Содержание
- Когда необходима проточка тормозных дисков?
- Плюсы и минусы проточки
- Проведение работ
- Заключение
- Chevrolet Cruze ◀JUNCTION♛PRODUCE▶ › Logbook › Проточка тормозных дисков своими руками
- Проточка тормозных дисков своими руками без снятия (видео)
- Как проточить диски системы торможения самостоятельно?
- Проточка тормозных дисков своими руками
- Проточка тормозных дисков своими руками, можно без снятия или все же снимать?
- Как определить износ тормозных дисков?
- Что делать, и как не «переэкономить» с тормозными дисками
- collage
- Otto-Zimmermann › Blog › Вентилируемые или перфорированные? Какие тормозные диски выбрать?
- Volvo XC90 Холодос › Бортжурнал › Как я искал Расточку ЦО на Литых Дисках и как мне ее сделали
- Subaru Forester 2.0 МКПП › Бортжурнал › Слотирование тормозных дисков
- Слотирование и перфорация тормозных дисков
- Что такое слотирование и перфорация тормозных дисков
- Зачем нужно слотирование и перфорация тормозных дисков
- Из какого материала делают дисковые тормоза или чем чревата перфорация и слотирование
- Как сделать слотирование на тормозном диске своими руками
- Как сделать перфорацию на тормозном диске своими руками
- Подводя итог о слотировании и перфорации дисков
Тормоза нужны автомобилю не только для экстренной остановки, но и для лучшей его управляемости, повышения контроля движения со стороны водителя, и конечно же для обеспечения безопасности пассажиров. Именно поэтому сам водитель в личном авто или технический персонал в гараже, должны регулярно проверять состояние тормозной системы – шлангов, рабочих цилиндров, колодок и самого тормозного диска. И, если почти все детали легко заменить на новые, то тормозной диск можно вернуть к нормальному состоянию в короткие сроки своими руками.
Когда необходима проточка тормозных дисков?
В комплекте любого автомобиля есть техническое руководство по его эксплуатации. В нём указаны все регламентные работы, которые необходимо проводить точно в срок и в указанном объёме. Там же описывается с какой периодичностью обслуживается тормозная система, в том числе и обточка тормозного диска. Нужно понимать, что данные рекомендации, относятся к стандартному использованию автомобиля. Однако если он работает в режиме максимальной нагрузки, в экстремальных условиях, то и регламентные работы проводятся намного чаще.
Важно! Для среднего седана нормой для тормозного диска является 100 000 км, а для колодок 30 000 км. Но и тут нужно учитывать массу автомобиля, климатическую зону и манеру вождения.
На то, что тормозной диск пора протачивать указывают и некоторые признаки:
- Даже после непродолжительной езды диск автомобиля сильно нагревается. Это определяется простым касанием руки, высокая температура даже может оставить ожог на коже. Чаще всего водитель обнаруживает сильный нагрев просто заехав в лужу – от колеса начинает подниматься пар.
- При нажатии на педаль тормоза возникает свистящий или скрежещущий звук. Обычно из салона определить с какой именно стороны он раздаётся невозможно. Поэтому на СТО проверяется состояние всех дисков автомобиля.
- На привычной дороге и стандартной скорости увеличивается тормозной путь автомобиля.
- При торможении педаль тормоза ощутимо подаётся назад.
- При торможении возникает вибрация с отклонением руля влево или в право, в зависимости от того, какой диск пришёл в негодность.
- Визуальная оценка диска отмечает явные физические повреждения в виде глубоких царапин и каверн.
Плюсы и минусы проточки
Все недостатки легко устраняются после проточки диска, но важно понимать, что данная процедура не может проводиться бесконечное число раз. Рано или поздно диск придётся менять. В тот момент, когда его толщина достигнет минимума предусмотренного для данного типа автомобиля. Это и есть основной минус проточки – диск постепенно истончается, а это ведет к его хрупкости.
Главным плюсом является цена. Если на замену нового диска в зависимости от модели авто придется раскошелиться на 10-40 тыс. руб, то обточка обойдется в 4-5 раз дешевле.
Проведение работ
Методов проточить тормозной диск несколько. Это можно сделать индустриальным путём, с использованием станков и тяжёлого оборудования, но при этом колесо надо будет разобрать полностью и снять с него тормозной диск. При работе подручными средствами можно проточить диск, не снимая его с автомобиля.
Использование станков
На базе индустриальной автомобильной мастерской имеются специальные станки и стенды для проведения любых работ, в том числе и проточке тормозного диска. В специальный станок устанавливается тормозной дик. Далее работает программа станка. После всех измерений она выбирает оптимальные размеры снимаемого слоя метала для выравнивания детали и её балансировки.
Колесо полностью разбирается, освобождается тормозной диск и устанавливается на токарный станок. Такую процедуру может произвести только профессиональный токарь. Данный метод подразумевает максимальную точность проточки с минимальными потерями метала на самом диске.
После проточки диск устанавливается на место, а собранное колесо желательно заново отбалансировать на станке финишной балансировки, то есть не снимая его с автомобиля.
Минусом такого вида работ является стоимость. Ведь, как правило, разбирает колесо, автослесарь, на станке работает токарь, то есть необходимо оплатить работу, как минимум двух специалистов.
Работа подручными средствами
Проточить тормозной диск можно не снимая его с автомобиля. Но в данном случае придётся снять тормозной суппорт с колодками, он будет мешать. Для проточки можно использовать шлифовальную машинку с абразивным диском различной плотности и структуры. Для измерения толщины диска нужно использовать электронный или механический микрометр.
Обточить сколы на краях диска и явные неровности можно простым напильником. При этом суппорт снимать не потребуется. Однако и точность данной операции остаётся очень приблизительной. Зато процедура проста. Достаточно поднять автомобиль на домкратах завести двигатель и включить передачу, это в том случае если обрабатываемое колесо является ведущим. Вращающийся тормозной диск легко обрабатывается напильником, главное при этом соблюдать технику безопасности и защитить глаза от искр.
Важно! Ручные методы проточки намного дешевле индустриальных, их даже можно проводить самостоятельно в своём гараже. Однако и качество такой работы остается настолько низким, что процедуры придётся повторять снова и снова через короткие промежутки времени.
Заключение
Тормозная система – одна из самых важных конструкций в автомобиле, ведь, если, например, откажет коробка передач или двигатель, машина просто остановится. А если сломается тормоз, да ещё и на большой скорости, это может закончиться катастрофой. Малейшая вибрация приводит к расшатыванию и ослаблению всей подвески автомобиля или вытеканию тормозной жидкости.
Именно поэтому необходимо регулярно проверять качество торможения не только на дороге, но и на станциях технического обслуживания. А устранять неполадки нужно сразу при их выявлении и желательно делать это в профессиональных автомастерских, где специалисты дают гарантию на свою работу.
