Стойки на киа спектра

KIA Spectra 1,6 Ижевск МТ ›
Бортжурнал ›
Пружины ВАЗ на Киа Спетра

Запись перенесена из Блога.
Давно созрела мысль заняться подвеской, а именно поменять аммо и пружины. При этом бюджет был довольно скромный. Аммо купил на перед Финвал 13016GR и 13017GL по 2484р, на зад решил попробовать Тайваньские Bort G22045170L и G22045170R по 2111р. Если бы брал сейчас, то вперед поставил бы тоже Борты. Мне понравилось как они работают. Встал вопрос по пружинам: оригинал не рассматривал из-за цены, Фобос говорят быстро проседают, так же как и клаксон. Возможно технорессор… Подумав, решил попробовать поставить ВАЗовские. Основной аргумент: цена и если что-то не понравится — выкину их нафиг и поставлю что-то другое, а деньги, что на них потратил — будут платой за познание неизведанного )) В общем люблю эксперименты)).
Купил передние пружины ВАЗ 2110 (они же от 12ки) за 850р две с оранжевой полосой (обычной упругости). Задние тоже от 2110 (серого цвета) за 915р пара.
Итак, начну описание процесса с того, что полегче, а именно передние пружины и стойки.Сам процесс снятия стойки и пружин описывать не буду, слишком много везде инфы.

У меня кстати, как видите, опорник справа стоял неправильно, если по книжке (предыдущий хозяин постарался). Пипка на нем должна смотреть левее на 90 градусов (если смотреть на фото)/. Как оказалось при регулировке развала-схождение, развал был 33мин. Когда поставили опорник как был раньше — стал 0. Поэтому ставить опорники как по книжке — не всегда правильно.
заострю внимание именно на инсталляции ВАЗовских пружин. По размеру чашки и опоры она подходит отлично. Нужно ее немного укоротить.Пружины до кастрацииДалее, вот пружины после обрезки одного витка на ВАЗовской. Как оказалось в дальнейшем — при такой обрезке перед слишком задран.

Аж вот так!

Даже на Калине меньше ))
Поэтому пришлось снова снимать стойку (это было уже через неделю) и еще подрезать (я их уже закрытыми глазами могу снимать ))На 1/3 витка. Тут еще и обрезки от задних пружин, чтобы зад смотрелся с передом соответственно — тоже допиливал. Но про зад позже. По поводу переда, то этого даже маловато, но я оставил как есть. Оптимально было бы обрезать 1,5 витка.Вот такая приспособа, чтобы прокачивать амортизатор, а то шток не удержать.

Инструкция по прокачке стоек. Я бы добавил, что после всех этих манипуляций нужно просто поставить стойку и раз 7-8 качнуть медленно. Тогда звука пузырьков практически не остается. Вот стойки уже с пружинами ВАЗ. Все подходит идеально. Обрезанным витком ставим вниз. Ничего там гнуть с помощью горелки (как писали на форумах) не нужно. При обратной сборке будьте внимательны при установке чашки. Там есть метка (выемка), она должна смотреть в ту же сторону, что и нижнее крепление стойки. В остальном никаких заморочек нет Задние пружины до обрезки. Были обрезаны два витка ровно. Потом еще обрезал (см фото выше) примерно 2/3 витка. Это как мне кажется чуть-чуть многовато. Оптимально было бы 2,5 витка. Верх в чашку подходит идеально. Ставим обрезанной стороной вверх Низ мы заранее доработали: я взял убитые стойка ВАЗ 2110 на СТО забесплатно и срезал болгаркой с них чашки. Обточил их и привинтил к стойкам. Можно и на сварку, но тогда отпадает возожность отката на стандарт в случае неудачного опыта. Стойка в сборе Зад при обрезке 2х витков Зад при обрезке 2 + 2/3 витка. Общий вид после всех инсталляций: впереди пружины ВАЗ 2110 минус 1,33 витка. Сзади тоже от ВАЗ 2110 минус 2,66 витка Немного о стяжках: те, которые с ушками — не подошли, у них не хватает хода.

