной, как правило, на рулевом колесе. Порядок применения звукового сигнала прописан в ПДД.

СИСТЕМА ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Для включения двигателя предназначена система пуска двигателя, состоящая из замка зажигания, стартера с тяговым реле, механизма привода стартера и реле включения стартера.

Запуск двигателя осуществляется с помощью стартера (рис. 4.5).

Этот прибор представляет собой электрический двигатель постоянного тока. Когда водитель поворачивает в замке зажигания ключ в положение «Запуск», то электрический ток через реле подается от аккумуляторной батареи на обмотки стартера. В результате срабатывает тяговое реле, специальная шестерня стартера входит в зацепление с маховиком двигателя и проворачивает его. Поскольку зажигание уже включено, то двигатель заводится и начинает работать.

Отметим, что стартер используется исключительно для запуска двигателя; все остальное время этот прибор «отдыхает». Процесс работы стартера можно условно разделить на три ключевых этапа.

Вначале специальная шестерня, расположенная на валу якоря стартера, входит в зацепление с зубчатым венцом маховика двигателя (это возможно благодаря механизму привода). Визуально это можно представить следующим образом: возьмите две шестерни, одна из которых будет иллюстрировать зубчатый венец маховика, а другая — шестерню стартера, и введите их в зацепление. Если провернуть «шестерню стартера», то непременно провернется и «зубчатый венец маховика».

Далее вал стартера вместе с шестерней, зацепившейся с маховиком, начинает вращаться, в результате чего маховик проворачивается, а следовательно — проворачивается и коленчатый вал двигателя, после чего тот запускается.

Затем, когда водитель завел двигатель и отпустил ключ в замке зажигания, выключив стартер (ключ в положении «Запуск» можно удержать только силой, поскольку он автоматически возвращается обратно), шестерня стартера выходит из зацепления в сторону (зубья шестерни останутся на том же уровне, но только в стороне). В таком положении она находится все время, когда двигатель работает или выключен, и входит в зацепление с маховиком только тогда, когда водитель повернет ключ зажигания в положение «Запуск».

Помни об этом.

Сразу после запуска двигателя необходимо выключить стартер, отпустив ключ в замке зажигания. Принудительное удержание ключа при работающем двигателе в положении «Запуск» может быстро вывести стартер из строя: тяжелый вращающийся венец маховика как минимум просто «перемелет» шестерню стартера. Не исключено, что стартер получит и другие повреждения (сгорит тяговое реле и др.). По этой же причине ни в коем случае нельзя включать стартер при работающем двигателе.

При правильном использовании стартер является довольно надежным прибором, который может служить на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Для оперативного информирования водителя о состоянии важных узлов и агрегатов автомобиля, текущем скоростном режиме, наличии топлива, количестве пройденного пути и прочих важных факторах в автомобиле предназначены контрольно-измерительные приборы (сокращенно КИП). КИП располагаются в месте, удобном для взгляда водителя, а именно — на панели приборов (приборном щитке), находящейся сразу за рулевым колесом (рис. 4.6).

Типичная панель приборов содержит контрольные лампы, одометр (счетчик пробега, причем отдельно для общего и суточного пробега), датчик температуры охлаждающей жидкости, спидометр, датчик уровня топлива и указатель оборотов работы двигателя (тахометр). Также панель приборов может включать в себя и другие КИП — это зависит от модели автомобиля.

Это должен знать каждый.

Для всех КИП действует общее правило: при работающем моторе ни в коем случае не допускается свечение любой красной лампочки (индикатора) либо нахождение стрелки любого указателя в красном секторе. Такие показания КИП информируют водителя о наличии серьезных неполадок в соответствующем агрегате, и до их устранения эксплуатировать автомобиль нельзя.

Контрольные лампы предоставляют водителю сведения о текущем состоянии систем, узлов и агрегатов. В частности при включении зажигания загораются красные лампы зарядки аккумулятора и давления масла — они должны погаснуть после запуска двигателя. Если автомобиль стоит на «ручнике», то на панели приборов при включенном зажигании будет гореть соответствующая красная лампочка, которая погаснет только после отключения стояночной тормозной системы.

При включении ближнего или дальнего света фар на приборном щитке зажигаются лампы, соответственно, зеленого и синего цветов. Когда водитель включает указатель поворота или «аварийку», на панели приборов начинает мигать соответствующий индикатор, что сопровождается характерными звуковыми щелчками.

Тахометр (рис. 4.7) показывает, какое количество оборотов в минуту совершает коленвал двигателя при текущем режиме работы. Обычно оно измеряется в тысячах, поэтому циферблат содержит цифры 1, 2, 3 и т. д., и когда стрелка указывает на какую-то цифру, следует умножать ее на 1000.

Датчик уровня топлива (рис. 4.8) информирует водителя о количестве топлива, имеющегося в топливном баке в данный момент. Когда топлива остается слишком мало, стрелка приближается к красному сектору, а во многих машинах при этом дополнительно загорается соответствующая лампа (иногда она выглядит как бензоколонка). Не стоит игнорировать тревожные показания датчика — в противном случае вы рискуете заглохнуть на дороге из-за отсутствия топлива в топливном баке.

Одометр показывает количество пройденных автомобилем километров, причем в современных машинах отдельные счетчики предназначены для общего и для суточного (или за любой произвольный интервал времени) пробега.

Спидометр (рис. 4.9) — это прибор, который информирует водителя о текущем скоростном режиме (попросту говоря, с какой скоростью в данный момент движется автомобиль). Показания данного прибора исключительно важны для выбора правильной скорости и для предотвращения нарушения скоростного режима, установленного на данном участке дороги действующими Правилами дорожного движения.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (см. рис. 4.8) информирует водителя о том, нормально ли функционирует система охлаждения двигателя. Ранее мы уже говорили, что рабочая температура охлаждающей жидкости должна находиться в пределах 80–90 градусов по Цельсию. Если стрелка датчика перешла в красный сектор — значит, температура жидкости приближается к 100 градусам либо уже достигла ее. В такой ситуации следует немедленно выключить мотор и дать ему остыть.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО АВТОМОБИЛЯ

Дополнительное оборудование автомобиля предназначено, в основном, для улучшения комфортности и удобства поездки, а также для обеспечения необходимых условий движения. Среди наиболее распространенных видов дополнительного оборудования можно отметить: отопитель салона, кондиционер, магнитолу, стеклоочиститель и стеклоомыватель, устройства подогрева стекол, зеркал и сидений, электрические подъемники стекол и сидений, электрический корректор фар, очиститель и омыватель фар, холодильник, систему спутниковой сигнализации и др.

Отопитель салона по-простому называется «печка», без него в большинстве российских регионов можно эксплуатировать автомобиль не более трех-четырех месяцев (иначе можно просто замерзнуть). Также отопитель применяется для обдува стекол, устраняя появившийся на них конденсат (так называемое «запотевание»). Когда перегревается двигатель автомобиля, иногда помогает включение печки на полную мощность.

