Содержание
- Двигатель ВАЗ-2108 в Таврию
- ВАЗ-2108 «Таврия» — знаменитый автомобиль СССР
- История создания модели
- Особенности конструкции автомобиля и технические характеристики
- Модельный ряд
- ЗАЗ 1102 «ЛАСТОЧКА» › Бортжурнал › Многих интересующая модернизация МЕМЗа.
- Mihail-Khoroshun › Blog › 4.Копипаст: Тюнинг двигателей МЕМЗ, доработка ГБЦ, улучшение наполнения цилиндров.
- ЗАЗ 1102 RiPe CheRRy › Бортжурнал › Ваз ходовая на таврию
- ZAZ 1102 Ровные руки и ясная цель › Logbook › Ходовая Ваз 08 на Таврию, панацейя для хромого.
- Двигатель ЗАЗ 1102 «Таврия» — украинский бюджетный вариант
- Технические характеристики
- Обслуживание
- Ремонт двигателя
- Замена масла
- Замена ремня ГРМ
- Замена помпы
- Основы капитального ремонта
- Доработка и тюнинг
- Вывод
- Восьмерка для быстрых: тюнинг ЗАЗ-1102 Таврия
Двигатель ВАЗ-2108 в Таврию
Пчитай тут http://tavria.org.ua…ead.php?t=17479
Добавленно позже.
И вообще заче оно надо?Вот тут почитал немного этот текст
КЛУБ
Автолюбителей
«ВОСЬМОЕ» СЕРДЦЕ «ТАВРИИ»: ПРОТИВ И ЗА
Некоторые владельцы «таврий» желают заменить изношенный мелитопольский двигатель МеМЗ-245 на двигатель VAZ 2108.
Насколько сложна такая замена и стоит ли овчинка выделки? Этот вопрос корреспондент ЗР Леонид САПОЖНИКОВ задал главному конструктору
АО «АвтоЗАЗ» Юрию ПЛЕЧУНУ.
— Начнем с того, — сказал Юрий Иванович, — что для подобной замены нужно разрешение нашего завода, иначе в органах ГАИ ее не зарегистрируют.
— Вы имеете в виду ГАИ Украины или России?
— Это общее положение, сохранившееся со времен СССР. Россияне часто обращаются к нам за такими разрешениями, особенно владельцы старых «запорожцев».
— А они-то на что меняют свой «воздушник»?
— На что только не меняют! От двигателя «Москвича-412» до дизеля «Шкода», который устанавливался на рефрижераторах «Алка» для привода компрессора холодильной установки… К выдаче каждого разрешения мы подходим индивидуально и очень осторожно — ведь завод берет на себя ответственность за то, что может случиться в дальнейшем с этим автомобилем.
— Но приведенные вами примеры — это чистая самодеятельность владельцев, а мы говорим о замене, имеющей солидный прецедент: в 1994 году «АвтоЗАЗ» выпустил примерно 5 тысяч «таврий» с силовыми агрегатами VAZ 2108.
— Такая замена требует многочисленных и довольно сложных переделок передней части автомобиля, которые едва ли могут быть надежно выполнены в условиях гаража. Давайте рассмотрим их по порядку.
Прежде всего, у вазовского силового агрегата совершенно другая система подвески. Поэтому все места его крепления в моторном отсеке — новые. Необходимы специальные кронштейны. Меняется и конструкция переднего бруса, усиливаются лонжероны и т.д.
— У «таврий» с силовым агрегатом VAZ 2108, как правило, четырехступенчатая коробка. Пятиступенчатой укомплектовали от силы 500 автомобилей. Чем это вызвано?
— Установка пятиступенчатой коробки требует дополнительного пространства, изменения конфигурации реактивных тяг и конструкции левого лонжерона. У нас этим занимался экспериментальный цех, но не от хорошей жизни. Сборочному производству остро не хватало силовых агрегатов и приходилось пускать в дело те, что были.
При замене силового агрегата МеМЗ-245 на VAZ 2108 под капотом не остается места для запасного колеса, и оно уходит в багажное отделение. Там его по требованиям безопасности необходимо надежно закрепить с помощью нового кронштейна.
Аккумуляторная батарея сначала нашла себе новое место на правом брызговике. Но специально отштампованное «гнездо» становилось помехой при крайнем ходе переднего колеса вверх, а, кроме того, клеммы оказались в критической близости от внутренней поверхности капота. Поэтому площадку крепления аккумулятора с ее традиционного места перенесли немного выше и ближе к водителю (сейчас она находится над коробкой). Но такое решение затрудняет установку вакуумного усилителя, и это очень серьезный недостаток автомобиля, получившего значительно более динамичный и мощный двигатель. Словом, если бы поставки вазовских силовых агрегатов были постоянными, автомобиль имел бы совершенно другое конструктивное решение.
В щитке приборов надо установить дополнительный резистор и диод, иначе водитель не будет получать правильную информацию о зарядке вазовского генератора. В спидометре меняются шестерни редуктора, ведь они рассчитаны под передаточные отношения мелитопольской коробки. Ну и, конечно, должен быть полностью изменен передний жгут проводов.
В системе охлаждения подлежат замене некоторые шланги: двигатель другой, а радиатор-то прежний….
Теперь о приводах колес. У нас было несколько вариантов их переделки. Сначала, разрезав полуось «Таврии» и полуось VAZ 2108, соединяли две разноименные половинки определенной переходной деталью — так называемой «трубой». Сейчас готовим у себя на заводе производство собственных шарниров равных угловых скоростей и уже можем катать специальную полуось с внешним концом под «таврический» ШРУС и с внутренним (со стороны коробки) — под вазовский.
Это сложная переделка, и я не могу себе представить, как ее качественно выполнить в условиях гаража. Первый вариант, с «трубой», казалось бы, проще, но отрезанные половинки надо очень точно состыковать и правильно сварить (электрозаклепками в специальной среде), не ошибившись в длине. Если полуось будет короче, то при определенных режимах движения возможно ее выдергивание из корпуса ШРУСа, а если длиннее — удары в корпус шарнира могут разрушить его. Стук при этом жуткий, будто бьют кувалдой…
Не годятся штатные приводы сцепления и заслонок- дроссельной и воздушной: нужны другие тросы и другие элементы крепления.
— Я все жду, когда же будут «штаны»…
— Приемную трубу выхлопной системы, по сути, надо изготовить заново. И довольно точно, чтобы правильно состыковать с коллектором, а то из него будут выламываться шпильки и т.п.
Но давайте закончим с приводами. Механизм управления переключением передач тоже не остается неизменным: устанавливается вазовская кулиса с валом другой длины. При этом место расположения кулисы значительно смещается и в туннеле пола приходится вырезать новое отверстие под ее установку.
В общем, я бы не рекомендовал и даже считаю невозможной такую замену силового агрегата в условиях гаража.
— А занимаются ли этим фирменные СТО «АвтоЗАЗа»?
— Нет. Комплекта документации для СТО под эту переделку не существует. Да и массового спроса на подобную услугу не наблюдается.
— Возможна ли такая переделка у вас на заводе?
— Мы, конечно, могли бы ее делать в экспериментальном цехе управления главного конструктора, но возникает много трудных организационно-правовых вопросов. Если клиент из России, то как ему уладить отношения с таможней? Ведь он фактически приезжает на Украину на одном автомобиле, а выезжает на другом. Или взять маркировку. На кузове «Таврии» с вазовским силовым агрегатом должен быть соответствующий индекс: у трехдверной — 1122, а у пятидверной «Даны»- 1125. И ГАИ не поймет, увидев прежние обозначения: 1102 или 1105…
Следующий вопрос — комплектующие. В принципе, клиент может привезти их с собой. Но при этом опять же возникнут вопросы на таможне, а кроме того, он просто не достанет многочисленные переходные детали. Более реален другой вариант, когда все необходимое для замены покупаем мы. Но боюсь, что ехать к нам из России для такой замены будет экономически невыгодно. Ориентировочно комплект узлов и деталей, включая силовой агрегат, плюс работа обойдутся клиенту в 2200-2500 долларов. И это без учета таможенных расходов.
— Ваш рассказ не заражает оптимизмом желающих заменить МеМЗ-245. Но, допустим, наш читатель все же решил это сделать, не испугавшись технических трудностей и затрат. Обязательно ли ему гнать машину в Запорожье?
— Вообще говоря, необязательно. Мы можем разрешить такую замену заочно, но при одном непременном условии. Лицензированная комиссия, имеющая право производить автотехнические экспертизы ДТП, должна дать официальное заключение о том, что переделка выполнена надежно и данный автомобиль пригоден к эксплуатации.
Наш комментарий
Приходилось слышать, что трехдверную «Таврию» с силовым агрегатом VAZ 2108 кто-то из испытателей разгонял чуть ли не до 200 км/ч. Главный конструктор утверждает, что это байки: ее максимальная скорость не превышает ста пятидесяти. Дело в том, что мощность вазовского двигателя полностью реализовать на запорожском автомобиле не удается. Для этого надо было бы переделать коробку, пересчитав передаточные числа под диаметр колес «Таврии», ее нагрузки на переднюю ось и т. д. Лишние 12-15 лошадиных сил проявляют себя не сверхскоростью, а, скажем, возможностью без натуги тянуть тяжелый прицеп. Но наиболее ощутимо выигрывает машина в динамике, что обусловлено увеличением крутящего момента.
И в заключение еще одно авторитетное мнение. Директор автосборочного производства «АвтоЗАЗа» Вячеслав Агафонов водит «таврии» с разными силовыми агрегатами, в том числе с «восьмерочным». Последний, по его словам, хуже переносит бензин низкого качества и дает на «тавриях» более ощутимую вибрацию, чем родной МеМЗ-245. Хотя уровень шума коробки передач явно ниже.
Динамика машины, конечно, неплоха, но… любителей острой езды вполне устроит и новый мелитопольский силовой агрегат МеМЗ-301. О том, что это за мотор, мы расскажем в одном из ближайших номеров ЗР.
ВАЗ-2108 «Таврия» — знаменитый автомобиль СССР
Этот автомобиль принадлежит к механизмам малого класса, он переднеприводный, имеет кузов типа хэтчбек. Данная модель выпускалась на Запорожском автомобильном заводе вплоть до 2007 года. На этом же заводе выпускались детали к данным автомобилям до 2011 года.
История создания модели
В конце 1960-х годов на советском заводе Коммунар конструкторское бюро начало новые разработки, которые должны были способствовать тому, чтобы был изобретен совершенно новый класс переднеприводного автомобиля. Этот автомобиль должен был прийти на смену модели Запорожец ЗАЗ-966. Для создания нового варианта машины использовались технологии научного центра, а также исследовательского автомобильного института.
ЗАЗ-966
Уже в начале 1970-х годов конструкторское бюро завода подготовило несколько вариантов автомобиля с кузовом хэтчбек, а также двухдверных седанов. Но официальный запрос на разработку подобного типа автомобиля и техническое задание от Министерства автопрома Советского Союза завод получил только в 1978 году.
А у вас была «Таврия»? ДАНЕТ
После 1978 года автомобиль практически уже был поставлен на конвейер, но внезапно руководитель автопрома тогдашнего времени кардинально поменял техническое задание и поставил новое. Конструкторы должны были создать автомобиль по примеру заграничной моделей Ford Fiesta, который изготавливал в 1976 году.
В 1987 году мир увидели первые «Таврии», которые сошли с конвейера. На то время машина стоила достаточно дорого, около 5000 руб. Но автомобиль был достаточно экономичным и необычным по дизайну тогдашнего времени.
Особенности конструкции автомобиля и технические характеристики
На автомобили устанавливался двигатель объемом от 1,1 до 1,3 л. Максимально «Таврия» могла разогнаться до 165 км в час, в зависимости от объема и мощности двигателя. До 100 км в час эта модель разгонялась приблизительно за 15 секунд. Автомобиль считался достаточно экономичным из-за своего расходом топлива. По трассе на 100 километров употребляла всего лишь приблизительно 5 литров.
ЗАЗ-1102 «Таврия»
Несмотря на свою компактность, автомобиль внутри был достаточно просторным, в нем с легкостью помещалось 5 человек. Полная масса автомобиля составляла немного больше чем тонна.
Автомобиль оснащен независимой подвеской. В СССР в это время особенно популярным были подвески которые носили названия так называемой «качающейся свечи». Она также была оснащена специальными телескопическими амортизационными стойками и цилиндрическими пружинами. Задняя подвеска была укреплена поперечной балкой и была полунезависимая.
Мнение эксперта Исаак Якович Зельдер Советский астрофизик, физохимик, доктор физико-математических наук, Академик АН СССР, конструктор, инженер. Герой Социалистического труда СССР. В этой модели впервые в Советском Союзе в рулевом управлении начали применять противоугонные устройства. Рулевой механизм, если в замке зажигания не был провернуть ключ, при повороте влево или вправо попросту заклинивал.
Модельный ряд
ЗАЗ 1102 16 — значительно отличался от базовой модели. У него была изменена панель приборов, а также рулевое колесо. Автомобиль был более комфортабельный и оснащен разными системами, которые обеспечивали пассажиров и водителя дополнительный безопасностью во время езды.
