Подвеска хендай солярис 2018

Hyundai Solaris Hatchback 🔊 Unlimited Sound © ›
Бортжурнал ›
ON the AIR. Установка Пневмоподвески на Hyundai Solaris.

Всем привет! думаю вы догадались о чём сегодня пойдёт речь ?! ДА, да всё верно, про ВОЗДУХ! Ещё в прошлом сезоне я продал свою винтовую подвеску DGR и приобрёл б/у комплект с Solaris’a. Так пневма и провалялась в гараже больше полу года, потому что уже з-й месяц кипит работа над инсталом музяки в соляру и тупо не хватало времени. Нежданно-негаданно EMMA RUSSIA отменяет этап в городе Ростове-на-Дону, который должен был состояться 8 Июля и особо спешить теперь было не куда, вот я и решил чуть выдохнуть и заняться установкой пневмоподвески. как раз к этому времени уже был изготовлен заранее заказанный комплект управления с датчиками положения кузова от Влада AceofAce.

Датчик положения кузова

Отличный комплект, который как минимум в ДВА раза дешевле своих аналогов из- за бугра что Air Lift что Accuair! Все нужные для меня функции в этом комплекте присутствуют и работают на отлично! Три положения кузова которые можно запрограммировать под себя. что ещё нужно?! Совсем забыл упомянуть инструкцию на 48стр :))

За помощью в установке обратился к
Руслану Субботину ruki_delayut_ru и
Илье dokracer161 Конечно в ходе работы возникали небольшие сложности по инсталу самих датчиков, так как пневмоподвеску с датчиками положения кузова на Hyundai Solaris в России ещё никто не ставил и куда их тулить никто не представлял. Но Ребята со всеми возникшими проблемами справились на ОТЛИЧНО!
Конфиг пневмосистемы:
— Управление с датчиками положения кузова от AceofAce
— Блок клапанов — Airstandarts 4х контурный.
— Рессивер — 12 литров
— Компрессор — Беркут 20
— Влагоуловитель — Camozzi
— Пневмоподушки — Rubena 130×2 в круг.
— Фитинги — Camozzi
— Пневмо магистрали — Camozzi (8 мм)
Получилась довольно таки быстрая пневма на 8мм магистрали.
Ну и самое главное мягче чем на статике:) !

Место установки датчика положения кузова сзади:

Место установки датчика положения кузова спереди:

Работа пневмоподвески общий вид:

Работа пневмоподвески. Перед

Работа пневмоподвески. Зад

Вообщем ФИТУХА присутствует!

Можно сказать, что добился практически того чего хотел! Осталось поставить резину поуже и поиграться с вылетом, ну и воплотить пару оригинальных задумок по экстерьеру. Думаю должен получиться интересный проект!

ВИД ИМЕЕТ!

РЕПОСТЫ приветствуются!

ВСЕМ УДАЧИ!

Ремонт подвески Хендай Солярис

Российские дороги хоть и становятся с годами лучше, но далеко не все. Особенно сельское бездорожье не всегда способствует длительной жизни подвески автомобиля. Иногда выходят из строя и надежные узлы корейских автомобилей, пережившие уже несколько доработок производителем.

Не каждый водитель знает, что может стучать в подвеске Хендай Солярис, но наличие небольшого опыта позволит разобраться, как перебрать устройство и восстановить его работоспособность своими руками. В ряде случаев помочь его доработать поможет видео.

Передняя подвеска

Чаще всего требуют «заботы» рычаги и амортизаторы, это типичная проблема даже для модернизированного узла автомобилей нового поколения. При появлении стуков необходим ремонт или доработка подвески Хендай Солярис и замена рычага, которую легко произвести в гараже.

Для этого необходимо:

• зафиксировать задний комплект колес противооткатниками;
• ослабить гайки передних колес, поднять их и зафиксировать на стойке, затем снять колеса;
• открутить гайку шарового пальца;
• отсоединить рычаг от поворотного кулака, снять гайку переднего болта;
• вытащить болт из сайлентблока;
• снять оставшуюся часть крепежа и достать неисправный рычаг;
• заменить деталь и повторить в обратном порядке все шаги.

После ремонта желательно проверить угол установки колес на пункте техобслуживания, стоимость услуги невысока, а на безопасность движения окажет значительное влияние. Если после смены рычага скрип и стуки не прекратились, необходимо отремонтировать амортизатор передней подвески.