Стеклоочиститель и стеклоомыватель обеспечивают видимость во время движения в дождь или снегопад, а также при езде по грязным дорогам.

Учтите.

ПДД запрещают эксплуатацию транспортного средства, если у него не работают конструктивно предусмотренные стеклоочистители и стеклоомыватели.

Системой подогрева стекол и зеркал оборудованы далеко не все машины (это не касается заднего стекла — оно у всех современных автомобилей имеет подогрев). Эти устройства помогают быстро удалить лед и снег со стекол и зеркал автомобиля. Система подогрева сидений также имеется далеко не у всех машин, но если она есть, то зимой садиться в холодную машину будет намного приятнее.

Также популярным устройством является кондиционер. В жаркую погоду этот прибор способен превратить утомительную езду в машине под палящим солнцем в настоящее удовольствие. Особую важность наличие кондиционера имеет для людей, которые склонны к укачиванию при езде в автомобиле (например, пожилые люди или дети). С другой стороны, пользоваться кондиционером следует с осторожностью, поскольку велик риск простудиться.

Электрический корректор фар (рис. 4.11) имеют многие современные иномарки. Этот прибор позволяет водителю со своего места подкорректировать направление света фар — повыше или пониже.

Очиститель и омыватель фар не являются устройствами, которыми должен быть оборудован каждый современный автомобиль (в отличие от очистителя и омывателя ветрового стекла). Но при движении по грязным дорогам эти устройства очень удобны, поскольку позволяют очистить фары от грязи прямо во время движения.

>Бортовая сеть

Бортова́я се́ть — сеть электропитания транспортного средства. Объединяет источники и потребители электроэнергии.

Бортовая сеть автомобиля

Основная статья: Электрооборудование автомобиля

Автомобили и мотоциклы традиционно имеют бортовую сеть постоянного тока.

Источники электроэнергии: генератор и аккумуляторная батарея.

Потребители: аккумуляторная батарея (при подзарядке), обмотка возбуждения генератора, прочие потребители: система зажигания, фары, габаритные огни, аварийная сигнализация, вентиляторы, обогрев стёкол и сидений, автозвук и т.д.

Коммутационные, защитные и распределительные устройства: колодки предохранителей, коммутационные и силовые блоки, кнопки, выключатели, переключатели, реле.

Электропроводка. Выполнена из многожильных медных проводов различного сечения, с бензомаслостойкой пластиковой изоляцией. Собрана в жгуты и проложена по кузову. В современных автомобилях используются пластиковые хомуты и клипсы, а также изолента из ПВХ. В моторном отсеке жгуты проложены в гофрированных или литых пластиковых трубках. В некоторых случаях применяется боуденовая металлическая оболочка или металлические трубы. Вся автомобильная электропроводка различается цветом изоляции по принадлежности к конкретным цепям и устройствам. Цветовая маркировка приводится изготовителем на электромонтажных схемах, что упрощает техническое обслуживание и поиск неисправностей.

Разъёмы. Все жгуты, устройства и блоки на современных автомобилях соединяются между собой пластиковыми многоконтактными разъёмами различных типов, значительно реже используются болтовые и клеммные соединения.

Напряжение постоянного тока: 12 V и 24 V:

  • 6 В — такое напряжение бортовой сети было у некоторых автомобилей, выпускавшихся до середины 20 века. В настоящее время бортовая сеть с таким напряжением (6 Вольт) используется только на мототехнике и то крайне редко.
  • 12 В — в настоящее время на всех легковых автомобилях.
  • 24 В — используются на тяжёлых грузовиках. На лёгких грузовиках может использоваться напряжение бортовой сети как на 12 вольт, так и на 24.

В некоторых автомобилях и тракторах стартер работает от сети 24 В (от двух аккумуляторов), а прочие потребители от сети 12 вольт.

Бортовая сеть мотоцикла

Аналогична автомобильной; бывает напряжением: 6 V и 12 V постоянного тока. В некоторых мотоциклах и мопедах аккумулятор отсутствует.

Бортовая сеть ЛА

Основная статья — Бортовая система электроснабжения летательных аппаратов

Бортовая электрическая сеть летательного аппарата является частью его системы электроснабжения и включает в себя линии передачи электроэнергии, коммутационную и защитную аппаратуру и распределительные устройства. По исполнению БЭС ЛА представляет собой сложную, широко разветвленную систему электрических коммуникаций, выполненную с учётом многочисленных требований высокой надёжности и долговечности, с применением высококачественных материалов и изделий. Изготовление компонентов и монтаж бортовой сети при постройке нового летательного аппарата считается одной из самых сложных и дорогостоящих операций производства.

Сети в летательном аппарате делится на магистральные (питающие), распределительные и фидерные, постоянного и переменного токов. По способу передачи энергии — на однопроводные, двухпроводные и много проводные — обычно к корпусу ЛА присоединяется «минус» сетей постоянного тока 27 вольт и «ноль» сетей 115/208 вольт.

Клеммные колодки в отсеке самолёта, левая без крышки. Видна маркировка проводовЖгуты электропроводки в отсеке самолёта, открытый монтаж Одна из распредкоробок самолёта со снятой крышкой

Как правило, применяются многожильные провода из медных или бронзовых скрученных проволочек, покрытых оловом, никелем или серебром. Ограниченно в сильноточных цепях применяют провода с жилами из алюминия марки А-1. В качестве изоляции авиационных проводов применяют ПВХ пластикат, обмотку из плёнки фторопласта-4, оплётки из стекловолокна, полиамидные плёнки с фторопластовым покрытием, стеклополимиднофторопластовую оплётку из нитей, покрытых суспензией фторопласта-4 и так далее. Применяются провода сечением от 0,2 до 90 мм2 — типа БПВЛ, БПВЛА, БПДО, БПДОА, БИФ, БФС, ФТ, БИН, БСФО и др. Вся электропроводка собрана в жгуты, отбандажирована и жестко закреплена с применением отбортовочных хомутов, с целью исключения каких либо посторонних перемещений. Обычно применяется открытый способ монтажа на силовых элементах каркаса планера, но в ряде случаев жгуты прокладываются в желобах, рукавах, резиновых шлангах (стойки шасси), металлических трубах (на двигателях, внутри баков). Также применяется обмотка жгутов ПВХ или фторопластовой лентой, а также стеклотканью, самослипающейся лентой ЛЭТСАР или асбестовой лентой. В простейшем случае жгуты просто обвязываются особым способом капроновым шнуром или вощёной нитью типа «макей».

В силовых распределительных устройствах вместо проводов широко применяются медные токоведущие шины. В ряде случаев применяется цветная маркировка проводки или жгутов по принадлежности к системам: синий — радиооборудование, красный — вооружение, белый (натуральный) — электрооборудование постоянного тока, жёлтый или оранжевый — электрооборудование переменного тока, зелёный — экспериментальные системы. Фазные питающие провода и шины окрашиваются: красный — фаза «А», жёлтый — фаза «В», синий — фаза «С», белый — нулевой провод. Также окрашиваются в красный цвет все минусовые подсоединения на «массу» сетей постоянного тока. Кроме этого, все без исключения провода и жгуты в обязательном порядке имеют нанесенную несмываемой краской буквенно-цифровую маркировку, состоящую из: порядкового номера чертежа фидерной схемы — буквенного знака, начиная с буквы «А» русского алфавита, цифрового кода, соответствующего порядковому номеру соответствующего фидера.