ЗАЗ 1102 16
ЗАЗ 11024 — этот автомобиль был грузопассажирский, кузов был полустеклянным, можно сказать, что это универсальный вариант модели «Таврия». Также производилась модель ЗАЗ 1102 Б, в котором кузова была не стеклянным. Это автомобиль типа фургон, который размещался на базе универсала. Также была модель ЗАЗ-1122, которая внешним видом была очень схожей с базовой моделью, но имела двигатель объёмом 1,3 л.
На ЗАЗ-1140 конструкторское бюро решило экспериментально установить двигатель от заграничного автомобиля FIAT 903.
Также специально для экспорта выпускалась модель данного автомобиля, которая носила маркировку ЗАЗ-1102 46. У нее рулевое управление располагалось с правой стороны. Эти автомобили изготавливались и экспортировались в страны с левосторонним движением.
ЗАЗ 1102 260 «Таврия». Эта модель была создана на базе автомобиля ЗАЗ 1102 и была полностью грузовой. У нее присутствовали только два передних сиденья для водителя и одного пассажира. Также была специальная решетка, которая отделяла грузовой отсек от кабины с пассажирами. Грузоподъемность этой модификации составляла 290 кг.
ЗАЗ 1102 «ЛАСТОЧКА» ›
Бортжурнал ›
Многих интересующая модернизация МЕМЗа.
Решил зделать запись о модернизации МЕМЗа так как очень много тавроводов этим интересуются. В статье описывается модернизация как на заводских так и на импортных комплектующих. Статья взята здесь www.speeder-gt.chat.ru/dvig.html#8
Тюнинг двигателей
Таврии, Даны, Славуты
Какие основные двигатели выпускает ХРП «АвтоЗАЗ-Мотор»
МеМЗ-245 – базовый силовой агрегат с карбюратором для автомобилей «Таврия», «Славута». Объем двигателя 1,1 л, мощность 51 л. с.
МеМЗ-2451 – силовой агрегат с карбюратором для автомобилей «Таврия», «Славута» и вариант исполнения для автомобиля «Ока» с уменьшенной степенью сжатия (7,9), допускающей применение бензина А-76. Объем двигателя 1,1 л, мощность 47 л. с.
МеМЗ-2457 – базовый силовой агрегат с карбюратором для автомобилей «Таврия», «Славута». Объем двигателя 1,2 л, мощность 58 л. с.
МеМЗ-301/3011 – силовой агрегат (СА) для автомобилей «Таврия», «Славута», «Сенс» (Ланос с СА МеМЗ), с карбюратором. Объем двигателя 1,3 л, мощность 63 л. с.
МеМЗ-307/3071 — силовой агрегат (СА) для автомобилей «Таврия», «Славута», «Сенс», с системой развернутого впрыска топлива. Объем двигателя 1,3 л, мощность 70 л. с. Самый экономный в городском режиме, ибо самый большой объём без фанатизма.
Но есть еще и другие модификации:
МеМЗ 2477 — мощность паспортная 62,4 д.с. Это 1.2 инжектор. (производная от 2457). Из всей линейки самый экономный при движении с установившейся скоростью, ибо поршень самый лёгкий (по трассе).
МеМЗ 2471 — 1,1 литра, Евро-2 образца 2006г. Это производная от 245 переведённая на инжекторную систему питания, ставился на модели автомобилей распространяемые по соц. программе (для инвалидов).
МеМЗ 317 — 1.4, мощность паспортная 77 л.с. (из все линейки самый мощный). Он же МеМЗ 307 — инжектор с изменённым распредвалом.
1.3л — ВАЗ или МеМЗ? или Как собрать бюджетную «зажигалку»
Как известно, Запорожским автозаводом одно время выпускались Таврии модели ЗАЗ-1122 с двигателем ВАЗ-2108 объемом 1.3л. Какой же из двигателей предпочтительней?
Начнем с того, что по сравнению с МеМЗом двигатель ВАЗ работает тише. Это объясняется иной конструкцией головки блока, без коромысел клапанов и их оси. Кроме того, значительно удобнее проводить операции, связанные со снятием распредвала, и заменять маслосъемные колпачки, т.к. распредвал кладется в головку блока сверху (а не засовывается сбоку с разбором коромысел и оси) и прикручивается двумя крышками.
Когда то, в 90-х годах ресурс двигателя 2108 был выше. К пробегу 80 ткм, когда среднестатистический таврический мотор уже готов к переборке, вазовский вполне был жив и имел отличную компрессию.
Но на данный момент мелитопольский мотор выхаживает далеко за 200000 км. без кап. ремонта (даже голову не снимают), если не насиловать, а в умеренном режиме и того более.
К недостаткам вазовского мотора следует отнести больший вес (что ведет к худшей динамике по сравнению с мелитопольским двигателем 1.3 при прочих равных), более уязвимый низко висящий картер, запаску, переехавшую в багажник, и перенесенный выше аккумулятор, ухудшивший распределение веса и затруднивший операции вокруг себя (со стартером, фарой и термостатом). Также вазовский мотор имеет проблему с верхней опорой двигателя, впрочем довольно нетрудно решаемую. Вибрации вазовского двигателя передаются на кузов гораздо меньше вследствие более крупных и мягких опор двигателя, которых 4 в отличие от 3 на МеМЗе. Но проблема на МеМЗе решаема — это выбор всех троих мягких опор, так как в продаже есть и гораздо жесткие и мягкие, а также установка дополнительной 4-й опоры от СЕНСа.
Однако обратная сторона ВАЗовских мягких опор — размазанная реакция на газ и большие перемещения двигателя в подкапотном пространстве, что при активной езде иногда приводит к выскакиванию передачи. Да и в целом механизм переключения передач ВАЗ страдает худшей избирательностью и большими ходами, что особенно раздражает при динамичной езде по сравнению с МеМЗ.
Подведем итог: если вы хотите иметь Таврию с объем двигателя 1.3л, то лучшим решением станет переделка «родного» двигателя 1.1л, а не покупка модели 1122 (которая стоит в 1.5-2 раза дороже. разумеется, речь о б/у автомобилях, т.к. 1122 в настоящее время не выпускаются). К тому же в отличии от 90-х годов запчастей для тюнинга МеМЗа при достаточно, в особенности установка инжектора. Таким образом Вы станете обладателем авто, превосходящего по динамике ЗАЗ-1122 и даже ВАЗ десятой серии с инжекторным 16-клапанным двигателем 1.5л., чему есть доказательства
Однако, если и этого не хватает, и ваша цель «достичь максимума», и ваш выбор — ЗАЗ-1122 с двигателем 2108 с дальнейшей его форсировкой (максимальный объем 1.53л) или заменой на 21083, или 21084 (максимальный объем до 1.8л, запчастей для тюнинга — море, ) или же сама установка более тяжелого и габаритного ВАЗ двигателя, но это ничем не скажется лучше.
Для сомневающихся в динамических способностях Таврии с двигателем МеМЗ 1.3л ниже приведены данные с сайтов производителей и пересчет в килограммы на лошадиные силы.
снаряженная масса таврия 710кг, двигатель 1.3л (карб.) 63лс — это 11.27 кг на 1 л.с.
снаряженная масса ваз-2110 1040кг, двигатель 1.5л (инж.) 90лс — это 11.5 кг на 1 л.с.
Комментарии, надеюсь, излишни?
Переделка двигателя 1.1л (МеМЗ-245) в 1.2л (МеМЗ-2457).
По надежности не уступает стандартному 1.1. Все детали заводские. Увеличение объема достигается увеличением хода поршня (с 67 до 73,5 мм). Для переделки требуется другой коленвал с увеличенным радиусом кривошипа 36,75 мм («длинноходный», «1.2») и укороченные поршни «1.2» стандартного диаметра 72 мм. Такие поршни и коленвалы есть в продаже. Кольца, шатуны, вкладыши и прокладки — стандартные.
Поршни бывают украинские и болгарские, и, следуя общему правилу для таврических запчастей, а также отзывам многих мотористов и по сегодняшний день, украинские надо брать не в первую очередь (благо после прихода Daewoo брак в десятки и сотни раз уменьшился). Не забывайте, что поршни нужно выбирать только после промера износа цилиндров в фирме, которая будет делать ремонт цилиндров. Промер цилиндров определяет, какой размер поршней вам придется купить — стандарт, какой-то из ремонтных размеров или блок вообще на свалку 🙂 (впрочем, на свалку не торопитесь, можно и 1.3 сделать). Настоятельно не рекомендую ставить новые поршни без хотя бы восстановления сетки хона — ресурс будет ниже, да и вообще «это не наш метод».
Кольца стандартные — украинские, болгарские (оптимально) или японские (Rieken Corp.) — дорого, но возможно они того стоят.
245.1004025
245.1004030
245.1004035 стальное с двухфункциональным расширителем.
Коленвал (2457-1005015) лучше ставить заводской. Процедура такова: покупаем коленвал, везем в фирму снимать размеры, затем возвращаем если не укладывается в допуски. Независимо от качества обязательно нужно сделать балансировку коленвала (тоже не самостоятельно, а в фирме), желательно в сборе с маховиком и еще лучше — с корзиной сцепления. В этом случае взаимное положение корзины и маховика помечается керном и собрать их потом нужно будет именно в таком положении. Перед балансировкой корзину нужно притянуть новыми (!) болтами номинальным (!) усилием затяжки (болты кстати «зубильные»).
Переделка двигателя 1.1л (МеМЗ-245) в 1.3л (МеМЗ-301).
Увеличение объема достигается увеличением хода поршня и диаметра цилиндра. Все детали заводские. Заводской блок двигателя 1.3 (301-1002013) выполнен более толстостенным и в нем убраны каналы охлаждения между 1-2 и 3-4 цилиндрами. Переделку в 1.3 можно выполнить и на стандартном блоке 1.1. Некоторые блоки выпуска до 1996 года могут иметь скрытые дефекты, открывающиеся после расточки цилиндров (тому имеется несколько неудачных примеров), однако лично у меня при расточке до диаметра 75мм нескольких блоков 1989, 1993 и 1994 годов выпуска проблем не возникло. Также для переделки потребуется другой коленвал («длинноходный», «1.2»), поршни «1.3» диаметром 75 мм и прокладка головки блока. Коленвалы и поршни есть в продаже. Также завод ставит другую головку блока, с более широкими фазами, хотя и со стандартной головкой в двигателе 1,3 — никаких проблем, но для для боле полного и быстрого наполнения цилиндров лучше заменить распредвал от МеМЗ 307 307.1006010) у которого фаза шире на 15 градусов, но с доработкой хвостовика и напресовкой шестерни если у вас трамблер . Поршни (301-1004015) в продаже есть комплекты подешевле и подороже, украинские так и болгарские. Разумеется, нужно брать только те, что подороже, благо разница в цене невелика. Ремонтные размеры есть до 75,5мм.
После сборки двигателя должна производиться тщательная обкатка по оригинальной технологии (ниже). Кроме того, в этих поршнях нет стального противорасширительного кольца, тепловой зазор должен составлять 0.07мм (с допуском для работы в большую сторону). Это проверено практикой, зазор 0.05мм делать НЕЛЬЗЯ. С зазором 0.05 мм двигатель может клинить при прогреве, и если не принять мер по длительной обкатке, этот двигатель «не жилец».
Кольца (301-1000101) — диаметром 75мм, только болгарские или японские (угадайте какие лучше), причем японские в три раза дороже (75$). Мне такие цены показались чересчур, поэтому я выбрал промежуточный вариант — собрал комплект колец из двух наборов подходящего диаметра от иномарок, что в сумме обошлось примерно в 35$.
Обкатка двигателя МеМЗ 1.3л с украинскими поршнями (без противорасширительных колец) должна отличаться от обкатки обычного двигателя. Для этого термостат заменяется на такой же без внутренностей и в салон выводится кнопка принудительного включения вентилятора радиатора. Только что собранный двигатель должен проработать несколько часов на холостом ходу без поездок. Следите за температурой двигателя — она не должна превышать 40-50 градусов. После этого, поддерживая ту же температуру, нужно проехать около 700 километров. Затем можно заменить термостат на нормальный, убрать ручной режим включения вентилятора. В течение первых 200 км пробега обороты двигателя не должны превышать 2500, а следующих 200 км — 3000. И только после пробега 3-5 тысяч км можно «отжигать на всю катушку».
Общие рекомендации при капремонте.
Здесь я постараюсь изложить некоторые принципы, которых на мой взгляд стоит придерживаться при ремонте и тюнинге двигателя Таврии (МеМЗ), а также нестандартные технологии взамен морально устаревших.
