Устройство линзованной фары

Содержание

Линзованная оптика: что это, как работает и в чем ее преимущества?

Линзованная оптика — сегодня довольно часто встречается подобное словосочетание. Фары с линзами имеют большую популярность за счет своей эффективности, а также красивого и стильного внешнего вида.

Как и большинство новинок, линзованная оптика изначально была доступна только для дорогих авто бизнес- и премиум-класса. Однако сегодня линзы встречаются на многих авто, к тому же при желании любой может установить линзы на свой автомобиль. В паре с яркими ксеноновыми лампами или мощными светодиодами линзы обеспечивают прекрасный свет, который не идет ни в какое сравнение с обычными фарами на отражателях.

Конструктивные особенности линзовой оптики позволяют ей генерировать более мощный пучок света, который способен освещать гораздо больший участок дороги, нежели обыкновенные фары с отражателями. Световой пучок лучше сфокусирован и светит именно туда, куда его направили, не рассеиваясь по всей дороге.

Принцип работы линзованной оптики

Линзованная оптика состоит из линзы — главного элемента этого вида фар, лампы (газоразрядной, галогенной или светодиодной) отражателя. Световой пучок формируется за счет света лампы и отражателя в виде оптической колбы, а также корректора и экрана, которые корректируют его, создавая более четкую светотеневую границу. После линза получает поток света и усиливает его, проецируя на дорожное полотно.

Далее более подробно об основных рабочих элементах линзованной оптики.

Лампы. В зависимости от необходимости и комплектации фара с линзой может быть оснащена «галогенками», ксеноновыми лампами или светодиодами.

Линза. Главный элемент всей конструкции, который и лег в основу названия этого типа головной оптики. Линзы видно сразу, даже когда фары не горят они выглядят современно, красиво и эстетично. Линзы усиливают и равномерно распределяют полученный от отражателя и затвора пучок света. В некоторых модификациях линзы оснащены функцией смягчения светотеневой границы, то есть грань между темной и светлой частями дороги.

Отражатель. Он выполнен в классическом стиле и выполняет роль отражающего элемента, который передает пучок света на линзу. В линзовой оптике используется эллиптический отражатель, что позволяет свету фокусироваться в узкой точке возле передней части отражателя, после чего попадает на затвор (корректирующий экран). Далее более подробно о последнем.

Корректирующий экран. Этот элемент считается одним из основных в структуре линзовой оптики, классические фары с отражателями просто не имеют затвора. Экран выполняет роль заслонки, прерывающей луч света снизу, в результате чего происходит его моментальное отключение. Это позволяет эффективно освещать дорогу, не ослепляя при этом встречный поток транспорта. Похожий принцип используется в технологии биксеноновых фар, в которых «шторка» переключает ближний и дальний свет.

Плюсы линзованной оптики:

  1. Более эффективный источник освещения по сравнению с фарами на отражателях;
  2. Равномерный световой пучок точно направленный в нужном направлении;
  3. Низкая вероятность ослепления других водителей;
  4. Меньшие светопотери по сравнению с классическими фарами.

Минусы линзованных фар:

  1. Высокая стоимость (от 50 тыс. руб. за фару в зависимости от марки и модели авто);
  2. Более сложная конструкция;
  3. Большие габариты по сравнению с фарами, оснащенными одними отражателями;
  4. Установка линз в фары, которые из завода не предусматривают такой модификации чревато неприятностями с представителями закона, а также проблемами во время прохождения техосмотра;
  5. Доработка фар и оснащение их линзами может привести к ослеплению других участников дорожного движения, а также к проблемам с самими фарами (помутнение, запотевание, и прочие неприятности которые происходят после вскрытия блок-фар).

В качестве заключения…

Как бы там ни было, линзованная оптика — это эффективный и проверенный временем источник освещения, несмотря на все недостатки линзы популярны, о них мечтают, их ставят и ими гордятся. Другое дело — конкуренция с другими видами фар! На фоне светодиодной и лазерной оптики нового поколения, линзы выглядят несколько архаично, к тому же светодиоды и прочие матричные фары светят гораздо мощнее и эффективнее, но как говорится, это уже совсем другая история… Да и цена у линз и этих супер-инновационных фар будет разная. Поэтому линзы все еще в теме и все еще мега популярны среди понимающих и тех, кто в теме.

XL555 ›
Блог ›
Немного о фарах + Видео урок по установки БИ линз

(х)

Что полезно знать о фарах и оптике
Стандарты ECE, DOT и JDM
Фары (или световые приборы), удовлетворяющие европейским требованиям «ECE» (Economic Commission of Europe, ЕЭК/ООН), обозначаются литерой E и цифрами в кружке. Цифра указывает на страну, сертифицировавшую данный продукт (1 — Германия, 2 — Франция, 3 — Италия, ., 22 — Россия). Правилами как ECE, так и DOT регламентируется лишь регулировка ближнего света. Для света «европейских» автомобилей с 1957 года установлена «четкая» светотеневая граница с асимметричным светораспределением (правая часть поднимается вверх под углом 15°, обеспечивая акцентированное освещение правой обочины). Кроме того, стандарт ЕЭК предписывает более низкий допустимый уровень ослепления встречных водителей, чем, например, в США.
*прим-1: в странах с левосторонним движением, например, в Великобритании с кодом страны 11, требования могут зеркально отличаться;
**прим-2: в целом, исключая зеркальность левосторонних движений, в правилах светотехники ряд стран постепенно мигрируют к европейским стандартам: Великобритания в конце 1970-х, Австралия в 1980-х, Япония в 1990-х.
В отличие от европейских, свет североамериканских фар распределяется почти симметрично. Световые приборы, предназначенные для США, маркируются аббревиатурой DOT (Department Of Transport, Министерство транспорта США). Поскольку DOT обращает повышенное внимание на освещение дорожных знаков и разметки, в итоге это выражается в более высоком допустимой уровне бликов (эффекте ослепления) для встречного транспорта. К тому же, в США фары положено регулировать только по вертикали. Световые приборы, предназначенные для внутреннего рынка японских автомобилей (JDM, Japan Domestic Market) рассчитаны на левостороннее движение, и по сути, удовлетворяют зеркальной копии ECE.
Три типа автомобильных фар
Параболические — самыми распространенными являются обычные фары с параболическим отражателем. Их особенность — лампочка расположена в фокусе (фокальной точке), благодаря чему отражатель направляет пучок света вдоль оси (удобно для дальнего света). Рассеиватель расширяет луч горизонтально. Полезный выход света («к.п.д.») таких фар — около 27%.
FF-рефлекторы — эллиптический отражатель «свободной формы» (free form, freie flechen). Просчитанная на компьютере поверхность рефлектора поделена на отдельные сегменты, каждый из которых отвечает за свою часть освещаемого пространства. Луч распределяется более целенаправленно и повышается его дальность, а «к.п.д.» достигает уже около 45%.
Прожекторные. Все больше моделей автомобилей отходят от традиционных параболических фар, начинающих сильно проигрывать в эффективности. Производители начинают предпочитать фары с эллипсоидными отражателями — именуемые в народе точечной или линзовой оптикой. Лучи лампы, находящейся в первом фокусе, собираются во втором и затем попадают в собирающую линзу. Впервые «линзовые» фары ближнего света появились в 1986 году на «семерке» BMW. Лучи, собираясь во втором фокусе отражателя, «подрезаются» экраном, который обеспечивает заданную светотеневую границу, а затем еще раз фокусируются линзой. Их к.п.д. (особенно второго поколения) уже начинает превышать 50%. При этом вместе с прекрасно сфокусированным ярким светом линзовая оптика старается оберегать от него глаза встречных водителей, не допуская опасного засвечивания встречной полосы (но об этом ниже).
Преимущества прожекторных фар:
— повышенная светоотдача при лучшей экономичности.
— улучшенная видимость, большая безопасность и обзорность.
— современный стиль вид автомобиля.
Недостатки: как правило, довольно высокая стоимость.
Светотеневая граница
По нормативам большинства стран, одной из важнейших характеристик световых приборов автомобиля служит так называемый «светотеневая граница» (ближнего света) — условная линия там, где луч ваших фар кончается, переходя в почти полную темноту впереди на дороге. Как видно из рис., линия асимметричная: луч справа заходит несколько дальше левого.
Можно добавить сюда еще одну иллюстрацию, по которой видно, что правая фара «бьет» ярче и дальше, а левая — ровно настолько, чтобы не слепить встречный транспорт. Это стандартный европейский образец светового пятна для правостороннего движения — справа оно длиннее, чтобы лучше освещать обочину — именно там, где можно ожидать, например, внезапного появления неожиданной фигуры или выбегающих детей. Очевидно, что реализация подобного сложного светового профиля — не самое простое дело, и ясно также, что качество автомобильных фар сегодня во многом зависит от совершенства технологий изготовителя и от их точной настройки.
Как устроена «линзовая оптика»
Термин «линзовая» подразумевает, что в фаре сейчас есть линза — она позволяет с меньшей поверхности отражателя получить световой пучок, превосходящий по свойствам обычный. В целом фара прожекторного типа — это оптическая система, состоящая из отражателя эллиптического типа, экрана (шторки) и выпуклой (сферической либо эллиптической) линзы. Вся конструкция напоминает проектор, который просто вставили в фару и прикрыли снаружи прозрачным стеклом или рассеивателем. Здесь лучи источника света, находящегося в первом фокусе системы, отражаются эллиптическим рефлектором и собираются во втором фокусе, где, «обрезанные» экраном, затем проецируются линзой на дорогу.
Что именно отсекает свет сверху?
Отсечение верхнего света, в особенности мешающего полосе встречного движения, является требованием ECE с 1957 г. В линзовой оптике, хотя общий вид луча создает отражатель, за отсечение верхнего света отвечает помещенный во втором фокусе системы экран, задающий в конечном итоге светотеневой горизонт. Кто-то спросит, почему экран (на рис.) снизу, если свет нужно обрезать сверху? Все просто как физика: проекторы переворачивают «то, что проецируют».
Поскольку предписано «резкое отсечение», экран находится в фокальной точке отражателя, позволяя поддерживать максимальные яркость и контраст луча вблизи самой границы светотени. Частично свет, поглощаемый экраном, переходит в тепло, а отраженный — способен создавать паразитные ореолы. Однако в целом, по сравнению с обычными фарами, линзованные системы обеспечивают более «жесткий» светотеневой горизонт, и соответственно, более адекватно (в серийных условиях) удовлетворяют требованиям европейских дорожных нормативов.
О настройке линзовых систем
Из предыдущего ясно, что линзовые приборы требовательнее к точности и настройке. Но, если фары серийные (в частности, «родные» для автомобиля), можно вполне доверять настройкам изготовителя.
В иных случаях даже незначительные отклонения могут вести к тому, что свет фар станет опасным для встречных водителей, плюс может существенно ухудшить вашу собственную видимость. К примеру, скорее всего, немногие заметят разницу, если повернуть обычную фару на 4 градуса. Но поверните на 4 градуса луч линзовой оптики — вы тут же обнаружите, что с вашим светом что-то не в порядке, не говоря о других людях. Как известно, яркость светового потока ксеноновых ламп примерно вдвое выше обычных, и фары могут стать источником сильнейшего ослепления. Поэтому правила ЕЭК недавно дополнены требованием, чтобы линзованная оптика обязательно имела автоматическую систему регулировки светового пучка в вертикальной плоскости (Automatic Level adjuster), а также омыватель фар. Почему омыватель так обязателен, может показаться странным, однако это вытекает из результатов исследований фирм Alferdinck, Hella, Bosch и др., а именно: грязь, накапливающаяся на линзах фар, потенциально увеличивает эффект ослепления до 300% по сравнению с чистыми линзами. Особенно это актуально для фар повышенной яркости. В настоящее время все серийные автомобили оснащаются необходимыми устройствами.
Биксеноновые линзы
Линзы ксенон представляют собой ксеноновый модуль с линзой, который устанавливается непосредственно в фару автомобиля. Би-ксеноновые линзы более равномерно освещают дорогу, по сравнению с рефлекторной оптикой, они обеспечивают предельно четкую «ступеньку» света в дальнем и ближнем режимах с отсутствием паразитных засветок.