Первый этап работ аналогичен замене рычага:

• открыть капот и снять гайки крепежа амортизатора;
• снять переднее колесо;
• извлечь палец стабилизатора;
• отвести кулак, извлечь стойку и сжать пружину при помощи зажима;
• заменить предварительно прокачанный амортизатор;
• зафиксировать пружины в посадочные места, произвести сборку в обратном порядке.

Амортизаторы обязательно меняются парой, после этого нужно произвести развал-схождение. Используемые детали могут быть только оригинальными.

Задняя подвеска

Задняя подвеска Хендай Солярис своими руками также может быть восстановлена достаточно быстро, некоторые водители самостоятельно производят и ее модернизацию. Тюнинг или улучшение не всегда изменяют ходовые качества автомобиля, часто это связано с установленными деталями.

На замену запчасти лучше приобретать по соответствующим артикулам, которые можно узнать с помощью вин-кода авто в специализированных сервисах. Для ремонта стойки стабилизатора задней подвески Хендай Солярис или ее замены потребуется наличие стандартного набора инструментов.

Завод Хендай уже несколько раз менял подвеску в своих моделях, и чаще всего необходимая модернизация связана только с заменой пружин.

Изучая схему задней подвески Хендай Солярис можно установить, что пружины имеют свои классы и маркируются краской. При замене нужно ставить только одинаковые детали, причем того же класса, что были установлен ранее.

Некоторые используют при замене детали производства ВАЗ, но гарантировать качественную службу подвески в этом случае невозможно. Процесс замены не отличается от аналогичных операций, производимых для передней подвески.

Если амортизаторы, рычаги или пружины могут быть заменены самостоятельно, то при неисправности подшипников придется менять весь узел и делать это лучше на станции технического обслуживания, где мастера точно знают, какая задняя подвеска у Хендай Солярис, ее контрольные значения, достоинства и недостатки и смогут с ювелирной точностью заменить детали.

Hyundai Solaris ♂чЁрная стрЕкоза ›
Бортжурнал ›
Модернизация подвески по технологии dr.solaris

Подвеска на Solaris мне не нравилась с самой покупки. Модернизацию начал с покупки задних корейских амортизаторов 55300-1R000. Эффект от них был, но меня поведение машины так и не устроило полностью.
Решил пойти дальше, начитался на форуме, что переносят задние амортизаторы, и устанавливают более жесткие пружины от Ваз (лишние витки спиливают). Сам экспериментировать с креплением и с нарезкой витков не стал, а стал искать того, кто уже сделал себе подвеску по этому принципу. Нашел человека в Москве, кто с радостью согласился мне помочь.

Сам процесс не хитрый, если не учитывать тот фактор, что крепление и пружины уже были подготовлены)

Ниже попробую поэтапно расписать, что делаем с задней частью:

1) Поднимаем машину, снимаем колеса с обоих сторон
2) Далее на моей машине пришлось открутить и снять амортизаторы и поставить заводские
3) Снимаем пружины
4) Устанавливаем новые крепления, на нижнюю часть амортизаторов (5 болтов, сверлить не надо, на штатные места)
5) Ставим новые пружины (от Ваз 2108) и подушки от нее же (*с ними вышла «трабла», читать ниже)
6) Ставим нижние отбойники. Они важны как центр для пружины!
7) Крепим амортизаторы на новые крепления, предварительно подточив места крепления заднего амортизаторов (верхняя часть)
8) Вешаем колеса

С передком все проще, открутил, снял, поставил (от классики). Единственное потребуются стяжки пружин.

Итак далее в путь, по Москве и области 450 км. Замечаю проблему. Машина села, каждая ямка, — пробой. Обратился опять за помощью, заменили точно такими же пружинами (кол-во витков одинаковое, толщина тоже одинаковая) и проблему решили.

Далее дорога, еще 750 км. Но тут «трабла», есть ели слышное цыканье при троганье. Решить эту проблему помог (perpeccop), посоветовав заменить верхнюю подушку задней пружины на подушку от ВАЗ 2101 от передней пружины (усиленная на 10 мм). Все заново разобрал, поставил и проблема решилась.

С мира по нитке, и у меня новая подвеска.