Chevrolet Cruze ◀JUNCTION♛PRODUCE▶ ›
Logbook ›
Проточка тормозных дисков своими руками
Стал замечать, что при умеренном торможении со скорости более 120 км/ч происходит биение руля, что совсем не комфортно. Думал уже менять тормозные диски, НО! Рассказал про данную проблему другу, он сказал-«Без паники, сейчас все сделаем, уже есть опыт»)
Проблема биения руля при торможении-выпирающая бороздка(бортик) по контуру диска (можно прощупать руками). При торможении колодки слегка ходят в стороны и начинают биться об бортик (бороздку) тормозного диска отдавая вибрацию в руль, плюс ко всему диск портит колодку обдирая ее с краев.
Вооружившись болгаркой с зачистным диском, и напильником, начинаем проточку:
1. Вывешиваем одну сторону, снимаем колесо.
2. Заводим мотор, включаем 4 передачу, включаем болгарку и убираем внешний бортик (бороздку) на тормозном диске, выводим в уровень с местом основного трения с колодками.
3. Внутренний бортик меньше внешнего, и болгаркой до него не достать без снятия кожуха, поэтому точили напильником.
ИТОГ:тормозится идеально ровно, 110-190км/ч-торможение идеальное, никакой вибрации руля!) А дискам еще тормозить и тормозить)
Проточка тормозных дисков своими руками без снятия (видео)
Важнейшей для обеспечения безопасности при управлении автомобилем, без сомнения, является система торможения. А состояние рабочей поверхности тормозных дисков очень сильно влияет на работоспособность всей системы. Средний ресурс работы тормозного диска составляет около 70 тыс. км пробега. Автомобиль же имеет гораздо больший ресурс работы. Поэтому необходимость замены или ремонта этих деталей время от времени появляется в жизни каждого автовладельца. В случае, когда возникшие дефекты незначительны и не связаны с температурной деформацией, чрезмерным износом или растрескиванием, в качестве недорогого способа ремонта подойдет проточка тормозных дисков своими руками без снятия.
Когда необходима проточка
Проточка, так же как их замена, должна производиться только парами, стоящими на одной оси. Иначе разница тормозных усилий справа и слева будет стремиться развернуть автомобиль.
Признаки необходимости проточки:
- Волнообразная рабочая поверхность.
- Задиры на рабочей поверхности.
- Чрезмерно быстрый износ тормозных колодок при неизменном стиле езды. Комплекта тормозных колодок в среднем хватает на 30 тыс. км пробега.
- Биение тормозной педали в процессе торможения.
Несколько способов проточки без снятия
Какой бы способ проточки тормозных дисков вы ни выбрали, прежде чем начать работу, убедитесь в том, что их толщина больше предельно допустимой и в них нет трещин. Если же они слишком тонкие или имеют трещины, не рискуйте, ремонтируя их. Лучше купите новые. Проточкой называется выравнивание рабочих поверхностей с использованием резца, а предлагаемые ниже способы – это шлифовка тормозных дисков без снятия.
- Существуют специальные агрегаты для шлифования тормозных дисков без снятия. Но я думаю, вы согласитесь со мной в том, что не стоит покупать агрегат ради шлифовки пары дисков. Дешевле будет полностью обновить тормозную систему.
- Если диски стоят на ведущей оси. Понадобится ровный деревянный брусок размером 30×15×5 см и несколько листов наждачки с крупным абразивным зерном (например, №40) на тканевой основе. Использовать наждачку и брусок предпочтительней, чем абразивный круг для наждака. Потому что рабочая поверхность абразивного круга в скором времени после начала шлифовки перестанет быть плоскостью. А плоскость сторон бруска не изменится во время работы. Не забывайте менять наждачку – это ускорит процесс шлифовки и улучшит ее результат. Поднимете автомобиль домкратом и подставьте под него какую-нибудь страховку. Снимите колесо, тормозной суппорт и пыльник тормозного диска. Суппорт подвесьте повыше, чтоб не мешал. Запустите двигатель, включите передачу скорость, вращения отрегулируйте по своему усмотрению. Лист наждачки постелите абразивом вниз, на него широкой стороной положите брусок, а выступающие из-под бруска края листа загните вверх. Получившуюся конструкцию прижимайте поочередно широкой гранью к рабочим поверхностям тормозного диска. Не старайтесь нажимать на нее сильнее, лучше все время двигайте точку соприкосновения.
- Стоящие на не ведущей оси тормозные механизмы шлифуются без снятия тем же приспособлением из бруска и листа крупной наждачки. Только двигаться будет не диск, а брусок с наждачкой. Двигать его будет сила ваших рук. Но сказать по правде, делать это без снятия диска уж очень неудобно дело пойдет гораздо быстрее, если вы снимите их и положите на верстак.
- Шлифовка тормозных дисков на ходу. Этот способ подойдет для восстановления дисков, стоящих как на ведущей оси, так и на ведомой. Но он подойдет для устранения только незначительных дефектов. Результата сильной температурной деформации он устранить не сможет. Сначала из старых тормозных колодок следует изготовить специальные приспособления. Для этого нужна болгарка с алмазным отрезным диском. А также абразивный зачистной диск для нее. Из зачистного круга необходимо вырезать два клинообразных сегмента. В старых тормозных колодках сделайте две выемки в соответствии с формой клиновых фрагментов. Их глубина должна быть на несколько десятых миллиметра меньше толщины абразивных вставок, чтобы последние после установки возвышались над поверхностью колодок. Вставьте сектора в выемки, предварительно смазав их каким-нибудь клеем, чтобы не выпадали. Получившиеся «абразивные колодки» установите в суппорт вместо штатных. Для проточки рабочих поверхностей нужно проехать от 5 до 10 км, периодически притормаживая. Спланируйте маршрут так чтобы избегать резких торможений либо замедлений по ухабистым участкам. Во время поездки контролируйте результат шлифовки. Образовавшийся по периметру диска буртик можно убрать после окончания поездки обычным напильником с крупной насечкой.
После выравнивания рабочих поверхностей не помешает обработать их более мелкозернистой наждачкой для того, чтобы уменьшить глубину рисок. Использовать наждачку с мелким зерном сразу не следует, потому что она хуже выводит плоскость и поверхность будет гладкая, но волнистая.
Где искать неисправность
- Биение передних дисков часто отдается не только в педаль, но и в руль.
- Биение задних лучше ощущаются через вибрации на кузове.
- Передние механизмы чаще страдают от температурной деформации, так как на них приходится основная нагрузка при торможении, следовательно, они сильнее греются. Деформация возникает следующим образом. При торможении диск нагревается и равномерно расширяется. Попавшая на какой-то участок вода, быстро остужает его, а он, остывая, сжимается и коробит всю деталь.