Линзы серии G

Схема подключения

Инструкция

Разновидности ламп

Температура свечения

Видео урок 1 по установки БИ линз:

Видео урок 2 по установки БИ линз:

Карбидная лампа

Карбидная лампа

Карби́дная лампа — лампа, в которой источником света служит ацетиленовое пламя, получаемое химической реакцией карбида кальция с водой.

Данный тип ламп был широко распространён с начала XX века. Их устанавливали на кареты, автомобили и даже на велосипеды. В наши дни карбидная лампа используется только в случае нужды в мощном автономном источнике света, например, в спелеологии, на отдалённых маяках, так как это освещение выгоднее, чем подвод линии электропередачи или автономная энергетическая установка. До сих пор такие лампы используются на судах, бакенах.

Конструкция

Карбидная лампа состоит из бачка (генератора ацетилена) и горелки. Бачок разделен на две части. В одной части находится карбид, в другой отсек наливается вода. Регулируемый клапан осуществляет дозированную (капельную) подачу воды в отсек с карбидом. Изменением скорости подачи воды регулируют генерацию ацетилена и яркость фонаря. Реакция протекает по схеме:

C a C 2 + 2 H 2 O ⟶ C 2 H 2 + C a ( O H ) 2 {\displaystyle \mathrm {CaC_{2}+2\ H_{2}O\longrightarrow C_{2}H_{2}+Ca(OH)_{2}} }

Бачок может объединяться с горелкой в единую конструкцию или соединяться гибким шлангом. Горелка часто снабжается отражателем для получения направленного света. Современные горелки могут оснащаться пьезоэлементом для упрощения розжига.

Карбидная лампа даёт яркий свет тёплой гаммы. Кроме того реакция карбида с водой является экзотермической, потому бачок дает некоторое количество тепла, пригодного для обогрева рук или тела.

Когда весь карбид прореагирует, в бачке остается влажный пастообразный гидроксид кальция (т. н. гашеная известь). После очистки бачка его можно вновь зарядить карбидом и водой.

История

В 1888 (по другим сведениям в 1892) году Томас Виллсон (англ.)русск. сумел получить карбид кальция в электродуговой печи из смеси оксида кальция с коксом. Дуговая печь обеспечивает высокую температуру, необходимую для обеспечения реакции.

C a O + 3 C → C a C 2 + C O {\displaystyle {\mathsf {CaO+3C\rightarrow CaC_{2}+CO}}}

Процесс оказался экономически эффективным, а доступная в промышленных масштабах электроэнергия позволила наладить производство карбида. Ацетиленовое освещение стало распространяться с 1894 года. В 1895 году Уиллсон продал свой патент Union Carbide (англ.)русск..

Примечания

В другом языковом разделе есть более полная статья Lampe à acétylène (фр.). Вы можете помочь проекту, расширив текущую статью с помощью перевода.
При этом, для соблюдения правил атрибуции, следует установить шаблон {{переведённая статья}} на страницу обсуждения, либо указать ссылку на статью-источник в комментарии к правке.

