Тормоза рено логан

На автомобилях Renault Logan дисковые тормозные механизмы установлены только на колесах передней оси. Задние тормоза – барабанные.

Когда нужно менять тормозные диски?

Решение о замене принимается на основании результатов осмотра и диагностики тормозной системы в следующих случаях:

• Толщина диска меньше минимально допустимой. Клуб автолюбителей Рено Логан • Просмотр темы — Замена масла в коробке Для автомобилей с двигателями K7J, K7M она составляет 10,6 мм, K4M– 20,7 мм. Даже если только один из дисков по размерам выбился из допуска, необходимо заменить их оба. Измерение толщины производится штангенциркулем, причем замеры нужно сделать в нескольких точках, так как износ диска может быть неравномерным.

Различные виды повреждений диска. Замена переднего крыла Рено Логан / Сандеро Cтепвей с 1994 г. Замена ручки МКПП РЕНО логан 2006. Видео замена тормозных дисков Рено Логан (Renault Logan):. Если на поверхности диска наблюдаются задиры, борозды, трещины – он подлежит замене.

Диск повело, плюс видно канавки от неравномерного износа тормозных колодок

Проточка тормозных дисков

В ряде случаев специалисты по ремонту могут порекомендовать выполнить проточку тормозных дисков, для устранения поверхностных дефектов. Перед проведением подобной процедуры нужно оценить, не приведет ли она к уменьшению толщины тормозных дисков до значений ниже минимально допустимых.

Также требуется обязательно произвести измерение толщины дисков после проточки.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1323 Источник: https://top-geer.ru/zamena-tormoznogo-diska-reno-logan-video/

Замена передних дисков

Необходимо поднять автомобиль на домкрате и снять колесо. После чего:

• аккуратно откручивается пара болтов с обратной стороны суппорта;

• когда процедура эта выполнена – нужно снять скобу, удерживающую колодки на месте;
• далее при помощи крестовой отвертки, шуруповерта или ударной отвертки выкручивается пара болтов – удерживающих диск на месте (требуется TOPEX T40);

После чего нужно аккуратно потянуть диск на себя. Когда все процедуры завершены – нужно будет аккуратно снять диск. Промазать место контакта ТД. В дальнейшем, при повторной замене, процедура займет меньше времени. Сборку, установку нового диска нужно осуществлять в обратном порядке.

Инструменты и материалы, которые понадобятся для работы

• Домкрат;
• Баллонный ключ на «17» или торцевая головка на «17»;
• Вороток;
• Торцевая головка на «18» или ключ комбинированный на «18»;
• Трещоточная головка;
• Небольшой отрезок веревки или кусок проволоки;
• Молоток;
• Бита Torx T40;
• Щетка по металлу;
• Медная аэрозольная смазка;
• Новые тормозные диски.

Процесс замены на Рено Логан

1. Баллонным ключом или торцевой головкой на «17» с воротком ослабить болты крепления колеса. А какой радиус шин лучше выбрать, , как вы считаете?
2. Приготовить домкрат.

   Я рекомендую использовать гидравлический домкрат, вместо заводского

3. Вывесить переднюю ось автомобиля с помощью домкрата.

   Вывешиваем переднюю часть автомобиля

4. Выкрутить колесные болты и снять колесо.
5. При помощи ключа или торцевой головки на «18» с трещоткой открутить два болта, крепящие тормозной суппорт к поворотному кулаку и вытащить суппорт.
6. Во избежание повреждения тормозного шланга подвесить суппорт при помощи веревки или проволоки к пружине амортизатора. Веревка или проволока должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес тормозного суппорта.
7. Используя биту Torx T40, открутить два винта, крепящие диск к ступице (подробнее о замене подшипника передней ступицы).

   Пришлось покупать такую биту, у меня в наборе её не оказалось

   Будьте аккуратны, очень легко сорвать

8. Снять и по желанию заменить передние тормозные колодки (подробно о выборе передних тормозных колодок)
9. Снять диск. Обычно это бывает очень непросто сделать − из-за того, что в процессе работы диск нагревается, со временем он «прикипает» к ступице. Если диск не снимается, нужно осторожно постучать по месту крепления его к ступице молотком и вновь попытаться снять диск. Если таким образом снять диск не удается, то необходимо вкрутить болты крепления суппорта на свои места и осторожно их затягивать. По мере затяжки болты будут упираться в поверхность диска с обратной стороны и «выдавливать» его.
10. Щеткой по металлу зачистить поверхность ступицы, на которую садится диск (подробнее о замене задней ступицы).
11. Смазать место посадки диска небольшим количеством смазки.
12. Установить новый тормозной диск и закрепить его винтами.

    Готово. Дальше одеваем суппорт!

13. Произвести сборку в обратном порядке – установить на место тормозной суппорт и колесо.

Описанная процедура не отличается для левого и правого тормозных дисков.