Первый принцип таков: к любым новым запчастям нужно относиться как к подлежащим ремонту, отбраковке. Поэтому главный принцип — обеспечить проверку и промер всего, что возможно (и возможность обмена). Не буду цитировать мануал — там и так все достаточно подробно расписано. Второй принцип: не стоит чересчур увлекаться самостоятельным творчеством. Стоимость инструмента и оборудования для измерений или доработок деталей двигателя обычно в разы больше стоимости проведения этих работ в специализированной «конторе». К тому же Ваша квалификация в этом деле тоже вряд ли будет на уровне. В общем, лучше все точные и ответственные работы проводить в конторах по ремонту или тюнингу, другими словами «доверяйте профессионалам». А теперь перейдем к частностям…
Поршни. Возможные самостоятельные работы по поршням сводятся в основном к уравновешиванию. Для этого понадобятся весы с точностью до десятой грамма, шарошка по металлу или небольшой напильник. Сначала находится самый легкий поршень и дальнейшая подгонка веса остальных поршней проводится под него. Металл можно снимать только внутри поршня с массивных приливов вокруг отверстий под поршневые пальцы, не трогая грани и ребра жесткости.
Шатуны. Шатуны возможно оставить старые, если не происходил гидроудар или клин двигателя в результате проворота шатунного вкладыша.
Обязательна проверка диаметра нижних головок шатунов на эллипсоность и ремонт в случае выхода за допуск. В некоторых сервисах могут и посоветовать не проверять, мотивируя это тем, что раз вкладыши не проворачивались, то все в порядке. Просто напомните им, что это Таврия — никаких гарантий даже если деталь новая. Также желательно проверить межосевое расстояние (межну ВГШ И НГШ). Промер НГШ производится при затянутых гайках шатунных крышек (номинальным услием). Также напоминаю, что нельзя ставить другую крышку на шатун (они помечены) или перепутать взаимное положение крышки и шатуна (замок к замку).
Подгонка по весу производится по тому же принципу, понадобятся опять такие же весы, но в качестве инструмента для обработки шатунов и их крышек лучше использовать болгарку или точило с мелкоабарзивным кругом небольшого диаметра. Шатуны и крышки уравновешиваются раздельно.
Если вы оставляете старые шатуны, в верхней головке шатуна необходима замена втулки с последующей ее расточкой под новые пальцы (это делается в фирме, втулки и пальцы иметь с собой). Ни в коем случае не оставляйте старые втулки и не подбирайте новые пальцы под них. Все равно в старой втулке существует овальность, и новый палец, несмотря на обманчивое отсутствие люфта, достаточно быстро раздолбит это отверстие в процессе работы. Втулки желательно ставить не заводские, а неразрезные, изготовленные в той же фирме где происходит ремонт шатунов, поскольку украинские разрезные втулки, поставляемые в запчасти, мягко скажем, далеко не лучшего качества. Однако несколько попыток сделать таким образом втулки в широко известной московской фирме «Механика» показали полную несостоятельность этой фирмы в изготовлении втулок ВГШ. Таким образом, лучшим на сегодняшний момент является старый добрый метод, описанный в книге: банальная покупка новых шатунов и пальцев (не забывая о промерах). Пальцы существуют трех размеров: красный (это самый маленький, ВНИМАНИЕ! таврическая система цветомаркировки отличается от вазовской!), затем желтый и зеленый. Цвет пальца должен соответствовать цвету поршня (цветная точка нанесена на внутренней части поршня на приливе под поршневой палец). Однако на украинских поршнях 1.3 я такой маркировки не встречал, и по опыту могу сказать, что туда лезет только красный палец, и то с трудом. Пришлось перед сборкой пальцы сильно охлаждать, а поршни нагревать.
Поршневые пальцы надлежащего качества обычно не нуждаются в подгонке по весу. Поверхность должна быть идеально гладкой, полированой, никакие царапины не допускаются (и не поддавайтесь на уговоры рыночных торговцев «сверхкачественные пальцы их советских запасов, ничего что со ржавчинкой и царапинами»).
Для себя я решил, что при сборке идеального двигателя мелочей не бывает, и уравновшивал и их тоже. Учитывайте, что при обработке пальца нельзя допустить ни малейшего повреждения наружной поверхности.
При уравновешивании всех деталей не забудьте предварительно очистить их от масла и прочей дряни, а при промежуточных взвешиваниях — от опилок: это может довольно сильно повлиять на результаты.
ПС: О вывешивании
Для сборки стандартных двигателей вывешивание деталей можно проводить по упрощенной схеме: поршень в сборе с шатуном и пальцем по отношению к остальным. Таким образом, комбинируя детали цилиндропоршневой группы, можно уравновесить комплект, не прибегая к снятию металла с деталей. Однако если вашей целью является «взять все» от двигателя, то лучше все-таки вывесить каждую деталь отдельно по изложенной выше схеме.
ГБЦ на импортных комплектующих
Повысить надежность головки блока цилиндров можно, применив некоторые импортные детали. Например, применяемые для форсировки по оборотам бронзовые втулки клапанов изначально (с завода) стоят на многих двигателях иномарок. Клапаны и сухари с тремя фиксирующими проточками также позволят более безопасно «раскручивать» двигатель (таврические сухари с одной фиксирующей проточкой у меня один раз вылетели, соответственно с последующим загибом клапана).
Итак, в данной разработке были использованы: импортные клапаны (без доработок, подобраны таврического размера, но с тремя проточками под сухари ВАЗ-2108), импортные бронзовые направляющие клапанов (с доработкой под посадочные размеры в таврической ГБЦ и «жигулевский» (он же таврический) маслосъемный колпачок); также были использовановы «восьмые»: обе клапанные пружины, обе тарелки («восьмая» нижняя тарелка ставится до установки маслосъемного колпачка) и сухари. Седла клапанов оставлены старые, но «развернуты» под новые клапаны.
Вот еще несколько ссылок на Экзист с подобранными запчастями от иномарок:
Увеличение степени сжатия
(на примере ГБЦ МеМЗ)
Один из методов повышения мощности двигателя — прменение более высокооктанового бензина и повышение степени сжатия под него. Наиболее просто это делается шлифовкой плоскости головки блока на определенную величину. Эту величину необходимо рассчитать.
Для начала определяется исходный объем камер сгорания и проводится выравнивание объемов всех 4 камер. Затем рассчитывается площадь отверстия, которое образует камера сгорания на нижней плоскости головки блока. Вычисляется объем камеры сгорания для степени сжатия 10 (в данном примере под 95й бензин, т.к. автомобиль планировалось использовать для повседневной эксплуатации). Из начального объема камеры вычитается объем новой камеры (под ст.сж. 10). Полученная величина — это и есть тот объем, который надо удалить шлифовкой плоскости головки блока. Соответственно, разделив его на площадь отверстия камеры сгорания (ввиду очень малой высоты изменением формы этой фигуры можно пренебречь), получим толщину металла, которую надо снять с плоскости ГБЦ. Отверстие, обазованное камерой сгорания на нижней плоскости ГБЦ, представляет собой сложную фигуру. После доработки отрезка около свечи до прямого (небольшое «раскрытие» камеры не помешает), ее можно представить как сумму трех простых фигур — трапеции и двух сегментов. Известны размеры оснований трапеции, ее высота, и высота сегментов. Остается решить несложную (мда:)) геометрическую задачу по нахождению площади этой фигуры.
Площадь сегмента определяется формулой (Pi*R2L)/360+Sт,
где Pi — число Пи,
L — угол между отрезками из центра окружности до концов отрезка (а), образующего основание сегмента,
а Sт — площадь треугольника, образованного основанием сегмента и двумя радиусами к его концам, R — радиус круга, частью которого является сегмент.
Другие обозначения на рисунке: h — высота треугольника RRa, b — высота сегмента, и соответственно R=b+h.
Площадь треугольника: Sт = a*h/2 ,
h мы не знаем, но знаем a и b и помним, что у нас R = h + b,
а также R2 = h2 + (a/2)2 по формуле площади треугольника (это маленький прямоугольный треугольник, половинка нашего большого aRR).
Таким образом (h + b)2 = h2 + (a/2)2. Решив это уравнение, получаем: h = a2/(8b) — b/2 и соответственно площадь треугольника и R посчитать уже можно.
Неизвестным пока остается угол L.
Площадь треугольника, как известно, можно найти через его стороны и синус угла между ними. Для треугольника RRa соответственно это выглядит так:
Sт = 1/2*R*R*sin(L), следовательно
L = arcsin (2Sт/R2)
площадь эту и R мы нашли выше через a и b, и соответственно ничто не мешает нам найти угол (например по таблицам Брадиса).
Для нашего случая a = 50 мм, b = 21 мм, находим что h = 4,4 мм, Sт = 109,5 мм2, R = 25,4 мм, L = 19o54′, или 19,9o
Получаем площадь первого сегмента S1 = 795,6 мм2
Аналогично находим площадь второго (меньшего) сегмента S2 = 411,5 мм2
И для завершения фигуры осталось найти площадь трапеции Sтрап = 1/2*H*(c+d),
где H — высота трапеции, с и d — параллельные основания.
Sтрап = 1683,5 мм2
Таким образом, площадь нашей фигуры (отверстия в камере сгорания) S = S1 + S2 + Sтрап = 2891,6 мм2 или 2,9 см2
Предельная степень сжатия под 95й бензин — 10,5. Однако такую величину можно брать только для самых идеальных камер сгорания, например 16-клапанных двигателей. Для таврической головки остановимся на 10ти. Объем камеры сгорания при этом должен составить 16см3, снятие с плоскости ГБЦ около 2,5мм.
Однако на этом месте полет мысли прерывается суровой реальностью, которую нам в очередной раз обеспечили тавроконструкторы.
Дело в том, что седла в головке блока МеМЗа не утоплены в колоды, как например, у ВАЗов, а лежат в плоскости днища камеры сгорания. Соответственно, седла подходят довольно близко к краю. Таким образом, критичной точкой при фрезеровке нижней плоскости ГБЦ является седло впускного клапана. И максимум, что можно снять с плоскости ГБЦ — всего 1,4 мм, что дает уменьшение камеры сгорания в головке на 1,4 мм * 2891,6 мм2 = 4048 мм3 или 4 см3. Объем камеры сгорания получается 19 см3 (исходный у меня был 23), а степень сжатия 9,1 (исходные данные для расчета: ход 67, диаметр цилиндра 72, камера в поршне 6,5 кубиков, недоход 0,4мм, толщина прокладки 1.2мм). Немного, но уже на единицу больше, чем было. Как говорится — лучше, чем ничего.
Ну а дальнейшее увеличение степени сжатия возможно, например, просадкой седел (с соответствующей доработкой клапанного механизма) и дальнейшей фрезеровкой, применением тонкой медной прокладки гбц, изготовленной на заказ, фрезеровкой плоскости блока (но только до устранения недохода поршня в вмт, это около 0,4 мм) или с помощью оригинальных поршней с меньшим объемом выемки.
Тюнинг двигателя ВАЗ-2108
Что привлекает в двигателе 2108 (помимо отсутствия юридических проблем с ГАИ), так это широкие возможности его модернизации.
Его стандартные параметры: рабочий объем 1.3л, диаметр цилиндра 76мм, ход поршня 71мм, длина шатуна 121мм.
Максимально возможный диаметр в этом блоке 79мм. Поршни в этом случае используются от Нивы или кованые «на заказ» (довольно дорого). Поршни от Нивы — наиболее надежный, из бюджетных, вариант. Они имеют более толстое днище чем штатные и допускают торцевание до 2.5мм (под коленвал с увеличенным ходом нужна обрезка поршня по высоте или применение укороченных шатунов. однако применение укороченных шатунов приводит к увеличению нагрузки на стенку цилиндра, смещению крутящего момента в область низких оборотов и потере «крутильности» двигателя). Применение поршней от Нивы влечет за собой необходимость установки плавающих поршневых пальцев и шатунов под них (в двигателях Нивы и классики палец плавающий, со стопорными кольцами в поршнях, как у обычной Таврии и Ваз-2110).
Я же остановился на следующем варианте. С трудом, но в продаже можно найти обычные литые поршни диаметром 79мм для двигателя 2108 под стандартный коленвал и шатун. А в случае установки коленвала с ходом 74.8мм и перехода на 95й бензин поршень необходимо отторцевать всего на 1.6мм. В этом случае прочность поршня и огневой пояс существенно не пострадают. Объем полученного двигателя — 1466 см3. Есть еще один важный момент, почему я не стал добиваться максимально возможного объема двигателя. Это пресловутое соотношение R/S (отношение длины шатуна к ходу поршня), которое уходит от теоретически идеального 1.7 при установке коленвалов с увеличенным радиусом кривошипа. Хотелось лишь немного увеличить крутящий момент в области низких оборотов, повысить мощность двигателя, но сохранить при этом хорошую «крутильность» на высоких оборотах. При таком R/S еще имеют смысл доработки впускного и выпускного тракта, позволяющие извлечь бОльшую мощность из двигателя, чем при банальном увеличении рабочего объема коленвалами с гигантским ходом поршня.
12.05.2015 решил немножко изменить статью, так как данные о доработке МеМЗа еще до 2003 года, поэтому многие возмущаются об устаревшей информации. Поэтому весь измененный текст выделен жирным шрифтом.
Всем добра, и хорошего тюнинга МЕМЗа.