Словари и энциклопедии

Нормативный контроль

GND: 4273318-2

всегда был неравнодушен к карбидным лампам и фонарям — прревликает дизайн — яркий свет, тепло, не стандартный подход, да и просто подержать в руках реактор…
далее копипаст и фотки —
Карбидные лампы.
Описание, принцип работы итест драйв карбидных ламп, или попросту — карбидок. Дякина, Petzl, Альтурс, Скиф
Немного теории. Карбидки бывают двух типов: открытого и закрытого
Из серийных образцов карбидка Дякина, уральская карбидка — закрытые, большинство остальных (Petzl, Альтурс, Скиф и проч.) — открытые. В чем между ними разница? Это хорошо видно на рисунке: слева карбидка открытого типа, справа — закрытого. Любая карбидка состоит из двух камер. В нижней находится карбид. В верхней вода. Над водой еще есть пустое пространство. В открытой карбидке верхняя камера соединена с атмосферой отверстием. Обычно это дырочка в крышке заливного отверстия. В альтурсовском и петцелевском бачке дырочка спарена со штуцером под шланг. Таким образом, давление газа в верхней камере всегда равно атмосферному. А давление в нижней камере равно или чуть меньше давления столба воды в верхней камере. Как только давление ацетилена становится больше давления столба воды, ацетилен начинает пробулькивать через вентиль (капельник) в верхнюю камеру до выравнивания давлений. Когда давление ацетилена ниже давления воды, ацетилен идет только через форсунку. Условие нормальной работы карбидки — постоянное поступление воды через отверстие вентиля в нижнюю камеру. Можно записать формулу давлений на отверстии вентиля открытой карбидки. Давление сверху больше, поэтому вода беспрепятственно стекает в нижнюю камеру:
Рн2о + Ратм. > = Рс2н2 + Ратм. или Рн2о > = Рс2н2
Атмосферное давление в формуле действует на камеры через форсунку и через атмосферное отверстие в крышке.
Из формулы видно, что давление ацетилена в форсунке не может быть больше давления столба воды в бачке, сколько бы мы не подавали воду на карбид.
Иная картина в бачке закрытого типа. Конструкция отличается лишь двумя элементами. Нет отверстия, соединяющего верхнюю камеру с атмосферой. Но есть Г -образная трубка, соединяющая нижнюю камеру с надводным пространством верхней камеры. Благодаря этой трубке давление газа в обеих камерах всегда одинаково. И это давление не связано с высотой водяного столба в верхней камере. Таким образом, давление на форсунке может быть очень большим, вплоть до выбивания форсунки. Формула давлений на вентиле карбидки закрытого типа:
Рн2о + Рс2н2 + Ратм. > = Рс2н2 + Ратм. или Рн2о > = 0
Здесь также давление сверху больше и вода поступает в нижнюю камеру.
Необходимость Г-трубки станет понятна, если представить карбидку без атмосферного отверстия и без Г-трубки. Для нее будет иметь место следующая формула:
Рн2о > = Рс2н2 + Ратм.
На верхнюю камеру не действует атмосферное давление, поэтому, чтобы данное неравенство реализовалось, нужен столб воды больше 10.5 м. высотой. Это, очевидно, невозможно, и карбидка работать не будет.
Можно сделать карбидку, которая легко будет переделываться из одного типа в другой. Надо только поставить на Г- образную трубку резьбу со съемной заглушкой. И завести две крышечки для заливного отверстия: одну глухую, а другую с дырочкой. Ну и, конечно, поставить уплотняющую прокладку на вентиль. Иначе через него будет стравливаться давление закрытой карбидки.
В чем преимущества и недостатки каждого из двух типов карбидок.
Открытые карбидки.
1). Главный недостаток открытой карбидки в том, что по мере расходования воды пламя на форсунке «садится», так как оно не может быть выше давления столба воды. Поднять пламя можно, лишь залив новую порцию воды, что не всегда выполнимо. В закрытых карбидках можно неограниченно увеличивать высоту пламени, увеличивая подачу воды.
2). Если мы слишком сильно откроем вентиль воды, то лишний ацетилен будет уходить в атмосферу, минуя форсунку. А это не экономично. Непонимание этих двух пунктов приводит к тому, что человек бессмысленно увеличивает подачу воды, и, в итоге, имея маленькое пламя, за два часа выжигает всю засыпку карбида. Тогда как при правильном обращении засыпки хватает часов на пять. Но полностью исключить потери невозможно (см.п.3). В среднем, по моим наблюдениям, открытые карбидки требуют карбида раза в полтора больше, чем закрытые.
3). Экономичность открытой карбидки зависит от резкости наших движений. Когда мы двигаемся рывками, поверхность воды в бачке колышется и в эти моменты происходит пробулькивание через капельник. Когда воды остается около 0.5 см, карбидка практически уже не работает. В данном случае я бы советовал полностью закрыть вентиль. Тогда она еще будет работать некоторое время, забирая воду из влажной отработки. Закрытая карбидка не чувствительна к болтанке.
4). Открытые карбидки могут плохо работать в наклонном положении, так как, если воды осталось мало, то в наклонном или лежачем положении отверстие вентиля может оголиться от воды и давление в нижней камере мгновенно сбросится. А постоянное щелканье поджигом, занятие, прямо скажем, малоприятное. Фактически карбидка перестает хорошо работать, когда осталось около четверти полной заливки воды.
5). Из открытых карбидок вода может выливаться из атмосферного отверстия.
Закрытые карбидки.
1). Существенный недостаток таких карбидок в том, что они могут самопроизвольно выходить на форсаж, «раскочегариваться». Происходит это в том случае, если устье Г-образной трубки погрузится под воду. Тогда вода по ней начнет стекать в нижнюю камеру, быстро увеличивая пламя иногда до 20 см. и выше, пока не вышибет форсунку. В такой ситуации надо быстро отвинтить крышку заливного отверстия и таким образом сбросить давление. После этого надо подождать минуты две, пока прореагирует вся лишняя вода и снова завинтить ее.
2). Чтобы Г-образная трубка не «захлебывалась», воду в бачок нельзя заливать под самою крышку. Оставляют приблизительно сантиметр воздушного слоя. Это еще один недостаток конструкции — паразитный объем в верхней камере.
3). Данная конструкция сложнее по исполнению, так как в ней резьба вентиля должна быть герметичной и держать пусть не большое, но давление. А уплотняющие прокладки бывают капризными.
4). Еще одно неудобство закрытой карбидки: ее надо заливать водой перед самым использованием. Ведь если даже шток надежно закрыт, вода может проникнуть в нижнюю камеру через Г-образную трубку. Протреся такую карбидку по автобусам часа два, можно обнаружить, что добрая половина карбида уже превратилась в отработку. Впрочем, многие открытые карбидки тоже нельзя заливать водой заранее (см. выше, п.5).
5). Зато закрытые карбидки стабильнее работают в наклонном и лежачем положениях, меньше гаснут при ударах.
Добавление. В чем причина возникновения форсажа у закрытых карбидок? Допустим, у нас получилось слишком большое пламя. Естесственно, мы начинаем закручивать вентиль. Подача воды на карбид резко уменьшается. Соответственно, уменьшается и давление в нижней камере. Если карбидка находится в вертикальном положении, то давление между камерами выравнивается через Г-образную трубку. Все довольны. А теперь представим, что карбидка находится в горизонтальном положении (например, мы лезем по шкурнику). Если устье Г-образной трубки при этом окажется под водой, то воздушного сообщения между верхней и нижней камерами не будет. Что происходит? Г-трубка начинает всасывать воду в нижнюю камеру, где давление падает. Начинается еще больший форсаж. В ответ человек закручивает вентиль до конца. Давление сперва увеличивается, но по мере реагирования воды начинает снова падать, вызывая новое всасывание воды в нижнюю камеру. Парадокс: чем больше мы закручиваем вентиль, тем больший форсаж провоцируем. Карбидка при этом сильно разогревается, в исключительных случаях до такой степени, что из карбидки начинает лететь не ацетилен, а горячий пар. После этого принимается единственное в данном случае разумное решение. Карбидка ставится вертикально, отвинчивается крышка заливного отверстия. Давление в обеих камерах сброшено. После этого ждется две — три минуты, пока прореагирует лишняя вода. Итог. Половина карбида превратилась в отработку, перерасход воды, обожженные руки, а то и форсунка улетела. Человек громко ругается матом и клянется «выбросить эту пакость» и «купить, как все нормальные люди, открытую карбидку». Поскольку он явно не понимает, почему произошел форсаж, можно с уверенностью предположить, что в следующий раз история в точности повторится.
Чтобы подобного не происходило, надо придерживаться нескольких простых соображений.
— Не заливай воду в бачок до конца. Оставляй слой воздуха в 1 см.
— Вероятность форсажа гораздо выше в свежезалитой карбидке.
— Не уменьшай подачу воды в шкурнике или перед тем, как лезть в шкурник.
— Чем больше в бачке отработки, тем меньше вероятность форсажа, так как отработка играет роль буфера для воды.
97.Сравнительная характеристика карбидок.
Карбидка Дякина.
Закрытого типа, со всеми вытекающими плюсами и минусами. Стоимость(2004 г.) около 900 р. Материал корпуса — дюраль, остальное латунь, нержавейка. Плюсы: недорогая, качественное исполнение, легкая. Минусы: латунная резьба быстро стачивается, отчего нижняя часть бачка начинает периодически отваливаться. Обычно по данной причине и умирают. Не лениться смазывать резьбу. Латунь соединена с дюралью завальцовкой. Иногда через завальцовку травит. Лечится промазыванием эпоксидкой. Еще минус: отношение емкости для воды к емкости для карбида 200 мл./400 мл.=1:2, тогда как нормальное соотношение 1:1. Это значит, что на одну карбидную заправку требуется две заливки воды. Впрочем, данная ошибка присутствует у всех нижеперечисленных карбидок, кроме титановой.
В настоящее время не производится. Еще недавно распродавались последние запасы. У меня такая карбидка жила четыре года при интенсивном использовании, включая десять экспедиций в природные пещеры.
Карбидка Petzl.
Петцль есть Петцль, найти недостатки трудно, но можно. Большая цена: дешевле 1900 р. не сыщете (2005 г.). Еще недостаток — неудобный для пальцев вентиль. В мокрых заглинянных перчатках проскальзывает. Часто бывают проблемы с отвинчиванием нижнего стакана. Материал — дорогой пластик, нечувствительный к ударам. После распирания бачка отработкой пластик восстанавливает прежнюю форму.
Карбидка Альтурс.
Новосибирская копия петцелевской карбидки, но из дешевого полиэтилена. Вентиль — просто пальцы обломать можно. Раскалывается от сильных ударов, может дать трещину при распирании отработкой, обламываются «ножки» на нижнем стакане бачка с образованием дырки в днище. Вечные проблемы с развинчиванием. Держатель для крышечки заливного отверстия быстро отваливается. Живет недолго, но и цена вполне приятная — 400 р. Вполне годится для каменоломен.
Производится также дюралевый вариант. Прочнее полиэтиленового, но и дороже.
Карбидка «Скиф».
Производится в Киеве. Стоит в Москве от 1200р. (2005 г.) Материал — нержавейка, детали качественно сварены. Хорошо продумана резьба на стаканах (при завинчивании ободок верхнего стакана частично закрывает и сдавливает резиновую прокладку). Отношение объемов стаканов 220мл./400мл. Резьбу на заливном отверстии может переклинить — надо ставить дополнительное резиновое кольцо. Пружинка, держащая крышечку доливного отверстия выскакивает, лучше сразу поменять на какую-нибудь цепочку или просто снять. Еще недостаток конструкции — вода выливается из отверстия крышечки. Поработав минут десять в шкурнике обнаруживаешь, что половина воды уже впиталась в штаны. У петцелевской и альтурсовской карбидок этот недостаток сокращен до минимума достаточно длинным шлангом, соединяющим с атмосферой (это своеобразная «непереливашка»). Лечится данный недостаток следующим образом. Отверстие замазывается каким-нибудь влагостойким клеем. Например, эпоксидкой. Или полистиролом, густо разведенном в дихлорэтане. Отверстие должно сузиться до диаметра булавочного прокола. Очень хорошая разработка, если исправить указанные недостатки.
Титановая карбидка. Из качественно сваренного титана. Лет 15 как не производятся. Раньше делались в Перовском спелеоклубе из халявного материала. Иностранцы на ура брали целые партии. Практически неубиваемая вещь. Единственная из карбидок, где емкость для воды такая, какая и должна быть: (400мл./400мл). В общем, раритетная вещь, купить можно лишь по случаю, и, полагаю, за немалые деньги.
Уральская карбидка. Закрытого типа. Материал — дюраль. В работе данную карбидку не видел, так что ни ругать, ни хвалить не буду. Однако, бросается в глаза маленький размер и верхней и нижней камеры. Это минус — надо часто перетряхиваться и доливать воду.
И еще немного теории. Процесс, имеющий место в генераторе (бачке) карбидной лампы выражается следующей формулой:
CaC2 + 2H2O = Ca(OH)2 + C2H2
Карбид + вода = гашеная известь + ацетилен.
В каком соотношении брать карбид и воду? Если кто еще помнит из школьного курса химии, что такое молярная масса, от может проверить. Для остальных приведу готовый ответ. На 320 г. карбида (5 моль) берется 180 г. воды (10 моль). Получается 370 г. отработки и 110 л. ацетилена. 300 г.карбида это как раз стандартная заправка на 2/3 нижней камеры бачка на 400 мл. Объем верхней камеры обычно составляет как раз 200 мл. То есть, одна заправка водой на одну заправку карбида. При номинальном расходе форсунки 14 л./ч. получаем 8 часов приличного света. Наверно, умные дяди так и считали. В реальности на 300 г. карбида уходит воды в два раза больше, и светит открытая карбидка не более 5 часов. Закрытая может светить часов 8, но пламя под конец уже довольно низкое. Почему так? А потому, что половину воды мы выбрасываем с влажной отработкой. А недолго потому, что много ацетилена идет мимо форсунки.
Теперь о форсунках. Давление в нижней камере определяется двумя факторами: давлением слоя воды (у открытых) и сопротивлением форсунки. Чем больше дырочка у форсунки (соответственно, чем больше номинальный расход), тем меньшее сопротивление оказывает форсунка, и тем меньшее давление поддерживается в нижней камере при одинаковой подаче воды. Значит, чем больше номинал форсунки, тем меньше ацетилена пробулькивает через вентиль. Ура? Берем форсунку побольше? Нет, не ура. Не берем. Чем больше номинал форсунки, тем большее давление требуется, чтобы пламя развертывалось в «рыбий хвост». Значит надо подавать больше воды… И мы больше проигрываем, чем выигрываем. Форсунка на 21 л./ч. используется на короткое время для просвета больших объемов природных пещер, при фотографировинии и т.п.
Вот приблизительные соотношения для карбидки открытого типа. При полной заправке водой (высота слоя воды = 6.4 см.): максимальная высота пламени (при пробулькивании) = 10-11 см. Это для стандартной форсунки на 14л. При слое воды 3.2 см.(ровно половина заправки) — пламя 4.5 см. При слое воды меньше 1.0 — 1.5 см. «рыбий хвост» сворачивается в обычное цилиндрическое пламя. При этом пламя превращается из ярко-белого в желтое, более темное.
Для закрытых карбидок высота пламени регулируется только отвинчиванием штока. Увеличивая подачу воды, мы получим сперва цилиндрическое пламя, потом «лепесток», потом «рыбий хвост» (вблизи номинала), потом «двурогое» пламя высотой более 15 см. При этом яркость пламени падает, сгорание происходит с большим шумом. Потом выбивает форсунку или срывает шланг.
Поломки карбидок.
Щелкаем поджиг — пламя не горит.
а). Поджиг не дает искры. Проверить, есть ли искра. Если нет, почистить жало иглы. Если поджиг не работает систематически, то можно попробовать уменьшить расстояние между иглой и корпусом поджига. Возможно, пьезокристалл не дает нужного напряжения для пробоя воздуха искрой. Чем меньше слой воздуха, тем меньшее напряжение требуется для пробоя. Чем острее игла, тем больше на ней электрический потенциал. Если искры по-прежнему нет, пользоваться зажигалкой, или выковырить пьезо из пьезозажигалки.
б). Искра есть, газ явно идет, но не поджигается.
— Возможно, поджиг перекошен и искра бьет в стороне от отверстия форсунки.
— Возможно, идет не ацетилен, а смесь с воздухом. Подождать минуту и попробовать снова.
— Поджиг также не происходит при очень сильном токе газа из форсунки (часто у закрытых карбидок).
в). Газ не идет, не поджигается даже от зажигалки. Возможно, засорилась форсунка. Попробовать прочистить.
г). Газ все равно не идет. Развинтить бачок и посмотреть, идет ли вода из штока. Если карбид мокрый, из бачка воняет ацетиленом, то проверить:
— Не травит ли резьба между стаканами. Зажечь зажигалку и провести вдоль резьбы. Если вспыхнет пламя, то резьба травит. Заменить резиновое кольцо или смазать резьбу животным жиром (из-под тушенки), сливочным маслом.
— Не переломился ли шланг. Проверяем зажигалкой, особенно места соединения шланга с бачком и с ацетой (головной частью). Чтобы шланг не переламывался, в месте соединения шланг-бачок поверх шланга ставят еще один короткий шланг большего диаметра и прихватывают хомутом. Его функция — не дать переламываться шлангу. Использовать только армированные шланги.
— Плотно ли присоединен шланг к головной части. Если постоянно соскакивает, кончик шланга разогреваем на пламени зажигалки и с силой надеваем на штуцер ацеты. Так же можно разогревать, если нужно снять шланг. Однако, прихватывать шланг на ацете хомутом категорически нельзя. При катастрофическом повышении давления шланг должен срываться (своеобразный предохранительный клапан).
д). Газ не идет. Развинтили — карбид сухой.
— Возможно, забилось отверстие капельника (вентиля). Прочистить.
— Возможно, забилось отверстие, соединяющее бачок с атмосферой и давление в нижней камере бачка подпирает воду, не давая ей течь. Прочистить отверстие. У бачка «Скиф» оно находится на крышечке для залива воды, на бачках Petzl и Альтурс выход в атмосферу находится между вложенными друг в друга шлангами. Жидкая глина может легко забить пространство между ними.
— Возможно, забился сам шланг. У некоторых конструкций шлам может забивать трубку, соединяющую нижнюю камеру со шлангом. Использовать прокладки. Карбид насыпать в женский чулок и завязывать.
е). Пламя есть, но не реагирует на открытие-закрытие вентиля.
— Мало воды. Долить воду.
ж). Воду долили, пламя все равно маленькое.
— Слишком много шлама, который действует как буфер для притока воды. Перетряхнуться.
— Слишком много карбида загрузили в бачок. Даже небольшое количество отработки забивает весь нижний объем и вода перестает поступать. Заполнять бачок не более, чем на 2/3 объема. Поскольку отработка имеет объем больший, чем исходный карбид.
з). При ударе о камень карбидка тухнет.
— Часто случается при маленьком пламени. Мало воды. Много отработки, которая мешает нормальному поступлению воды. При ударе обнажается отверстие вентиля, вызывая мгновенный сброс и без того маленького давления в нижней камере. Перетряхнуться, долить воды и сделать пламя побольше.
и). Карбидка сильно коптит.
— Грязный низкокачественный карбид. Попробовать увеличить пламя.
— Низкое пламя. На выходе из отверстия форсунки ацетилен плохо смешивается с воздухом атмосферы. В результате неполное сгорание органики. Увеличить пламя.
— Вода в подводящем шланге. Пары воды препятствуют полному сгоранию. Продуть.
к). Полная заправка карбида сгорает за 2-3 часа.
— У открытых карбидок — слишком сильно открыт вентиль. Газ уходит через атмосферное отверстие. Диагностируется по характерному урчащему звуку в бачке.
л). Форсунка не дает плоского пламени в виде рыбьего хвоста, а лишь цилиндрическое, как у свечки.
— форма отверстия изменилась от частой чистки. Увы, это необратимо, можно лишь купить новую форсунку. Можно ходить и так, но яркость плоского пламени больше при том же расходе ацетилена.
— Возможно у вас стоит форсунка на 21 л/час. Чтобы получить плоское пламя, надо увеличить подачу воды. Наиболее удобны форсунки 14 л/час. Они дают плоское пламя при сравнительно небольших расходах ацетилена.
м). Карбидка «взорвалась».
— На самом деле это не «взрыв». Если набить бачок карбидом под завязку, то его может распереть отработкой, стакан отскочит с громким хлопком или вообще треснет. Заполнять бачок не более, чем на 2/3 объема.
— Чтобы добиться настоящего взрыва, надо выполнить два условия: полностью замкнутый объем и возрастающее давление. В открытой карбидке надо заткнуть вентиль и устье трубки, идущей к шлангу, в закрытой — только трубку. В нормальной карбидке есть щитки, не дающие вязкой отработке запереть отверстие, либо мягкие прокладки, как у Петцеля и его аналогов. Если их целенаправленно снять, то возможен взрыв. Вот сценарий взрыва открытой карбидки: снимаем щиток, сперва сильно открываем воду, потом наглухо закрываем вентиль, вода из мокрой отработки продолжает реагировать с карбидом, отработка запирает шланговую трубку. Взрыв. Сценарий для закрытой карбидки еще проще: снимаем щиток и открываем воду. Подносим поближе к лицу и ждем.
н). Как-то мой товарищ потратил час на выяснение, почему у него не горит карбидка. В конце концов он догадался плюнуть на кусок карбида. А тот не зашипел: какие-то шутники положили ему кусочки кладки в генератор. Зато он очень качественно прочистил всю карбидку до последнего винтика.
карбидный генератор для горелки — фонаря
современная горелка — фонарь