- Задние более подвержены коррозии. Так как из-за их небольшой нагруженности, попавшая на них вода долго не высыхает.
Как проточить диски системы торможения самостоятельно?
При постоянном использовании автомобиля водителю необходимо периодически проводить диагностику работоспособности его узлов и механизмов. Ведь своевременное обнаружение и исправление неисправностей позволит избежать необходимости выполнять капитальный ремонт автомобиля, на который может понадобиться уйма денег. Как и любой узел автомобиля система торможения также нуждается в проверка, а также уходе и заботе. При обнаружении неисправностей (особенно, если сломаны колодки) этот узел, как правило, заменяется. Но, если повреждены тормозные диски, то такую проблему можно решить их своевременной проточкой.
Зачем нужна проточка?
Проточка тормозных дисков без снятия своими руками выполняется только когда дают о себе знать признаки изношенности этой детали. Обращать внимание на подобного рода проблему необходимо при снижении эффективности торможения, увеличении тормозного пути, сильном нагревании тормозных дисков, постоянных ударах в педаль во время торможения, ощущении вибраций в рулевом колесе. При таких признаках даже невооружённым глазом видна изношенность детали.
На негодность тормозного диска указывают многочисленные канавки на его поверхности, для обнаружения которых достаточно провести рукой по поверхности диска. Легче всего, конечно, выбросить неисправный диск и заменить его новым. Но такое решение может дорого обойтись. Ведь кроме двух дисков нужно будет приобрести ещё и колодки. Не лучше ли сделать проточку диска и продолжать дальше ездить?
Отметим, что для автомобиля каждой модели существует определённая нормативная толщина дисков, уменьшение которой приводит всю систему торможения в негодность. И тогда проблема решается только полной заменой всего узла. Но если диски пришли в негодность, и их толщина позволяет проведение механической обработки, то почему бы не воспользоваться такой возможностью.
Тем более, что не у каждого водителя есть лишние деньги на новую систему торможения. А при после проточки диска его биение при нажатии на тормозную педаль устранится, срок эксплуатации дисков (да и всей системы торможения) станет выше, станет выше эффективность системы торможения, появится возможность сэкономить деньги (не придётся покупать новый узел).
Проточка тормозных дисков без снятия цена
Можно обратиться на станцию технического обслуживания, где мастера (как правило, опытные токари), знающие, какую толщину металла (с точностью до микрона) необходимо снять, быстро выполнять черновую, чистовую и окончательную (шлифовка) поверхности тормозного диска.
Но такое удовольствие может обойтись дорого. Так, в центральных областях страны за проточку одного диска брали 1200 рублей (легковые машины) и 1500 рублей (грузовые автомобили). В отдалённых регионах обработка диска легковой машины стоила 1000 рублей (за один диск), грузовой – 1300 рублей. Стоит ли тратиться? Нет, если автомобилист знает, как пользоваться токарным станком или сможет самостоятельно выполнить указанные ниже операции.
Способы восстановления тормозных дисков
Теперь, когда выяснены признаки неисправностей и выгоды, которые можно извлечь после проточки дисков, необходимо определиться, где выполнить такую операцию. Имеется два варианта: на СТО и самостоятельно (на токарном станке). Ниже представлена последовательность проточки тормозных дисков своими руками.
Проще всего протачивать тормозной диск, используя наждачный круг. Движущейся силой при этой операции будет сила мотора автомобиля. Отметим, что проточку этим способом можно выполнить только с помощником. Операцию выполняют в такой последовательности:
- При помощи домкрата поднимается машина, с которой затем снимается колесо.
- Заводится автомобиль, включается пятая передача.
- На вращающемся обрабатываемом элементе системы торможения посредством крупнозернистого диска наждака убирается буртик (обрабатывается внешняя и внутренняя стороны)
- Далее выполняется очистка, и обезжиривание диска посредством растворителя (нужно убрать всю пыль).
Более трудоёмким способом обработки тормозного диска является проточка поверхности с использованием напильника. Таким способом в основном обрабатывают диски в моделях машин с задним приводом (реже – на автомобилях с передним приводом). Для проведения операции берётся напильник с широким профилем (им обрабатывают зеркало тормозного диска). Отметим, что повреждённые места необходимо обработать тщательнейшим образом.
Этот способ шлифовки является самым трудоёмким из всех методов восстановления тормозных дисков. Но зато у автомобилиста есть возможность контроля всего процесса, что в итоге позволяет получить качественно обработанный диск. Длительность проточки составляет до 6 часов.
Чтобы выполнить подобного рода операцию необходимо воспользоваться старыми колодками, а также алмазный диск болгарки. Обработку диска выполняют в следующей последовательности:
- При выполнении проточки тормозного диска не обойтись без шлифовального диска с минимальными элементами абразива (в противном случае велика вероятность появления борозд на поверхности обрабатываемой детали.
- Из шлифовального диска вырезают клин (при такой форме абразивный диск прочно фиксируется в накладке.
- В тормозных колодках выпиливают клин для отрезанного ранее куска абразивного диска.
- Полученный клин вставляется в колодку (при этом элемент из абразива немного выпирает. Если нет, то колодка немного стачивается).
- Полученные в результате вышеуказанных манипуляций колодки ставят в суппорт системы торможения.
- Далее автомобилист на машине проезжает насколько километров, при этом периодически несильными нажатиями давит на педаль.
- Такой поездки будет более чем достаточно для протачивания тормозных дисков.
- Если на поверхности обрабатываемой детали образовался буртик, то его убирают обычным напильником. С помощью этого способа можно обработать тормозные диски как передних, так и задних колёс. После окончания проточки толщина диска проверяется в нескольких местах.
Самым дорогим, но и самым быстрым способом является станок для проточки тормозных дисков без снятия.. Но для этого нужно иметь опыт работы токарем и крупную сумму для приобретения токарного станка.
Видео: проточка тормозных дисков своими руками
Неисправность тормозов – явление довольно частое и происходящее из-за активной работы всей системы. Отметим, что при осмотре тормозов нужно прежде всего обращать внимание на зеркала дисков. Чаще всего повреждения возникают именно там. Проточка дисков – далеко не всё, что нужно сделать для восстановления системы торможения. Ведь постепенно изнашиваются все элементы системы. Кроме вышедших из строя дисков, ещё неисправность тормозов возникает из-за изношенных колодок или неправильно работающих цилиндров суппортов. Нужно устранить все неисправности. Тогда автомобиль будет в полном порядке.