Mihail-Khoroshun ›
Blog ›
4.Копипаст: Тюнинг двигателей МЕМЗ, доработка ГБЦ, улучшение наполнения цилиндров.
Форсировка двигателя МЕМЗ-2477,МЕМЗ-307,МЕМЗ-317, устанавливаемых на автомобили Таврия заз 1102 , Славута, 1,2и 1,3 Сенс 1,3 и Дэу Ланос 1,а также доработка двигателя СЕНС.
Форсировка- увеличение мощности сводится увеличению веса топливо-воздушного заряда поступающего за такт работы двигателя в цилиндр, другими словами необходимо чтобы больше воздуха «влезло» в цилиндр до момента сжатия.
Основные пути — турбонаддув, компрессор, доработка атмосферного двигателя.
Турбонаддув и компрессор — установка данного агрегата с целью повысить давление во впускном трубопроводе, что увеличит вес заряда и в конечном счёте мощность, распространения в двигателях Мемз не получило, стоимость запчастей и установки порядка 2500 $, недостаточная прочность ЦПГ, блока. Но если кованные поршня, усилить новый блок и тд. то возможно.
Двигатель мемз 245 Таврия, Славута Доработка атмосферного двигателя- уменьшение сопротивления движению воздуха на впуске и выпуске, т.к. чем больше воздуха поступит в цилиндр, тем больше топлива сможет и сгореть при соответствующей настройке топливной системы, а значит больше тепла и газов выделится, а значит большая сила толкнёт поршень. Но цилиндр двигателя имеет ограниченное пространство, значит нужно увеличивать объём двигателя или коэффициент наполнения цилиндров. Наполнение цилиндров топливо воздушной смесью зависит напрямую от степени открытия дроссельной заслонки, т.к. если даже двигатель 2.0 и при этом чуть-чуть нажимать на газ то машина всё равно будет ехать медленно. Максимальная мощность двигателя мемз в данном случае и других тоже определяется при полностью открытой дроссельной заслонке, и вот в этот момент и имеет большое значение состояние впускного и выпускного тракта, или их сопротивление. Реальное поступление смеси в цилиндры меньше чем физический объём цилиндров, в среднем на 25 — 30 % меньше чем сам объём. А вот при турбине или компрессоре может быть наоборот больше. Т.е. давление во впусном тракте больше атмосферного.
Поговорим о тюнинге головки блока цилиндров Заз, другими словами уменьшении её гидравлического сопротивления. Особенностью головки заз есть то, что качество точность литья, особенно каналов очень низкое, поэтому наполнение цилиндров топливно-воздушной смесью заметно снижается из-за этого, поэтому первое, что нужно сделать это улучшить внутренний профиль каналов ГБЦ (стоимость 650 грн .). Протачивать гбц можно по разному, можно убрать грубые приливы, можно более точно и полно запилить каналы, включая места возле направляющих и сёдел клапанов стоит 800 грн., если ещё и максимально увеличить сечение, внутренний диаметр каналов 30/28 1000 грн. Дальше поговорим о направляющих, самое простое доработать часть которая «торчит » в канал 100 грн., можно и бронзовые направляющие поставить, но для этогу их сначала нужно приобрести или выточить. Клапана : доработка профиля, чтобы клапан больше напоминал букву Т стоит порядка 150-200 грн. жёстко запиливать и делать тонкую тарелку можно, но по большому счёту не вижу смысла. Доработка камеры сгорания, запилить «уши» вокруг клапанов, повысить степень сжатия за счёт шлифовки плоскости 450-550 грн.
Доработка коллекторов впуск 500 , выпуск 200 грн. имеется ввиду совмещение в первую очередь с каналами головки и частично увеличение проходного сечения, доработка возле карбюратора.
Важно также доработать приёмную трубу «штаны», уточнить состояние резонатора и глушителя.
Карбюратор, если машина карбюраторная, тоже необходимо доработать, в частности улучшить профиль дифузоров малых и больших, заслонки оси, воздушная заслока, вход, частично жиклёры. По поводу жиклёров, вкруивать с большим сечением не очень правильно, т.к. это приводит к увеличению расхода топлива и не всегда к увеличению мощности, оптимальное это вкрутить лямбда датчик и по нему отстроить карбюратор.
Для того, чтобы вкрутить лямбда датчик или датчик кислорода, необходимо вварить гайку в приёмную трубу или выхлопную трубу резонатора.
Путём оговоренных доработок двигателя можно добиться увеличения мощности 15-20 % при стандартных оборотах двигателя, если ещё и увеличить обороты то можно добиться и большего прироста мощности.
Максимальный объём двигателей МЕМЗ-317 1,4 литра., достигается диаметром цилиндра 77,5 мм.ход поршня 73,5 мм. Точный объём 1,386 л.
Характеристика двигателей мемз, основные параметры :
Модель
двигателя
диаметр
цилл мм.
ход
поршня мм.
степень
сжатия
рабочий объём
цилиндра л.
Мощность
л.с.
Крутящий
момент кг
МЕМЗ-245
9,5
1,091
78,5/3500
МЕМЗ-2477
73,5
9,5
1,197
62,4/5800
95,5/3500
МЕМЗ-307
73,5
9,8
1,299
МЕМЗ-317
77,5
73,5
9,8
1,386
112,7/3300
Итак, для того, чтобы увеличить мощность двигателя за счёт наполнения цилиндров необходимо уменьшить сопротивление впускного и выпускного тракта, и заменить распредвал на модернизированный с большими показателями время-сечение открытия клапанов, т.е. с большим подъёмом и шириной впуска и выпуска фаз газораспределения. Увеличение коэффициента наполнения достигается доработкой головки блока цилиндров (ГБЦ) в частности увеличение каналов впуска, стачивание выступов, приливов, установка «Т» образных клапанов, профилирование сёдел клапанов, доработка камеры сгорания, также протачивается впусной коллектор, впускной ресивер или заменяется на увеличенный, модернизацией системы питания (карбюратор, дроссельная заслонка, форсунки). Максимальную мощность можно получить при установке отдельного карбюратора на каждый цилиндр Вебер например, или дроссельной заслонки в случае с впрыском.
ЗАЗ 1102 RiPe CheRRy ›
Бортжурнал ›
Ваз ходовая на таврию
Многие люди хотели бы видеть на своей таврюшке вазовскую ходовую. Но боятся, что это ударит сильно по кошельку или зайдут в тупик и ничего не смогут сделать (а назад уже дороги нет).
Итак начнем. Необходимо сначала определится нужна ли вообще она? Пусть каждый поставит себе этот вопрос и попробует на него ответить. Я переделал ходовую так как хотел лучшие тормоза и нормальную разболтовку колес (для установки в будущем легкосплавных колес 14 или 15 радиуса).
Если же вы решили установить ваз ходовую то для начала необходимо определится с запчастями. Предложу вам список всех запчастей для перехода на вазовскую ходовку на тавро кулаке спереди 13 дисковые не вентеля, а зади обычные барабаны, а так же укажу цены:
Переходники комплект — сделал сам
Передняя ступица 2108 2шт — 70 грн (бу)
Диск тормозной 2108 2шт — 120 грн (бу)
Тормозной суппорт 2108 2шт — 320 грн (бу)
Подшипник ступицы — 60 грн (новый)
Колодки передние к-т — 50 грн (новые)
Ремкомплект переднего тормозного цилиндра 2шт — 5 грн (новый)
Щит зад тормоза 2108 к-т — 10 грн (бу)
Цилиндр задний тормозной 2шт — 60 грн (новый)
Ось ступицы 2108 2шт — 100 грн (бу)
Задняя ступица 2108 2шт — 100 грн (бу)
Тормозной барабан 2108 2шт — 100 грн (бу)
Проточка барабанов как чисто на токарном станке — 10 грн
Подшипник задней ступицы 2108 2шт — 110 грн (новый)
Колодка задняя 2108 к-т — 60 грн (новый)
Пружина колодок стягивающая и направляющая пружина 2108 к-т — 15 грн (новые)
Ремкомплект ручного тормоза 2108 — 20 грн (новый)
Шайба упорная задней ступицы 2шт — 5 грн (новые)
Болт колеса 2108 16шт — 40 грн (новые)
Штифт направляющий ступицы 2108 8 шт — 5 грн (новые)
Колпак колеса малый 2 к-т — 20 грн (новый) на штампах норм смотрится))
Штуцер тормозного цилиндра 4шт — 10 грн (новые)
Гайка ступицы 4шт — 10 грн (новые)
Пыльник ступицы 4шт — 10 грн (новые)
5 диска ваз 2108 штампы — 250 грн (бу)
Бортировка и балансировка колес — 110 грн
Итого мне вышло 1670. Еще необходимо сделать развал-схождение (60 грн). Все новые запчасти покупал на детали зп, а бу — на 2108 форуме. На каждые детали чуть добавил цену за доставку запчастей. Может кто то знает где дешевле, я спорить не буду; но 1670 грн это цена которая мне вышла. Спасибо ainnerу за сайт дешевых автозапчастей.
Итак рассказываю процесс сборки вазовской ходовки:
Лучше обзавестись таким ключиком, для тормозных трубок. Грани на штуцерах останутся целыми
Начну с зада, так как я считаю что сложного ничего нету. Снимаем задние барабаны в сборе. Они крепятся на 3 болта с внутренней стороны балки
Итак вот слева и есть те самые 3 болта, которые держат задние ступицы. Но их нужно заменить на 3 болта по-длинее примерно на 5 мм каждый, чтобы в переходники зашло больше резьбы
Закрепляем переходник на балку
Далее прикручиваем к переходнику заднюю ось ступицы вместе с задним щитком. предварительно необходимо было щиток открутить от ступицы, так как 2 шляпки болтов мешают
Устанавливаем задние колодки, стягивающие пружинки и планки ручника
Ставим заднюю ступицу с предварительно запрессованным подшипником. АА потом я вспомнил, что забыл поставить новый тормозной цилиндрик. Поставил его, но фотки нету((
Ставим барабан и закрепляем его направляющими болтами ступицы. Прикручиваем тормозные трубочки
Ставим колесики на 14)) нравятся они мне. Но отец уже у меня их забрал. Буду пока ездить на штампах
Задняя часть готова. Идем на передние колеса.
Снимаем поворотные кулаки и выбиваем ступицы. Когда выбивал ступицы 1 подшипник сломался а 1 остался целый. И остался целый, который менял в прошлом году. Думаю он еще отходит поэтому я его не менял. Зажимаем поворотный кулак в тиски, примерно размечаем его по переходнику
И отрезам все ненужное)))
Переворачиваем кулак и стачиваем бобышки (4-5 мм точно не помню). Необходимо каждый раз прикладывать переходник и смотреть. что отверстия все совпадают и он становится без проблем
Вот что должно получится
Результат с другой стороны
Отрезаем 3-4 мм с торца поворотного кулака. Если этого не сделать то при затяжки ступичной гайки вазовская ступица просто упрется в кулак и колесо не будет крутится Спасибо apselу за данный совет.
Кстати подрезаем грязезащитные щитки как у меня, чтобы они не мешали установке суппорта. Так же подтачиваем переходник так, чтобы был зазор между ним и тормозным суппортом
Собираем все в кучю. Сначало запрессовываем подшипник, фиксируем его стопорным кольцом, затем запрессовываем вазовскую ступицу, одеваем на нее тормозной диск и прикручиваем его к ступице направляющими болтами ступицы, одеваем тормозной суппорт с колодками на тормозной диск, прикручиваем его к переходнику
Затем это все ставим на авто. Столкнулся с проблемой. Затянул гайки ступиц а колесо всеравно немножко болталось (как будто подшипник разбит). Когда выкрутил гайку увидел, что шлицы шруса чуть-чуть находится выше плоскости упорной шайбы ступицы. и оно зажимало тупо шрус. На фото видны шлицы шруса
И поэтому выточили мне по моему чертежу вот такие вот шайбы. Наружный диаметр 40 мм, внутренний — 20 мм, потай — 24мм, ширина шайбы — 10 мм
Зажимаем ступицу, фиксируем ее, одеваем колесо и пыльник
Далее прокачиваем тормоза по кругу и настраиваем ручник.
Пока месть буду ездить на 13 штампах с 2108. На выходных поеду на развал, может еще что то нужно будет заменить по ходовке. На этой ходовке проехал 20 км непрерывно, пока полет нормальный, только нагрелся правый тормозной диск, думаю притирается. Что могу сказать по поводу этой переделки — я безумно радый. Тормоза стали лучше, а педаль теперь нажимается с меньшим усилием. Ждем фотосет с вазовской ходовой.
Кому нужны стоковые таврийские запчасти пишите. Отдам дешево.
ZAZ 1102 Ровные руки и ясная цель ›
Logbook ›
Ходовая Ваз 08 на Таврию, панацейя для хромого.
Первой записью начинаю Свой Бортжурнал. Появление Таврии заставило взглянуть на отечественный автопром с иной стороны… с проблемной и в тоже время, технологически перспективной.
Машина была в плачевном состоянии во ВСЕМ! И по этому работы проводились по всей машине (от отклеившегося стекла фары до установки распорок.