Каждый, кто видел работающую карбидную лампу, замечал — насколько яркий и чистый свет она дает. Обыкновенная керосиновая лампа (без калильной сетки) не идет ни в какое сравнение с карбидной лампой, ни по яркости, ни по спектру. И, несмотря на 21 век, карбидные лампы до сих пор продаются — они до сих пор незаменимы для спелеологов. Ну а в древнем мире это было бы революцией. Итак, что для этого требуется?

Их химических веществ требуется только одно — сам карбид кальция. При соединении с водой он образует ацетилен, который прекрасно горит. Красивый свет получается из-за того, что горение ацетилена очень высокотемпературно — 3300°С, что по закону Планка как свечение абсолютно черного тела — дает максимум именно в видимой части спектра. Поэтому светоотдача у карбидной лампы очень высока.

Конструкций карбидных ламп существует множество. «Множество» — это когда в 19-м веке составляли каталог конструкций, то количество пунктов перевалило за 200. Просто потому, что область применения была очень широкой — от шахтеров до шоферов. Однако, отличаются они мелкими конструкторскими деталями, системами поджига, рефлекторами и технологией производства.

Мы не будем сейчас рассматривать вычурные конструкции художественного исполнения, ведь принцип действия карбидной лампы одинаков. В конце концов в любой эпохе достаточно дизайнеров, которые доведут форму до совершенства. Рассмотрим самую простую конструкцию, которая применялась в шахтах.

Тут есть две емкости. В верхней находилась вода, в нижней карбид кальция. Вода через трубку капала в нижнюю емкость, карбид разлагался и по выводящей трубе (она же горелка) подавался в центр рефлектора, где великолепно сгорал. Технологически такая конструкция по силам не только Древнему Риму, но и Древнему Египту.

Однако, по принципу действия лампы делились на два типа — открытого и закрытого. «Открытый» и «закрытый» относятся к конструкции емкости для воды (емкость для карбида всегда должна быть закрыта). В лампах открытого типа емкость воды соединена с атмосферой, а в в лампах закрытого типа заливное отверстие заткнуто наглухо.

В лампе открытого типа вырабатываемый газ при его излишке (который не успевает выходить через форсунку) пробулькивается через трубку в камеру с водой и давление уравновешивается. В лампе такой конструкции давление газа не может превышать давление водяного столба в бачке. Поэтому когда вода заканчивается, то давление газа в форсунке падает и пламя уменьшается. Кроме того, если вода течет слишком быстро, то газа вырабатываться слишком много, он не успевает выходить через форсунку и постоянно стравливается через бачок, поэтому лампы открытого типа неэкономны. Также с ними нужно обращаться осторожней — не размахивать и не наклонять, чтобы не расплескать воду. Ну и при болтании давление воды скачет, ацетилен стравливается скачками, пламя мигает вплоть до угасания. Соответственно, как автомобильную фару лампы открытого типа не ставили.