Вся бортовая сеть летательного аппарата состоит из большого числа участков, стыкуемых меж собой разнообразными соединителями и разъёмами: штепсельными разъёмами (ШР), клеммными и переходными колодками, силовыми вводами, индивидуальными разъёмами, глухими стыками. Наибольшее распространение получили штепсельные разъёмы серий ШР, 2РМ, 2РТ, 2РМДТ, СНЦ, 2РМД. Помимо соединений в БЭС, данные соединители получили самое широкое распространение в различной бортовой электронной аппаратуре. Все соединители имеют выгравированную цифро-буквенную маркировку.

Для защиты от электрических помех часть электропроводки выполнена экранированной, плетёнками или металлическими рукавами. Также все без исключения съёмные и подвижные блоки, агрегаты и элементы конструкции имеют устройства металлизации (перемычки из экранирующей оплётки).

Распределительные устройства представляют собой алюминиевые или стеклопластиковые короба с легкосъёмными крышками, в которых расположена коммутационная аппаратура, клеммные колодки и предохранители.

К монтажу БЭС в процессе производства, так и к работам на БЭС в процессе эксплуатации предъявляются очень жёсткие требования. Нормируется буквально всё — применяемые материалы, детали и инструмент, порядок прокладки каждого провода, радиусы изгибов, степень провисания жгутов, расстояние жгута до конструкции планера, усилия затяжки клемм и ещё множество параметров и величин.

В случае повреждения в эксплуатации элементов бортовой сети ремонт выполняется по специально разработанным технологиям специально обученным и допущенным к таким работам персоналом. Скрутки проводов, изолента и скотч применяются только в исключительных случаях, например, при разовой перегонке аварийного воздушного судна с места вынужденной посадки к месту ремонта в «особый период» (то есть в условиях ведения боевых действий).

> См. также

  • Аккумуляторная батарея
  • Автомобильный аккумулятор
  • Бортовая сеть летательного аппарата
  • Бортовая сеть пассажирских вагонов

> Примечания

  • БЕЛЯКОВ Андрей Леонидович, ГЛАДКИХ Александр Викторович «ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ АППАРАТУРЫ».
  • 2.4. Бортовая сеть летательного аппарата (ЛА).
  • …о генераторе и бортовой сети автомобиля.
  • Бортовая электрическая сеть

Чтобы электрооборудование автомобиля работало в нормальном режиме, в бортовой сети авто всегда должно быть номинально установленное напряжение. Его скачки могут привести к возможным замыканиям в электропроводке, что спровоцирует выход из строя тех или иных электронных устройств и оборудования. Какое должно быть напряжение в бортовой сети автомобиля и как его увеличить – читайте ниже.

Нормальное напряжение

Какое должно быть нормальное напряжение в бортсети? Напряжение в бортовой сети автомобиля 12 В должно составлять 14.2-14.4 Вольта. Это касается всех транспортных средств, начиная от Запорожцев и заканчивая Гелендвагенами. Такой параметр должен быть при запущенном двигателе под нагрузкой.

Если наблюдается просадка напряжения, вызванная недостаточным зарядом аккумулятора на 12 вольт, то при включении, например, оптики, этот параметр будет ниже 14 вольт. Все потому, что обмотка возбуждения генераторного устройства питается от батареи посредством обратной связи. И если АКБ будет не до конца заряжена, в сети не сможет быть обеспечен оптимальный ток обмотки и нормальная работа генераторного устройства.

Это проявляется при активации наружного освещения и сопровождается общей потерей мощности электроцепи. Освещение может быть тусклым при езде на холостых оборотах, а когда водитель дает газу, свет стабилизируется до нормального. Поэтому диагностика АКБ должна осуществляться не по напряжению при запуске двигателя, а по параметру плотности электролита. Это позволит не допустить разности показаний между электродвижущей силой батареи и ее током.

Отметим, что напряжение бортовой сети автомобиля может изменяться в зависимости от климатических условий региона, в которых эксплуатируется автомобиль. Если авто было пригнано с юга, а вы живете на севере, то незначительное падение данного показателя в электроцепи авто допускается. Если на автомобиле используется частично разряженная батарея, ее необходимо заряжать, иначе весь заряд быстро снизится и АКБ будет неработоспособной. Если на авто используется старая батарея, со временем в ней может начать рассыпаться активная масса из пластин и внутри конструкции может произойти короткое замыкание. А это станет причиной потери емкости, то есть возможности сохранять зарядку аккумулятора.

Бортовое напряжение в сети транспортного средства должно составлять от 14.2 до 14.4 вольт при включенном двигателе и активированных потребителях энергии. Диагностика этого показателя должна осуществляться на клеммах батареи, а не на выводах генераторного устройства.

Почему падает напряжение?

Чтобы знать, как увеличить напряжение в электроцепи авто, необходимо разобраться в причинах:

  1. Неисправность аккумулятора – как показывает практика, это одна из распространенных причин. Чтобы аккумулятор после стоянки смог восполнить свой заряд, на машине необходимо проехать около 20 минут. Но если батарея разряжается по определенным причинам (к примеру, из-за сульфатации пластин или из-за нехватки электролита), то такой метод восполнения заряда не поможет. Необходимо точно выявить причину, по которой батарея не держит заряд и ликвидировать ее – восполнить уровень электролита, а иногда просто зарядить ее. Если поняли, что АКБ уже восстановить нельзя, то лучше заменить.
  2. Генератор. Некорректная работа генератора может привести к неполадкам в работе бортовой сети. Перед тем, как напряжение в проводке повысить, нужно выявить причину неправильной работы генераторного узла.
  3. Утечка тока. Иногда бывает такое, что обрыв в электроцепи приводит к утечке тока. Для ликвидации проблемы необходимо выявить точное место утечки и устранить обрыв.
  4. Использование оборудования, которое не подходит. Если номинал используемых электроприборов не соответствует тому, который установил производитель, это приведет к падению напряжения. Если используете мощные лампы освещения либо множество различных гаджетов, на применение которых аккумулятор не рассчитан, это станет причиной падения напряжения. АКБ будет выдавать необходимый для нормальной работы ламп света или электронных устройств заряд, при этом он не будет успевать восполняться.

Как повысить ?

Падение и слишком низкое напряжение бортовой сети может быть обусловлено разными причинами. Перед тем, как увеличить напряжение в сети с 5 до 12 Вольт, необходимо убедиться в том, что автомобильный генератор функционирует в нормальном режиме. Если проседание энергии обусловлено неправильной работой, то необходимо произвести демонтаж и ремонт устройства, заменив вышедшие из строя механизмы на новые.