… Ездив на хромой ходовой, постоянно ловил себя на мысли что можно лучше, а не как всегда, но откладывал до момента невозвращения. Заглянув в проблемы узлов ходовой выяснилось, что она не убитая, а мертвая.
Прикинув, что ремонт родной будет даже дороже «пределки», ввиду доступности деталей ВАЗ и проблематичности найти новое оригинальное и качественное.
Начал с поиска инфо в соц. сетях и на просторах форумов. Читая наткнулся на человечка занимающегося «переходниками» необходимыми для начала процесса. К покупке прибегнул ввиду того, что токаря не за что не брались за чертежи с нужными деталями ввиду «сложности».
Купил как говорится, от производителя (номер потерян, найду, добавлю) комплект для переделки на задние барабаны ВАЗ 08, и передние под Тавро кулак.
Задние колеса было решено менять первыми, из-за простоты и необходимости появления «хоть каких-то» тормозов. Ах да, тормозов тоже не было, постоянно прихватывал то главный, то передний правый рабочий — все это следствия долгого простоя машины в сЫром гараже. Пока шёл заказ по почте, было найдено два задних ступичных узла ( не могу подобрать слово) в сборе в среднем состоянии, бараны были подъедены плохими колодками, но не критично, также почти новые колодки и хорошие рабочие. Друг — Токарь толково помог с барабанами. Всё начистил, натер, запрессовал новые ступичные «почики» FAG — достал ещё старые года ~ 2007, похожи на оригинал. Набил смазки под пыльники. Купил болты (кажется коленвала ВАЗ 01, диаметром 10 мм), отмеряв длину с запасом, укоротил и нарезал резьбу с нужным шагом (кажется 10х1,25), на задке тормоза сделал через тройник. Установка была в диковинку, но прошла быстро, отточено и качественно. Ночь машина стояла возле гаража. Первый день — 2 часа под вечер, второй — 1,5 часа, учитывая процедуру прокачки. И все там просто, решил я!
С передком оказалось всё также. Сначала трудно, а поняв порядок, всё пошло с улыбкой! Кулаки были куплены новые в магазине, «мелитопольского» подвального качества. Менял из-за разбитости посадочного отверстия шаровой. Кстати стойки передние АГАТ (Синие) с Иностранными комплектующими. Подшипники «Вологда». Болты снова «каленые» от Жигуля …, подбирал в авто магазине и перерезал. Один из «подводных» камней в том что установка суппорта ВАЗ зеркальна, суппорту ЗАЗ — на ВаЗ он стоит спереди (со стороны бампера), а на Таврии сзади (со стороны моторного щита), не рискнул я кардинально всё менять ( при том, что заметил этот момент позже) и суппорта остались сзади… Второй «подводный» камень, что скоба суппорта была смещена с стойке на 2-3 мм, то есть при закручивании скобы, она зажимала тормозной диск, проблема была обнаружена еще на «столе», до разборки пациента. Решено было расширить раствор скобы дисковой фрезой, с взятием за «нуль» плоскость прилегания скобы к кулаку. К слову передний переходник дорабатывал напильником. Поставил новые шлангочки с шайбами, передние рабочие перебирал для уверенности и не зря, манжетов почти не было, установил главный тормозной от ВАЗ 2101 (под три тормозные трубки).
Поездив пол года передние ступичные начали гудеть, точно не дефектовал и из-за отсутствия свободного времени, но необходимости транспорта, вновь купил «почики» Вологда и загнал на СТО к должникам, а сам ушел на работу. Придя на СтО после полу дня, за машиной, спросил о неисправности. Ответ тянет на Оскар Дибилизма: — «Почики были нормальные, а гудело из-за разбитости посадочных мест в кулаках( !НОВЫХ!) под подшипник.» — А что ты сделал? — «Поставил новые. Один рукой вдавил, в второй провалился.» — ТЫ нАрмальный? — «Там стопор не даст подшипнику выскочить, не переживай, !некоторое! время поездишь. А и дай 180 грн!..»… Я Обалдел! Слов просто не было. Сказав Пока! — с заглавной буквы, завелся и умчал. В этот момент я понял что лепить что либо с кулаками Таиврии — не перспективно! И был взят курс на ВАЗ кулаки, которые тоже лежали на расстоянии «вытянутой» руки.
Снова заказав у доброго изготовителя переходников, переход на шаровую ВАЗ 08 (как выяснилось прямую, есть углом). Вновь или уже опять?! купил почики Вологда ))), шаровые ВАЗ 08 — MOOG, колодки были Valeo, занялся рассмотрением предложенных вариантов адаптации. Предлагалось стойку Таврии доделать — нижние отверстие рассверлить и наварить шайбу, но стойка в нижней части подвергается термичке (масло) и становится одноразовой, выглядит это по вандальски. Было решено делать иначе, кстати не нашел в инете такого варианта исполнения переделки в железе. Расчертил и снова под фрезу, просто свел отверстия ~ на 4 — 5 мм (дорабатывал трижды фрезой, и чуток напильником, но почти не берет его напильник). Еще раз проверив всё поехал к другу в теплый бокс на «яму». Танцы с пляской и шаманскими премудростями длились 9-10 часов беспрерывной работы, затянулось изъятием ВаЗ ступиц из Тавро кулака и заменой суппортов местами, прокачкой…
Проехал, чёрти что, но развала еще не было. Сделал развал и о чЧчудо! Панацея среди лекарств для Тавро ходовой. Не гудит, не тарахтит. Но стал пред жёстче. Чувствует себя сбито, уверенно.
Одним словом, труды не напрасны, т.к. принесли искомый результат.
P.s. Планирую установить переходку под шаровую «изогнутую» для измены вылета (геометрии работы рычага), чтоб стало мягче, ведь постоянно езжу сам на пустую.
А так всё устраивает.
Двигатель ЗАЗ 1102 «Таврия» — украинский бюджетный вариант
Украина. Запорожье. Начало 70-х годов ХХ столетия. На заводе «Коммунар» начинается история украинского автомобиля ЗАЗ 1102 «Таврия». Транспортное средство оснащалось несколькими силовыми агрегатами за свою историю. Все они подходили к автомобилю небольших размеров и имели бюджетный экономичный вариант.
Технические характеристики
Двигатель Таврия разрабатывался на базе Форд Фиеста. Впоследствии, получился силовой агрегат, который имел, такие же конструктивные особенности. Но, с развитием автомобильного строения Украины, и двигатели тоже развивались, и в разные времена на Таврия устанавливались разные двигатели внутреннего сгорания. Так, можно встретить следующие силовые агрегаты: МеМЗ-245, МеМЗ-2457, МеМЗ-307, FIAT-903, ВАЗ-2108.
Технические характеристики всех моделей моторов Таврия достаточно типичные. Так, все автомобили комплектовались рядными, поперечно размещенными силовыми агрегатами не больших размеров и мощности. Этого хватало для полноценной эксплуатации транспортного средства. Типичная конструкция движка позволяла легко обслуживать и ремонтировать силовой агрегат.
Итак, рассмотрим технические характеристики все моторов Таврия, которыми комплектовался автомобиль:
МеМЗ-245
| Наименование8 | Характеристика |
| Модель | МеМЗ 245 |
| Тип | Карбюратор |
| Топливо | Бензин |
| Объем | 1,1 литра (1091 см куб) |
| Мощность | 51 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 8 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Диаметр цилиндра | 72 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
МеМЗ-2457
| Наименование | Характеристика |
| Модель | МеМЗ 2457 |
| Тип | Карбюратор |
| Топливо | Бензин |
| Объем | 1,2 литра (1197 см куб) |
| Мощность | 58 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 8 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Диаметр цилиндра | 72 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
МеМЗ-307
| Наименование | Характеристика |
| Модель | МеМЗ 307 |
| Тип | Инжектор |
| Топливо | Бензин |
| Объем | 1,3 литра (1299 см куб) |
| Мощность | 64 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 8 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Диаметр цилиндра | 75 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
FIAT-903
| Наименование | Характеристика |
| Модель | FIAT 903 |
| Тип | Карбюратор |
| Топливо | Бензин |
| Объем | 0,9 литра (903 см куб) |
| Мощность | 45 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 8 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Диаметр цилиндра | 65 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
ВАЗ-2108
| Наименование | Характеристика |
| Модель | ВАЗ 2108 |
| Тип | Карбюратор |
| Топливо | Бензин |
| Объем | 1,3 литра (1289 см куб) |
| Мощность | 64 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 8 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Диаметр цилиндра | 76 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Обслуживание
Обслуживание двигатель Таврия достаточно типичное для всех моделей, кроме ВАЗ 2108. Каждое ТО требует замены масла и масляного фильтра. Конечно, более конкретно о каждом виде технического обслуживания можно прочитать в руководстве по эксплуатации и ремонту, выпущенное, специально для автомобилей Таврия и их модификаций, но распишем кратно, как и когда стоит осуществлять операции.
ТО-1. В первом техническом обслуживании стоит заменить масло и масляный фильтр, провести обследование технического состояния силового агрегата. ТО проводятся спустя 8000-9000 км пробега после покупки или проведения капитального ремонта
ТО-2. Делается на пробеге 17-18 тыс. км пробега. В этом техническом обслуживании также меняется масло, масляный фильтр, а также воздушный и топливный фильтр.
ТО-3. Третье ТО, пожалуй, одно из самых сложенных, поскольку на автомобиле стоит заменить комплект газораспределительного механизма, фильтра и масла, а также отрегулировать клапанный механизм и заменить прокладку клапанной крышки. Проводится оно, спустя 25-27 тыс. км пробега
ТО-4.Четвертое техническое обслуживание не отличается от второго, только в нем стоит провести диагностику всех систем и посмотреть возможные неисправности.
Многие автомобилисты проводят техническое обслуживание двигателя Таврия самостоятельно, поскольку простота конструкции и легкодоступность проведения всех операций делает процедуру возможной даже начинающий автомобилистам.
Ремонт двигателя
Ремонт двигателя Таврия, как уже упоминалось — достаточно простой и делается с легкостью. Самый распространенный виды работ — это замена масла, ремня ГРМ и помпы. Что касается капитального ремонта, эту процедуру лучше доверить профессионалам.
Но, поскольку стоимость восстановления слишком высокая, а автосервисы берут много денег, то обычно все заканчивается гаражным ремонтом. В этом разделе будет рассмотрено проведения некоторых восстановительных работ по отдельным позициям и основам поведения капитального ремонта в целом.
Замена масла
Замена масла в автомобильном двигателе типично для всех переднеприводных моторов. Сама по себе процедура проводится очень быстро и занимает около 30 минут на остывшем двигателе. Итак, рассмотрим последовательность действий направленных на замену масла в моторе Таврия.
- В обязательном порядке, при проведении любых восстановительных работ по двигателю необходимо снять клемму АКБ.
- При наличии защиты двигателя, демонтируем ее, чтобы можно было с легкостью заменить масло.
- Следующим этапом становиться выкручивание сливной пробки.
- Когда масло слилось можно при помощи специального съемника удалить масляный фильтр. Перед установкой нового, в него необходимо залить — новое мало.
- Закручиваем сливную горловину. Стоит помнить, что следует заменить уплотнительную медную шайба.
- Через заливную горловину заливаем новое масло. Необходимое количество масла можно определить при помощи щупа. Уровень должен находиться между отметками Min и Max.
- Когда все сделано, закручиваем заливную горловину и даем поработать мотору несколько минут. Затем, проверяем уровень смазочной жидкости. При необходимости доливаем до нужного уровня.
В двигатель Таврия помещается 3,5 литра масла, согласно технической документации завода изготовителя.
Замена ремня ГРМ
Один из самых тяжелых процессов проведения ремонта автомобиля — это замена ремня ГРМ. Большинство автомобилистов не способны проделать эту операцию самостоятельно, чем пользуются специалисты в автосервисах. Итак, рассмотрим, как заменить ремень газораспределительного механизма своими руками:
- Как и во всех случаях проведения ремонтно-восстановительных работ необходимо демонтировать клемму-минус с аккумулятора.
- Теперь, когда предварительный этап пройден, можно приступить непосредственно к процессу. Сначала снимаем защитный кожух газораспределительного механизма. В зависимости от года выпуска и модели мотора он может крепиться от 5 до 9 винтов.
- Ставил автомобиль на 4 передачу, и фиксируем ручной тормоз.
- Теперь, ослабляем ремень генератора, а саму деталь смещаем максимально близко к мотору.
- Крутим колесо до момента пока первый поршень не станет в ВТМ.
- Далее, фиксируем шкив распределительного вала, и снимаем ремень.
- Чтобы замена прошла правильно, перед тем, как демонтировать ремень стоит послабить натяжной ролик.
- Теперь, когда ремень демонтированный, вынимаем натяжитель.
- Сборку проводим в обратном порядке.
Внимание! Шкив распределительного вала обязательно стоит фиксировать, чтобы не сбить фазы газораспределения, поскольку если это случится, то вернуть все обратно будет достаточно сложно. В противном случае, автолюбителя ждут согнутые клапаны или еще худшие последствия.