В лампе закрытого типа есть еще один конструктивный элемент — трубка, которая выходит из ацетиленовой емкости выше уровня воды, а сама емкость плотно закрыта. В результате давление ацетилена не зависит ни от атмосферного давления, ни от давления воды. Но из-за этого эта лампа может «разгоняться» — повышение давления ацетилена выгоняет дополнительную воду на карбид, которая дает еще больше ацетилена. В результате пламя может превратится в дикого размера факел. Кроме всего прочего, это лишний расход карбида, хотя лампа закрытого типа чуть ли не в полтора раза экономнее открытого типа. Поэтому конструкция лампы закрытого типа должна предусматривать быструю раскупорку водяного бачка, что при отсутствии резьбовой крышки в древности может оказаться затруднительным.

При конструировании помните, что емкость для карбида должна быть съемной или оставлено окно для заполнения.

Собственно, это все, что нужно знать о карбидной лампе, чтобы создать свою простейшую конструкцию. Делают их сейчас из множества материалов — латунь, нержавейка, пластмасса, дюраль. В древние времена вполне можно сделать из латуни, где завальцовывая, а где паяя оловом.

Карбидная лампа до сих пор производится потому, что держит рекорд по соотношению вес/количество света/длительность работы.
Конечно, сегодняшние лампы с пьезоподжигом и часто комбинированные карбид-электрические. Но нам в древнем мире излишества не нужны.

Лампа кольцевая светодиодная 18′, Lucas Cosmetics

  • Распродажа
  • Ламинирование и биозавивка
    • Пигмент HairWell
    • Краска-бальзам Lash Botox
    • Составы для биозавивки Dolly’s Lash
    • Составы для биозавивки Barbara
    • Составы для ламинирования SHINE
    • Составы для ламинирования Sexy Lamination
    • Составы для ламинирования Sexy Lamination в саше
    • Составы для ламинирования Lash Botox
    • Составы Barbara
    • Составы для ламинирования ShineE (Dolly’s Lash)
    • Силиконовые бигуди многоразового использования «Dolly»s Lash»
    • Составы для биозавивки Evolution
    • Составы для ламинирования Lash&Go
    • Ботокс для ресниц
    • Клей для ламинирования и биозавивки
    • Составы для восстановления ресниц и бровей
    • Емкости для хранения валиков
    • Обезжиривание ресниц
    • Ремувер цвета
    • Оксид
    • Уход для ресниц Lash Botox
    • Валики и аппликатор для биозавивки ресниц
    • Составы Lash Botox Next
    • Составы BrowXenna
  • Оформление бровей
    • Краска
      • Краска Refectocil
      • Краска Levissime Lash Color
      • Краска Color
      • Краска Elan
      • Краска CC BROW (1 саше краска+1 саше оксид)
      • Набор Elan
      • Краска CC BROW (5 саше краски+5 саше оксид)
      • Набор для домашнего окрашивания Bronsun
      • Пигмент HairWell
      • Краска Shik
      • Краска Bronsun
      • Краска THUYA
      • Краска Binacil
      • Краска-бальзам Lash Botox
      • Оксиды
    • Хна для бровей
      • Хна Brow Henna во флаконе
      • Хна Brow Henna в саше
      • Хна для бровей SEXY Brow Henna в капсулах (30 шт)
      • Хна для бровей SEXY Brow Henna в капсулах (1 шт)
      • Хна Henna Expert
      • Хна CC Brow в саше (5 гр)
      • Хна My Henna от AlisaBon
      • Хна Brow Henna наборы
      • Хна для ресниц Henna Expert
      • Хна для бровей Powder Henna
      • Хна для бровей Barbara
    • Дополнительные препараты
      • Средства для снятия краски
      • Долговременная укладка
      • Мицелярная вода
      • Вода для разведения хны
      • Ремуверы
      • Разметочная паста для бровей
      • Пилинги и скрабы для бровей
      • Фиксаторы цвета для бровей
      • Шампуни для бровей
      • Воск для бровей
      • Обезжириватели
      • Активаторы роста бровей
      • Клинсеры
      • Кондиционеры
      • Разметочные карандаши для бровей
      • Построение формы бровей
      • Наборы
      • Воск
    • Перманентный макияж
      • Пигменты Nue
      • Аксессуары
  • Наращивание ресниц
    • Клея
      • Клей Barbara Elegant
      • Клей Barbara Effect
      • Клей Barbara Exclusive
      • Клей Barbara The best
      • Клей Barbara Fast Clear
      • Клей Barbara Bang Bang
      • Клей Barbara Apple
      • Клей Barbara «Banana power»
      • Клей I-Beauty
      • Клей Enigma
      • Клей Vivienne
      • Клей Lash Secret
      • Клей Lash&Go
    • Препараты
      • Обезжириватель Barbara
      • Праймер Barbara
      • Праймер Enigma с ароматом
      • Активатор клея Barbara
      • Ремувер Barbara гелевый
      • Крем-ремувер Barbara для снятия ресниц
      • Ремувер кремовый Barbara в тубе
      • Гелевые ремуверы Enigma
      • Кремовые ремуверы Enigma
      • Крем-ремувер Barbara
      • Закрепители
      • Средства для ресниц
      • Обезжириватели Enigma
      • Праймеры
      • Антиаллергенные спреи, гели
      • Активатор клея Enigma
      • Обезжириватели Lash Botox
      • Обезжириватели Lash&Go
      • Ремуверы Lash&Go
    • Ресницы
      • Черные ресницы BARBARA «Elegant» отдельные длины
      • Черные ресницы BARBARA «Elegant» микс
      • Черные ресницы BARBARA «Elegant» мини-микс (6 линий)
      • Чёрные ресницы Barbara «Exclusive» отдельные длины
      • Черные ресницы Barbara «Exclusive» микс
      • Чёрные ресницы Barbara «Exclusive» мини-микс (6 линий)
      • Ресницы Barbara тёмно-коричневые, отдельные длины
      • Ресницы Barbara тёмно-коричневые Микс
      • Ресницы Barbara «Горький шоколад» отдельные длины
      • Ресницы Barbara «Горький шоколад» Микс
      • Палитра цветных ресниц Barbara Trendy отдельные длины
      • Цветные ресницы Barbara микс
      • Цветные ресницы Barbara мини-микс (6 линий)
      • Комбинированные ресницы Barbara МИКС
      • Колорированные ресницы Barbara МИКС
      • Омбре ресницы Barbara микс
      • Омбре ресницы Barbara Горький шоколад микс
      • Черные ресницы Enigma отдельные длины (16 линий)
      • Черные ресницы Enigma микс (16 линий)
      • Черные ресницы Enigma мини-микс (6 линий)
      • Ресницы Enigma Mokka отдельные длины (16 линий)
      • Ресницы Enigma Мокка Микс (16 линий)
      • Ресницы Enigma Mokka мини-микс (6 линий)
      • Цветные ресницы Enigma МИКС (16 линий)
      • Чёрные ресницы Lash&Go (16 линий)
      • Черные ресницы Lash&Go микс 16 линий
      • Черные ресницы Lash&Go микс 6 линий
      • Коричневые ресницы Lash&Go «Эспрессо» (отдельные длины)
      • Коричневые ресницы Lash&Go «Эспрессо» (миксы)
      • Коричневые ресницы Lash&Go «Эспрессо» (мини-миксы)
      • Омбре ресницы Lash&Go ( микс) 16 линий
      • Цветные ресницы Lash&Go (микс) 16 линий
      • Омбре ресницы Lash&Go ( микс) 6 линий
      • Цветные ресницы Lash&Go (микс) 6 линий
      • Ресницы I-Beauty отдельные длины
      • Ресницы I-Beauty микс
      • Палитра цветных ресниц I-Beauty
      • Черные ресницы Lash Secret отдельные длины (16 линий)
      • Черные ресницы Lash Secret микс (16 линий)
      • Черные ресницы Viviene Elite Микс (20 линий)
      • Черные ресницы Lash Secret мини-микс (6 линий)
      • Ресницы Naguraku
      • Ресницы HITTOLASH MIX
  • Изоляция нижних ресниц
    • Скотч
    • Наклейки под глаза
    • Патчи
  • Наборы
    • Ламинирование
    • Брови
    • Ресницы
  • Кисти
    • BeSpecial
    • Lash botox
    • Brow Henna
    • Lucas Cosmetics
    • PNB
    • Refectocil
    • Sexy Brow Henna
    • Anastasia
    • SHIK
    • Наборы кистей
    • Henna Expert
    • Другие кисти
    • Подставки
    • TNL
    • Thuya
    • Lena Levi
    • Roubloff
    • Valeri-D
  • Декоративная косметика
    • Механический карандаш со щеточкой Brow Definer Lucas Cosmetics
    • Стойкие помадки для бровей Brownie от BESPECIAL
    • Помады губные жидкие, матовые SEXY LIPS, RICH matte
    • Помадки для бровей «ОК! BROW» от ESTRADE
    • Помады губные жидкие, матовые SEXY LIPS, NUDE matte
    • Пудра для бровей Brow Powder Lucas Cosmetics
    • Гели для бровей Fibrow
    • Тушь для ресниц
    • Пудровые карандаши для бровей
    • Карандаши для бровей
    • Гели для бровей BeSpecial
    • Компактные тени для бровей easy-to-brow BeSpecial
    • Pro Взгляд
    • Для снятия макияжа и покраснений после коррекции
    • Для ванны
    • Для тела
    • Хайлайтеры / Праймеры / Консилеры
    • Мыло
    • Тени для бровей
  • Пинцеты для ресниц и бровей
    • Наборы пинцетов BARBARA
    • Пинцеты изогнутые Enigma с ручной заточкой Extra-Sharp
    • Пинцеты Volume Enigma с ручной заточкой Extra-Sharp
    • Пинцеты прямые A Enigma с ручной заточкой Extra-Sharp
    • Пинцеты L Enigma с ручной заточкой Extra-Sharp
    • Пинцеты изогнутые Vivienne
    • Пинцеты тонкие мини L Viviene
    • Магнитные пеналы для пинцетов
    • Пинцеты для коррекции бровей скошенные «Henna Expert»
    • Пинцеты Vetus
    • Пинцеты для бровей BeSpecial
    • Пинцеты прямые с изгибом Vivienne
    • Пинцеты Innovator Cosmetics
    • Пинцеты Barbara
    • Пинцеты Lucas Cosmetics
    • Пинцеты Sexy Lashes
    • Пинцеты Staleks
    • Пинцеты Shine
    • Пинцеты Enigma
    • Пинцеты Hittolash
    • Ножницы лэшмейкера
    • Автоматические пинцеты для бровей
    • Пинцеты для бровей Lucas Cosmetics
    • Пинцеты для бровей Vivienne
    • Пинцеты для бровей Shine
    • Пинцеты для бровей QVS
    • Пинцеты для бровей Flario
    • Пинцеты для бровей Staleks
    • Пинцеты для бровей Innovator Cosmetics
    • Чехлы для пинцетов
    • Пинцеты Lash&Go
    • Пинцеты собственного производства
    • Vivienne для ресниц
    • Пинцеты Thuya
    • Пинцеты Shik
    • Пинцеты Solinberg
  • Масла и уход
    • Гели для бровей оттеночные Sexy Brow Gel
    • Гели для бровей и ресниц Fix & Care Lash Brow Gel Прозрачные
    • Гели для бровей и ресниц Fix & Care Lash Brow Gel Оттеночные
    • Масло усьмы Sexy Brow в саше
    • Масло усьмы Usma Oil Green, 2 мл
    • Визитка-комплимент с маслом усьмы, 2 мл
    • Масло усьмы в удобной упаковке
    • Масло, сок, мацерат усьмы, 15 мл
    • Тушь Velvet
    • Гель для бровей Sexy Brow Gel прозрачный
    • Средства для бровей и ресниц
    • Масло CC Brow
    • Barbara
  • Расходные материалы
    • Маски медицинские 50 шт в пакете
    • Шапочки «Шарлотта» 100 шт
    • Бахилы 50 пар
    • Простыни индивидуальное сложение
    • Простыни в рулоне 100 шт
    • Перчатки нитриловые Benovy 50 пар
    • Перчатки нитриловые Benovy 100 пар
    • Перчатки нитриловые перламутровые розовые 50 пар
    • Перчатки нитриловые (цвет кобальт) 50 пар
    • Перчатки нитриловые Stik Med 50 пар
    • Перчатки нитриловые Klever 50 пар
    • Перчатки виниловые Benovy 50 пар прозрачные
    • Перчатки виниловые Benovy 50 пар черные
    • Перчатки виниловые Klever 50 пар прозрачные
    • Микробраши Euronda 100 шт
    • Диспенсер для ватных дисков
    • Микробраши
    • Маски-респираторы
    • Маски медицинские
    • Салфетки
    • Полотенца
    • Шпатели
    • Бикини
    • Одноразовые разделители пальцев педикюрные
    • Фольга
    • Тапочки
    • Фартуки и пеньюары
    • Пакеты для педикюрных ванн
    • Воротнички
    • Аппликаторы велюровые
    • Стикини
  • Дезинфекция и стерилизация инструмента
    • Крафт пакеты белые
    • Крафт пакеты коричневые
    • Контейнеры для стерилизации инструмента
    • Антибактериальное мыло Дезисофт
    • Гель для рук Barbara
    • Авансепт
    • Акваминол
    • Дезиптол
    • Дезиталь
    • Триосепт
    • Оксилосепт
    • Контисепт
    • Мультидез
    • Эстилодез
    • Тефлекса
    • Аламинол
    • Экстрасептик
  • Дополнительные инструменты
    • Селфи-лампа BeSpesial
    • Щеточки для прочесывания ресниц
    • Лэшбоксы и органайзеры Barbara
    • Кушетки
    • Чехлы на кушетки
    • Стулья
    • Дополнения для клея
    • Канцелярия
    • Лампы
    • Небулайзеры
    • Разведение и смешивание хны
    • Колбы (пустые)
    • Зеркала лэшмейкера
    • Многофункциональный инструмент
    • Микробраши
    • Мини-браш
    • Baby Brush
    • Воскоплавы
    • Пленка
    • Прищепки
    • Нить для тридинга
    • Разметка
    • Линейки для бровей
    • Нефритовый камень
    • Маски многоразовые
    • Палетки для клея
    • Кольца для клея
    • Планшеты
    • Лэшбоксы
    • Подушки
    • Пледы
    • Сушка ресниц
    • Манекены
    • Хранение
    • Подставки
  • Хит продаж!