Советы и замечания

1. Как уже было сказано, на посадочную поверхность ступицы в обязательном порядке необходимо нанести смазку, чтобы обеспечить плотную посадку на ступицу, что обеспечит уменьшение вибраций и предотвратит «прикипание» диска. Последнее сильно облегчит его снятие в следующий раз.
2. Иногда бывает непросто снять суппорт с диска из-за того, что тормозные колодки упираются в диск. Для решения этой задачи нужно с помощью отвертки немного утопить рабочий тормозной цилиндр (при замене передних тормозных колодок эту операцию в любом случае придется делать, чтобы извлечь колодки из суппорта). После сборки перед началом движения на заведенном двигателе требуется несколько раз нажать на тормозную педаль, чтобы подвести колодки к диску.
3. При замене тормозных дисков настоятельно рекомендуется одновременно заменить тормозные колодки, иначе придется мириться с процессом притирания поверхности старых колодок к новому диску. В этом случае перед демонтажем тормозного суппорта необходимо сначала вынуть старые тормозные колодки и зачистить посадочные места колодок щеткой по металлу. Одновременно можно произвести профилактическую чистку и смазку направляющих тормозного суппорта.

Установка задних тормозных дисков

Процесс замены прост. автомобиль поднимается на домкрате, вывешивается колесо, на котором производится замена. После чего:

• аккуратно снимается суппорт – необходимо выкрутить болты, фиксирующие его (используются гаечные рожковые ключи на 18 мм);

• когда суппорт с колодками снят – нужно подвесить его на проволоке на пружину, после чего приступить к снятию самого диска;
• выкручивается пара винтов – для этого требуется крестовая отвертка (важно быть максимально аккуратным, так как грани легко сорвать);

• следующий шаг – диск аккуратно вытягивается на себя;

Установка нового диска производится в строго обратном порядке. Нужно лишь смазать пятно контакта диска и плашки с пыльником за ним. В последствии при необходимости разобрать механизм проблем не возникнет. Так как смазка не даст прикипеть поверхностям друг к другу. Процедура сборки должны выполняться в обратном порядке. Выглядит установленный диск так:

После завершения работ нужно будет не забывать протянуть все соединения. А также прокачать тормоза, дать колодкам и диска притереться друг к другу. Процесс этот занимает несколько сотен километров. В дальнейшем эксплуатация может осуществляться в штатном режиме.

Renault Logan Сontribution of Napoleon ›
Бортжурнал ›
Замена тормозных дисков и колодок своими руками

Ну вот и подошли к завершению все подготовительные этапы к замене тормозных дисков и колодок:
www.drive2.ru/cars/renaul…ennadijj/journal/1081663/
www.drive2.ru/cars/renaul…ennadijj/journal/1455962/
www.drive2.ru/cars/renaul…ennadijj/journal/1501435/
Так как все решил изучить и прощупать самостоятельно, то пришлось пройти на Драйве достаточно мощный подготовительный ликбез, за что благодарность всем друзьям, а особенно — Игорю barrracuda, с которым я согласовывал практически все проблемные моменты!
Не скрою, что изначально была определенная робость лезть самостоятельно в такой важный узел управления автомобилем, как тормоза… Практически был готов выложить 1500 за замену тормозных дисков и колодок в сервисе, но в то же время понимал, что ту ржу и грязь, наросшую за пять лет на и в суппортах, никто мне в сервисе чистить не будет. Решено было после чистки все покрасить для долговременной защиты от ржи… Ну и наконец — стыдно же водителю-мужчине не иметь навыка по замене дисков с колодками… В общем решился… Времени ушло по два-три часа на сторону, так как никуда не спешил, с перерывом на дождичек с перекусом…)
Домой доехал благополучно — тормоза работают…) Перед выездом с места работы прокачал педаль тормоза несколько раз, а на 40 км/ч — резко даванул в пол, чтобы поршни заняли нужное положение… Сейчас потихоньку притираю колодочки — пока не свистят и не пылят… Слава Богу за все!

P.S. В планах на лето — замена тормозной жидкости на Кастрол с тормозными шлангами TRW.

Самым сложным оказалось снятие старого правого диска — приржавел болт-торкс крепления к ступице. Выручил вот такой вороток с головкой…)

Еще бы немного и пришлось бы высверливать…(((

Вот он этот зловредный торкс!

Диски в топку — выработка 200%, вместо 10,6 заводского минимума — 9,5 мм!

А вот и на лицо выработка моих дисков…

Ступицу хорошенько зачистил…

И смазал высокотемпературной смазкой Маннол…

Место посадки диска тоже смазал, чтобы не приржавело к ступице… Ну, Brembo — посмотрим какое твое качество! Скобу суппорта прикручивал воротком с головкой на 18 + трубка для усиления рычага, но без фанатизма (до упора и еще чуть-чуть…). Все чинно, т.е. чисто и благородно! Нежно возвращаем тормозной поршень на место газовым ключом… Рабочую поверхность газового поршня также смазываем медной смазкой… Пластины старые хорошенько зачистил и с нижней стороны покрасил черной жаростойкой краской, чтобы не скользили. Поставил пластины на место и смазал по местам скольжения тормозных колодок… Старые и новые колодки… Уже сидят на своих местах… Направляющие тоже хорошенько почистил и смазал высокотемпературной смазкой, а пыльники сверху — силиконовой смазкой… Ну вот суппорт и в сборе… Замена произведена благополучно!