Проточка тормозных дисков своими руками
Поверхность тормозных дисков изнашивается при торможении. Часто это происходит неравномерно. Одним из способов, в случае появления дефектов, продлить их работоспособность своими руками, является проточка тормозных дисков.
Для качественного проведения этой процедуры, стоит разобраться: какие существуют признаки, указывающие на возникшие дефекты тормозных дисков. А также: зачем нужна проточка, как ее можно выполнить своими руками, виды и технология обработки этих запчастей, станки и оборудование, необходимые для проведения работ.
Распознать появление дефектов на этих составляющих тормозной системы необходимо вовремя, ведь от этого может напрямую зависеть безопасность автовладельца.
Проточка, расточка передних или задних тормозных дисков бывает необходимой, когда при торможении автомобиля появляются следующие признаки:
- Вибрация или ощущаемое биение в тормозной педали или руле.
- Прикасаясь к дискам колес чувствуется их значительный нагрев.
- Увеличился, больше чем обычно, тормозной путь машины.
- При визуальном осмотре видны задиры, трещины, буртик, глубокие борозды и значительная ржавчина на рабочей поверхности тормозных дисков.
Из-за деформации рабочая часть тормозных дисков теряет изначальную форму, что снижает ее площадь соприкосновения с колодками.
Также в результате частых и резких торможений автомобиля их металл разогревается и в случае попадания на него воды, снега образуется окалина. Еще одним дефектом является появления слоя ржавчины на их рабочем слое. Ржавчина возникает при длительном бездействии машины при условии ее хранения на улице или в сыром помещении.
Все это влечет за собой увеличение промежутка времени необходимого для полной остановки автомобиля.
После измерения толщины тормозных дисков, если она значительно больше минимальной, можно делать их проточку своими руками, которая поможет:
- Устранить вибрацию и биение.
- Увеличить эффективность и надежность тормозов.
- Продлить работоспособность и сэкономить на покупке новых дисков.
Для устранения дефектов на диске своими руками существует две технологии обработки. Первая из них – расточка, производится для увеличения диаметра его рабочей поверхности. Такая процедура помогает избавиться от буртика, появляющегося в том случае если фрикционные накладки колодок, не захватывают при торможении всю площадь диска.
Вторая технология обработки – проточка, которую делают для устранения поверхностных дефектов: возникшего слоя ржавчины или окалины, неравномерной выработки в виде глубоких борозд. В этом случае необходимо учитывать размер снимаемого слоя исходя из минимально допустимой толщины, рекомендованной для данной марки тормозных дисков.
В недалеком прошлом был только один вид устранения дефектов своими руками на данных элементах тормозов – их обработка на стационарном токарном станке.
Для этого приходилось производить их предварительное снятие с автомобиля. В этом случае очень сложно было соблюсти при устранении дефектов необходимые балансировочные параметры. Но были специалисты, которые с этим справлялись – такие как на этом видео.
Сейчас есть технологии и специальные станки, позволяющие это сделать, не снимая передних и задних дисков с автомобиля.
На таком оборудовании очень просто выдержать необходимую балансировку и требуемую толщину рабочей поверхности, ведь на нем данные параметры устанавливаются как вручную, так и автоматически. Более наглядно это можно увидеть на приложенных видео.
Вообще, устранение дефектов на снятых передних и задних тормозных дисках на токарном станке это полумера. Ведь точно отцентрировать и восстановить геометрию данной детали на глазок очень сложно. Поэтому лучше делать проточку, не снимая дисков с автомобиля, используя специальное оборудование. Ведь на таком станке есть специальные датчики, позволяющие на неснятых дисках контролировать степень их шероховатости и биения.
Кроме этого характеристики подобного оборудования позволяют восстанавливать геометрию благодаря учету реальной оси при вращении ступицы и убирать дефекты: значительную шероховатость и небольшие трещины, невзирая на диаметр диска машины. Также большим их плюсом является регулируемая скорость вращения шпинделя, что дает возможность добиться почти зеркальной чистоты протачиваемой поверхности.
А возможность обрабатывать деталь без снятия с двух сторон при помощи двух резцов значительно сокращает время устранения дефектов.
На автомобиле снимают колеса и суппорт. К ступице крепится специальный переходник, позволяющий снять все необходимые параметры: толщину, степень износа, шероховатость поверхности. Также если в оборудовании предусмотрена функция вращения ступицы, то к ней крепятся специальные крепления. Потом включается двигатель данного оборудования или если он не предусмотрен, заводится машина и включается передача. После начала вращения ступицы происходит замер необходимых параметров. Разобравшись со всеми полученными данными можно приступать к устранению дефектов с помощью специальных резцов, которые устанавливаются с боков обрабатываемой поверхности.
Выставив резцы, опять заводится мотор, (включается передача или запускается соответствующий механизм оборудования) и происходит непосредственно проточка. Обычно для полной обработки поверхности необходимо два или три прохода резца.
После окончания процедуры необходима установка новых колодок. Также рекомендуется для притирки рабочих поверхностей диска и колодок первые несколько сот километров производить торможение аккуратно.
Статья впервые появилась на AutoRemont2.ru
Похожее
Проточка тормозных дисков своими руками, можно без снятия или все же снимать?
Поверхность тормозных дисков изнашивается при торможении. Часто это происходит неравномерно. Одним из способов, в случае появления дефектов, продлить их работоспособность своими руками, является проточка тормозных дисков. Для качественного проведения этой процедуры, стоит разобраться: какие существуют признаки, указывающие на возникшие дефекты тормозных дисков. А также: зачем нужна проточка, как ее можно выполнить своими руками, виды и технология обработки этих запчастей, станки и оборудование, необходимые для проведения работ.
Являясь важной частью тормозной системы, тормозные диски, наряду с тормозными колодками подвергаются постоянным интенсивным нагрузкам, и посему их систематическая диагностика – это залог безопасности любого автомобилиста. Со всеми вытекающими последствиями.
Как определить износ тормозных дисков?
Естественно, на стендовую диагностику тормозов не наездишься, тем более допустимый износ тормозных дисков можно определить самостоятельно. Вернее при помощи цифр допустимого износа, которые приведены в руководстве по эксплуатации каждого автомобиля.
В основном на несвоевременный износ тормозных дисков влияют три фактора:
- некачественные диски,
- «левые» тормозные колодки, приобретенные у неизвестно кого, и произведенные неизвестно кем, зато «за дёшево»,
- слишком спортивно-агрессивный стиль вождения. Особенно в городских условиях, при интенсивном движении и наличии светофоров, когда происходит слишком частый цикл: скорость – экстремальное торможение.