Газовые фары

— Кто подорвался на патентованной газовой фаре?
— Ты знаешь, тут я, скорее всего, сам виноват: по-моему, я уж слишком сильно затянул винты.
— Охотно верю. Если что-то можно завинтить не так, то ты это непременно сделаешь. Ты должен помнить об этой своей склонности. В нашем споре это веский довод в мою пользу. Я же не видел, что ты там с ней делал; я лишь знаю, что мы тихо-мирно ехали по Уитби-роуд, беседовали о Тридцатилетней войне, и вдруг твоя фара взорвалась, как будто из ружья пальнули. От неожиданности я свалился в канаву. Никогда не забуду лица миссис Гаррис, когда я говорил ей, что ничего страшного не произошло, волноваться не следует — тебя уже несут на носилках, а врач с сестрой будут с минуты на минуту.
— Жаль, что ты не подобрал фару. Хотелось бы разобраться, почему она так рванула.
— Некогда было ползать и собирать осколки. По моим подсчетам, ушло бы часа два, чтобы собрать все, что от фары осталось. Что же касается вопроса, почему она «рванула», то уже сам по себе тот факт, что она рекламировалась как самая безопасная, не имеющая аналогов в мировой практике фара, намекал любому — но только не тебе — о неизбежности аварии.
(с) Джером, «Трое на велосипедах»

Ангельские глазки: нюансы самостоятельной установки

Ангельские глазки — светящиеся круги, устанавливаемые в фары БМВ с 2001 года. Но чтобы обзавестись подобным завораживающим свечением, совсем необязательно покупать именно «немца». Яркие элементы можно установить самим на любой машине. Только надо понимать, что неправильный монтаж может испортить штатную оптику авто, а использование оборудования, не соответствующего требованиям ГОСТ, приведёт к проблемам с правоохранительными органами.

Что такое ангельские глазки

В 2001 году немецкий концерн BMW представил публике рестайлинг модели E39. Главное изменение состояло в фарах: вокруг стандартной лампы передней оптики появилась светящаяся окантовка. Она начинала светиться во всех четырёх фарах, когда водитель включал габариты. Выглядела новинка очень эффектно, публика сразу приняла её на ура. Круглую окантовку в народе прозвали ангельскими глазками (Angeleyes).

Светящиеся глазки мгновенно привлекают внимание, машина с подобным освещением видна на автостраде издалека

Сейчас окантовку в фарах можно увидеть на разных машинах, даже на отечественных «Жигулях». Вот только установленные светящиеся «зрачки» на любых авто, кроме BMW, являются результатом тюнинга. В заводской комплектации ангельские глазки идут только в «бэхах», так как немецкий производитель запатентовал систему.

Автолюбители любят ангельские глазки за то, что они придают авто современный вид. Есть в светящемся ободке и практическая ценность — при включении «зрачков» машина становится более заметной, повышается безопасность на дороге (другие водители видят такую красоту издалека, что снижает вероятность ДТП). Ангельские глазки обеспечивают хорошую видимость не только в ночное время суток, но и в светлое, поэтому их можно использовать как дневные ходовые огни (но только при условии, что яркость испускаемого света будет в пределах от 400 до 800 кандел — это соответствует требованиям ГОСТ Р 41.48–2004).

Когда вокруг сплошная темнота, ангельские глазки существенно повышают безопасность неподвижного объекта. Выгода ещё в том, что подобные фонарики не потребляют много электрической энергии. Благодаря своей экономичности они не будут провоцировать значительную разрядку аккумулятора, долго работая в режиме автономной подсветки.

Фотогалерея: ангельские глазки на автомобилях разных марок

У Lada Priora штатное световое оборудование крупное и округлое, так что ангельские глазки смотрятся гармонично Многие владельцы «Ауди» решаются на установку ангельских глазок, чтобы придать авто солидности Не всем нравятся современные ангельские глазки на старых авто вроде «Лада 2106», но это дело вкуса Для «Форд Фокуса» хорошо подходит готовый светокомплекс Galaxy У «Мазды» и так достаточно агрессивный «разрез глаз», а ангельские глазки делают вид ещё более хищным

Разновидности ангельских глазок

Начинка ангельских глазок бывает трёх типов в зависимости от используемого светового устройства. У каждого вида есть свои плюсы и минусы:

  1. Неоновые глазки (газоразрядные, CCFL) представляют собой тонкие стеклянные трубки, внутри которых находится инертный газ (неон) с парами ртути. Сверху идёт покрытие из усиливающего свечение состава (люминофора) и алюминиевой фольги. На электроды подаётся высокое напряжение, в результате чего возникает разряд и происходит свечение. Плюс CCFL-конструкций в том, что они недорогие, имеют долгий срок службы, не «моргают» из-за вибраций при езде по неровной поверхности. Минус — неоновые ангельские глазки капризничают на сильном холоде. А ещё они не могут работать от бортовой сети машины со стандартным напряжением в 12 В, нужны специальные блоки-инверторы. Ангельские глазки CCFL имеют долгий срок службы
  2. Светодиодные ангельские глазки (LED или SMD) — это диэлектрическая основа из текстолита с монтируемыми на него кристаллическими светоизлучающими диодами. Плюс светодиодных глазок в том, что цена на них ниже, чем на кластерные и неоновые устройства. А ещё они напрямую подключаются к бортовой сети автомобиля, никаких дополнительных устройств не требуется. Минусы светодиодов в фарах — неравномерное точечное свечение, сильный нагрев при работе, быстрый выход из строя (светодиодные глазки служат меньше, чем неоновые или кластерные). В БМВ Х5 стоят светодиодные глазки, что предусмотрено штатной комплектацией
  3. Кластерные ангельские глазки (СОВ) не содержат ни подложки, ни корпуса. Они состоят только из множества мелких диодных кристалликов, сцепленных между собой с помощью клея, на диэлектрической основе. Плюсы: фонари СОВ отличаются от аналогов быстрым включением, высокой степенью яркости и равномерным свечением. Глазки считаются наиболее долговечными, не капризничают на морозе и при высокой влажности. Минусы кластерных глазок в их высокой цене (почти в два раза выше, чем на светодиодные комплекты). Кластерные глазки ярче неоновых и светодиодных