P&S: После последних переделок проехал 500км. Поведение машины просто супер. Никаких проблем с колеёй, никаких пробоев, вертикальной раскачки, ничего этого нет.

Есть еще мелочи при установке, о которых я здесь не пишу. Кому интересно, пишите в личку.

Ниже фото. На фото нет нижнего отбойника и стоит еще подушка от 8.

Тюнинг Hyundai Solaris

Тюнинг позволяет превратить серийный Хендай Солярис из обычной машины в эксклюзивный, выделяющийся, комфортный седан или хэтчбек. В продаже имеются стоковые детали и наборы для модернизации, поэтому выполнить усовершенствование можно самостоятельно.

Набор для тюнинга передней части автомобиля

Штатная решетка радиатора нравится далеко не всем владельцам. Поэтому внешний тюнинг многие начинают с ее замены. В продаже имеются специальные наборы, позволяющие обновить перед автомобиля.

В среднем стоимость стоковой решетки радиатора начинается от 3500 рублей.

Также при внешнем тюнинге Hyundai Solaris часто применяется аэрография. Рисунок может быть нанесен на двери, крышу передний или задний бампер, капот, крышку багажника или другую поверхность.

Расценки на работу специалиста зависят от уровня его мастерства, сложности изображения и занимаемой им площади. В среднем цена начинается от 1800 рублей. Пример аэрографии представлен на фото, которое приведено ниже.

Аэрография Hyundai Solaris

Также при внешнем тюнинге часто применяется аэродинамический обвес. Цена на его элементы стартует от 600 рублей. При правильном подборе и монтаже обвес не только выполняет эстетические функции, но и улучшает управляемость Hyundai Solaris.

Клаксон

Штатный клаксон Hyundai Solaris работает слишком тихо, что негативно сказывается на безопасности вождения. Поэтому автовладельцы, выполняя тюнинг, заменяют его на новый от другой машины. Цена модернизации составляет от 450 рублей.

Новый клаксон

Альтернативным вариантом тюнинга клаксона является установка дудки. Такая модернизация одабривается далеко не всеми участниками дорожного движения. Цена на дудку начинается от 1200 рублей.

Дудка

Модернизация силовой установки и сопутствующих систем

При усовершенствовании силовой установки Hyundai Solaris владельцы преследуют одну из двух целей:

• улучшение динамики без существенной потери ресурса двигателя;
• повышение экономичности работы мотора, без значительного ухудшения динамических показателей машины.

Любую из вышепредставленных целей легко достичь с помощью перепрошивки электронного блока управления. Чип тюнинг позволяет не опасаться неудачного результата, так как всегда есть возможность вернуться к штатным настройкам. Стоимость перепрошивки ЭБУ составляет 2-6 тыс. рублей.

Процесс чип-тюнинга

Простым способом повысить мощность является монтаж нулевика взамен штатного воздушного фильтра. Стоимость такой переделки составляет 1-3 тыс. рублей. В дополнение владельцы меняют родную выхлопную систему на прямоток.

Это также немного повышает динамику машины. Цена за прямоточную выхлопную систему начинается от 3800 рублей.

Тюнинг выхлопной системы

Вышеперечисленные методы позволяют лишь ограниченно повлиять на мощность двигателя. Для более впечатляющих результатов требуется вмешательство в конструкцию мотора.

Замене подлежат коленвал, поршни, шатуны и прочие элементы. Стоимость такого тюнинга стартует от 8 тыс. рублей.

Тюнинг подвески

Hyundai Solaris обладает весьма неплохой, надежной подвеской. Она рассчитана на среднестатистического водителя, поэтому для изменения ее характеристик владельцы решаются на тюнинг. Цена модернизации начинается от 800 рублей.

Таблица — Тюнинг подвески Хендай Солярис

Вариант переделки	Достоинства	Недостатки
Увеличение клиренса	В седан или хэтчбек можно загрузить больший вес, а их проходимость становится выше	Повышение риска потери управляемости над Hyundai Solaris
Уменьшение дорожного просвета	Придание спортивного вида	Частые удары днищем
Увеличение жесткости	Устранение валкости	Чрезмерная передача вибраций и ударов на кузов при проезде изъянов дорожного покрытия
Добавление мягкости	Повышение комфорта	Цепляние колес арками
Пневмоподвеска	Получение контроля над характеристиками подвески	Высокая стоимость

Тюнинг салона

Тюнинг салона владельцы начинают с шумоизоляции. Обклейке подлежат моторный щит, двери, колесные арки, потолок и днище машины. Цена за шумоизоляцию стартует от 5 тыс. рублей.