Часто данный параметр падает из-за разряженного аккумулятора, тогда возможно, есть смысл его продиагностировать – проверить на наличие трещин, заменить электролит или правильно зарядить. В плане зарядки необходимо учитывать определенные моменты – процедура должна осуществляться с использованием только рабочего зарядного устройства с соблюдением всех правил и нюансов. Подробно эти моменты описаны в статье.

Установка диода в цепь генератора

Если показатель в электроцепи падает, но это не связано с работой генератора или батареи, то своими силами можно осуществить его повышение. Задача заключается в том, чтобы «обмануть» регулятор генератора и заставить его «думать», что в бортовой сети авто еще более низкое напряжение, чем есть на самом деле. Сделав это, генераторное устройство будет восполнять необходимый запас мощности, чтобы выполнить эту задачу, в цепь питания узла необходимо добавить диод. В частности, он должен быть установлен так, как на фото.

Перед тем, как поднять напряжение, которое падает, учтите – важно соблюдать полярность при установке диода. Если полярность будет спутана, ничего не произойдет, но узел не сможет давать нужный заряд. Отметим, что диод должен быть рассчитан на ток не меньше 5 Ампер. Поскольку в процессе работы генераторного узла диод будет нагреваться, оптимальным будет его монтаж на радиаторе.

При выборе диодного элемента необходимо учитывать один нюанс – для германиевых деталей показатель падения напряжения составит около 0.3-0.7 вольт, а для кремниевых – от 0.8 до 1.2 вольт. Это именно то значение, на которое увеличится напряжение в электроцепи. Учитывайте этот момент при выборе, он определит конечный результат. Если напряжение в бортсети падает до 1.2 вольт, а вы будете использовать повышающий диод на 0.3 вольта, то смысла от повышения мощности бортсети будет мало.

При монтаже диодного элемента необходимо сделать так, чтобы провод от него не был установлен внатяг, это будет не совсем удобно. Оптимальным вариантом будет увеличить длину кабеля приблизительно на 2 сантиметра от диода. Так его будет легче вмонтировать в разъем реле напряжения генераторного устройства, а при необходимости демонтажа это будет сделать легче.

Как самостоятельно прозвонить проводку в машине мультиметром

Люди давно живут в окружении электрических приборов, которые незаметно входят в жизнь каждого человека с самого детства. Электронные часы, электрочайники, телефоны, компьютеры, автомобили — незаменимые помощники человека в быту и на производстве. Но иногда устройства ломаются, и приходится их проверять и чинить. Ничего сложно в этом нет, если уметь пользоваться измерительными приборами и знать, например, как прозвонить проводку в машине мультиметром или как проверить целостность электрической цепи.

Общие сведения

Чтобы найти разрыв проводов ,совсем не нужно быть профессиональным электриком. Достаточно иметь измерительное устройство — мультиметр. Мультиметр — это многофункциональный измерительный прибор с собственным источником напряжения. Аппарат умеет измерять напряжение в цепи, величину силы тока и значение сопротивления. Многие мультиметры применяют для проверки целостности соединения в цепи.

Если соединение найдено, то при наличии встроенного динамика прибор издает звуковой сигнал. Отсюда и произошел термин «звонить». Прибор звонит, если есть соединение. А также мультиметр может указывать, что связи между элементами нет, и помогает определить короткое замыкание. С помощью тестера проверяются всевозможные радиодетали: резисторы, транзисторы, диоды, реле, конденсаторы и так далее.

Прозвонка проводника базируется на законе Ома для участка электрической цепи. Закон Ома утверждает, что сопротивление элемента равняется отношению поданного напряжения к величине силы тока на участке электросети. Сопротивление измеряется в Омах. Сопротивление в один Ом говорит о том, что через проводник протекает ток равный одному Амперу при заданном напряжении в один Вольт. На основании высчитанных данных о сопротивлении и делаются выводы о результатах прозвонки.

То есть на мультиметре выставляется некоторое напряжение, а по шкале прибора определяется величина тока и высчитывается сопротивление. Другими словами, мультиметр является источником напряжения и амперметром для измерения силы полученного тока.

Устройство прибора

Устройства могут различаться по внешнему виду, но принципиально мультиметры делятся на аналоговые аппараты и цифровые приборы.

Аналоговые приборы уже постепенно вытесняются с рынка цифровыми, но в домах у многих домашних мастеров еще можно встретить аналоговые устройства.

Такие аппараты снабжены индикаторным экраном со шкалой и стрелкой. Преимуществом этих моделей является наглядность показа измерений. Отклонение стрелки визуально легче оценить, чем мелькание цифр на электронном табло цифровых приборов. Часто при прозвонке необходимо оценить примерные показатели сопротивления или, вообще, его наличие или присутствие, поэтому аналоговые устройства подходят для большинства практических работ.

Цифровые мультиметры имеют более сложную электронную начинку и цифровой дисплей. Этот тип устройств используют в основном на производстве и в промышленности.

Корпуса всех мультиметров имеют выходы для двух щупов. Это два провода в изоляции, заканчивающиеся иглоподобными металлическими насадками. В ряде случаев на насадки надевают специальные зажимы, так называемые «крокодилы». При выборе прибора нужно особое внимание уделять качеству щупов. От них зависит правильность измерений.

Провода должны быть гибкими с прочной пайкой и хорошо держаться в гнездах устройства. Часто бывает, что внешне эффектные щупы неудовлетворительного качества с плохими техническими характеристиками.

Принцип действия

Для аналогового типа прибора не требуется собственный источник питания. Его принцип работы такой же как у амперметра, и работает аналоговое устройство лучше всего в диапазоне радиоволн и электромагнитных полей. Внутри корпуса прибора находятся индукционные катушки, и когда щупы касаются проводника, то в катушках начинает образовываться ток. Созданное магнитное поле отклоняет индикаторную стрелку на некоторый угол. Величина этого угла зависит от силы возникшего тока, и стрелка по нарисованной шкале указывает значение измерений.

В цифровых приборах размещена текстолитовая печатная плата, на которой расположена цифровая микросхема, отвечающая за обработку полученных данных. Для работы электросхемы и экрана цифровые устройства питаются от батарей или от внешнего источника питания.

Цифровые мультиметры обладают меньшей погрешностью измерений и имеют более точные показатели, чем их аналоговые коллеги.

На передней панели мультиметра имеется переключатель, который выбирает режим измерений. Переключатель задает масштабный коэффициент, определяющий значение на шкале устройства.

Аналоговые приборы имеют два типа шкалы:

  • Равномерная индикация.
  • Логарифмические показатели.

Равномерная шкала очень чувствительная к перегрузкам, поэтому на переключателе сначала устанавливают большое значение масштабного коэффициента, который постепенно уменьшают. Логарифмическая шкала лишена этого недостатка и имеет диапазон значений от нуля до бесконечности.