Тормозная система

Тормозная система Рено Логан с АБС : 1 — плавающая скоба переднего тормозного механизма; 2 — шланг тормозного механизма передний; 3 — диск тормозного механизма передний; 4 — трубка тормозного механизма передняя; 5 — бачок гидропривода тормозной системы (тормозная жидкость); 6 — блок АБС; 7 — вакуумный усилитель тормозов; 8 — педальный узел; 9 — педаль тормоза; 10 — левый и правый тросы ручного тормоза; 11 — трубка тормозного механизма задняя; 12 — шланг тормозного механизма заднего колеса; 13 — задний тормозной механизм; 14 — тормозной барабан заднего колеса; 15 — рычаг стояночного(ручного) тормоза; 16 — датчик критического уровня тормозной жидкости; 17 — главный тормозной цилиндр
Тормозная система Рено Логан разделяется на две независимые друг от друга: рабочая тормозная система и стояночная тормозная система (ручной тормоз). Необходимо следить чтобы обе тормозные системы всегда находились в исправном состоянии. Основная (рабочая) тормозная система состоит из двух контуров с Х-образным (диагональным) соединением передних и задних тормозных механизмов. (рис. снизу). В случае если при движении один контур системы откажет, то торможение можно выполнить с помощью второго контура, хотя и менее эффективное, но достаточное.

Х-образный (диагональный) тормозной контур на автомобилях с клапаном ограничения давления в зависимости от нагрузки показан на рисунке слева. Х-образный тормозной контур на автомобилях с ABS — на рисунке справа.

Педальный узел тормозной системы: 1 — педаль сцепления; 2 — выключатель сигналов торможения; 3 — кронштейн педального узла; 4 — вакуумный усилитель тормозов (расположен в моторном отсеке); 5 — бачок гидропривода системы; 6 — главный тормозной цилиндр; 7 — педаль тормоза

Расстояние рабочего хода педали тормоза при регулировках должно составлять около 60-65 мм.
Класс заливаемой тормозной жидкости должен быть не ниже DOT4.
Тормозная жидкость: SAE J 1703 и DOT 4 — 0.5 л.
В кронштейне педали тормоза установлен выключатель сигнала тормоза (стоп-сигнала) (2) срабатывающий при нажатии на педаль. Вакуумный усилитель в случае выхода его из строя не ремонтируется и заменяется целиком. К вакуумному усилителю прикреплён главный тормозной цилиндр, сверху которого прикреплён бачок в котором содержится тормозная жидкость. Бачок оснащён датчиком уровня тормозной жидкости, который в случае падения уровня тормозной жидкости до критического уровня, подаст сигнал на панель приборов. Также на бачке имеются метки «min» и «max» для визуального контроля уровня жидкости.
Принцип работы этой системы следующий: при нажатии на педаль тормоза приводятся в действие поршни главного тормозного цилиндра (вакуумный усилитель способствует этому облегчая силу нажатия) создавая давление в системе заполненной тормозной жидкостью(жидкость как известно не сжимается). Давление передаётся по трубопроводам к передним и задним тормозным механизмам, проходя перед этим через блок антиблокировочной системы (ABS). Если АБС нет то давление передаётся к передним тормозным механизмам и к задним через регулятор давления установленный под днищем автомобиля. .

Тормозной механизм переднего колеса в сборе: 1 — винт крепления корпуса цилиндра к суппорту; 2 — корпус колесного цилиндра; 3 — штуцер прокачки тормозов; 4 — болт крепления скобы к направляющему пальцу; 5 — направляющий палец: 6 — щит тормозного механизма; 7 — диск тормозного механизма; 8 — чехол направляющего пальца; 9 — направляющая колодок; 10 — суппорт; 11 — тормозные колодки
Передний тормозной механизм — дисковый, не имеет никаких отличий у моделей с разными объёмами двигателей. По мере износа тормозных колодок, регулировка зазора между тормозным диском (7) и тормозными колодками (11) происходит автоматически.
Детали тормозного механизма переднего колеса : 1 — болт крепления скобы к направляющему пальцу; 2 — корпус колёсного цилиндра; 3 — защитный чехол поршня; 4 — направляющий палец; 5 — защитный чехол направляющего пальца; 6 — направляющая тормозных колодок; 7 — суппорт; 8 — поршень

Общий принцип работы задних и передних тормозных механизмов одинаков: давление переданное по трубопроводам и шлангам тормозной системы действует на рабочий колёсный тормозной цилиндр. Поршни цилиндра под давлением приходят в движение и прижимают тормозные колодки к тормозным дискам переднего колеса и тормозным барабанам заднего колеса. Чтобы по мере износа колодок расстояние между рабочей поверхностью колодки и тормозного барабана не становилось слишком большим, в механизме предусмотрена специальная саморегулирующаяся планка, которая поддерживает зазор всегда в оптимальном состоянии.
Тормозной механизм заднего колеса со снятым барабаном: 1 — задняя тормозная колодка; 2 — чашка пружины; 3 — рычаг привода стояночного тормоза; 4 — распорная планка; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 — колесный цилиндр; 7 — рычаг регулятора; 8 — пружина регулятора; 9 — передняя колодка; 10 — щит; 11 — трос стояночного тормоза; 12 — нижняя стяжная пружина; 13 — опорная стойка