Шумоизоляция двери

Штатная обивка выполнена из бюджетных материалов. Тюнинг салона включает их замену на более дорогие. Цена усовершенствования может потянуть на сумму более 75 тыс. рублей.

Тюнинг салона

Модернизация оптики и монтаж подсветок

В тюнинге оптики популярны светодиоды. На фото ниже приведены лампы для ДХО. Их цена от 150 рублей.

Светодиодные лампы для ДХО

Популярность набирают лампы фар на RGB светодиодах. Они позволяют менять цвет по желанию владельца.

Ангельские глазки на RGB светодиодах Ангельские глазки Хендай Солярис с тюнингованной оптикой

Hyundai Solaris ›
Бортжурнал ›
1. Переделка подвески, задние пружины и стабилизатор (Солярис и Рио)

В общем времени как всегда обычно не хватает и я делая третий комплект для переделки подвески опять ничего не фотографировал. В общем буду импровизировать с картинками из интернета и фотошопом.

Итак, что нам необходимо и цены в г. Магнитогорске:
— 2 пружины задние ВАЗ-2108 — 910 рублей,
— 2 пружины задние ВАЗ-2101 г. Орел — 650 рублей,
— 1 стабилизатор передний ВАЗ-2108 — 600 рублей,
— 2 хомута крепления резинок стабилизатора ВАЗ-2108 — 80 рублей,
— 2 отбойника ГАЗ-24 — 100 рублей,
— 2 болта педального узла ВАЗ-2101 М12х160 — 80 рублей,
— 5 динстанционных втулок на аммортизатор задний ВАЗ-2101 — 150 рублей,
— 3 комплекта резиновых прокладок под передние пружины ВАЗ-2101 — 300 рублей,
— 4 болта М8х30, гравера, шайбы и гайки — 30 рублей,
— 8 болтов М10х30, граверов, шайб и гаек — 80 рублей,
— 2 болта М10х60, гравера, увеличенных шайбы и гаек — 20 рублей,
— 2 баллончика краски — 220 рублей,
— 70см металлического уголка 45х45,
— 50см штрипса 50.

Основные запчасти.

Также вам понадобится:
— газовый баллон и горелка,
— тиски, двутавр или швеллер, ну или что то массивное,
— кувалда средних размеров,
— сварочный аппарат,
— дрель или шуруповерт, к ним сверла диаметром 8,10 и 12мм, по 2 шт каждых,
— болгарка и диски к ней (диски производства Лига не покупайте, слишком быстро стираются, лучше Кратон).

Итак сам процесс (работать лучше вдвоем):

1. Вывешиваем заднюю часть автомобиля, лучше всего поставить на 4 кирпича под каждый борт и сверху деревяшку. Под передние колеса упоры обязательны.

2. Снимаем задние колес и откручиваем нижнее крепление аммортизатора, вытаскиваем болт, для этого потребуется поджать домкратом пружины, т.к. балка сейчас висит на аммортизаторах. Вытаскиваем пружины, убираем их подальше, они нам не пригодятся.

3. Берем пружины от восьмерки, оставляем от нее 8,2-8,6 витка, остальное отрезаем. Отмечаем примерно 2/5 витка и греем это место, желательно направить факел от горелки так, чтобы он грел другие витки. Если у вас большая горелка, то виток прогревается примерно за 3-5 минуты. После нагрева опираем следующий виток на швеллер и кувалдой подгибаем конец витка к опертому витку, т.е. делаем примерно так, как на другом конце пружины. Это необходимо для того, чтобы резинка одетая на пружину стояла ровно, а не под наклоном. Ставим остывать пружину, ни в коем случае не вздумайте закалять нагретое место (опускать в воду или в масло), иначе пружина в дальнейшем может лопнуть в этом месте.

4. Подготавливаем стабилизатор (обязательно сдвиньте резинки к ценру, чтобы они не пострадали при нагреве), т.к. расстояние между концами стабилизатора 109см, а нужное нам 99см, нагреваем поочередно места загиба стабилизатора. Каждую сторону нам нужно подогнуть на 5см, после каждого подгиба проверяем расстояние. После того как расстояние станет 99см, ставим стабилизатор остывать.