Для самостоятельной диагностики состояния тормозных дисков существуют такие способы:
- динамичный, т.е. во время движения и во время торможения, ощущается повышенная вибрация, слышен скрежет, рывки, блокировка тормозов;
- визуальный, т.е. при обследовании тормозного диска видны буртики, трещины или сколы на рабочей поверхности тормозного диска или выработка диска по краю, ощутимая на ощупь;
- измерительный, т.е. вы при помощи штангенциркуля, производите снятие размер толщины тормозного диска и сравниваете полученные результаты с допустимыми значениями износа тормозного диска вашего авто. Ресурс тормозных дисков указан в мануальных пособиях, как к автомобилю, так и производителей самих дисков.
Что делать, и как не «переэкономить» с тормозными дисками
Без сомнений, любой случай должен рассматриваться индивидуально, и не одна статья в Сети не сможет дать точного рецепта. Но, тем не менее, вы должны понимать общую концепцию – к тормозной системе слово «экономить» нужно применять очень осторожно.
Можно сэкономить на стоимости или замене тормозных колодок или тормозных дисков, можно сэкономить, сделав не одну, а несколько проточек тормозных дисков. Главное, чтобы такая экономия в пути не стала причиной отказа тормозов или разрушения тормозного диска, со всеми вытекающими последствиями. И ладно, если этими последствиями будет только покореженный кузов. Ремонт кузова – это не проблема. А если здоровье или жизнь?
Поэтому, прежде чем приступать к ремонту тормозных дисков внимательно ознакомьтесь с требованиями производителя к ресурсу дисков. Замена тормозных дисков тоже требует серьезного подхода к выбору производителя.
Не старайтесь менять тормозные диски по отдельности, только парой на одной оси. Тормоза – это не та система, качеством которой следует пренебрегать ради сиюминутной радости от экономии нескольких сот рублей.
Есть один важный совет для тех, кто желает продлить ресурс тормозных дисков – попробуйте изменить стиль вождения на более степенный и спокойный. Вы воочию убедитесь, как это поможет вам сэкономить на ремонте тормозных дисков.
Проточку можно выполнить двумя способами. Подешевле на обычном токарном станке, или подороже, но с использованием специального оборудования. У недорогого метода есть существенный недостаток. Дело в том, что даже если мастера качественно выполнят свою работу, идеально ровный визуально тормозной диск после установки на ступицу может начать «бить» при торможении. Связано это с тем, что диск протачивается от бобины станка, а не во время вращения ступицы. Выбрав метод со специальным оборудованием можно исключить такие проблемы. Специальный станок для проточки закрепляется непосредственно на диск вместо тормозного суппорта, снимать ничего не требуется. В результате возможность последующего биения фактически исключается.
Толщина металла, который будет снят во время проточки, зависит от степени износа тормозного диска, по времени это займет от получаса до одного часа, резец должен пройти по всей поверхности, иногда требуется несколько заходов. Также для качественной проточки важно убедиться в исправности ступичных подшипников, при наличии люфта про качество проточки можно забыть. После восстановления требуется заменить тормозные колодки. Некоторые умельцы напаивают или прикручивают специальные накладки, тем самым восстанавливая эффективность торможения без проточки дисков. Так делать нельзя, накладки могут и отлететь, к тому же изношенный диск становится хрупким и может попросту разрушиться.
Удачи вам, и пусть износ тормозных дисков у вас оттягивается по времени.
Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.
Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.
Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.
Бить или не бить
Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.
В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.
Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.
Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.
collage
После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!
В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.
ЗОНА РИСКА
Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.
Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.
Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.
Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.
Добро пожаловать!
Тормозной диск – играет важную роль в тормозной системе, об него при торможении трутся тормозные колодки, в связи с возникшем трением, скорость у автомобиля сбавляется и в конечном итоге автомобиль останавливается, данные диски делают в основном из чугуна, намного реже из керамики (Это в спортивных автомобилях, керамические диски ставятся с завода), чугун очень дешевый сам по себе но имеет ряд минусов, у керамики только лишь один минус, это её цена, по параметрам же, она сильно превосходит чугун но для мало мощных автомобилей и для тех которые мало весят (В районе 1000-1500 тон), керамические диски просто не к чему будут, там и самых обычных хватит.
Что такое тормозной диск и для чего он нужен?
Данный диск стоит на ступице автомобиля и прикручен он к ней двумя направляющими штифтами, при езде на автомобиле первым делом крутиться колесо, а с ним и тормозной диск и ступица, если машину нужно остановить, то тормозные колодки которые находятся по бокам диска, обхватывают его и затем начинается трение между собой двух элементов тормозной системы, в связи с чем автомобиль и останавливается, более подробно что такое тормозной диск мы описывать смысла не видим, потому что это элементарный элемент тормозной системы работоспособность которого будет и так (Без излишних подробностей) понятна.
Для чего же диск нужен мы уже описали, теперь попытаемся объяснить что же это такое, но прежде чем начать, сразу предупредим что диск может из разных материалов изготавливаться и от этого довольно многое зависит, начнём объяснение с самых распространённых тормозных дисков и ещё их плюсы и минусы рассмотрим, а именно с дисков которые из чугуна выполнены:
1. Чугунные диски – это диски которые обладают хорошим фрикционным свойством (Это свойство масел, которое значительно уменьшает трение и продлевает ресурс какой то определённой детали, чем фрикционное свойство лучше, тем дольше будет работать определённая деталь которая им обладает) и они недорогие в производстве, но их установка запрещена в спортивных автомобилях и в грузовиках (Их можно поставить, но этого лучше не делать), так как чугун уже при 400 С° и выше плавиться и из-за этого может произойти деформация диска, а при интенсивном торможении, особенно в летную жару на спорт автомобилях или же на грузовиках, Вы даже и не заметите как он нагреется до такой температуры, но даже если диск выдержит такую температуру свыше 400 С° и с ним ничего не произойдёт, то после первого же наезда в ледяную лужу или во что то наподобие неё, диск покроется явными трещинами и такой автомобиль уже нельзя будет использовать, ну и явные минусы данных дисков это то, что они со временем покрываются ржавчиной и ещё они тяжёлые по сравнению с керамикой, но зато они до сих ставятся на большинство автомобилей и ни одна сталь по фрикционным свойствам не сравниться с чугуном, так как он очень хорошо снижает трение и диски служат довольно многое время.
2. Керамические диски – они гораздо лучше чугунных, меньше перегреваются и диапазон в «400 градусов Цельсия» для них не является слишком сильным из-за которого они деформироваться могут, в отличие от чугунных дисков которые при 400 С° уже коробиться начинают, поэтому грузовые автомобили которые постоянно возят тяжёлые грузы оснащаются именно такими дисками и на спортивные автомобили они тоже ставятся, кроме этого тормозной путь с такими дисками будет значительно меньше, но они дорогие и для наших автомобилей керамика на заводах толком не производится (Поэтому керамические диски на ВАЗ будет практически невозможно найти в автомагазинах).