В зависимости от комплектации Рено Логан, тормозная система может быть оборудована либо ABS, либо регулятором давления задних тормозных механизмов.
Нахождение регулятора давления тормозов (на автомобилях без АБС):
1 — балка задней подвески; 2 — регулятор давления; 3 — топливный бак

Блок антиблокировочной системы автомобиля: 1 — блок управления ABS; 2 — отверстие для подсоединения тормозной трубки переднего правого колеса; 3 — отверстие для подсоединения тормозной трубки левого заднего колеса; 4 — отверстие для подсоединения тормозной трубки правого заднего колеса; 5 — отверстие для подсоединения тормозной трубки левого переднего колеса; 6 — отверстие для подсоединения трубки главного тормозного цилиндра; 7 — насос; 8 — гидравлический блок

Составляющие заднего тормозного механизма : 1 — прижимная пружина колодки; 2 — чашка пружины: 3 — задняя колодка; 4 — рычаг привода стояночного тормоза; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 — распорная планка; 7 — нижняя стяжная пружина; 8 — пружина регулятора; 9 — рычаг регулятора; 10 — передняя колодка; 11 — опорная стойка

Осторожно, асбест !
• Многие компоненты, такие как тормозные колодки, прокладки и т. д., содержат асбест. Будьте предельно внимательны и осторожны, избегайте вдыхания асбестовой пыли, так как это очень опасно для вашего здоровья.

Ручной тормоз (стояночная тормозная система)
Устройство ручного тормоза: 1 — рычаг; 2 — передний трос; 3 — уравнитель тросов; 4 — левый задний трос: 5 — правый задний трос; 6 — тормозной механизм заднего колеса; 7 — барабан

Ручной, или стояночный тормоз работает следующим образом: при поднятии (т.е. затягивании) рычага (1), передний короткий трос (2) тянет через уравниватель (3) обеспечивая равномерность, левый и правый тросы (4,5) стояночного тормоза, которые в свою очередь затягивают рычаги тормозного механизма задних колёс, прижимая колодки к тормозному барабану.
Передний (короткий) трос имеет гайку для регулировки привода ручного тормоза. Регулировка которая компенсировала бы постепенный износ тормозных колодок — не требуется, т.к. это происходит автоматически, за счёт регулировочной планки заднего тормозного механизма.

Технические данные рабочей тормозной системы

Параметры	Двигатели
Передние тормозные механизмы
Диаметр поршня, мм
Диаметр тормозного диска, мм
Толщина тормозного диска, мм
Минимальная толщина тормозного диска, мм
Толщина тормозной накладки (включая основание), мм
Минимальная толщина тормозной накладки (включая основание), мм
Задние тормозные механизмы
Диаметр колесного тормозного цилиндра, мм
Диаметр тормозного барабана, мм
Максимально допустимый диаметр тормозного барабана, мм
Толщина первичной тормозной колодки, мм
Толщина вторичной тормозной колодки, мм
Главный тормозной цилиндр
Диаметр, мм

Внимание ! Тормозной диск не может быть восстановлен
При повреждении или чрезмерном износе его необходимо заменить .

Некоторые неисправности тормозной системы

Увеличение рабочего хода педали тормоза:
Такое возможно при утечке тормозной жидкости например через рабочий тормозной цилиндр или через резиновые уплотнения главного тормозного цилиндра, или тормозные шланги пришли в негодность. Необходимо заменить вышедшие из строя детали.
Другой причиной может быть воздух в системе, который удаляется прокачкой гидропривода.
Автомобиль плохо тормозит:
Возможно что заклинило по какой либо причине некоторые из колодок, например из за скопившихся в тормозном механизме грязи и продуктом трения колодок. Нужно разобрать тормозной механизм и провести полную очистку, промывку, просушку деталей, а так же локальную смазку некоторых узлов.
Возможно заклинивание поршней рабочих цилиндров. Наиболее часто такое происходит на задних тормозных механизмах. Можно попробовать разработать заклиненные поршни, а если появятся сомнения в их дальнейшей пригодности, заменить рабочий тормозной цилиндр целиком.
Ещё причина ухудшения торможения — замасливание. Убедитесь не попало ли масло в тормозные механизмы, а именно на колодки.
Следующая причина — естественный износ тормозных колодок. Колодки нужно заменить, причём покупайте колодки известных производителей, ведь купив некачественные колодки можно ещё больше снизить эффективность торможения. Качественные колодки — это не обязательно зарубежного производителя и не обязательно самые дорогие.
Ухудшение тормозов также может быть из-за перегрева тормозных колодок. Необходимо остановиться и подождать пока они остынут.
Провал педали тормоза — это значит произошла разгерметизация тормозной системы и тормозная жидкость вытекает. Нужно заменить пришедшие в негодность детали. (трубки, шланги).
Ещё одной причиной может быть шток вакуумного усилителя тормозов (разрегулировался). Его нужно отрегулировать на сервисе.
Автомобиль не полностью растормаживается:
Проверьте правильно ли отрегулирована педаль тормоза, возможно что у неё недостаточно свободного хода. Также такое возможно из-за штока вакуумного усилителя, который слишком сильно выступает. Регулируют его в автосервисе.
Также возможно что заклинило поршни главного тормозного цилиндра. Возможно его нужно заменить.
При движении подтормаживает одно колесо (педаль тормоза не нажата):
На заднем колесе такое бывает когда стяжная пружина заднего тормозного механизма сломалась или растянулась и поэтому колодки не возвращаются на место. Пружину нужно заменить.
Возможно что заело рабочий тормозной цилиндр.
На переднем колесе такое возможно из-за смещения положения суппорта относительно тормозного диска. Например ослаблены какие либо из креплений. Нужно установить суппорт в правильное положение и затянуть все болты крепления с надлежащим усилием.
И ещё одна причина — это ручной тормоз(его неправильная регулировка)
Пищат тормоза:
Тормоза пищат при износе тормозных колодок, а также если они некачественные, или в них что-то попало.
Также возможен такой звук после попадания маслянистых веществ на колодки.
Если писк сопровождается вибрацией, то возможно что имеется неравномерный износ переднего тормозного диска, а также его биение. Тормозной диск шлифуют, а если его толщина меньше допустимых 19 мм, то его заменяют.