Работа со стабилизатором.

5. Отрезаем уголок 45х45 17см, согласно картинки (взял у Dr. Solaris) изготавливаем кронштейн крепления стабилизатора. Также и уже по имеющемуся в наличии кронштейну изготавливаем второй зеркальный кронштейн. Крепим кронштейны к чашке пружины, желательно обрезать одну грань головок болтов крепления к чашке, т.к. при крепеже в самой чашке будет мешать внутренняя окружность, это даст нам возможность поставить шляпку болта ровно и исключить прокручивание при затягивании гайки.

Спасибо изобретателю за чертеж.

6. Подготавливаем отбойники. Нам необходимо срезать верхушку у каждого отбойника, отмеряем от низа 35мм и отрезаем. Устанавливаем их в центр пружинной чашки и прикручиваем снизу.

Отпиливаем ножовкой по металлу, желательно зажать в тиски.

7. Пружины уже должны остыть, после примерки резинок желательно покрасить их, хотя бы места нагрева (также позже покрасьте стабилизатор). Собираем пружины после высыхания — устанавливаем резинки снизу и сверху без металлических вставок. Устанавливаем пружины на место. Резинки от ВАЗ-2101 по внутреннему диаметру будут больше, поэтому сразу сместите пружину ближе к корме, все равно она со временем туда переместится. Поджимаем пружину снизу домкратом и одеваем аммортизатор. Также со второй стороны.

8. Берем стабилизатор (сразу верните резинки к местам загиба стабилизатора, это можно для простоты сделать несколькими ударами молотка) и через колокольчики крепим к установленным кронштейнам, шайбу ставим снаружи, закручиваем сильно. Выравниваем выпуски концов стабилизатора за колокольчики. Прикладываем резинки стабилизатора к балке и одеваем на них хомуты, можно пару раз по ним молотком ударить, чтобы лучше сели. Нижнее отверстие лучше отметить пониже, иначе вверху будет сложно закрепить хомут, т.к. там балка гнется и очень мало места. В общем оставьте минимум 1 см от низа балки до отверстия. Сверлим отверстия и прикручиваем хомуты к балке.

Примерная визуализация готового результата.

9. Ставим обратно колеса.

По итогу данной работы вы должны получить следующий результат:
— отсутствие каких либо пробоев в задней подвески, в итоге вы будете еще четче слышать пробои передней,
— уменьшение кренов автомобиля при прохождении поворотов.

Все эти результаты вы сможете увидеть сразу после модернизации, если до этого потестите автомобиль по маршруту, определите скорость вхождения в повороты и прохождение ям на дороге.

От меня еще две части модернизации, это пружины передней подвески и кронштейны изменения угла наклона задних аммортизаторов.