Вентилируемые и не вентилируемые тормозные диски, какие лучше?
При выборе новых дисков, рекомендуем Вам задуматься о покупке вентилируемых дисков, они всё же дороже выйдут, но зато перегреваться так сильно не будут как не вентилируемые и охлаждаются гораздо быстрее они ещё при езде на большой скорости, отличить их между собой будет очень легко, вентилируемые во-первых тоньше будут (Если их штангенциркулем замерить) и в них никаких канавок не будет присутствовать, вентилируемые же либо оснащаются канавками (Вы их сразу найдёте, они на рабочей поверхности располагаться должны которая указана для наглядности синей стрелкой, такие диски ещё перфорированные как правило называют), либо они чуть толще идут и между ними отверстие есть (Указано красной стрелкой), в которое воздух залетать при езде на скорости будет и в связи с этим будет происходить охлаждение тормозного диска.
Примечание!
У любых тормозных дисков есть минимально допустимая толщина, при которой диск подлежать замене должен, эту толщину нужно как минимум в трёх местах замерять при износе диска (Удобней всего штангенциркулем это делать), для вентилируемых она доходит примерно до 17.8 мм, для не вентилируемых до 10 мм, если толщина диска меньше, то он обязательно поменян должен быть и кстати, на самих дисках тоже пишут толщину для наглядности на фото ниже приведён тормозной диск, на котором указана минимально допустимая толщина данного диска при достижение которой его необходимо сметь нужно будет!
Как выбрать тормозной диск и не нарваться на подделку?
На сегодняшний день вещи стали до такой степени подделывать, что практически и не понятно будет, где находится оригинальная деталь а где подделка, поэтому запомните одно простое правило, запчасти нужно всегда приобретать в автомагазинах (Не в каких то кооперативах, где обычные люди торгуют, а именно в спец. автомагазина) и чем больше он, тем лучше, даже если вы переплатите немного по деньгам, но вы всё равно купите хорошую оригинальную вещь, потому что специализированные автомагазины в основном не занимаются продажей поддельных товаров и обязательно узнавайте у продавца, есть ли гарантия на приобретённый товар, без гарантии даже и брать ну нужно, по сути это как просто рекомендация Вам от нас, потому что как мы уже сказали ранее, в последнее время подделки стали до такой степени хорошо делать, что уже не отличить, где оригинал а где подделка, ну возьмите себе за привычку, не покупайте никогда запчасти без коробок (Они все упакованы должны быть, а в коробке должен сертификат производителя находиться или что то в этом роде).
Дополнительный видео-ролик:
Посмотрите интересный ролик в котором говорится о том, как можно различить вентилируемый и не вентилируемый тормозной диск между собой, ну вообще в нём сказано чем они друг от друга отличаются.
Otto-Zimmermann ›
Blog ›
Вентилируемые или перфорированные? Какие тормозные диски выбрать?
Какие выбрать диски вентилируемые или с перфорацией?
Это достаточно индивидуальный вопрос, а порой даже вопрос визуального восприятия. Как правило перфорированные диски ставят те автомобилисты, предыдущие диски которых повело. Это будет правильным и оправданным решением, так как родная система не справляется с применяемым усилием торможения и как следствие с температурой до которой нагреваются диски, чаще всего причина в слишком маленьком размере тормозного диска (что изначально увеличивает скорость его нагрева, а после, является причиной низкой теплоотдачи), но это не значит, что теперь все мы должны купить диски с перфорацией (так сказать «на всякий случай» ) Ниже мы приведем минусы и плюсы дисков имеющих только вентиляцию и дисков с вентиляцией и перфорацией
Вентилируемые диски.
Плюсы:
— не подвержены физической деформации в виде трещин
— не способствуют интенсивному износу колодки
— просты в эксплуатации, не требуют дополнительного обслуживания «поставил-забыл»
Минусы:
— больше склонны к перегреву (эффект поведенного диска, вибрация в руль)
— отсутствуют дополнительные каналы для оттока грязи и влаги
— возможно возникновение эффекта «стеклянной колодки» т.е. образование на ней слоя грязи, паров, отработанных элементов самой колодки, жидкости, что снизит эффективность первых пары торможений.
Перфорированные
Плюсы:
— практически не склонны к перегреву
— присутствуют каналы для отвода грязи и влаги, а так же способствующие интенсивному охлаждению диска.
— сохранению рабочей поверхность колодки (так как планомерно стачивают ее и удаляют грязь)
Минусы:
— склоны к трещинам в местах перфораций, есть допустимы нормы трещин (сноска в конце статьи), вообще это явление правилом для данного типа дисков и никак не влияет на эффективность торможения и состояние колодки.
— более сложное обслуживание, в демисезонные периоды года на мойках вы будите просить, чтоб вам пробили «дырочки» перфорацию, что будет достаточно затруднительно, в противном случае диски забитые каналы, перечеркнут все вышесказанные плюсы.
Прочитав все это мы думаем, что вы так и не смогли дать себе четкого ответа на свой вопрос и это нормально, потому как чтоб понять, нужно самому попробовать и сформировать свое мнение о продукте, информация, которую мы вам дали может быть полезной и рассказать о некоторых тонкостях двух видов дисков, но не привести вас к логическому итогу. Я как автор и как человек ставивший и те и другие диски, остановился на перфорации, лично мне они доставляют как минимум эстетическое удовольствие, если же вы на вашем автомобиле никогда не сталкивались с биением руля при торможении, синеве на дисках, и прочих проблемах перегрева и не хотите экспериментировать, мой совет приобрести вентилируемые диски и ездить не переживая о их сохранности, если же вы мой собрат по несчастью и меняете диски каждые 15т.км. из-за биения в руле, то покупая перфорацию, вы забудите об этой проблеме. Удачного Вам выбора)
*Допустимы следующие максимальные величины трещин:
— максимальна длина: 0,5 x ширина тормозного диска
— максимальная ширина: 0,2 мм
— максимальная глубина: 0,2 мм
Мы в свою очередь всегда постараемся помочь Вам с подбором дисков.
Наш сайт: www.zimmermann-russia.ru/
Наш телефон: 8 (499) 350 07 90
Volvo XC90 Холодос ›
Бортжурнал ›
Как я искал Расточку ЦО на Литых Дисках и как мне ее сделали
Всем доброго суток.
Некоторое время назад искал человека кто растачивал диски, но как показала практика многие точат но теряют потом данные.
В итоге мне пришлось прокладывать свою тропу.
Сначала обратился:
1. В «Механику» — их комментарии что диски некоторые разваливаются напрочь отбил желание думать о них как о каких либо специалистах. — Цена 1300р ( и не факт что сделают)
2 Обратился в РЛД — сказали просто сухим голосом привозите и все и озвучили цену 1600р. Хотя на сайте 1000р.