Про тормозную систему

Тормозная система Рено Логан отличается надежностью конструкции и простотой эксплуатации. Ее особенность — в наличии двух независимых друг от друга контуров, а также антиблокировочной системы. Главным условием работоспособности узла является своевременная проверка, выявление дефектов и их устранение. Так, в процессе ТО должны выполняться следующие работы (применительно к тормозной системе):

• Проверка и регулировка ручного тормоза.
• Диагностика работоспособности вакуумного усилителя.
• Проверка гидропривода на факт герметичности.
• Диагностика тормозной системы Рено Логан на факт эффективности.
• Осмотр дисков, барабанов и колодок на факт износа.
• Контроль и доливка (при необходимости) рабочей жидкости.

Конструктивные особенности

Как упоминалось, на Renault Logan смонтирована пара контуров — стояночный и рабочий. Каждый из них имеет особенности:

• Рабочий контур особенен наличием гидравлического привода и ABS. Его задача заключается в остановке машины или снижение скорости. При этом гидропривод имеет перекрестную систему организации контуров (по диагонали).
• Стояночный контур гарантирует фиксацию машины при нахождении в статичном положении.

На передних колесах Рено Логан предусмотрена дисковая тормозная система. Зазор между колодками и диском регулируется в автоматическом режиме. После нажатия на тормоз происходит перемещение поршней главного цилиндра с последующим вытеснением рабочей жидкости, срабатыванием колодок и их прижатием к поверхности диска. При дефиците рабочей жидкости на приборной панели загорается соответствующая лампа.

На задних колесах Рено Логан смонтированы тормоза барабанного типа. Здесь также предусмотрено автоматическое регулирование зазора между барабанами и колодами. Основные исполнительные органы системы — рабочий цилиндр, пара поршней и колодки.

Ручной тормоз Логана активируется автоматически, путем поднятия специального рычага в салоне (находится между водительским и пассажирским креслом). В основе устройства лежит рычаг, тросик с регулировочным устройством и уравнитель. В отличие от рабочего, стояночный тормоз не требует сложного обслуживания. Все, что необходимо — периодическая регулировка, проверка зубьев и собачки на факт износа. Если же узлы системы повреждены, деталь должна быть заменена.

Отдельного внимания заслуживает антиблокировочная система Рено Логан. Узел состоит из группы блоков — управляющего узла (ЭБУ), гидроблока, возвратного насоса, лампочки и группы датчиков, фиксирующих скорость вращения колес. Главные задачи системы заключаются в снижении тормозного пути при нажатии на тормоз с сохранением управляемости транспортного средства.

Принцип действия системы построен на регулировании давления тормозной жидкости в каждом из колес во избежание их блокировки. Благодаря работе ABS, водитель не теряет управления автомобилем в аварийной ситуации.

В основе АБС Рено Логан лежит блок управления, который собирает данные с датчиков о скорости перемещения, а также о состоянии дороги. На основании полученных данных и выбирается режим торможения. Роль исполнительных органов берут на себя электромагнитные клапана гидроблока. Если анализ показывает риск блокировки одного или нескольких колес, то ЭБУ подает соответствующую команду клапану на закрытие и предотвращение подачи рабочей жидкости к цилиндру тормозов.

В случае поломки АБС стоит обратиться на СТО для проверки системы и последующего устранения неисправности. При этом даже при отказе ABS основная система остается работоспособной.

Возможные неисправности и их причины

В процессе эксплуатации Рено Логан возможно появление ряда неисправностей, связанных с тормозной системой. К наиболее распространенным стоит отнести:

• Повышение рабочего хода педали системы. Такое возможно при попадании воздуха в рабочий контур, в случае появления течи тормозной жидкости или при появлении биения диска. Также причиной проблемы может быть повреждение резиновых уплотнителей.
• Снижение эффективности торможение. Увеличение тормозного пути часто связано с износом накладок, клином поршней в цилиндрах или замасливанием накладок. Кроме уже упомянутых проблем, возможен перегрев тормозов, сбои в регулировке и нарушение герметичности.
• Неполное растормаживание колес или блокировка одного из колес при отпущенной педали.
• Появление посторонних шумов и вибраций тормозной системы.
• Необходимость сильного нажатия на педаль для срабатывания тормоза.
• Потеря управляемости при нажатии на педаль.