Перед: машина стала значительно выше. Мелкие ямы и трещины асфальта не чувствуются. Кивки пропали! что самое важное. На лежачих, отбой который был на штате тоже есть, но немного по другому. Если переползать — его нет, проезжать медленно 15-20 км/ч — есть, пролетать 25-40 км/ч нет. Наверное это как результат короткоходной подвески. Думаю чтобы это исправить есть два варианта: срезать еще переднюю пружину, чтобы общий срез был 1,5 витка и одеть втулку высотой 1см на шток аммо под чашку (таким обралом удлинить шток) или подождать, возможно пружины немного просядут и все будет ок. Вывод: пружины ВАЗ жестче родных однозначно. Подвеска на них жестче и более упругая. Нет вальяжности. Мне нравится.

Зад: Подвеска с пружинами ВАЗ работает отлично. Кстати, Тайваньские аммы BORT показали себя на 5, знал бы, что они так хорошо работают и передние их поставил, а не Финвалы. На новых пружинах машина выше и идет жестче.

Цель эксперимента была внедрить пружины ВАЗ: достигнуто. Доказывать лучше они штата или хуже я не собирался и не собираюсь. У тех и у других есть свои плюсы и минусы. Были бы у меня свободные финансы, то наверное поставил бы технорессор. Вроде цена приемлемая и качество. Поэтому будут деньги — поменяю, но и на этом варианте ездить здорово. Отрабатывают отлично, пробоев нет. Только осталось победить этот отбой…
ПС Отбой тоже в дальнейшем побежден. www.drive2.ru/l/475173742226440697/

Ilia16 ›
Blog ›
Пружины Киа Спектра

Вот не пойму, что такое пружина? Кусок металла?! Да что же этот витой кусок такой дорогущий! Лирика. Да, исследовал весь драйв, начитался в интернете и т.п. — Lesjofors, KYB, Febest, AMD, Patron, Fenox, Nipparts, Finwhale, Фобос, Технорессор — ставят всё, кто что выбрал.
В общем, меняю подвеску… Хотел всё в круг сделать, но начинаю с переда. Запчасти на замену передка закуплены, кроме Пружин. Стойки KYB 333316, 333317. Изначально я не хотел менять пружины, да и сейчас нет особого желания, но стойки будут новые…

Вот я и вычитал в интернете про пружины на Киа Спектра следующее:
«ЗАО Пермский Пружинно-Рессорный завод, сокращенно ППРЗ.
В рамках локализации проекта сборки автомобилей «KIA Spectra» с августа 2007 года началась поставка пружин подвесок на конвейер ОАО «ИжАвто».
Пружины РП05-46 и РП05-47 для передней и задней подвесок автомобилей «KIA Spectra» сертифицированы в системе ГОСТ Р Госстандарта России, сертификат соответствия № РОСС RU.MT25.B16787 от 20.09.2010 г.»
Интересно, не правда ли?! Хотя наверняка вы об этом уже знаете. Моя Киа Спектра выпуска октябрь 2007, значит на данный момент стоят пружины ППРЗ. Бьют конечно жестоко, но уже пробег под 90 т.км. Следовательно те же 50 т.км. вместе с новыми стойками KYB они должны проходить…наверное…
Внимание вопрос: ставить ППРЗ (Россия) или Lesjofors, KYB (Дальние страны)? Конечно сейчас пойдут комментарии на подобии «Бери Lesjofors — не пожалеешь!». Конечно не пожалею )) Но, всё же, раз уж есть такая информация от ППРЗ, тогда может стоит задуматься?!
Как считаете друзья?
Или не париться, оставить пружины, поставить новые стойки?