Замена помпы
Замена водяного насоса на Таврии проводится типично для конструкции двигателя ЗАЗ 1102, Славута и Сенс. Стоит понимать, что шкив помпы привязан к ремню ГРМ и его демонтаж обязателен. Итак, рассмотрим, последовательность действий направленных на замену водяного насоса:
- Как и во всех случаях проведения ремонтно-восстановительных работ необходимо демонтировать клемму-минус с аккумулятора.
- Теперь, когда предварительный этап пройден, можно приступить непосредственно к процессу. Сначала снимаем защитный кожух газораспределительного механизма. В зависимости от года выпуска и модели мотора он может крепиться от 5 до 9 винтов.
- Сливаем охлаждающую жидкость до уровня водяного насоса, чтобы при разборке механизма тосол не вылился.
- Зафиксировав шкив распределительного вала, стоит попустить натяжитель ремня. Затем можно будет снять ремень со шкива распредвала и привода помпы.
- Открутив три винта крепления водяного насос, провидим демонтаж детали, потянут ее на себя из блока.
- Сборка проводится в обратном порядке.
- Заводим мотор и даем ему поработать. При необходимости доливаем охлаждающую жидкость до уровня.
Необходимо помнить, что прокладку водяного насоса, также стоит заменить. Обычно она идет в комплекте с помпой, но все зависит от производителя.
Основы капитального ремонта
Капитальный ремонт силового агрегата Таврия — это восстановление мотора до заводского технического состояния. Проводится процесс, может на специализированном автосервисе, где с автолюбителя возьмут значительную сумму, или своими руками. В любом случае, надобятся станки для расточки цилиндров блока и коленчатого вала. Основные процессы, которые проводятся при капитальном ремонте силового агрегата Таврия:
- Разборка двигателя. На данном этапы проводится демонтаж всех деталей мотора и определение их состояния.
- Диагностические операции по коленчатому валу и блоку цилиндров. Так, детали двигателя подвергаются промерам, определение ремонтных размеров. Так, для коленчатого вала это будет — 0.25 мм, 0,50 мм, 0.75 мм и 1.00 мм. А вот для блока цилиндров — 82.5 мм, 83.0 мм и 83.5 мм.
- Следующий этап — это расточка и хонинговка, а также проточка коленчатого вала. В этот процесс также входит шлифовка плоскости блока и мойка деталей.
- Далее, ремонтируются все детали, которые остались — головка блока цилиндров, масляный насос.
- Последним этапом ставится сборка мотора и его обкатка.
Описанный процесс кажется достаточно простым, но не стоит радоваться, ведь это только короткое описание процессов.
Доработка и тюнинг
Многие автолюбители, особенно на Украине проводят тюнинг моторов ЗАЗ Таврия. Существует два варианта тюнинга — поверхностный и полный. Рассмотрим более детально именно второй вариант, поскольку он сложнее.
В первую очередь, двигатель разбирается и облегчается. Это получается путем замены некоторых деталей. Автомобилисту понадобятся облегченные поршни от ANF (Польша), клапаны с низкой посадкой, также более легкие, коленчатый вал меньшего веса DEF (производства Украина), а также легкие шатуны.
После замены этих деталей и без того легкий мотор станет на 82 кг легче. Затем, обновляем систему охлаждения, заменив водоносные патрубки на силиконовые, а помпу на тюнинг версию от Сенса.
Следующим этапом становиться переделка системы выпуска отработанных газов, которую стоит укоротить на 5 см, это прибавит в среднем 12 лошадиных сил. Еще будет необходимо модернизировать систему впрыска. Для этого перебирается карбюратор. Жиклеры либо вытачиваются по новому на токарном станке, или проводится проточка старых. Также, стоит заменить «носик» подачи горючего.
Еще одной модернизацией станет установка облегченного сцепления от ATF. Это позволит коленчатому валу быстрее вращаться, а переключать передачи — намного легче. Также в связи с такими изменениями придется подумать о смене смазочного материала. Обычно рекомендуется залить синтетику, которая будет выдерживать повышенные температуры.
Финальным этапом тюнинга становиться установка воздушного фильтра нулевого сопротивления. Можно конечно заменить еще привод ГРМ, но как показывает практика, родной системы хватает.
Вывод
Мотор Таврия считается одним из самых простых и легкоремонтируемых силовых агрегатов. Так, даже начинающий автолюбитель сможет справиться с проведением технического обслуживания, ремонта и тюнинга мотора. Простота и надежность силового агрегата делает его лучшим вариантом для начинающих автомобилистов.
Восьмерка для быстрых: тюнинг ЗАЗ-1102 Таврия
Замысел
В отличие от многих проектов, начинающихся с автомобиля – имеющегося или желанного – этот начался с… мотора. В 2008 году в гараже у Евгения «завалялся» свап-комплект, включающий в себя опелевский двигатель C20XE с пробегом в 183 тысячи километров, коробку передач и приводы от Opel Calibra.
В любительских тюнинг-проектах тех лет основную массу составляли атмосферные ВАЗы, а эксперименты по турбированию были в начале своего развития. Поэтому задача была поставлена максимально амбициозная: собрать стабильный, быстрый, надежный, максимально легкий и при этом не запредельно дорогой автомобиль.
Поскольку вопрос с силовым агрегатом уже был решен, оставалось лишь выбрать, куда его имплантировать. Популярные варианты вроде ВАЗ-2108 были слишком тяжелыми, да к тому же банальными. Ломая голову над выбором, Евгений заодно сломал и стереотипы: в качестве базы он выбрал ЗАЗ-1102 Таврия: далекую от идеальных форм, со спорными инженерными решениями и буквально картонным кузовом, зато выигрывающую в весе у ВАЗ-2108 более 200 килограммов.
Снаружи
Новый мотор, а в последующем подрамник, приличествующая подвеска, ступицы, тормоза и каркас безопасности существенно прибавили цифр к общему весу Таврии. Борьба с набранными кило началась с навесных деталей. Из дверей и капота было выпилено все «лишнее», стекла заменены на поликарбонат (за исключением лобового и бокового водительского).
Выпотрошенный, порезанный, но при этом радикально усиленный кузов внешне фактически не изменился и остался узнаваемым. Цвет был обновлен: автомобиль покрасили в теплый белый, а к образу добавили 15-дюймовые кованые колеса – в большей степени для возможности установки 288-мм тормозных дисков, нежели для красоты.
Вообще, каждая деталь в проекте несет исключительно функциональную направленность, делая Таврию более сильной, быстрой или выносливой. К примеру, передний бампер — не атрибут для привлечения внимания, а аэродинамический элемент с продолжающимся плоским дном, создающий зону разрежения на высоких скоростях и заодно закрывающий кастомный подрамник и низко висящий мотор.
Внутри
Стандартные передние кресла и задний диван весили чрезмерно много. Для снижения веса и фиксированной посадки водителя и пассажира при активной езде родные сидения сменили на стеклопластиковые ковши Sparco. Заводские ремни безопасности заменены на 3-точечные. Руль установлен итальянского производства – Nardi.
1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9
Стандартная приборная панель не захотела дружить со шкалами Опеля, в связи с чем была удалена, а для информативности в салон добавили приборы первой необходимости: температуру ОЖ, давление масла, уровень бензина и тахометр. Шумоизоляция, обшивки потолка, карты дверей, ковры и прочие атрибуты комфортабельного (насколько это слово применимо к Таврии) автомобиля переехали на помойку.
Техника
Первоочередной задачей проекта был успешный свап опелевского мотора под капот Таврии. И в этом конкретном случае он осложнялся даже не необходимостью сращивания проводки или адаптации смежных узлов, а банальным размером самого силового агрегата – внедрить его в мелкокалиберный ЗАЗ оказалось не так-то просто.
Выдающаяся легкость кузова «Таврии» обусловлена выдающимся (точнее, вдающимся) качеством и количеством металла, в том числе и в силовых элементах. Тот, кто хотя бы косвенно имел дело с такими машинами, слышал не одну историю про оторванные стаканы передних стоек, отрывающуюся заднюю балку, переднюю часть, уезжающую отдельно от задней, и прочие радости эксплуатации. В связи с этим установка двигателя C20XE началась с зачистки и проварки родных швов, усиления «морды» и установки каркаса безопасности. Для минимизации вибраций мотор поставлен на жесткие опоры (с минимальным количеством резины), выполненные из сайлентблоков.
С новым мотором не забыли и про тормоза. Спереди теперь имеются 288-миллиметровые вентилируемые механизмы на составном диске с суппортом от Волги. Новый двигатель существенно догрузил переднюю ось, в результате чего пришлось подбирать пружины и амортизаторы под возросшую нагрузку и изготавливать кастомные верхние опоры ШС.
Четыре года машина эксплуатировалась со стоковым мотором, за исключением чуть поднятого давления топливной системы, программы ЭБУ от бескатализаторного мотора и выпуска на 63-й трубе. Доработки в этот период затрагивали подвеску и кузов.
Но в одно из межсезоний любопытство довело до вскрытия мотора: как-никак, пробег на тот момент уже перешагнул отметку в 200 000 км, 20 000 из которых были откатаны в активном режиме. Женя увидел незначительные задиры, при которых опытные гаражные мастера, сменив колечки и притерев клапана, обычно собирают мотор обратно со словами «еще походит». Но в условиях боевой эксплуатации он решил-таки разбить все имеющиеся студенческие копилки и заказать новые запчасти.
Были выбраны кованые поршни производства Accralite, легкие и выносливые Н-образные шатуны, дроссельный узел фирмы QED и распредвалы QED с цельными толкателями. Блок подвергся установке масляных форсунок и расточке под новые поршни, коленвал — балансировке в связке с маховиком и сцеплением, а ГБЦ — ручному портингу. Были доработаны клапаны, седла и камеры сгорания, заменены направляющие втулок, изготовлены дюралюминиевые клапанные тарелки. Система питания эволюционировала из металла и резины в армированные шланги на фитингах AN. Топливное хранилище заменено на бак от ATL емкостью 45 литров c установленной внутри противоотливной системой. Топливных насоса теперь три: два вспомогательных, качающих из основной емкости в противоотливной стакан, и основной насос Bosch 044, питающий двигатель. За давлением в системе следит топливный регулятор Aeromotive.
Стало очевидно, что с управлением пополнившегося табуна лошадей под капотом родной «мозг» уже не справится. С целью обуздания мощности и внесения корректировок при дальнейшей эксплуатации блок управления сменили на Январь 5.1.41 с последующей настройкой.
Ширина колесной базы у Опеля и Таврии отличается – очевидно, не в пользу последней. Поэтому приводные валы пришлось укорачивать и сваривать. Решение это не совсем надежное, и несколько раз приводы рвало. Чтобы избежать проблемы в будущем, задумали изготовить приводные валы из прутка стали марки 30ХГСА. Внешние гранаты сменили на более износостойкие от 2-литрового Опеля, для этого пришлось только переточить ступицы.
Замер на стенде стал своего рода экзаменом, ведь мотор собран собственноручно. Итог: 252 силы и 277 Нм с маховика (на заводском выпускном коллекторе).
Родному сцеплению удержать полученные цифры давалось непросто. Так что в очередное межсезонье произошла замена тяжеленного маховика на дюралюминиевый, собственного производства. Диск сцепления установили металлокерамический, меньшего диаметра (в сравнении с родным) и доработанной корзиной.
Эксплуатация
Изначально эта Таврия была автомобилем выходного дня, но по мере обкатки кастомных узлов переросла в каждодневный. Однако с покупкой второй машины она вновь превратилась в авто на выходные. Владелец практиковал и зимнюю эксплуатацию, но после двух зим слабый кузов стал ржаветь. Больные места пришлось лечить за две недели кропотливых работ.
ЗАЗ-1102 Таврия Краткие технические характеристики: Двигатель: C20XE от Opel Calibra Электроника: ЭБУ Январь 5.1.41 Трансмиссия: МКПП F20 от Opel Подвеска: KW по кругу Тормоза: ГТЦ Lucas Безопасность: Каркас безопасности и 3-точечные ремни
Проект задумывался как поле для реализации собственных идей. Конкретной задачи вроде дрэг-рейсинга или тайм-аттак перед машиной не ставилось. В итоге автомобиль пробовался и в гонках на 402 метра, и проехал пару сессий на подмосковных кольцевых трассах, где проявила себя слабая тормозная система (а именно колодки).
Планы
По сути, эта Таврия – целостный законченный проект, но при желании ее можно перепрофилировать под определенный тип соревнований. К примеру, для гонок по прямой предстоит купить широкие колесные диски под дрэговые слики и снова поработать над облегчением, а для кольцевых гонок нужно установить масляный радиатор, спортивные колодки и чуть более жесткие задние пружины. Но владелец пока предпочитает не превращать ее в корч окончательно. Для него это, скорее, шустрая городская машина.