При знании основных принципов ремонта и наличии инструмента все проблемы можно устранить своими руками.

В разделе представлены подробные инструкции по обслуживанию и ремонту тормозной системы Рено Логан без привлечения специалистов, что гарантирует серьезную экономию на ремонте.

>
Замена заднего тормозного цилиндра Renault Logan

Предназначение и конструкция

Как вы знаете, в тормозной системе используется специальная жидкость, которая передает усилия непосредственно к колодкам. Своевременная замена этой жидкости и проверка ее уровня являются важными этапами при обслуживании автомобиля. При этом водитель со своей стороны прилагает только усилия на педаль. Главный тормозной цилиндр – это как раз та деталь, которая и трансформирует физическое усилие с педали в давление, создаваемое в гидравлической системе. Благодаря этому, за счет относительно небольших усилий водители могут эффективно тормозить, ведь колодки прижимаются за счет гидравлической силы.

Конкретно задний тормозной цилиндр уже выполняет обратную задачу – он трансформирует давление от жидкости в гидравлической системе в прижимное усилие. Ключевое отличие от главного цилиндра – он располагается непосредственно в самом барабане, при этом представляет собой отдельную деталь, которую при необходимости можно демонтировать и заменить.

Система функционирует следующим образом. При торможении водитель создает усилие на тормозную педаль. Это нажатие передается на поршень главного цилиндра, который в свою очередь передает усилия в тормозную жидкость. Задействуются рабочие тормозные цилиндры, из которых выдвигаются поршни и прижимают колодки к барабану. Происходит торможение автомобиля.

Таким образом, утечка тормозной жидкости или воздушные пузыри – это неединственная проблема низкой эффективности тормозов. Нередко выход из строя заднего тормозного цилиндра может свести усилия водителя к нулю в процессе торможения. В экстренных ситуациях лишние метры тормозного пути могут стоить всего автомобиля или вашей жизни, поэтому при возникновении каких-либо проблем с тормозами немедленно проводите диагностику и ищите неисправность.

Каковы опасности

Самая главная опасность – это частичный или полный отказ тормозов. Если рабочий цилиндр не сможет создавать прижимные усилия, то даже с работающей педалью и полным бачком тормозной жидкости система будет абсолютно бесполезна. Конечно, у вас останутся передние тормоза, но автомобиль уже будет тормозить на 50% менее эффективно. В теории это увеличит до половины длину тормозного пути.

Вторая проблема – утечка через цилиндр тормозной жидкости. В такой ситуации вам придется не только постоянно восполнять ее, чтобы система функционировала корректно, но и очищать задние тормозные колодки. Состав попадает на их поверхность, делая эффективное торможение невозможным. Колодки становятся настолько скользкими, что буквально проходят по барабану как коньки по льду. Естественно, толку от таких тормозов уже не будет.

В некоторых автомастерских в случае утечки настоятельно рекомендуют менять колодки, причем на обоих задних колесах. На свой страх и риск можно попробовать высушить их, протерев спиртом для удаления тормозной жидкости. Насколько эффективный этот метод, вам придется определять на практике после тщательного тест-драйва.

Когда нужна замена цилиндра

Задний тормозной цилиндр «Логан» не входит в список расходных элементов, поэтому производитель не дает какого-либо регламента относительно периодичности замены. Идеально он должен прослужить на протяжении всего срока эксплуатации авто. Однако на практике все получается не так радужно. Сроки службы детали зависят от самых разных факторов: активности езды, стиля вождения, местности и климата. При поездках по бездорожью, особенно в плохую погоду, всегда велика вероятность, что во внутреннюю конструкцию попадут грязь с водой. Они в итоге станут причиной разрушения пыльников и коррозийных процессов.

Автомеханики рекомендуют проводить обязательный осмотр цилиндров совместно с заменой колодок, каждые 60 тысяч километров. Если уж сильно беспокоитесь о состоянии этого узла, то периодичность проверки можно увеличить до 30-45 тысяч километров. Естественно, вам придется демонтировать колесо и барабан, чтобы визуально осмотреть узел.

Признаки поломки

Если из строя вышел рабочий тормозной цилиндр Рено Логан, то по поведению автомобиля водители смогут это определить. Чаще всего об этом говорят следующие симптомы:

• Недостаточное тормозное усилие на заднюю ось. При отказе задних цилиндров вся нагрузка придется на передние дисковые тормоза. Почувствовать это достаточно сложно, но если вы давно ездите на машине, то сможете понять, что торможение осуществляется только дисками.
• Регулярное падение уровня тормозной жидкости. Повреждения пыльника и разгерметизация приведет к тому, что жидкость начнет выталкиваться во внутреннюю конструкцию барабана. При этом визуально без разбора барабана каких-либо потеков может и не быть.
• Неравномерное торможение задних колес. Как правило, автомобиль начинает немного уводить в сторону, а из-за позднего схватывания след от покрышек с одной стороны может появиться раньше.
• Нагрев колодок только на одном колесе, появление нехарактерных скрипов при торможении.

Нередко окисления приводят к затруднительному движению поршней в корпусе, из-за чего усилия на колодки недостаточны для эффективного торможения. Определить это можно визуально, если попросить напарника плавно нажимать на тормоза и смотреть процесс у самого цилиндра. Проще всего будет элементарно поставить новый тормозной цилиндр «Логан».