Таким образом, основными узлами мультиметров являются:

  • Дисплей для показа измеряемых значений.
  • Разъёмы для щупов и сами щупы.
  • Переключатель различных режимов и диапазонов.

Прозвонка проводов

Обязательно перед началом любых измерительных работ проверяется исправность самого тестера.

Случается, что сама измерительная система неисправна. Для проверки концы щупов измерительного устройства соприкасаются. Если устройство работоспособно, то индикатор отобразит ноль или слегка отклонится. Небольшое отклонение указывает, что щупы и клеммы имеют свое маленькое сопротивление.

Если мультиметр имеет звуковой сигнал, то прибор устанавливается в режим зуммера. Это делается постановкой переключателя на соответствующий значок на корпусе тестера.

Щупы подносятся к концам проверяемой детали.

Возможные варианты поведения тестера:

  • Раздастся зум, если проводка не повреждена.
  • Кабель может быть исправен, но очень большой длины. В этом случае сопротивление проводника будет гораздо больше, чем-то, при котором срабатывает звуковой сигнал. На помощь придет дисплей и отобразит значение сопротивления.
  • Если на индикаторе высветилась единица, то величина сопротивления выше, чем допустимый диапазон шкалы мультиметра. Надо перейти в другой диапазон и повторить замер.
  • В случае неисправности проводника, мультиметр не произведет никаких действий.

При замерах мультиметром нельзя допускать контакта человеческого тела со щупами и проводами, где нет изоляции.

Поиск неисправностей в электроцепи автомобиля

Если в автомобиле не работает какой-то узел, то в первую очередь необходимо проверить электрическую цепь. Нет особых различий между тем как прозвонить мультиметром разные провода в различных автомобилях, кроме высоковольтного кабеля.

Сначала убеждаются, что есть напряжение в цепи неработающего блока:

  • Мультиметр настраивается переключателем на измерение напряжения.
  • Щуп мультиметра присоединяется к массе машины или на минус аккумуляторной батареи. Особенностью питающей пары в автомобиле является то, что минусовый кабель или очень короткий, или вообще отсутствует.
  • Оставшийся щуп касается подводящего кабеля. Провод должен быть отсоединен от клеммы устройства.

Если индикатор тестера показывает наличие напряжения, то значит, провод целый. По аналогии прозваниваются все провода узла. При поврежденном проводе шкала мультиметра показывает ноль.

Необходимо учитывать, что в некоторые участки автомобиля напряжение подается только при включенном ключе зажигания.

При завершении проверки наличия напряжения проверяют величину силы тока. Прибор переводится в режим амперметра, переключатель в диапазон измерения до десяти ампер. Все устройства автомобиля нужно выключить, а тестер правильно подсоединить в электрическую сеть автомобиля. Для этого мультиметр подключают между плюсовым контактом аккумуляторной батареи и проверяемым узлом. Экран прибора должен отобразить найденное значение силы тока, оно должно соответствовать потреблению постоянно включенных устройств машины. При превышении значения силы тока от нормы делают вывод о его утечке.

В этом случае начинают проверку устройств, не входящих в стандартную комплектацию автомобиля, и места, где проводка входит в состав подвижных механических узлов.

Опытные мастера выявляют зоны с падением силы тока, ориентируясь на показания мультиметра при поочередно вынутых предохранителях. Тогда проверяют искрение на контактах.

При обнаружении неправильно ведущего себя провода, его прозванивают для проверки целостности, а затем измеряется его сопротивление.

Одним из ответов на вопрос, как прозвонить провода мультиметром, является измерение сопротивления каждого из проводов узла. Номинал наносится на оплетке, и к проводу подключают тестер в режиме омметра. Обычно диапазон значений сопротивлений автомобильной проводки колеблется от 3.5 до 9.9 кОм. Разница между измеренным элементом и нормой не должна быть больше четырех килоом.

Проверка бронепровода

Питающие пары автомобиля состоят из высоковольтного провода системы зажигания. Перед тем как прозванивать мультиметром силовой провод, проводят визуальную диагностику при работающем моторе. При зажигании свечей напряжение доходит до нескольких тысяч вольт.

Поэтому при пробое высоковольтной изоляции возникает искра на расстоянии три-пять миллиметров от поврежденного участка. В этом случае, если изоляция повреждена, то искрообразование сопровождается пробоем на двигатель, и свеча не выполняет свою функцию. Если диагностика проводится в помещении или на темной улице, то пробой четко виден. Заряд от неисправного участка может разогревать изоляцию вплоть до её возгорания.

Причиной неисправности может быть повреждение контактного узла. В этом случае сопротивление центральной жилы возрастает. Во время коррозии из-за уменьшения толщины некоторые проводки в жгуте разламываются, и высокое сопротивление препятствует силе тока достичь необходимого уровня. Напряжение, в свою очередь, не подается к электродам зажигательных свечей.

Проверка высоковольтного кабеля отличается от того, как прозванивать провода мультиметром, потому что сила тока в кабеле маленькая. Это связано с очень высоким напряжением, которое проходит по силовому проводу. Поэтому такие провода имеют толстую изоляцию и малый диаметр сердечника. В режиме зуммера мультиметр не отличит целый провод от поврежденного.

В таком случае измеряют сопротивление. Для начала визуально просматривают соединение контактных групп. По статистике, обрывы чаще всего происходят именно в местах контактов.

Затем зачищают контакты наждачной шкуркой от коррозии и окислительного слоя, чтобы избежать погрешности при замере. Мультиметр переводится в режим измерения сопротивления при диапазоне замеров — до десятка кОм. Руки не должны соприкасаться с проводами и контактами. Неповрежденный бронепоезд имеет сопротивление от 3,5 кОм до 10 кОм. В любом случае лучше всего найти данные сопротивления в технической документации и сравнить с полученными. Разница не должна составлять более десяти процентов.

Если под рукой нет инструкции, то прозванивают поочередно несколько проводов. Разброс величин сопротивления каждого из элементов не должен составлять более чем два—три килоома.

Непосредственно во время замера, когда кабель скручивают, растягивают или гнут, сопротивление не должно «прыгать».

Тестировать любые провода, жгуты, особенно в автомобиле, лучше всего, если присутствует электрическая и принципиальная схема. Иначе сложно разобраться, где какой провод находится в жгуте.

После изучения основ измерения мультиметром и освоения работы методом исключения, любой человек может самостоятельно диагностировать и починить неисправность в проводах.

Чем прозванивают проводку в машине

Человеку, далекому от автоиндустрии, трудно себе представить бесконечные жгуты проводов, скрытых под обшивкой автомобиля. В современном авто их метраж исчисляется сотнями метров, и поиск неисправности превращается в целую проблему, решить которую по силам лишь с помощью специального диагностического оборудования. Наглядный пример общей протяженности электропроводки легкового автомобиля

Причем, удовольствие это недешевое, цена нормо-часа на фирменной СТО добавит еще и немалые расходы в общую смету временных и финансовых затрат по поиску и устранению неисправных электропроводов и компонентов электроцепи. Но на самом деле, все гораздо проще, поскольку физические параметры проводов доступны и для проверки своими руками.