Список доработок:
ДВИГАТЕЛЬ
- Двигатель C20XE от Opel Calibra
- Кованые поршни Accralite, степень сжатия 12,5
- Н-образные шатуны
- Масляные форсунки в блоке цилиндров
- Распредвалы QED на цельном толкателе
- Кастомные разрезные шестерни
- Алюминиевые шкивы
- 4-дроссельная система впуска QED, с кастомными карбоновыми мегафонами
- Пиленная ГБЦ, увеличенные каналы, доработанные клапана, седла, втулки
- Магистрали топливной системы на фитингах AN
- Топливный регулятор Aeromotive
- Кастомные жесткие опоры двигателя
- Спортивный топливный бак ATL с противоотливной колбой
- Три топливных насоса (основной Bosch 044)
Выпускная система:
- «паук» 4-1, магистраль 63-я труба
- резонатор MG-Race
- банка noname
ЭЛЕКТРОНИКА
- Мотоаккумулятор
- 6-контактный выключатель «массы»
- ЭБУ Январь 5.1.41
ТРАНСМИССИЯ
- МКПП F20 от Opel
- Доработанные вилки переключения
- Главная пара 3,94
- Червячная блокировка с преднатягом 10 кг
- Убраны люфты в механизме переключения
- Короткоходная кулиса на ШС
- Бездемпферный 200 мм металлокерамический диск
- Усиленная корзина сцепления
- Алюминиевый маховик
- Усиленные приводные валы, изготовлены на заказ
ПОДВЕСКА
- Подвеска KW по кругу
Спереди:
- заново изготовленный брус
- кастомный подрамник на полиуретане
- кастомные треугольные рычаги
- опорные подшипники ШС (кастом, со смещенным центром)
- кулаки от ВАЗ-2112
- «уши» рулевых наконечников переварены под занижение
- 3-опорная рулевая рейка
- рулевые тяги ШС
Сзади:
- проваренная балка
- усиленные «уши» крепления балки
- выполнен переход под 4-болтовую ступицу
- изменены точки крепления амортизаторов
- смещены места крепления пружины
ТОРМОЗА
- Вакуумный усилитель тормозов Lucas
- ГТЦ Lucas
- Спереди 288 мм дисковые тормоза, суппорта от Волги
- Тормозные магистрали на компонентах Goodridge, протянуты по салону
- Флажковый регулятор тормозных усилий Tilton
- Вертикальный гидроручник
ЭКСТЕРЬЕР
- Кузов облегчен
- Заливная горловина бензобака в крыше
- Спортивные замки капота
- Зеркала в стиле F1
- Подрезанные передние арки
- Изготовлены металлические «брызговики»
- Раскатанные задние арки
ИНТЕРЬЕР
- Каркас безопасности
- Шумоизоляция удалена
- Дополнительные приборы
- Руль Nardi
- Ковши Sparco
- 3-точечные ремни безопасности
Проголосуй
Установка ВАЗовской ходовой на Таврию, Славуту или ходовая ВАЗ на Таврию.
Вариантов перехода Таврий и Славут на ВАЗовскую ходовую несколько.
1-й максимальное использование Таврических деталей, а именно:
Передний кулак Таврический обрезается, к нему прикрепляется скоба суппорта ВАЗ 2108,
выпресовывается ЗАЗовская ступица и впресовывается ступица переднего колеса ВАЗ 2108, на которую прикручивается тормозной диск ВАЗ 2108.
Стандарный кулак ЗАЗ 1102
Обрезанный кулак ЗАЗ 1102 под установку тормозного суппорта 2108-2112
После обрезки и установки переходника нужно точно выставить ось прилегания тормозной колодки с диском !
По задним тормозам, проточка барабанов, установка спец шайбы и шпилек под колёса ВАЗ.
Общий бюджет переделок:ВАЗовские запчасти Суппорта 450,ступицы 200, диски 300,колодки 50,шланги 50,подшипники передние 180,доработка задних барабанов 400.
Если я и останусь на таврии,то в гробу я видал по
крайней мере задние оригинальные ступицы вместе
с такими ©ными подшами, вечно не работающими
©ными тормозами и т.д.
С передней подвеской мутИть от ВАЗ — тут конечно
надо бысть сильным поклоником таврии, но уж
по кр. мере от задней оригинальности избавлятся
надо.
Лично мне проще за пару дней приварить задние колеса
от ВАЗ и навсегда забыть о проблемах этого узла.
чем сто раз в год гемороится с родными.
опять же выбор дисков и покрышек становится
простым и обширным.
Вы так не считаете?! 🙂
Обсуждение закрыто модератором
Бессмысленно, ИМХО. Если не нравится подвеска, берем новую зубилу или готовую Тавр-эксклюзив за 4500 уев, AFAIR ;))))
Потдерживаю.Цель не оправдывает средства. *
Не зачем приваривать! Можно вполне.
Установка ВАЗовской ходовой на Таврию, Славуту или ходовая ВАЗ на Таврию.
Также установка ходовой Ланос на Таврию, Славуту.
Вариантов перехода Таврий и Славут на ВАЗовскую ходовую несколько.
1-й максимальное использование Таврических деталей, а именно:
Передний кулак Таврический обрезается, к нему прикрепляется скоба суппорта ВАЗ 2108,
выпресовывается ЗАЗовская ступица и впресовывается ступица переднего колеса ВАЗ 2108, на которую прикручивается тормозной диск ВАЗ 2108.
Стандарный кулак ЗАЗ 1102
Обрезанный кулак ЗАЗ 1102 под установку тормозного суппорта 2108-2112
После обрезки и установки переходника нужно точно выставить ось прилегания тормозной колодки с диском !
По задним тормозам, проточка барабанов, установка спец шайбы и шпилек под колёса ВАЗ.
Общий бюджет переделок:ВАЗовские запчасти.
Существует несколько способов установки ходовой от ВАЗ на автомобиль Таврия. Осуществить модернизацию своего транспортного средства сможет даже начинающий автолюбитель. Прежде всего, обрежьте передний «родной» кулак.
Прикрепите к месту крепления кулака скобу суппорта. После чего выпрессовывается ступица переднего колеса, на которую прикручен тормозной диск, и ЗАЗовская ступица. После обрезки переходника и его последующей установки выставите ось прилегания диска с тормозной колодкой.
Выполните проточку барабанов, установите специальные шайбы и шпильки, предназначенные под колеса ВАЗ. Ходовая от ВАЗ установлена.
Второй способ установки ВАЗовских деталей на автомобиль Таврия выглядит следующим образом: передний кулак с тормозом прикрутите через проставки к амортизатору и рычагу. Задние тормоза подсоедините к балке через проставку.
Третий способ установки очень похож на второй.
Многие люди хотели бы видеть на своей таврюшке вазовскую ходовую. Но боятся, что это ударит сильно по кошельку или зайдут в тупик и ничего не смогут сделать (а назад уже дороги нет).
Итак начнем. Необходимо сначала определится нужна ли вообще она? Пусть каждый поставит себе этот вопрос и попробует на него ответить. Я переделал ходовую так как хотел лучшие тормоза и нормальную разболтовку колес (для установки в будущем легкосплавных колес 14 или 15 радиуса).
Если же вы решили установить ваз ходовую то для начала необходимо определится с запчастями. Предложу вам список всех запчастей для перехода на вазовскую ходовку на тавро кулаке спереди 13 дисковые не вентеля, а зади обычные барабаны, а так же укажу цены:
Переходники комплект — сделал сам
Передняя ступица 2108 2шт — 70 грн (бу)
Диск тормозной 2108 2шт — 120 грн (бу)
Тормозной суппорт 2108 2шт — 320 грн (бу)
Подшипник ступицы — 60 грн (новый)
Колодки передние к-т — 50 грн (новые)
.
Многие собственники автомобилей ЗАЗ 1102 задумывались, как установить на свою Таврию ВАЗовские четырехболтовые диски. Кроме красивого внешнего вида появляется возможность улучшения тормозных характеристик машины, балансировки колес, а главное — доступность запчастей.
Есть 2 способа переделки ходовой: с применением ВАЗовских поворотных кулаков, а также с использованием родных поворотных кулаков. (Некоторые умельцы пересверливают родные барабаны и фланцы, но в данном руководстве об этом речь идти не будет).
Нужно сказать, что каждый из этих вариантов имеет как положительные, так и отрицательные свойства.
С применением родных поворотных кулаков геометрия всей подвески остается неизменной и поэтому не возникает никаких проблем с развал-схождением и работой подвески.
Чтобы установить колеса от ВАЗ на Таврию, необходимо иметь такие запчасти:
1. Поворотный кулак Таврия 2 шт. (правый, левый)
2.
Как на «Таврию» установить двигатель от ВАЗ-2108
Подобная установка возможна, но будет дорого стоить. Для начала определитесь, какую тормозную систему планируете поставить. Есть три варианта: самый бюджетный (штатный от ВАЗ-2108, с невентилируемыми тормозными дисками) комплект запчастей вместе со ступицами и поворотными кулаками обойдется примерно в 1500 грн. Второй, с вентилируемыми дисками, предпочтительней, тормоза будут работать более эффективно, а цена запчастей всего на 150–200 грн. больше. И последний: тормозные механизмы от ВАЗ-2112, рассчитанные под «14» колесные диски, цена – 2000 грн. Задние тормозные механизмы во всех случаях барабанные от «восьмерки». В последнем варианте тормозной системы на авто придется устанавливать 14-е колеса с низкопрофильной резиной, например 185/55 или 185/50. Их сложно купить в Украине, найти зимнюю резину этих размеров и вовсе нереально, а пара таких летних «бэушных» покрышек стоит 400 грн. .
Опубликовано 28 Августа 2016
Ходовая Ваз на Таврию ! Как поставить Ходовую Ваз на Таврию. На этом видео я покажу что такое Ваз ходовая на Таврию! Что нужно делать что бы поставить ходовую Ваз на Таврию. Сколько стоит переделка Ваз ходовая на Таврию! И нужно ли вообще ставить Ходовую на Таврию!
Вай Вася какая переделка, я тоже думал ходовку переделать, поитогу решил тачку поменять, Таврии говно 😀
я пол года назат взял славуту силна не шарю ,если паменять на вазовские калеса , таже песна ?
здарова земеля! я тоже с Запорожья ! все по теме рассказал, с технической стороны все нравится!
Всегда считал, что необходимо Таврию перевести на ВАЗ-ходовую, чтобы: 1. Поставить нормальные тормоза. 2. Нормальную резину. 3. И как следствие, колесные диски под эту резину. А оказалось, что для красоты. Штампованные диски с 4 болтами, оказывается красиво. Спасибо, теперь буду знать.
Я себе поставил на Таврию Ваз ходовую, и тормоза стали на порядок выше. Просто я заморочился над этим по полной и поставил на передок вентиля от ВАЗ 2110, а главный цилиндр и вакуумный усилитель от Daewoo Lanos 1.6
на подвеску ваз 2108 очень много тюнячего железа. 1только внешний вид она не дает. она дае пипец какую прибавку в управлении
улетел с трассы или нет больше ничего.. ты гонишь ваще»»»»»разбился или нет.. а так больше ничего
То есть мягче на ямах не будет??
дай чертёж на перёд
оо нормально ты ездишь по ямам по украински) слава украине и дорогам
подскажи как доработать движок
ставь себе разварки, и будет тебе счастье. не надо ходовки.
Тормоза будут лучше, потому что 1. ВАЗ тяжелее 2. Нормальная система (диск, супорт)
Капец ты гонишь! Устойчивость чучуть не прав, красота прав, тормоза не прав, если ты на какой-то раздроченой проехался и теперь рассказываешь что это бред, то прокатись на хорошо зделаной которая ямки проезжает не со стуком а плавно, Я езжу на таврии с восьмой ходовкой и поверь я могу тебе немного по болие рассказать чт она и как она ведёт себя на дороге! Ребят это бред. Садитесь пробуйте и сами решайте! Я не чего не имею против но это моё мнение, и я тебе написал как оно есть, как я езжу и что я чувствую когда проезжаю ямы, вхожу в поворот, торможу и т.д, Так что не бери близко к сердцу это не критика а мнение!
и я из Запорожья !
и уже подписался :)
и езжу на таврии
больше про таврию и славуту снимай. ролик действительно полезный. привет из энергодара
больше про таврию и славуту снимай. ролик действительно полезный. привет из энергодара
Где снимал Запорожье ?
Видео Супер Молодчага.
я уже купил с ваз ходовой и столкнулся с проблемой развал-схождения. у меня доваривали по длине рычаги ( не знаю зачем?) может полуось не влазит? и нормальный развал сделать не получается. Кто сталкивался?
Это БАРДАК, а не переделка. Замена ступиц- это не замена ходовой части! В документах что написано- какие тормоза? В ПДД что написано- запрещено изменять конструкцию тормозной системы! У меня Таврия на ВАЗ ходовке, ВАЗ ДВС, ВАЗ КПП и все это прописано в документах(1,5 двиг и ходовая часть ВАЗ 21083, изменена модель). На авто установлена ходовка по кругу ВАЗ(амморты, ступицы, рычаги, задняя балка. ) А это- бред до первого грамотного мента! А еще в случае ДТП вы будете виноваты в любом случае, даже если бухой астероид прилетит со встречки! И страховку вам не выплатят! Прежде чем лепить стоит иногда думать о последствиях! ДИЗЛАЙК .