Таблица: сравнение трёх видов ангельских глазок

Характеристика Неоновые ангельские глазки Светодиодные ангельские глазки Кластерные ангельские глазки
Описание испускаемого света Свечение сплошное, яркость средняя Свечение точечное, яркость высокая Свечение сплошное, яркость высокая
Способ подсоединения
к бортовой сети авто
Требуется блок розжига Не нужно дополнительных устройств, подключение идёт напрямую к бортовой сети Требуется стабилизатор
напряжения
Устойчивость к тряскам и перепадам
температур
Удовлетворительная Хорошая Отличная
Способ крепления к фаре Крепежи Суперклей и/или крепёжный скотч Суперклей
Срок службы До 30 000 часов работы До 50 000 часов работы До 65 000 часов работы
Электропотребление Низкое Низкое Очень низкое
Примерная цена за готовый комплект глазок От 1480 р. От 1100 р. От 2300 р.
Есть ли возможность сделать самим дома из подручных материалов Нет Да Нет

Могут ли быть проблемы с ГИБДД при езде с ангельскими глазками

Ни в одной стране нет полного запрета на использование ангельских глазок, но есть ограничения на отдельные разновидности. В России сотрудник ГИБДД вправе остановить любое авто с дополнительной подсветкой в фарах и запросить подтверждение, что машина с таким тюнингом прошла техобслуживание, а в ПТС есть указание об установленном оборудовании. ТО не будет пройдено в двух случаях:

  1. При нарушении требования к цвету световых приборов. По ГОСТ Р 51709–2001 спереди допускается установка только белых светоиспускающих устройств. Сзади машины фонари заднего хода и подсветки номера должны быть белыми, светоиспускающие устройства — красными, жёлтыми или оранжевыми; световозвращающие приборы — только красными.
  2. При нарушении яркости испускаемого света. В пунктах 6.1 и 6.2 ГОСТ Р 41.48–2004 указано, что сила фар ближнего света не должна быть более 750 кд в направлении 34 градусов вверх и не менее 1600 кд в направлении 52 градусов вниз до светотеневой границы. Максимальная сила света всех фар дальнего света при одновременном включении не должна превышать 225 000 кд.

Что касается внесения изменений в ПТС об установленном оборудовании, то оно делается по следующей схеме:

  1. Написать заявление-декларацию об установке нестандартного оборудования на свой автомобиль и отнести его в ГИБДД. На основе этого заявления будет выдано направление в лабораторию на экспертизу.
  2. Отогнать машину в лабораторию для прохождения экспертизы на соответствие нового оборудованию требованиям ГОСТ (по тем же параметрам, что и при прохождении ТО — ангельские глазки проверяют на цвет и яркость испускаемого света).
  3. Отнести полученную справку из лаборатории в ГИБДД, получить свидетельство «О соответствии транспортного средства с изменениями требованиям безопасности». На его основе вносятся поправки в ПТС и выдаётся новое СТС. Только после этого разрешено пользоваться машиной с ангельскими глазками.

Описанная выше процедура касается только тюнингованных машин. Для БМВ, где ангельские глазки устанавливаются на заводе и они прописаны в технической документации, прохождение экспертизы в лаборатории не требуется.

Если сотрудник ГИБДД остановит машину с ангельскими глазками и выяснит, что водитель самолично установил световое оборудование и не внёс изменения в ПТС, то накажет нарушителя согласно 3 статьи 12.5 КоАП. За незаконный тюнинг автомобилиста ждёт лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до года. Денежный штраф за ангельские глазки не предусмотрен.

Разъезжать по дорогам с фиолетовыми ангельскими глазками нельзя

Будьте внимательны: продажа и монтаж светодиодов в фары не являются противозаконным действиями. Обвинять магазины, продавшие комплект цветных или слишком ярких глазок, или мастеров, согласившихся их поставить, не стоит. Ответственность несёт только водитель, выехавший на дорогу с запрещённым световым оборудованием.

Как самим сделать ангельские глазки

Световое устройство можно купить уже готовым или приобрести детали по отдельности и самостоятельно собрать. Правда, сделать своими руками можно лишь светодиодные ангельские глазки. Сборка неоновых и кластерных глазок требуют сложного оборудования и профессиональных навыков.

Стандартный готовый набор ангельских глазок содержит кольца или полукольца (1 или 2 для каждой фары), 2 блока розжига (стабилизатора), крепёжный скотч и провода. Стоит комплект глазок 1100–1800 р. Самостоятельное изготовление самой простой светодиодной системы позволит сэкономить, так как за все детали надо отдать не более 700 р.

Важно понимать, что установка и готовых наборов глазок, и самодельных устройств требует последующего прохождения экспертизы, внесения изменений в ПТС. Если вы не уверены, что сможете подобрать детали и собрать оборудование так, чтобы оно будет соответствовать требованиям ГОСТ, то лучше доверьте это дело профессионалам.

Пошаговая инструкция изготовления колец

Основная часть самодельных ангельских глазок — прозрачный пластиковый стержень, способный выдерживать высокие температуры. Купить его можно в магазинах штор, гардин и жалюзи. Вам понадобится 2 таких прутика (цена за набор из 10 шт. — 400–500 р. в зависимости от диаметра трубок). Ещё понадобятся 4 диода с мощностью 3–5 W в сборке с резисторами (они продаются наборами по 10–15 штук и стоят в районе 150 рублей).

Если делать ангельские глазки из цветных стержней, то авто с таким световым оборудованием не пройдёт экспертизу

Порядок изготовления ангельских глазок:

  1. Отрезаем нужную длину пластиковой трубки с запасом 4–5 см (длина для каждого кольца определяется по формуле 3,14 х D, где D — внутреннее сечение фары вашего автомобиля). Требований к диаметру стержня нет — он зависит только от ваших личных предпочтений
  2. Размягчаем трубку (подойдут любые способы — например, можно положить прут на 15 секунд в микроволновку, на 5 минут в духовку или ёмкость с кипятком).
  3. Захватываем кончики нагретого прута пассатижами, накручиваем на подходящую по размеру банку из-под кофе или краски. Если у вас есть промышленный фен, то нагревать прут можно одновременно с закручиванием — для этого надо просунуть один конец трубки в проделанное отверстие в банке, а потом постепенно размягчать его горячим воздухом, сразу же накручивая размягченный участок на ёмкость
  4. Оставляем трубку остывать на 10–15 минут, снимаем с банки, отрезаем лишние концы.
  5. Припаиваем к «плюсовым» ножкам светодиодов резисторы (сопротивления). Спаивать диоды с сопротивлениями нужно для предотвращения перегорания ангельских глазок
  6. Припаиваем к скреплённым диодам провода для подключения к бортовой сети. Во время крепления диодов и проводов не забываем, что плюс соединяется с плюсом, а минус с минусом
  7. Просверливаем во всех концах пластиковых колец отверстия под размер головок диодов. Заливаем в отверстия жидкий клей или лак для ногтей, сразу вставляем туда диоды.
  8. Все места крепления колец с диодами заматываем изолентой. На внутреннюю сторону пластиковых колец рекомендуется нанести ножом неглубокие насечки — это нужно для рассеивания света

Перед тем как ставить заготовки в фары, надо проверить их работоспособность. Подключите к источнику постоянного тока 12 вольт — кольца должны загореться ровным светом. Обязательно слегка потрясите глазки — если они потухнут или начнут моргать, значит где-то плохо закреплены провода.

Видео: альтернативный вариант изготовления ангельских глазок из светодиодной ленты

Устанавливаем и подключаем глазки на авто

Сначала надо убрать стёкла каждой фары. Если они поставлены на каучуковый герметик, то его можно легко размягчить промышленным феном. От термоустойчивого герметика придётся избавляться, разрезая его по кусочкам. После того как стекло будет снято, надо прикрепить кольца по контуру отражателя. Это можно сделать с помощью двустороннего скотча или термоклея.

Когда ангельские глазки будут закреплены, их надо подключить к бортовой сети автомобиля. Пропускаем провода в моторный отсек через технологические прорези. Теперь под капотом отыскиваем двухштекерную колодку подключения подфарника (левая располагается в районе бачка омывателя лобового стекла, а правая — в районе аккумуляторной батареи). Разъединяем эти две колодки и берём жёлтый провод. Далее возможны следующие варианты действий:

  1. Если надо, чтобы ангельские глазки загорались вместе с габаритными огнями, то припаиваем или закручивает «плюсовой» провод от глазок к клемме типа «папа» от двухштекерной колодки. Минусовой провод ангельских глазок необходимо подключить к кузову авто.
  2. Чтобы ангельские глазки загорались вместо габаритных огней, то из двухштекерной колодки вынимаем клемму типа «папа» и вытягиваем провод наружу (он нам больше не нужен). На освободившееся место припаиваем плюсовой провод глазок, минусовой провод присоединяем к кузову.