Менять один или пару

Среди водителей ходит очень частый вопрос о том, как проводить замену задних тормозных цилиндров: можно поменять только один или обязательно пару? Допускается замена только одного тормозного цилиндра, если второй полностью исправен, а новая деталь идентичная первой. Если планируется установка модели от другого производителя, то рекомендуется сменить сразу пару. Проблема в том, что разные цилиндры могут оказывать различное усилие на колодки, что в итоге приведет к сносам в сторону при замедлении.

Оригинал или аналог

Оптимальная замена заднего тормозного цилиндра Рено Логан предполагает покупку оригинальной продукции. Изделия, которые рекомендует сам Renault, имеют высокое качество и максимальный срок службы. Если вы покупаете продукцию у проверенных поставщиков, то с потеками или заводскими дефектами проблем быть не должно. Поиск любого товара осуществляется по каталожному номеру. Водителям доступные следующие фирменные продукты:

• 7701047838 (аналог 6001551410) — 8″ BOSCH;
• 7701047838 — 8″ BOSCH;
• 7701070668 — 7″;
• 6001549726 — 8″ BOSCH;
• 7701044681 — 8″ TRW;
• 7703009255, 7703001118, 6001549728, 7703009255 — болт М6;

Также обратите внимание, что на машины чаще всего ставились 3 тормозные системы.

1. 180 барабан — 1 цилиндр с двумя креплениями Bosch;
2. 203 барабан — 1 цилиндр двумя креплениями –TRW;
3. 203 барабан — 1цилиндр c одним креплением – Bosch.

Соответственно, вам необходимо определиться, какое количество креплений имеет конкретно ваш авто для заднего тормозного цилиндра. Имеется и разница у деталей с 2 креплениями. Например, изделие от TRW имеет 25 миллиметров между отверстиями, в то время как Bosch 19 миллиметров.

Выпускается и ряд аналогов ценой от 400 до 1000 рублей. В качестве примера можно привести PROTECHNIC PRH2419 и CIFAM 101743. Перед покупкой главное убедиться в совместимости этих моделей с посадочным местом на барабане вашего авто. Можете связаться с официальным дилером и уточнить данную информацию, однако мы рекомендуем лично разобрать барабан и посмотреть, какой тормозной цилиндр был установлен. Так вы сможете гарантированно купить совместимую модель.

Если есть возможность, проведите перед покупкой визуальный осмотр детали. На металле не должно быть визуальных дефектов, как и на других частях цилиндра. Отверстия для крепежей должны быть четкой формы, без заусениц или неровностей. Выдать подделку также может непосредственно упаковка. Размытые надписи, отсутствие штрих кода, маркировки и даже элементарные опечатки – все это говорит о низкокачественной продукции, которая выпускается подпольно.

Подготовительные работы

Цилиндр располагается в заднем колесе, а если быть точнее – в конструкции барабана. Как минимум, вам понадобится домкрат, чтобы подпереть машину с нужной стороны. В идеале стоит использовать подъемник, который сделает демонтаж узла максимально удобным. Из инструмента вам понадобится:

• ключ «на 10» (удобнее торцовая головка);
• специальный ключ «на 11» для крепежей магистралей тормозной системы;
• ключ для болтов колес;
• средство WD-40 для снятия ржавчины и закисания;
• инструмент для снятия заднего барабана.

В комплекте с новыми деталями не всегда поставляются болты. Если стандартные с автомобиля еще находятся в хорошем состоянии, то используйте их. В ином случае, конечно же, придется купить новые, каталожные номера приведены в предыдущем разделе.

Процедура замены тормозного цилиндра Рено Логан

Вот мы и подошли к самому интересному разделу – как производится замена заднего тормозного цилиндра «Логан»? Особых сложностей здесь нет, поскольку на каждое колесо у водителей уйдет до 30 минут. Специнструмент (кроме съемника для барабана) не понадобится. Опытные водители могут обойтись даже без последнего, используя все пару накидных ключей. Как только все подготовлено и машина стоит на подъемнике или домкрате, приступайте:

1. Снимите колесо и заглушку, которая прикрывает гайку на ступице.
2. При помощи специального накидного ключа открутите гайку ступицы.
3. Сдерните подшипник с посадочного места, чтобы снять барабан. При снятии барабана осмотрите подшипник и внешнее состояние деталей.
4. После откручиваем металлическую трубку, идущую до тормозного цилиндра.
5. Отведите трубку в сторону. Обязательно закройте отверстие полиэтиленовой пленкой или чем-то аналогичным, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.
6. Открутите 2 болта, которые удерживают тормозной цилиндр на щитке.
7. Снимаем цилиндр со своего места. Он может прикипеть, поэтому разрешается применить ударную силу, используя молоток.
8. Поставьте на его место новый цилиндр и выполните сборку в обратном порядке.

После монтажа следует прокачать контур системы. Для этого вам понадобится напарник. Открутите спускной штуцер и скажите напарнику, чтобы он нажал на педаль тормоза. Далее закрутите штуцер и дайте команду отпустить педаль. Выполняйте аналогичные действия до тех пор, пока из спускного штуцера не будет выходить тормозная жидкость без пузырей воздуха.