KIA Spectra ›
Бортжурнал ›
Замена передних стоек с опорниками

На пробеге ближе к 143 тысячам стала стучать правая передняя стойка, при осмотре обнаружилось вытекшее масло. Было решено незамедлительно приступить к поиску новых стоек. Также решил брать новые опорники и отбойники с пыльниками. Изначально подумывал на каябы, но ценник кусался и отзывы о том, что много стало подделок, отпугнули от этой фирмы. Через неделю мучений после того, как облазил кучу форумов и сайтов, было принято решение взять стойки Finwhale, опорники Febest и комплект отбойников с пыльниками фирмы Lynx.
Артикулы :
— Finwhale 13016GR — правая передняя стойка
— Finwhale 13017GL — левая передняя стойка
— Febest KSSSPA — опора переднего амортизатора
— LYNXauto PR84622 — пылезащитный комплект, амортизатор
Никогда до этого не менял стойки, хотелось сделать самому, тем более выдался свободный день. Работы ушло на все примерно около 4 часов, с учетом перерыва на обед. Делал один, не торопясь. Сложного ничего в замене нету. Стяжки для пружин взял у знакомого.

Полный размерСтойки Finwhale, опорники Febest и пыльники с отбойниками Lynx
Заказывал всё на емэксе, вышло на 7500 рублей. Старые стойки стояли еще родные оригинальные, правая вытекла, левая была еще более менее, но менять сразу обе.
Полный размерСтарая правая вытекшая стойка

Маркировка левой стойки
Если коротко о том, что делал. Срываем гайки колес, поддомкрачиваем, снимаем колеса. Заранее нужно ослабить (но не отворачивать) гайку штока амортизатора, которая находится на опоре, потому что потом на снятом амортизаторе вы ее ослабить не сможете. Затем можно откручивать 4 гайки крепления опорника к кузову и 2 болта крепления амортизатора к ступице. Также нужно отсоединить стойку стабилизатора от стойки амортизатора. После этого можно вытаскивать стойку и приступать непосредственно к ее разбору.
Для этого стягиваем пружину, отворачиваем уже ослабленную гайку штока амортизатора, снимаем опорник, верхнюю чашку, пружину, отбойник, пыльник. Далее можно приступать к сбору, собирается все в обратной последовательности, но не забывая перед этим прокачать стойки. Многие пишут, что нужно прокачивать стойки просто подавив шток, что категорически неправильно. Вот инструкция к прокачке стойки:
1. Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить пункты 1–4 минимум 4 раза.
После этого собираем стойки и можем устанавливать на автомобиль.

Новые гайки штока амортизатора (слева) не внушила доверия, поэтому оставил старые (справа).

Собранная, готовая к установке стойка

Левая стойкаПравая стойка
После этого, естественно, сразу отправляемся на развал схождение. Опорники я выставлял так, как стояли старые. Развал остался прежним, а вот схождение пришлось регулировать.

Полный размер

Развал-схождение Полный размерРазвал-схождение
Проделанной работой доволен. Данный пост выкладываю при пробеге в 7 тысяч после установки, чтобы уже было сложено какое-то мнение о работе амортизаторов. Я ими очень доволен. Что нравится, остался тот комфорт и мягкость в подвеске, также на высоте жесткость, устойчивость, в поворотах не кренит, на трассе держится достойно. Пробои на острых лежаках ушли. В общем стойками очень доволен, учитывая невысокую стоимость. Буду рад ответить на вопросы и выслушать критику.

KIA Spectra Черный алмаз ›
Logbook ›
4. Замена задних амортизаторов

Хай

Пару недель назад ни с того, ни с сего начала стучать задняя подвеска с левой стороны. Исследование подвески на предмет люфтов не приводило нас ни к чему. Пришлось снимать стойку целиком, чтобы понять, что дело именно в ней, а не в опоре. Уж не знаю, что там произошло с амортизатором, но шток в вытянутом положении люфтил нещадно. Недолго думая заказали пару амортизаторов KYB, опорники оригинал, стойки стабилизатора CTR, пыльники, полиуретановые втулки стабилизатора Точка Опоры, заодно взяли стойки переднего стабилизатора также CTR.