Понял, что искать фирмы это трата времени и денег. Нужно искать Токаря на прямую. Был один знакомый и его отец работает на заводе но далеко и все это надо согласовывать.
В итоге подумал часик другой и вспомнил что услуги Токаря и др видел на «Авито»
Нашел в разделе «Услуги и предложения.» Отсеял лишнее и нашел ближайшие места к своему дому. Обзвонил и нашел по 900р за диск. Сказали не проблема сделаем в течении одного часа при вашем присутствии. Обрадовался.
Договорился на вечер выходного дня. Днем просили не приезжать токарь спит))
Приехал по адресу охраннику 100р и заезжаем на территорию все время прямо (300м) и упираемся токарный цех.
Встречает токарь и помогает отнести диски.
Кстати когда вез свои диски прихватил оригинальный диск как образец, чтоб токарь не только на моих словах знал но и по факту к чему мы должны придти.
Образец Родной Оригинал Вольво
И вот началась работа первые 5-8 минут ставили диск и он крутиться криво. Первый раз когда видел что диск крутиться криво Очково было)) подумал диски кривые купил.
Ставили лицевой стороной к зажимам несколько раз и все равно криво, не получалось потому что рисунок выступал. Предложил ему задней частью зафиксировать диск, отказался сняли уши со станка и токарь пошел искать другие фиксаторы.
Поставили другие крепления и все равно диск пляшет.
В итоге диск поставили задней стороной к станку и вырезать пришлось изнутри. Первые несколько срезов подгоняли под точный размер. Как только первый диск был готов — остальные успевали только ставить на станок.
После расточик ДО Расточки
По итогам приехал в 19:27м и в 20:10м уже рассчитывался с токарем. Всего каких-то 40 минут.
На первый диск убили минут 20 с фиксацией и несколько проходов чтоб точно снять сколько нужно.
После этого оч все быстро прошло.
Токарный станок диски диаметром 21 точно возьмет.
А теперь самое главное.
м.Щелковская ул.Иркутская д3 (въезд в синие ворота)
Когда токарь точил диски, сказа что метал у дисков немецкий т.к. я не знаю кто производитель я усомнился и спросил почему так решил — и услышал небольшую лекцию. Кратце суть что у немецких дисков именно так образуется стружка, состав и фактура.
Вечером взвесил диск. Не удобно фотографировать было. Но что вышло, то вышло.
15 кг
Ждем Шины). и Весны
Subaru Forester 2.0 МКПП ›
Бортжурнал ›
Слотирование тормозных дисков
В прошлом году поставил себе тормозные диски Zimmermann 530.2458.20 в паре с колодками Ferodo FDB 1639, я об этом писал в своем БЖ, по моему мнению — это был очень удачный конфиг Диск+колодка.
В конце 2017 года (когда вроде бы на дворе календарная зима, а на самом деле сырая осень с лужами и туманами) прямо перед праздниками ездил в Подмосковье — в одной дорожной ситуации сильно оттормозился и влетел в лужу. После этого диски при торможении забили и с каждым днем биение становилось все сильнее и сильнее — тут не нужно быть экспертом, чтобы понять — мои любимые Циммерманны пошли винтом. Новые стоили около 5 800,00 за пару. На этот раз было решено приобрести диски Brembo 09.9077.11 с антикоррозионным покрытием (стоимость 3 500,00 за пару)
и сделать на них насечки у Дмитрия finks074
Он занимается профессиональным слотированием тормозных дисков — на выбор было предложено сделать один из трех видов насечек: прямые, прерывистые и закругленные так же эти насечки делятся на два типа — открытые и закрытые. Я выбрал прямые открытого типа. Перед самой процедурой нанесения насечек Дмитрий проверяет диски на биение.
Насечки нужны для отвода продуктов износа тормозных колодок, газов, воды и грязи, а так же для эффективного обновления фрикционного состава, что не позволяет тормозной колодке «замыливаться».
Вот фото готовых дисков
Обошлось это удовольствие в 2000,00 рублей за пару дисков. Итого, диски с насечками мне обошлись в 5 500,0 рублей.
Когда снимал старые диски с колодками Ferodo FDB 1639 — обнаружил износ последних на 40-50 % за пробег 30 тыс.км, новые колодки поставил такие же. Фото установленного диска и сами колодки:
После обкатки и притирки колодок к дискам произвел несколько серьезных торможений — по моим ощущениям тормозят хорошо. Был еще один нюанс, который меня беспокоил — как повлияет нанесение насечек на балансировку тормозных дисков, для этого разгонялся на трассе до 120 км/ч — никаких посторонних вибраций не заметил.
Проехался по двору на малой скорости, произвел несколько торможений, затем взглянул на насечки на дисках — в них действительно скапливаются продукты износа колодок
Слотирование и перфорация тормозных дисков
Я люблю дорогу, скорость и шум мотора… Слова этой песни помнятся многим и именно они в какой-то мере отражаются дух свободы, легкость, и позитив от управления машиной и от скорости на ней. Что же, не смотря на некую романтичность и отрешенность, нам всегда приходится возвращаться в мир реалий и физических законов. Препятствие, свист тормозов, дрифт, остановка. Хорошо если эти самые тормоза (тормозные диски) не перегреются, не лопнут, не подведут. Именно этого мы ждем от них в самые захватывающие и пополняющие адреналином нашу кровь моменты. Именно это стараются предусмотреть конструкторы в тормозных системах, улучшить их эффективность всеми возможными способами.
И здесь по ходу нашего изложения сразу появляется вполне логичный вопрос. А какие это способы, что способно сделать наши тормоза надежнее и эффективней? Нет, мы не будем вдаваться в далекий экскурс, рассказывая об эволюции тормозов от барабанных до дисковых. Это думаем и без нас всем известно, и способно лишь нагнать скучную зевоту, не лучше чем на университетской паре… Мы лишь затронем верхушку айсберга, взяв за основу дисковый тормоз и рассказав о перфорации и слотировании. То есть о том, что мы так часто видим на гоночных болидах, но в большинстве своем в серию не идет. Можно ли сделать что-то подобное на своем автомобиле, и как это сделать. Об этом мы и расскажем в нашей статье.