Если предполагается заменить и второй задний цилиндр, то вышеописанные процедуры проводятся для второго колеса. Обязательно проверьте состояние и уровень тормозной жидкости в бачке. Уровень не должен падать ниже отметки MIN. Только после этого можно проводить тес-драйв. Разгонитесь до скорости в 50-60 километров в час и выполните торможение. Курс должен быть прямолинейным. Если задние тормоза раньше не работали полностью, то вы обязательно почувствуете разницу при замене цилиндров. Некоторые водители также параллельно советуют почистить барабан. Это особенно актуально, если была протечка, из-за которой тормозная жидкость попала на все поверхности.

Как видите, замена заднего тормозного цилиндра – достаточно быстрая и легкая операция, которую вы сможете сделать у себя в гараже. Замена в автосервисе будет стоить от 500 рублей, к тому же нет гарантии, что вам установят действительно оригинальную запчасть. Делать самостоятельный ремонт таких простых узлов намного выгоднее и безопаснее самому. Главное – это не потерять мелкие детали и не повредить конструкцию.

Renault Logan двигатель 1,4 ›
Бортжурнал ›
Избавился от скрипа колдуна

Всем привет!
Приехав из отпуска, если кто пропустил www.drive2.ru/l/7780438/ Приехали в Тулу на пару дней, а затем вернулись в Ефремов к родителям и у меня появилась возможность несколько дней позаниматься машиной, а заняться было чем. Самое первое это было разобраться со скрипом моего колдуна, который в поездке в Анапу меня окончательно достал. С него и начал.

Вот он виновник скрипа
В начале открутил регулировочную гайку, для этого понадобится ключ на 13. Далее снял тягу и планку. Затем снял пыльник и сразу привёл его в порядок Вот он
Затем снимаем всё со штока. Легко снялась пружина и резиновая втулка и всё они были в смазке. А вот верхние шайбы никак. Чтобы их снять пришлось зачистить шток наждачкой. Тут моё настроение было отличным, т.к. я был уверен что причина скрипа была в ржавом штоке. Сняв оставшиеся шайбы, я пошёл всё отмывать и мысленно уже всё ставил обратно. Но когда дело дошло до пружины, то тут моё настроение в момент улетучилось. Я понял, что пружина была лопнута и не хватало одной её части, которая прилипла к резиновой втулке. Вот тут я действительно понял что скрипело на самом деле. Но когда всё стояло на машине не было видно что пружина была сломана. Сломанная пружина(((
Полез в нет, но ничего конкретного не нашёл, понял, что придётся подбирать. А такт как я был в Ефремове, то проблема приобретала довольно серьёзный характер. Выбор таких вещей вещей там очень скуден, в этом я и убедился лично. Пружину я всё таки нашёл. Подошла пружина от крепления катализатора. с инжекторных жигулей Она самая.
По жёсткости она почти была такая же, чуть помягче и немного подлиннее. Но длиннее это не короче. Лишнее отпилим. Пружина конусная, но это не страшно, самое главное. что внутренний диаметр подходил под втулку которая вставляется в пружину снизу. Вот столько я отпилил от неё
Сверху подложил дополнительную шайбу, чтобы не провалилась в неё шайбочка с двумя конусами (извиняюсь за отсутствие некоторых фото, просто забывал фоткать). Систему рычагов решил убрать, заменив их на три шайбы М8. Всё собрал, а регулировочную гайку затянул до упора. Завёл машину и понажимал педаль тормоза, самое главное поршеньки выходи и уходили))) обратно. Пружина на месте. Всё смазал. Установлен пыльник и закручена гайка.
Затем поддомкратил заднее колесо и попродовал тормозит ли оно вообще. Тормозит. Затем прокатился. Тормоза стали гораздо лучше, перед уже не так сильно «клюёт носом». А чуть не забыл — скрипа больше нет.
Информация по доработке колдуна была взята с Драйв 2

Renault Logan 1.4i Road Cruiser ›
Logbook ›
Переборка «колдуна»

Друзья — соратники по несчастью, те, у кого в машине отсутствует АБС, и присутствует капризный механизм из прошлого века — Колдун.

Если за него браться, то радикально — колдун надо полностью перебирать.

Ставлю машину на яму, разбираю колдун. Отвинчиваю полностью регулировочную гайку, вынимаю тяги, втулки, прокладки, пружину. Работаю только с механической частью, тормозные трубки не трогаю.

Все детали — отмачиваю в бензине, тщательно чищу, просушиваю, наношу смазку Шрус-4М на каждую маленькую детальку.

Шток колдуна зачищаю и обильно покрываю смазкой:

Собираю в обратном порядке. Заодно почистил пыльник:

А теперь — внимание! На свой страх и риск при сборке полностью исключаю систему рычагов, связывающих колдун с кузовом! (рычаги №1 и № 2)

Взамен рычага №2 подкладываю 3 шайбы М8, и зажимаю регулировочную гайку до упора!

Выезжаю из гаража. Оттормаживаюсь. Да, вот оно, ура! Блокировка всех 4-х колес, задние — с небольшим запаздыванием! На асфальте с 60 км/ч — визг резины, блокировка передних, затем задних, мощное торможение, сумка улетела с сиденья, и никаких клевков носом!