04.11.2011 01:28 #534 brabus, Спасибо! Да движёк любит обороты с автоматом раскручивается в кикдауне на Третьей до 6000 и скорость 170 при этом.
Хочу всех поблагодарить за отклик и оживление темы. И огромное спасибо Сергей за упорство.
В споре всегда рождается истина. И в каждом деле есть пустое, но есть и главное смысл. Сергей привёл много доводов по поводу замены амортизаторов и пружин на выпущенные не в кустарных условиях как у меня. И насчёт простоты решения, что бы выписать и не знать проблем, с этим я так же согласен. Возможно, я бы согласился с ним во всём. Но я провёл целое исследование по поводу подвесок Хендай Солярис. И вот, наконец, собрал всё в единое и пришел к выводу. Конечно мой вариант не может быть применён всеми и я с этим согласен. Сделал я для себя и тем, кто обращался и обращается это не столь большой круг, как и те кто самостоятельно изготовил по моему способу. И дело вовсе не в моей переделке.
Просто благодаря тому что я возился переделывал пробовал, изменял, тестировал проверял в разных дорожных условиях. ( Это должны делать конструкторы)
Это я делал не ради праздного любопытства, а ради улучшения. В моей работе не всегда был успех, я потратил гораздо больше чем заработал это правда и методом проб и ошибок пришел к выводу. Потому возмутился и не стал выбрасывать своё решение в корзину.
У меня есть предложения, о которых я напишу на завод. Те изменения, которые внесены рукотворно методом установок иных амортизаторов, пружин сделают единственное улучшение устойчивость и жёсткость в ущерб комфорту. Доказать это не сложно. Собаку на этом съел. Без изменения подвески её силовых элементов можно только получить жёсткую полноценную подвеску! Что я в своей конструкции и сделал. Что и посоветовал Сергей перестановкой амиков и пружин.
И вот какой вывод:
Причина из за которой подвеска не сбалансирована, заключается в её компактности. Вероятно, конструкторы хотели сделать подвеску более мягкую чем на Соул, вероятно были жалобы на жёсткость подвески. Но в данной подвеске совсем мало место как для пружин так и для амортизаторов. при отбое верхняя и нижняя чашки располагаются очень близко. И для того чтобы не соприкасались витки пружины их сделали с большим шагом. Выбрали толщину прутка 11мм это задние пружины. Они упругие, но при загрузке сразу проседают и легко пробиваются. Амортизаторы также короткоходные и мягкие. На тот угол, на который их расположили усилия недостаточно, но они рабочие и их алгоритм работы абсолютно нормальный, просто не рассчитаны на такую нагрузку или на такой угол наклона. Но выигрывает из за этого просторность и ёмкость багажника. В таком виде и этом варианте подвеска может быть только жёсткой, я учитываю фактор загрузки по паспорту, движение по дороге без раскачки и пробоев. Беру среднюю Российскую дорогу и скорость до 90 км ч. Если сделать мягче снизится грузоподъёмность и появятся пробои. Думаю если бы ход задней подвески был длиннее, а пружины были бы более плотные, многовитковые. Амортизаторы располагались вертикально. Наверное, не было бы претензий к подвеске, и торчащие в багажнике ниши амиков и пружин не столь уж много места заняли. Все были бы довольны. Тогда и мягкость, и грузоподъёмность и никакой раскачки кормы. В своём случае я рассмотрел многие варианты переделок. И вот вывод.
Будет мягче, будет всё ровно пробивать при загрузке либо при хорошем препятствии на скорости. Будет жестче, пропадёт раскачка, улучшиться устойчивость и грузоподъёмность, пробои лишь при пиковой нагрузке на больших неровностях и то если скорость высока. Но в этом случае пострадает комфорт. Следовательно, можно сделать простой вывод. Короткоходная подвеска не может быть мягкой одновременно упругой при использовании обычных пружин и амортизаторов. Мягкие пружины комфортны, но не держат расчётного груза, жёсткие амортизаторы гасят колебания резко, снижая комфорт. Для того что бы подвеска была эластичной её ход должен быть больше. Часть, его уходит под загрузку, остальное для самой амортизации. И если пружины многовитковые длинные, они при сжатии становятся более упругими и стойкими, тем самым делают подвеску жестче, с учётом груза не влияет на комфорт.
Установка более длинных пружин невозможна, так как они попросту не влезут по длинне. А при обрезке. Короткие витки могут соприкасаться при сжатии. Есть возможность сделать бочкообразные, чтобы витки складывались, это так в стоке. В моём случае этого нет из за общей приподнятости. Но во первых это не всем нравиться, во вторых машина должна быть с нуля рассчитана на нормальную посадку. У себя я просто совместил необходимый параметр и увеличил клиренс для нужд плохой дороги (Согласен для этого есть вездеходы нива например) Но у меня никогда не было иномарки а когда появилась, столкнулся с проблемой подвески. Решил исправить и заодно помочь всем докопаться до сути. Следующим этапом будет письмо на завод с конкретным предложением для улучшения подвесок Hyundai Solaris Киа рио нового Элантры Киа цирато. Благодарю всех за отклики и неравнодушие к теме. Мне очень важна вся информация, которая касается работы подвески в разных режимах. Особенно недавно выпущенные машины, проведите наблюдения отпишитесь. При каких условиях возникает пробой или раскачка, если такая имеет место. Тоже самое при установке иных амортизаторов и пружин. Нет идеальных конструкций, но что бы добиться лучшего результата, надо знать все проблемы и слабые места. При гружёном автомобиле, при пустом, при езде по неровностям. Самое главное чем недовольны в подвеске что не нравиться. Отпишитесь и я исходя из ваших пожеланий, дополню обращение на завод