И если возникают трудности с эксплуатацией автомобиля, то владелец сам может определить причину отказа, или найти узел, который работает нестабильно именно из-за выхода из строя соединительных проводов.

История развития

Появление проводов в автомобилях напрямую связывают с тремя изобретениями:

  1. Аккумуляторной батареей повышенной мощности;
  2. Электрического стартера;
  3. Батарейного зажигания.

Справочно: Аккумулятор и электрический стартер – это выстраданное ценой проб и ошибок решение по легкому запуску двигателя. Они одновременно привели друг друга под капот автомобиля, проложив дорогу батарейному зажиганию и другим потребителям электрического тока.

Современному поколению автолюбителей, с полуоборота запускающих двигатели своих авто, незнакомы и непонятны проблемы вековой автомобилизации. А для первых автовладельцев основную сложность представлял именно запуск двигателя. Сегодняшний пуск двигателя осуществляется нажатием кнопки

Сказать, что это были временные трудности – значит, скрыть вековой пласт истории.

В частности:

  • На запуск двигателя уходило больше времени, чем на саму поездку;
  • Все предлагаемые схемы облегченного запуска – пружины, маховики, сжатый воздух и т.п. только утяжеляли конструкцию;
  • «Кривой стартер» наносил водителям травм больше, чем случавшиеся ДТП.

Популярный в XIX веке автомобильный журнал освещал все мало-мальски заслуживающие внимания изобретения для запуска двигателя

Обратите внимание! Первым узлом в автомобиле, имевшем в своей конструкции провода, можно считать магнето, устанавливавшееся на двигатели внутреннего сгорания первых автомобилей.

Открытое в 1864 году изобретателем Маркусом магнето-электрическое зажигание (магнето на фото внизу), объединяло в себе:

  1. Генератор;
  2. Катушку зажигания;
  3. Реле-прерыватель.

Одноискровое магнетто

Более того, самим Маркусом в 1875 годубыл собран автомобиль с бензиновым двигателем и электромагнетическим зажиганием. Сегодня его единственный сохранившийся экземпляр считается самым старым автомобилем в Европе, отспорив эту роль у автомобиля Карла Бенца, считавшегося первенцем.

Вообще изобретателям тех лет приходилось решать массу вопросов и проблем. Например, замена проводки в машине на более функциональную потребовалась и Генри Лиланду, генеральному директору фирмы «Кадиллак».

Он изобрел и внедрил в автомобилестроении:

  • автоматический регулятор опережения зажигания;
  • стал серийно использовать электростартер с 1911 года.

Автомобиль Маркуса уже имел провода в своей конструкции

Дальнейшее совершенствование системы зажигания и запуска двигателя только добавляло проводки в конструкцию автомобилей, и это воспринималось как благо. Но позже пучки проводов стали создавать проблему для движущихся частей двигателя и ходовой, и автопроизводители стали прятать ее в конструкции автомобиля.

Однопроводная схема

Традиционно все автомобили выпускались по однопроводной схеме, где роль второго «минусового» провода выполняли металлические части корпуса авто.

  1. На первых автомобилях провода использовались только в системе зажигания;
  1. Высоковольтный провод «+» соединял катушку с прерывателем;
  2. Второй провод «+» от прерывателя вел на свечу зажигания;
  3. В роли «-» служил блок цилиндров, также заземленный на минус рамы;
  • Появление двух или 4-х цилиндровых агрегатов добавляло проводов под капотом;
  • Введение электрических ламп и электрического звукового сигнала требовало соединения с источником энергии (генератором);
  • Ввод габаритных огней заставил тянуть провода в заднюю часть автомобиля;
  • Появление датчиков уровня топлива добавил проводку и к бензобаку и т.д.
  • Одним словом, развитие современных систем управления и комфорта приводило к увеличению проводки в автомобиле. Поскольку машины в те годы строились на рамной конструкции, то жгуты проводов закреплялись непосредственно на ней.

    Обратите внимание! Для защиты автомобиля от пожара, электрическая проводка прокладывается в специальных гофро-каналах.

    Двухпроводная схема

    Несмотря на простоту однопроводной схемы, когда роль минусового провода выполнял металлический кузов машины, у автопроизводителей время от времени возникали трудности. В те годы качество соединений кузовных деталей (клепка, пайка, сварка) не обеспечивало надежного контакта, что вызывало проблемы с электроснабжением различных систем автомобиля.

    Обратите внимание! Нарушение изоляции и окисление контактов может привести к короткому замыканию проводки в момент нагрузки. Такие последствия печальны, и нередки в наши дни — в теленовостях новостях нередко мелькают сюжеты о том, что очередная машина сгорела. Внимательно следите за проводами собственного автомобиля!

    Все это вынуждало автопроизводителей экспериментировать с полноценной двухжильной изолированной проводкой:

    1. Автомобили, эксплуатировавшиеся в условиях повышенной влажности, позаимствовали экранированную проводку с силовых агрегатов, работавших в шахтах;
    2. Использование авто в военных целях (бронемашины) потребовало дублирующих систем, включая и двойную проводку и т.п. Например, проверенная схема электропроводки УАЗ 452 и 469.

    На фото – экранированное зажигание УАЗ 469

    Впоследствии, технические трудности остались позади, и произошло разделение:

    1. Однопроводная схема применяется для массового автопрома;
    2. Двухпроводная – для автомобилей специального и военного назначения.

    Вторые руки

    Новые авто – отдельная категория: все без исключения автопроизводители уделяют максимум внимания продаваемым автомобилям.

    Поэтому, их доля в пожарных хрониках ничтожно мала, поскольку:

    • Высокий уровень контроля на сборочном конвейере;
    • Обязательное сервисное обслуживание первые 2-3 года;
    • Жесткий отбор поставщиков комплектующих (включая и провода и электрические компоненты).

    И совсем другое дело автомобили, побывавшие в эксплуатации — кто и что с ними делал, насколько правильно выполнял все предписания и т.п. гарантировать никто не может. Вполне возможно, что с проводкой автомобиля обращались именно так

    Но и без «шаловливых ручек» прежнего владельца в подержанном автомобиле масса мест, требующих контроля:

    • Высоковольтная проводка возрастных авто часто страдает проблемами, связанными с нарушением целостности ее изоляции. Если в вечернее время под открытым капотом в районе проводки вы заметите яркие сполохи электрических разрядов – как можно быстрее замените все высоковольтные провода, включая и наконечники.

    Обратите внимание! Простая замена этих проводов повысит стабильность работы двигателя. Не забудьте и про центральный провод. Инструкция подскажет порядок выполнения и предостережет от ошибочных действий.

    В заключение

    Сложность и насыщенность авто электрическими компонентами можно увидеть на видео в этой статье. От себя же добавим, что уделять проводам время необходимо постоянно, будь это автомобиль или оригинальная проводка Явы. Иногда даже беглый осмотр основных элементов позволяет заметить то или иное нарушение, тем самым предотвратив печальные последствия и для авто, и для владельца.