Странно, но почему-то в комплекте п/у втулок Точка Опоры в этот раз не было пакетика со смазкой, в отличие от комплекта передних… Ну да ладно, что у нас смазки нету чтоль? Старые втулки были порядочно уставшие, и песок, попавший внутрь, изрядно подожрал посадочные места на стабилизаторе…

Но пока это не совсем критично, все смазываем смазкой ШРУС и ставим на место.
Про демонтаж стоек подвески писать не вижу особого смысла. Единственное что скажу: откручивал верхние крепления не снимая полки. Не знаю, как правильно нужно это делать, но я делал именно так. Да, неудобно, но лучше чуть помучиться, чем снимать еще кучу пластика. Далее, пружины стянуты стяжками, но разобрать стойку не получается. Какой придурок придумал подобные крепления?

Как можно нормально затянуть такое крепление?

Уже который раз сталкиваюсь с ними- всегда танцы с бубнами. Когда я менял амортизаторы с пружинами на красной Спектре- там все открутилось/закрутилось без удерживания штока ключиком на «8». Здесь же- ни открутить, ни закрутить. Пришлось действовать жесткими методами: злющая жена болгарина всегда готова прийти на помощь)

Таким образом- целесообразнее.

Далее сборка и установка прошли без приключений. Амортизаторы прокачал по инструкции (см. ниже). Весь крепеж в лучших традициях обильно смазан графиткой, все залито мовилем.

Полиуретановая втулка установлена. Стойка в сборе.

Ущербные ржавые тормозные барабаны по-быстрому очистил, обезжирил, загрунтовал и покрасил в самый спортивный цвет, ибо люблю все делать как положено, даже если не себе)))

Грунт и… …краска.

До этого был установлен саб с усилком, магнитола заменена на ПионЭр- теперь играет по пацански, как надо))) Правда все это валяется в багажнике как попало, но это не мое дело- хозяин барин. Я поставил, все подключил, настроил- дальше не мое дело. Попросят сделать как положено- сделаю.

Продолжение следует…

ИТОГ)))
Использованные запчасти:
Амортизатор задний Kayaba 333365 — 1 шт.
Амортизатор задний Kayaba 333364 — 1 шт.
Стойка стабилизатора задняя CTR CLKK-27 — 2 шт.
Пыльник заднего амортизатора Hyundai/Kia 0 G030 28 015B — 2 шт.
Опора амортизатора заднего правого Hyundai/Kia 0K2NA 28 380A — 1 шт.
Опора амортизатора заднего левого Hyundai/Kia 0K2NA 28 390A — 1 шт.
Втулка стабилизатора заднего Точка Опоры 12-01-2715 — 2 шт.

***
«ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!
Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
Методика:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.»

KIA Spectra Black Angel ›
Бортжурнал ›
тест драйв амортизаторов для Kia spectra

Категорически здравствуйте дорогие драйверушники. Долго готовился к этой записи, но все таки не выдержал и решил написать то что узнал.
Тест-драйв амортизаторов (стоек) для Kia spectra
Меня часто спрашивают какие амортизаторы лучше купить, чем лучше те или иные стойки. Я постоянно отвечаю: в зависимости что вы хотите от авто. Однако половина и сами не знают что хотят. Ну что же, давайте начнем:
Амортизаторы Mando, Передние примерно 1800 задние 1600. Данные стойки являются самыми дешевыми которые лично я видел. После установки данных стоек многие удивляются: нафиг мне переплачивать если данные стойки и так прекрасны. Однако после поездки по городу понимаешь почему они самые дешевые. Дело в том что данные стойки очень мягкие, комфортно вроде, да вот проблема: они совершенно не умеют работать на отбой (на растяжение) любой лежачий полицейский любая кучка на дороге все отражается на корпусе. Управление очень плохое, машину кренит. Однако на хороших дорогах при спокойной езде этим стойкам нет равных. Машина идет очень плавно, словно мерседес 90х.
Однако при небольших неровностях и на трещинах машина постукивает, при загруженности 4 человека и более начинает и задняя подвеска постукивать. На трассе сущий кошмар: Ветер или пролетающая мимо фура сносит вас с траектории, подруливание какое то ватное и срабатывает довольно таки вяло. Бойтесь скорости 120-160км\ч на наших трассах — небольшая впадина в асфальте и ваши задние пассажиры получат сильный удар в спину.
Примерный износ 30-50тыс.км (смотря по каким дорогам ездите)
Если вы живете в Москве или в Питере или ездите по хорошим дорогам то можете выбирать их.