Что такое слотирование и перфорация тормозных дисков
Как и первые машины, которые стали выпускать в нашей стране для частных лиц в середине прошлого века, это автомобили ГАЗ, так и технологии и конструкции в них, пришли к нам с запада. Ни для кого не секрет , что фактически это были переработанные модели машин из США. Не смотря на то, что впоследствии отечественное автомобильное производство окрепло и стало жить обособленной жизнью, многие из «светлых» идей все также приходили из-за рубежа. Такой своеобразный парадокс. Нет, мы не хотим сказать, что наши конструкторы жили только чужим умом, были и свои инновации, но в основном они оставались на бумаге или предназначались для нужд армии. Так вот, это вступление мы лишь хотели подвести под то, что слова слотирование и перфорация, есть не что иное как заимствование, связанное со словом slot (щель) и perforation (перфорация). Исходя из смысловой нагрузки слов, в первом случае предполагается что на тормозной диск наносятся канавки от центра диска. Во втором случае, это сквозные отверстия в теле диска, расположенные в определенной размерной зависимости друг от друга.
Зачем нужно слотирование и перфорация тормозных дисков
Так зачем же начали делать это само слотирование и перфорацию, на вроде как вполне эффективных дисковых тормозах? На самом деле доля прагматизма в изменении или дополнении такой конструкции дисков есть. Так при торможении дисковые тормоза выделяют большое количество тепла. Несколько резких маневров на ускорение и торможение и вот уже диски разогрелись до 200-300 градусов.
При таком резком нагреве вместе с дисками нагревается и все, что с ним контактирует, а это колодки, а также вода и воздух, которые присутствуют между колодками и дисками. Вода тут же выкипает и превращается в пар. В итоге пар и воздух нагретые в мгновенье до нескольких сот градусов также мгновенно и существенно расширяются. Все это приводит к тому, что между колодками и диск образуется своеобразная воздушная подушка. Теперь колодки уже не контактируют с дисками, а скользят по нему, словно шайба в игре «Аэрохоккей». Вот здесь как раз и решается первая проблема, путем отвода газов из области колодка-диск, тем самым улучшая эффективность работы тормозов.
Второе, для чего может использоваться слотирование, так это для своеобразного «среза» колодки каждый раз, когда слот передвигается по поверхности колодки. Такое прохождение щели по колодке удаляет с нее налет, в виде продуктов износа, а также полирует поверхность колодки, придавая ей правильную форму. В итоге колодка имеет все время ровную поверхность, что не только сказывается на эффективности, но и на ресурсе тормозных дисков, которые не нуждаются в проточке, вследствие появления на них неравномерных канавок от неправильного износа.
Из какого материала делают дисковые тормоза или чем чревата перфорация и слотирование
Теперь о материале тормозных дисков, которые можно слотировать или перфорировать. В серийном производстве тормозных дисков используется чугун, то есть сталь со значительным содержанием углерода. Связано это с тем, что это дешево, но самое главное это то, что чугун имеет довольно низкий коэффициент температурного расширения. В итоге при нагреве диски не «разбухают» по размерам, а значит, тормоза работают стабильно. Однако чугун сам по себе материал хрупкий, если возникнут внутренние напряжения, а они обязательно возникнут в диске из-за нагрева и из-за особенностей конструкции если будет слотирование или перфорация (канавки, отверстия, углы), то напряжения уже превратятся в трещины, сколы.
Здесь вроде как все просто. Добавь легирующие добавки, молибден или что-то похожее и вуаля, появилась пластичность, а значит возможность разгрузить внутренние напряжения. Однако здесь опять меняется температурный коэффициент, а также увеличивается стоимость материла, что важно при серийном производстве. Вот так и мучаются конструктора на грани фола, выбрать дешевое и простое, но относительно не эффективное, или прогрессивное, но не дешевое. Хотя эта дилемма стара как мир.
Для информации мы приведем далее сравнительный рисунок, где указан возможный материал тормозных дисков и их эксплуатационные характеристики с приблизительным пробегом.
Как сделать слотирование на тормозном диске своими руками
Итак, если вы надумали сделать слотирование, то далее мы расскажем о том, как это сделать, с конкретным примером.
Первоначально тормозной диск базируется на плите фрезерного станка. Здесь важно выдержать горизонталь установки относительно поверхности диска.
Делим диск на части, между которыми и будет проводится фрезеровка. В станок устанавливаем шаровую (радиусную) фрезу, то есть с закругленным профилем лезвий. Здесь еще раз надо повториться и акцентировать, что именно радиусная фреза должна использоваться для реза слотов, дабы не создавать внутренних напряжений в канавках. Если будет использоваться фреза с прямыми углами, то само собой в углах будут концентрации напряжений.
Далее необходимо выставить глубину реза. Глубина канавки должна высчитываться по следующему алгоритму.
(настоящий размер – минимальный размер диска) /2 = глубина канавки
После остается лишь фрезеровать диск. Вначале одну сторону, затем в соответствии с том же алгоритмом вторую сторону.
О чем необходимо сказать дополнительно, так это о направлении фрезеровки. Фрезеровка делается поперек вентиляционным лопастям, чтобы не попасть с ними в одном направлении и не спровоцировать трещину вдоль них.
Пример, когда слотирование проводилось дисковой фрезой. В итоге канавка получилась с острыми углами, где будут внутренние напряжения. Не удачный вариант слотирования тормозных дисков…
Как сделать перфорацию на тормозном диске своими руками
Теперь о перфорации тормозных дисков. По сути это возможность заменить слотирование или дополнить его. Также перфорация применяется на тонких тормозных дисках, используемых для мотоциклов, там слотирование из-за ограниченной толщины последних невозможно.
Так вот, перфорация делается на сверлильном станке. Вначале размечаем положение будущих отверстий и делаем предварительную сверловку.
Далее сверлятся сквозные отверстия.
После сверления отверстий необходимо провести зенковку отверстий, то есть снять фаску.
Опять для того, чтобы снизить концентрацию внутренних напряжений.
Подводя итог о слотировании и перфорации дисков
Итак, если вы все еще с нами, то пришло время подводить итоги. Вначале скажем о целесообразности слотирования и перфорации тормозных дисков. Сегодняшние реалии не дают нам шансов отказаться от таких конструктивных особенностей, если тормоза используются агрессивно и там, где торможение частое и агрессивное, то есть на гоночных болидах. Надо сказать однозначно, польза от слотирования и перфорации есть!
Если же поднимать вопрос слотирования и перфорации дисков своими руками, то здесь все зависит от того, насколько вы интенсивно тормозите. Дорабатывать тормоза ради того чтобы «было» нет смысла. Тем более что само по себе это мероприятие рискованное, есть всегда шанс того, что такие доработки ослабят диск и приведут к образованию трещин на нем. Ведь вы не знаете, какой материал применен в вашем диске, и как он себя поведет в дальнейшем. Опять же, если все будет удачно, то за минимальные вложения можно получить топовый вариант тормозной системы. Итак, здесь надо взвесить все «за» и «против», и лишь потом решиться или отказаться от модернизации тормозных дисков. Однозначного решения для всех и сразу, здесь не будет никогда.