    Без электрических компонентов в автомобиле никуда, без них двигатель даже не заведется. И это касается как дизельных, так и бензиновых двигателей. Каждый элемент выполняет свою определенную функцию, все соединены как друг с другом, так и с бортовым компьютером, что в автомобиле считается главным управляющим центром. Все такие узлы соединяются в общую сеть при помощи проводки, и если ее целостность будет нарушена, то это может привести к непоправимым последствиям. Поэтому так важно всем автомобилистам следить за состоянием электросистемы. В этой статье мы вам расскажем как менять проводку в автомобиле и проверять ее на пробои, а также много всего другого.

    Качества проводки в автомобиле

    Все огромные мотки проводов, связанных хомутами, которые вы видите под капотом, реализуют единственную задачу — подача импульсов к разным компонентам. И если хотя бы один из них оборвется или окислится контакт, то работа всей системы может быть нарушена, иногда вся компьютерная составляющая полностью выходит из строя.

    Особого труда не составит заменить какой-либо провод, самая сложная задача заключается в том, что его еще найти надо. А сделать это довольно трудно, поэтому в помощь вам мы разберем следующие вопросы:

    как проверить проводку и найти место обрыва;

    как отремонтировать исполнительный механизм;

    как менять проводку в авто;

    как исправить слабый контакт;

    как решить прочие трудности с электрическим оборудованием.

    Что находится под капотом

    Под капотом можно увидеть много проводов разного типа достаточно много, и все они выполняют разные функции:

    Провода передают импульсы высокого напряжения, они поступают от АКБ (или генератора) до цилиндров двигателя.

    Пересылают данные с датчиков, чтобы водитель мог знать как работает его машина.

    Система подачи топлива работает благодаря качественной проводке, а также все осветительные приборы: фары, стоп-сигналы, поворотники.

    Что располагается в салоне

    Внутри машины находится гораздо больше проводов чем под капотом, а все из-за того, что там располагаются:

    Управляющие системы для регулирования работы:осветительных приборов: стоп-сигналов, фар, поворотников; звуковых устройств: гудок, звуковая сигнализация; автоматической коробки переключения передач; стеклоочистителями; навигационной системы;

    Приборы и датчики, которые отправляют и выводят информацию на дисплей;

    Устройства безопасности: электрический привод ремней безопасности; механизмы для грамотного срабатывания подушек безопасности;

    Устройства для обеспечения комфорта всем находящимся в салоне: стеклоподъемники; акустическая система для воспроизведения музыки; системы подогрева: сидений, стекол, зеркал и т. п.

    Как найти неисправность

    Если какой-либо из устройств питающийся электричеством вышел из строя, то не нужно сразу забивать в интернете «как поменять проводку в автомобиле». Потому что не нужно сразу думать что он сломался. Потому как много случаев когда водители сразу выбрасывают этот элемент и покупают новый. А потом в автосервисе узнают, что проблема заключалась в испорченной проводке.

    Все производители автомобилей в инструкциях рекомендуют первоначально прозванивать проводку. Продиагностируйте провода, которые соединяются с этим компонентом. Ничего сложного в этом нет, но при желании досконально изучить систему электропроводки в машине, всегда можно пройти специализированные курсы — узнать, как можно пройти на автоэлектрика обучение https://tech-school.ru/autospecialty.

    Что нам потребуется для прозванивания:

    В идеальном варианте следует использовать мультиметр;

    Если у вас такого прибора нет, то воспользуйтесь индикаторной лампой с проводами для соединения.

    Работаем с мультиметром

    Проверка напряжения

    Если у вас в автомобиле вышел из строя (как вам кажется) какой-то компонент, то необходимо проверить на наличие напряжения в цепи. Для этого переключите прибор в режим вольтметра, а после измерьте напряжение. Для этого плюсовой щуп установите на плюс аккумулятора, а второй на вывод из устройства. Таким образом, где будет показывать напряжение — там все в порядке, а где показаний нет — то значит проблема в данном участке цепи.

    Перед проверкой проводов, убедитесь в том, что аккумулятор выдает напряжение, а то мало ли, вы ищите причину в проводах, а проблема заключается в неисправном аккумуляторе.

    Ищем короткое замыкание

    Такой процесс при коротком замыкании с первого взгляда сложен, так как он примечателен тем, что в цепи полностью отсутствует напряжение.

    Что нужно сделать:

    Первым делом извлеките плавкий предохранитель, изымается он именно из того участка цепи, которая будет проверяться.

    Переключите мультиметр на вольтметр.

    Щупы подключаются к клеммам, все остальные устройства рекомендуется обесточить, это делается для того, чтобы не произошло сбоев в других системах.

    Слегка шевелите провод и в этот момент смотрите на показания, если они в какой-то момент появляются, а затем снова исчезают, то значит, его закорачивает.

    После того как будут обнаружены проблемные участки, их надо заменить. Как менять проводку в машине — это довольно простой вопрос, и трудностей у вас не должно возникнуть. Правильно это сделать вместе с контактной системой, так как если вы будете использовать кусок другого провода и изоленту, то может появиться новый пробой.

    Проверка заземления

    Так как большая часть автомобилей имеет 1-проводную схему электропитания, то и «-» все устройства получают через корпус. А из-за этой особенности нужно проверять качество заземления.

    На всех компонентах в процессе эксплуатации появляется ржавчина, плохой контакт, из-за этого может произойти сбой в работе системы. Поэтому следует правильно проверять заземление.

    Чтобы проверить контакты заземления, нужно проделать следующее:

    Удалите аккумулятор из отсека в машине, а после подключите один из контактов к массе.

    Второй щуп устанавливаем в центр заземления, это особая точка которая имеется на каждом автомобиле.

    Замерьте и запомните показания мультиметра. Потом обратитесь к руководству по автомобилю и сверьте нужные параметры, если они в допустимых границах, то все отлично.

    Как мы уже поняли, провода в автомобиле осуществляют много важных функций, поэтому за их состоянием необходимо следить. Потому как несмотря на свою надежную изоляцию, из-за разных условий климата она может потерять свои защищающие качества. Теперь вы знаете, как поменять проводку в машине, и сможете своими силами устранить неисправность в случае обнаружения. Желаем вам успехов, чтобы ваш автомобиль всегда был на ходу и никогда не ломался!

    Несколько способов сделать световые и звуковых индикаторов для проверки целостности автомобильной проводки.

    Очень часто в автомобиле приходится проверять проводку и в следствии того что напряжение сети всего 12 Вольт (постоянного тока), обычные средства, такие как отвертка-индикатор с неоновой газоразрядной лампочкой.

    Такие индикаторы обычно рассчитаны на срабатывание при минимальном напряжении 60 Вольт. При этом разряд в таких лампах возможен только при наличии переменного тока.

    Для проверки цепей автомобильной проводки можно испольовать обычную автомобильную лампочку 12 Вольт с нитью накала. Лампочку лучше всего подключить через цоколь и к нему припаять длинные провода.