Далее родные стойки — найти их сложновато, скорее только под заказ. Однако в проведенном опыте родных стоек я запомнил одно — это середина.
Комфорт есть но не такой как в стойках «Мандо», в городе слышатся теже шлепки и стуки в передней подвеске на трещинах, но зато пробиваются они только на острых лежачих полицейских, типа таких : «/\» Зато на человеческих лежачих уже никакого пробоя не слышится и подвеска мягко срабатывает. Средненькие ямы она не чувствует в отличии от Мандо, но вот большие ямы ударяют по кузову точно также. Стойки по прежнему не научились работать на отбой. Зато на трассе получаешь удовольствие, никакого подруливания, руль очень хорошо отвечает на то что вы хотите, по горным дорогам я думаю вы получите огромное удовольствие. Однако такого не скажешь если трасса имеет плохое дорожное покрытие, от того что руль хорошо отзывается получается обратная связь на руль. У вас не получится отпустить руль и ехать прямо, любая яма или колея выбивает руль. Собственно про эти стойки вы и сами все знаете.

И вот что хочет каждый автолюбитель: амортизаторы KYB или как их называют россияне: каяба.
Чтож скажу сразу сильные стороны: ездить на трассе на любой поверхности просто удовольствие, руль очень упругий и чувствуешь каждый поворот на руле, отзывается баранка очень резко и без всякой вялости. По-настоящему спортивное управление. Средние, большие ямы глотает как должна спортивная подвеска — очень упруго от чего пропадает всякий комфорт.
Когда едешь по городу в первые 5-10 тыс.км. очень удивляешь этой упругости, жесткости и отличному управлению. Однако после 10 тыс.км начинаешь замечать что спектра очень вялый автомобиль — коробка не отвечает такой же четкостью и быстротой как ваша подвеска, охото с хорошим рывком стартовать и ехать быстро, но не дает вялый двигатель и большой вес авто. Думаешь вот бы еще лошадей 50-100 и машина бы поехала. И через несколько месяцев и десятки тыс. км ты жалеешь что выбрал спектру т.к. пропал былой комфорт и плавность хода и нету хорошей динамики и мощности двигателя.

4. Есть стойки под названием «Идеал» Я никак не могу их найти и как говорит журнал «За рулем» они являются прекрасными стойками подходящими для спектры: вот их тест:

«Швы и дорожные неровности будто исчезли — машина идет плавно и ровно там, где пару часов назад зубы стучали…

Совсем слегка пощелкивает задняя подвеска, как бы подсказывая: дорога осталась той же, с трещинами и неровностями. Вместе с тем прямую машина держит хорошо. В сравнении с предыдущим вариантом, здесь чуть не хватает информативности — «ноль» (положение «прямо») слегка размыт. При подруливании баранку крутишь чуть больше, чем в варианте № 3. Резкими маневрами «Спектру» не сбить с заданного направления. Поворачиваемость нейтральна. При полной загрузке комфорт и курсовая устойчивость не изменяются, а поведение машины остается стабильным.
+ Хорошая курсовая устойчивость, отменная и стабильная управляемость.
— Недостатков не отмечено.
Наилучшее сочетание быстроходности, комфорта и стабильного поведения.»

Мой вердикт таков:
Если вы хотите хорошей плавности и вальяжности в движении, если вы ездите тихо по городу никуда не спеша и самое главное если вы хотите сэкономить то выбор ваш на стойках Mando. Однако вся эта экономия выльется вам в дорогостоящим ремонтом всей подвески т.к. все эти удары терпят не только стойки но и ваши ступечные подшипники, гранаты, рулевые тяги и наконечники.
Если же вы любите погонять или вы работаете на автомобиле и вам не так нужен комфорт, вы часто ездите на трассе или у вас очень плохое дорожное покрытие в городе
а тем более вы готовитесь к тюнингу двигателя то ваш выбор KYB. Ведь на него гарантия производителя 60000-80000 км.