При подключении ангельских глазок провода от них надо присоединить к части 1 «мама» и части 2 «папа» (если же глазки должны включаться не вместе, а вместо габаритных огней, то часть 2 надо не совместить, а заменить с проводами глазок)

Для «щадящего» способа (с автоматическим отключением ангельских глазок при включении ближнего или дальнего света фар) нам нужны два реле РС 702. Делается подключение по схеме:

  1. Жёлтый «плюсовой» провод габаритов вынимаем из двухштекерной колодки.
  2. Клемму «мама» закрепляем с клеммой «87» на реле РС 702.
  3. На клемму «30/51» ставим плюсовой провод от ангельских глазок.
  4. Клемму «86» соединяем с кузовом машины.
  5. С реле ближнего света и реле дальнего света (они находятся под правым брызговиком машины) делаем ответвления с клеммы «86» и припаиваем к диодам Д1 и Д2.
  6. Подключаем ответвления с диодами к клемме «85» реле РС 702.

Подключение глазок по щадящей схеме значительно повысит срок службы светодиодов

Ангельские глазки смотрятся современно и привлекательно. Но надо сто раз подумать, прежде чем ставить их на своё авто. Одно дело, когда эта «фишка» является частью штатного комплекта покупаемого автомобиля — в этом случае вы ничем не рискуете. Когда же речь идёт о тюнинге, то важно следить, чтобы глазки отвечали требованиям ГОСТ по цвету и яркости испускаемого света. Нарушение предписанных правил повлечёт лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев.

Как установить и подключить ангельские глазки в фары

Каждый автомобилист, если он поклонник высокого стиля своего автомобиля, стремится придать ему совершенство форм и укомплектовать современной световой техникой. Одним из модных аксессуаров сейчас считаются специальные автомобильные огни – фары ангельские. Автолюбители их называют просто: ангельские глазки. Производители машин пока не ставят их штатно. Мастера, которых много среди любителей автомобильного тюнинга, устанавливают подобные шедевры на свои машины без согласования с дорожными службами. Что это, как изготовить и установить приборы на свое авто – далее в статье.

Визуально это два светящихся круга, которые встраиваются в штатную оптику автомобиля. Мода на установку ангельских глазок началась с известного мирового бренда BMW, где штатно установлены двойные фары головного освещения. Круглые фары немецкой модели позволяют получить максимальный эффект от их установки и эксплуатации. Затем данную конструкцию из колец продолжили ставить на все машины. Теперь ангельские глазки являются неотъемлемым атрибутом любителей современных транспортных средств.

Подобными установленными на фары светящимися кругами оснащен если не каждый автомобиль, то очень многие дорогие и не очень, популярные и обыкновенные авто. Ангельские глазки очень удобно включать ночью в качестве стояночных световых сигналов. Машина с подобным освещением далеко видна на обочине автострады – сияющая, как новогодняя елка.

Мнение эксперта Алексей Бартош Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники. Задать вопрос эксперту Когда вокруг сплошная темнота, они существенно повышают безопасность неподвижного объекта. Выгода освещения авто ангельскими глазками состоит в том, что подобные фонарики не потребляют много электрической энергии. Благодаря своей экономичности они не будут провоцировать значительную разрядку аккумулятора, долго работая в режиме автономной подсветки.

Установка и эксплуатация подобных фонарей должна осуществляться с соблюдением Международных Правил ЕЭК ООН и Росстандарта. Эти документы предписывают, что все транспортные средства при движении в темное время суток должны быть оборудованы световыми приборами следующих цветов:

  • спереди – белый;
  • сзади – красный;
  • сбоку – оранжевый.

Поэтому для освещения автомобиля разрешается использовать только белые светящиеся кольца. Существуют некоторые отступления от этих правил. Для различных категорий специальной техники разрешено использовать:

  • зеленый, красный, желтый, фиолетовый, оранжевый цвет – тюнинговать шоу-кары для показательных выступлений перед зрителями;
  • синий, белый – применяются при повседневной эксплуатации машин для габаритного освещения и подсветки.

Встретив движущийся автомобиль с какими-либо другими цветами ангельских глазок, кроме белых, сотрудники автомобильной инспекции должны:

  • обязательно изъять нестандартные фонари, установленные с нарушением правил;
  • предупредить водителя в официальном порядке о недопущении в дальнейшем установки и эксплуатации осветительного оборудования, не соответствующего конструкции автомобиля;
  • выписать денежный штраф в установленном законом порядке.

Положения, приведенные выше, распространяются и на те ангельские глазки, цвет которых непрерывно изменяется в процессе свечения.

Разнообразные порталы по реализации автомобильной светотехники, автомагазины и авторынки предлагают богатое разнообразие фонарей “ангельские глазки”. Приборы комплектуются самыми различными лампами, имеют разный принцип действия и технические характеристики.

Основные типы осветительных фар “ангельские глазки”:

  • плазменные (кластерные, СОВ);
  • неоновые (CCFL);
  • светодиодные (CMD);
  • другие фары, имеющие разнообразные светотехнические показатели, декоративные эффекты, цветовые решения и конструктивные исполнения.

Мнение эксперта Алексей Бартош Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники. Задать вопрос эксперту ВАЖНО! Монтаж классических ангельских глазок осуществляется исключительно в фары головной оптики. Однако нынешний рынок светотехники предлагает колоссальный выбор решений по их установке в другие фары, сигналы, кузовные элементы. Некоторые конструкции светящихся колец подходят для технического использования в качестве автомобильных ДХО.

Выбирая ангельские глазки для своего автомобиля, для начала следует остановиться на основных типах фонарей: СОВ, SMD, CCFL. Наиболее технически совершенными и привлекательными сейчас признаны устройства СОВ. В отличие от других моделей, второе поколение фонарей СОВ отличается от аналогов быстрым розжигом, высокой степенью яркости и равномерным свечением.

Приборы СОВ более приспособлены к морозам, потокам воды и другим внешним воздействиям. Дополнительное оборудование внутри них занимает мало места. Варианты фонарей SMD и CCFL привлекательны бюджетной ценой и обширной номенклатурой. Практически для всех популярных мировых моделей машин можно подобрать подходящие фонари “ангельские глазки”.

Стандартный набор ангельских глазок содержит: 2 кольца либо полукольца, 2 блока розжига (стабилизатора) и комплект проводов. Изготовители чаще всего реализуют свою продукцию комплектами, а не порознь. Наборы состоят из приборов, предназначенных для монтажа на конкретные модели автомобильной техники. Это позволяет избежать проблем, вызванных несовместимостью размеров и технических решений.

Штрафы и тюнинг оптики

Многие автолюбители интересуются, разрешены ли ангельские глазки для установки в легковом автомобиле? Как уже писалось ранее, в соответствии с Правилами ЕЭК ООН и Росстандарта, автомобиль должен быть оборудован белыми огнями головного света. Поставив ангельские глазки белого цвета, водитель сможет беспрепятственно дефилировать перед сотрудниками дорожных служб.

Конечно, если такие фонари включены в комплекцию автомобиля производителем, они не являются нарушением конструкторской документации. Если же в наличии у авто ангельские глазки других цветов – синего, красного, желтого, зеленого, фиолетового, оранжевого – сотрудники автомобильной инспекции обязательно сочтут это за нарушение правил. Штраф за подобное нарушение правилами не предусмотрен. Однако часть 3 статьи 12.5 КоАП гласит: “влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений”.

Аналогичное наказание предусмотрено за установку белых огней на задней решетке, бампере и крыльях автомобиля. В машине все должно быть сделано технически грамотно, по правилам, в соответствии с конструкцией и установками производителя. После установки цветных ангельских глазок водителю придется год или полгода ходить пешком и ездить только на метро.

Современный тюнинг светового оборудования подразумевает множество операций по доработке и установке дополнительных приборов. Наиболее популярные виды работ:

  • установка би-ксеноновых линз;
  • установка альтернативной оптики;
  • монтаж ангельских глазок в головные фары;
  • ангельские глазки на противотуманных фарах;
  • ангельские глазки с надписью;
  • светодиодные ангельские глазки.

Осуществляя монтаж дополнительных световых приборов, каждый автовладелец должен сверять свои действия с правилами и не нарушать конструкцию транспортного средства и установленные нормативы освещенности. Лучше всего использовать LED технологии, то есть светодиодные светильники, дающие холодное и эффективное свечение.

Как сделать и установить ангельские глазки своими руками

Изготовление ангельских глазок потребует от домашнего мастера максимум выдержки, аккуратности и творчества. Главная деталь для светящегося кольца – прозрачный пластиковый стержень. Эти круглые стержни должны обладать способностью выдерживать высокую температуру. Обычно такие стержни продаются в магазинах штор, гардин и жалюзи.

Необходимый инструментарий:

  • пассатижи;
  • кусачки;
  • ножовка по металлу;
  • напильник;
  • бормашина;
  • отрезной круг;
  • фен строительный;
  • паяльник.

Для самостоятельного монтажа необходимы: плоский широкий резервуар для укладки стержней, широкая круглая емкость, например, из-под сельди, угольная изоляционная липкая лента, резисторы на 220 Ом, 4 светодиода на 3.5 вольт, разъемы, провода. В одной группе используется 3 диода, как на ленте. При резисторе 220 Ом ток при напряжении 12 В будет около 10 Ма, а при 14 В – около 20 Ма.

Длина стержня рассчитывается по формуле: 3,14 х D, где D – внутреннее сечение фары. Стержень отрезать по месту. Размягчить феном либо в горячей воде, налитой в емкость. Взять за кончик пассатижами, обернуть вокруг банки.

Держать, пока не остынет. Припаять резисторы к выводам светодиодов. На каждую фару взять по два диода. Когда паяются выводы, очень важно не перепутать плюс и минус.

Снять стекло с фары, заглушить отверстие. Диоды спрятать сверху, чтобы их не было видно. Для кольца крепеж не нужен, оно прижимается к рефлектору. Популярный тюнинг выполнен, можно испытывать в ночном режиме. Аналогично осуществляется изготовление из оргстекла и установка в фары, изготовление из светодиодной ленты.

Мнение эксперта Алексей Бартош Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники. Задать вопрос эксперту Обратите внимание! Изготовление и монтаж ангельских глазок собственноручно – это большой риск. Эксплуатация подобной светотехники не приветствуется инспекторами ГИБДД. Для большей уверенности в их лояльности лучше получить разрешение на установку светотехнических приборов. И тогда можно наслаждаться плодами своего труда. Счастливого пути!