    Мощность лампочки может быть любая, но лучше как можно меньше. С маломощной лампочкой удобнее работать, она не бьет в глаза и не сильно греется, как вы помните мы будем ее использовать только как индикатор.

    Итак длинными проводами вы можете подключать лампочку даже к клеммам аккумулятора.

    Принцип тестирования заключается в том что один контакт лампочки подключается например к минусу (массе) автомобиля. Можно прямо на клеммах, можна на элементах корпуса.

    Вторым контактом мы подключаемся к разным контактам и смотрим когда загорится лампа. Если лампа загорелась мы можем с точностью сказать что на данном контакте есть напряжение 12 Вольт.

    По накалу нити лампочки мы можем определить качество контакта. Если провод где то поврежден или плохо подключен, лампа может гореть не в полный накал.

    Таким образом можно отметить все контакты которые имеют + (положительный потенциал), после чего можно проделать обратную операцию.

    Один контакт подключаем к плюсовой клемме аккумулятора или к одному из найденых контактов на которых всегда присутсвует положительный потенциал (+ 12 Вольт).

    Вторым контактом мы касаемся всех оставшихся контактов и находим все контакты на которых есть масса (- 12 Вольт) их тоже помечаем.

    Все оставшиеся контакты мы помечаем как пусты. На этих контактах нет потенциала, они попросту висят в воздухе.

    Распределив все контакты по местам вы можете выяснить при каких обстоятельствах на каких контактах появляется потенциал и насколько хорошо они пропускают электрический ток.

    Если вам трудно вопспринимать накал лампы как индикатор, то можно сделать звуковой индикатор.

    Часто такие ситуации возникают когда вы роетесь под приборной панелью или скажем в подкапотном пространстве. Расположить лампочку индикатор так что бы вам всегда было ее видно очень сложно.

    В этом случае вам поможет пьезо-звуковой генератор или в простонародии “пищалка”. Это маленький излучатель звука со встроенным внутри генератором звука. При подключении к контактам такого излучателя напряжения он издает звук.

    Важно пометить один из контактов излучателя, так как при подключении нужно соблюдать полярность. Можно просто подключить один контакт красного цвета а другой синего или черного.

    Теперь подключив минусовой провод пищалки к массе автомобиля вы можете прозванивать все плюсы. И наоборот подключив плюсовой контакт к плюсовой клемме автомобиля вы можете проверять наличие массы на контактах проводки.

    Плюс таких звуковых генераторов в том что они изготавливаются сразу с генератором определенной частоты и рассчитаны на входное напряжение 12 Вольт (именно такие вам надо спрашивать в магазинах электроники). Если такой найти не удается очень часто такие пищалки установлены в китайских будильниках. Если у вас есть старый будильник вы можете вынять пищалку из него.

    . не забывайте что для того что бы подключить такой генератор звука к сети 12 Вольт вам нужно будет подобрать сопротивление, так как в будильнике напряжение сети обычно не превышает 1,5 Вольта.

    Так же в будильник не всегда устанавливаются пищалки с генератором звука, сам генератор может быть расположен на плате самого будильника. Но попытка не пытка.

    Для более удобного и быстрого определения всех контактов можно изготовить компактную отвертку индикатор.

    Для этого нам понадобяться два светодиода — обязательно двух разных цветов

    Два сопротивления 100 Ом желательно мощностью не менее 1 Ватта.

    Светодиоды обладают замечательным свойством полупроводниковых диодов, они проводят электричество только в одну сторону. Соответственно и горят они только если к ним в правильном порядке подключить плюс и минус.

    Мы используем это свойство диодов и подключим диоды встречно — тоесть при протекании тока в одну сторону будет гореть скажем красный диоды а в обратную сторону зеленый.

    Светодиоды рассчитаны обычно на напряжение всего 3 Вольта, а в сети нашего автомобиля как мы помним напряжение 12 Вольт.

    К ножке каждого диода нам нужно припаять сопротивление 100 Ом, после чего проверить их полярность.

    Определив полярности отметьте + (плюсовые) контакты на каждом дидоде и соедините их встречно — тоесть что бы + плюс одного диода был соединен с — минусом другого.

    Теперь соедините получившихся два контакт с плюсом и минусом аккумулятора. Должен загорется один из диодов. Если вы поменяете контакты на клеммах аккумулятора загорится другой светодиод.

    Далее вы можете взять старую отвертку индикатор, вынуть изнутри неоновую лампу и вставить туда диоды.

    Необходимо что бы контакты которыми вы всовываете диоды внутрь коснулись вывода острия отвертки.

    Для плотного соединения вы можете натолкать внутрь не сильно спресованной фольги. Вставляя в нее контакт он плотно зафиксируется в фольге и соответственно обеспечит плотный контакт с острием отвертки.

    Второй контакт необходимо вывести сзади отвертки. Можно припаять или как то прикрутить его к кольцу которое раньше предназналочь для касания пальцем, для того что бы создать потенциал на неоновой лампе.

    В нашем случае теперь к кольцу на торце отвертки вы можете подключить контакт относительно которого вы будете проверять все остальные контакты.

    Рекомендуем вам так же сделать простенькие удлинители с крокодильчиками. Так вы можете накинуть один крокодильчик на торцевую часть отвертки а другим касаться разных контактов определяя на них потенциал.

    Тестирования производится так же как с обычной лампочкой описанное выше. Вы подключаете к примеру минус к торцевой части и проходите по всем контактом определяя все плюсы (горит красный светодиод).
    Потом наоборот цепляете плюс и проходите по всем контактом отмечая минусы, горит зеленый светодиод.

    Два светодиода помогут вам ориентироваться в какую сторону движеться ток, могут быть и неожиданные прозвонки, когда к примеру контакт имеет потенциал и плюсы и минуса — обычно это случается если контакт подключен через делители или сопротивления и к массе и к плюсовому проводу. Такой провод может прозваниваться и на массу и на плюс.

    По свечению светодиода так же можно определять насколько качественный контакт вы нашли, но лампочка все-таки более достоверное средство.

    Если у вас есть возможность вы так же можете купить самый простой китайский тестер. В любом из этих тестеров обычно есть звуковой индикатор целосности цепи, а так же измеритель сопротивлений.

    Измеряя сопротивление вы наиболее точно можете оценить целосность цепи.

    Не забывайте так же что любые переносные приборы подключаемые к сети автомобиля такие как — преобразователь напряжения 12 Вольт в 220 Вольт, переносная лампа, пылесос могут послужить вам тестером проводки.

    Вы можете подключить один контакт (скажем массу) и вторым контактом просматриват тестируемые контакты, обращая внимание на прибор — работает ли он.

    В обшем все в ваших руках, любые експеременты и изобретения делают наш мир лучше.

    Более подробно о полном наборе инструментов необходимых для ремонта и диагностики электроники в автомобиле вы можете прочитать ниже — ссылка в блоке похожие статьи.