Сегодня менял 2 внешних шруза на таврии, потратил 10 часов! Пишу просто чтоб меня пожалели))))
Автомобиль Таврия – маневренный, экономичный и прекрасный. И правда дизайн этого транспортного средства не схож на дизайн современных западных автомобилей, это нисколько не сказывается на популярности этой марки. Некоторые автовладельцы производят модернизацию своего «железного коня», к примеру, устанавливая на Таврию ходовую от ВАЗ .
Вам понадобится
Инструкция
1. Существует несколько методов установки ходовой от ВАЗ на автомобиль Таврия. Осуществить модернизацию своего транспортного средства сумеет даже начинающий автолюбитель. Раньше каждого, обрежьте передний «родной» кулак.
2. Прикрепите к месту крепления кулака скобу суппорта. Позже чего выпрессовывается ступица переднего колеса, на которую прикручен тормозной диск, и ЗАЗовская ступица. Позже обрезки переходника и его дальнейшей установки выставите ось прилегания диска с тормозной колодкой.
3. Исполните проточку барабанов, установите особые шайбы и шпильки, предуготовленные под колеса ВАЗ. Ходовая от ВАЗ установлена.
4. 2-й метод установки ВАЗовских деталей на автомобиль Таврия выглядит дальнейшим образом: передний кулак с тормозом прикрутите через проставки к амортизатору и рычагу. Задние тормоза подсоедините к балке через проставку.
5. 3-й метод установки дюже схож на 2-й. Исключительное различие – передний вентилируемый тормозной диск ВАЗ 2112 либо ВАЗ 2110 вентилируется под колеса 14″.
6. Дабы установить распорки на стаканы Таврии, потребуется распорка с дополнительной подушкой: выполняется ее крепление к коробке.
7. Помимо того, может быть изменен угол наклона поворотной оси подвески. Осуществить это дозволено при помощи план-шайбы, прикрепляемой к верхней опоре, приварке стаканов спереди, а также проточке реактивной штанги. Такая модернизация автомобиля улучшает стабильность автотранспортного средства при прохождении поворотов, а также в существенной мере увеличивает износ резины.
В продаже возникли комплекты для замены барабанных тормозных систем на дисковые. Их выбор настоль широк, что произвести переделку дозволено фактически на всякий марке машины.
Вам понадобится
- – комплект для переделки;
- – комплект ключей;
- – тормозная жидкость;
- – плоская отвертка;
- – плоскогубцы.
1. Работы по замене тормозных систем класснее каждого проводить в гараже. Поднимите машину на домкрат, снимите колеса, на которых будете изготавливать переделку тормозов.
2. Снимите тормозные барабаны. Они могут сняться легко, а могут и не поддаваться. Если барабаны так примитивно не снимаются, скажем, из-за ржавчины на их посадочных местах, возьмите 2 болта М8 и заверните их в резьбовые отверстия на барабане. Они расположены близко к посадочному буртику ступицы. Завернув болты, помаленьку затягивайте их накидным ключом на 13. Усердствуйте изготавливать затяжку равномерно, напротив дозволено поломать барабан. Обыкновенно позже нескольких поворотов ключа, тормозной барабан сходит со своего посадочного места. Помимо того, мешать снять барабан могут излишне разведенные тормозные колодки. Если на определенной машине есть окошко для регулировки тормозных колодок, то с подмогой плоской отвертки отведите тормозные колодки от поверхности барабана.
3. Сейчас снимите ступицы. В большинстве случаев на самостоятельной подвеске колес ступица крепится на 4 болтах. Примитивно возьмите подходящий торцевой ключ и отверните крепежные болты, после этого выньте ступицу совместно с корпусом ступичного подшипника, дабы она не мешала последующему демонтажу тормозной системы.
4. Удалите штифты фиксаторов тормозных колодок. Для этого нажмите на тарелку фиксатора и поверните ее на 90 градусов, дабы она освободилась из замка штифта. Снимите тарелку с пружиной. Проделайте то же самое с всей тормозной колодкой.
5. Снимите тормозные колодки. Для этого всецело сведите регулировочный механизм, напротив вам будет трудно демонтировать стяжную пружину. С поддержкой плоскогубцев снимите стяжную пружину, после этого снимите одну из колодок, к которой огромнее ничего не крепится, позже этого извлеките вторую. Отсоедините привод стояночного тормоза , сняв стопорное кольцо со штифта на рычаге ручника и вынув его из отверстия в тормозной колодке. Не утратьте нижнюю пружинку, стягивающую колодки снизу.
6. Выньте конец тросика стояночного тормоза из кронштейна рычага. Открутите крепежный болт тросика, тот, что крепит его к задней тарелке тормозной системы. Отсоедините тормозную трубку от рабочего гидроцилиндра. Снимите заднюю тарелку барабанного тормоза .
7. Возьмите из комплекта дисковых тормозов держатель тормозного суппорта, закрепите его на цапфе заднего колеса. Прикрепите к нему фартук.
8. Установите ступицу, насадите на нее новейший тормозной диск.
9. Установите крепежную скобу тормозного суппорта (не позабудьте поставить пружинки и тормозные колодки), после этого установите тормозной суппорт.
10. Объедините тормозной суппорт с тормозной трубкой. Проделайте монтаж новых деталей на 2-й стороне машины. Снимите тросик стояночного тормоза с машины.
11. Заполните тормозные цилиндры тормозной жидкостью и удалите из дорог воздух.
Видео по теме
Автомобиль ВАЗ 2110 является одной из самых знаменитых моделей АвтоВаз. Это неудивительно, чай эта машина неприхотлива и недорога в эксплуатации. Впрочем многие обладатели “десяток” недовольны светом . Это дозволено легко исправить, немножко модернизировав автомобиль.
Вам понадобится
- – новые галогеновые лампы;
- – ксенон;
- – новое стекло для фары;
- – новейший отражатель;
- – новейший герметик;
- – отвертки;
- – гаечные ключи;
- – хлопчатобумажные перчатки.
1. Вымойте фары. Налипшая грязища дюже зачастую является стержневой поводом неожиданного ухудшения света фар. Если вы не хотите непрерывно протирать фары, то установите омыватели фар. На заводите данную опцию на ВАЗ 2110, к сожалению, не стаавят. Следственно придется немножко побыть изобретателем. Для “десятки” абсолютно подойдут волговские омыватели. Снимите бампер, просверлите отверстия, вставьте в них модули омывателей, затянув их болтами. Подключите шланг к бачку омывателя. Также подключите кнопку в салоне, которая будет руководить работой омывателей. Подключайте ее только через предохранитель.
2. Изучите целостность стекла фары. Если оно треснуло, установите новое. Для этого демонтируйте блок-фару, заранее отключив минусовую клемму с аккумулятора. Вымойте фару. Возьмите строительный фен и включите его на максимальную мощность. Плавными и круговыми движениями нагревайте кромку стекла фары, дабы размягчить герметик. Подденьте стекло лезвием пластиковой отвертки и снимите его с фары. Удалите ветхий герметик со стекла и с корпуса фары. Обезжирьте корпус и кромку нового стекла. Нанесите слой нового герметика. Скрупулезно прижмите стекло к корпусу фары.
3. Замените отражатель, если ветхий облупился. Для этого необходимо снять стекло с корпуса. Открутите и выньте лампу. Отверните с тыльной стороны болты, держащие отражатель. Выньте ветхий отражатель, раскрыв защелки. Установите новейший и соберите фару в обратном порядке.
4. Замените заводские лампы на галогеновые. Они светят гораздо ярче. Также стоит подметить их долговечность и экономичность. Взамен галогеновых ламп дозволено установить ксенон. Ксеноновые лампы бывают различной мощности, от которой зависит яркость свечения. Устанавливайте только те типы ламп, которые рекомендованы к применению в вашей модели авто.
Для модернизации тормозной способности машины автолюбителями часто переделываются задние тормоза. Барабанные тормоза заменить дисковыми вы сумеете примерно на всякий модели авто, если имеете надобные элементы тормозной системы и некоторые навыки.
Вам понадобится
- – задние тормозные диски;
- – тормозные колодки;
- – армированные тормозные шланги;
- – ключи и отвертки;
- – суппорты;
- – тормозная жидкость.
1. Вначале надобно автомобиль подготовить. Для этого поднимите заднюю его сторону при помощи домкрата и снимите колеса. После этого необходимо снять тормозные барабаны, а также ступицы, тормозные колодки, тросик стояночного тормоза. Дальше от гидроцилиндра отсоединяется тормозной шланг.
2. Позже демонтажа ветхой тормозной системы поставьте задний тормозной диск на посадочное место ступицы, позже чего запрессуйте колесные шпильки, а также затяните колесные гайки. Тормозной диск должен всецело сесть на свое посадочное место – удостоверитесь в этом, дабы избежать допустимых задач.
3. Дальше дозволено переходить к установке суппорта. Установите его взамен щитка барабана посадочным местом прямо в торцовую часть балки. После этого надобно вставить полуось и все скрепить при помощи болтов. Обратите во время установки скобы суппорта внимание, дабы она не соприкасалась с тормозным диском. Вставьте в скобу тормозные колодки.
4. Кстати, рекомендуется приобретать тормозные колодки аналогичной марки с тормозными дисками. Дело в том, что всякая определенная компания-изготовитель подгоняет к дискам тормозные колодки, выпуская их, рассматривая те либо иные параметры, к примеру, размер.
5. После этого надобно подсоединить армированный тормозной шланг, а после этого объединить его с металлической трубкой. Изготавливаете соединение посредством особого болта – штуцера. Армированные шланги предпочтительнее применять, потому что они выигрышно отличаются от резиновых тем, что не растягиваются, не вздуваются. Резиновый же шланг может прорваться, что, в свою очередь, приведет к неизбежной утрате тормозной жидкости.
6. Установите ручной тормоз. В заключение работы по замене задних тормозов отрегулируйте их давление, чтобы не страдала производительность торможения.
Обратите внимание!
Обратите при покупке элементов тормозной системы внимание на сертификат, потому как применение устройств без сертификата пресекается действующим Правом РФ.
Полезный совет
Замена тормозов с барабанных на дисковые – это достаточно солидное ввязывание в устройство автомобиля, следственно рекомендуется доверить эту работу специалистам. Они не только высококачественно сменят тормозную систему, но еще и положительно ее настроят.
В зимнее время автомобилисты начинают испытывать дискомфорт от холодной температуры в салоне. Помимо людей, крупной нагрузке подвергается и мотор автомобиля, тот, что в данный период зачастую начинает трудиться с перебоями и увеличивает расход топлива. Это происходит из-за неудовлетворительной температуры охлаждающей жидкости.
Вам понадобится
- – латунный патрубок от ВАЗ 2108 либо латунная трубка;
- – сверло на 10 мм;
- – дрель;
- – припой и флюс;
- – газовая горелка.
1. Возьмите обыкновенный термостат , тот, что используется в нижней системе отопления автомобиля. Обычный термостат имеет три итога на патрубки для 2-х кругов обращения – малого, при запуске и прогреве мотора, и большого, используемого во время движения.
2. Изготовьте из тонкой (толщиной 1 мм) латунной трубки добавочный патрубок длиной 15 мм и диаметром 10 мм либо возьмите патрубок от термостата ВАЗ 2108. Он нужен для отвода охлаждающей жидкости из отопителя салона («печки») не прямо в мотор, а в термостат, вследствие чему она не будет так стремительно охлаждаться.
3. Высверлите опрятно сверлом на 10 мм отверстие ближе к месту соединения 2-х элементов корпуса наоборот патрубка в верхней части термостата. Приготовьте газовую горелку, припой и флюс. Если у вас нет навыков паяния латунных изделий, то класснее обратитесь за поддержкой к экспертам – сэкономите время и деньги.
4. Зачистите и протравите место, где будет установлен добавочный патрубок. Припаяйте его. Развальцуйте слегка торцевую часть, дабы отличнее держался шланг охлаждающей жидкости. Если применяется патрубок от ВАЗ 2108, то этого делать не нужно.
5. Заглушите отверстие на корпусе «помпы» (водяного насоса) куда подсоединяется в штатном режиме шланг отопителя салона, дабы холодная охлаждающая жидкость из его радиатора не попадала сразу в мотор. Получится иной круг ее обращения, что даст вероятность температуре не иметь крупную разницу на входе и выходе.
6. Подсоедините модернизированный термостат в систему охлаждения обыкновенным методом, применяя герметик для исключения просачивания жидкости. Залейте охлаждающую жидкость и проверьте на подтекание все соединения.
7. Заведите и прогрейте мотор. Проверьте температуру охлаждающей жидкости термометром, она должна составлять 78-80 градусов.
Обратите внимание!
Переделка ходовой – дело не из легких, следственно без помощников за эту работу не беритесь!
Полезный совет
Не позабудьте купить особые переходники для переделки ходовой (они продаются как в автомагазинах, так и на станциях технического сервиса).
