Приора задние тормоза

Содержание

Тормозные колодки на Лада Приора

На автомобиле Лада Приора установлены передние дисковые и задние барабанные тормоза.

В процессе эксплуатации машины требуется периодическая замена колодок, так как происходит постепенное стирание фрикционных накладок.

Выполнить установку новых расходников нетрудно своими руками, а в случае возникновения проблем или вопросов следует посмотреть соответствующее видео.

Артикул и примерная цена на передние родные колодки Лада Приора, которые устанавливаются с завода

Независимо от комплектации и года выпуска Приоры на авто устанавливаются идентичные оригинальные тормозные колодки, которые имеют артикул 11180-3501080-00.

Их цена составляет от 260 до 280 рублей. Ресурс фирменных расходников не превышает 50 тыс. км и зависит от стиля вождения и условий эксплуатации Приоры.

Артикул и стоимость наилучших передних тормозных колодок для Лада Приора от сторонних производителей

Оригинальные тормозные колодки обладают низким качеством. Они не редко расслаиваются, скрипят, перегреваются. Поэтому лучше поставить аналоги фирменных изделий от сторонних производителей. Наиболее хорошо себя на Приоре показывают расходники, перечень которых приведен ниже.

Таблица — Хорошие аналоги передних оригинальных колодок

Производитель Артикул Примерная стоимость, рубль
Road House 222102 720-900
Ferodo TAR527 600-750
ABS 37079 500-570
TRW GDB1446 1000-1200
Remsa 22102 750-930

Артикул и ориентировочная стоимость на задние барабанные оригинальные колодки Лада Приора

На Приоре стоят два вида задних барабанных тормозных колодок. Расходники с артикулом 21080-3502090-01 используются на авто без АБС. Их стоимость составляет от 720 до 900 рублей. Ресурс колодок не редко превышает 85-90 тыс. км.

Существует второй вид колодок, которые применяются на Приорах с АБС. В них присутствует специальное отверстие под датчик скорости вращения колеса. Такие колодки имеют артикул 11180-3502090-10. Цена за расходник начинается от 680 рублей.

Каталожный номер и стоимость рекомендованных аналогов родных задних тормозных колодок для Лада Приора

Родные задние колодки испытывают меньшую нагрузку во время остановки авто, поэтому справляются с торможением без перегрева. Однако, многие автовладельцы отмечают, что оригинальные расходники скрипят. Поэтому взамен их лучше поставить любой аналог из нижеприведенных таблиц.

Таблица — Рекомендуемые аналоги 21080-3502090-01

Производитель колодок Артикул Примерная цена, рубль
Road House 4129.00 1280-1500
Brembo S 41 503 1550-1800
FiT FT0024 1250-1470
Trialli GF 231 900-1300
TRW GS8210 1060-1500

Таблица — Наилучшие аналоги 11180-3502090-10

Производитель колодок Артикул Примерная цена, рубль
TRW GS8210 930-1150
Profit 50010240 620-700
Bosch 986487813 850-1000
ATE 3013702312 980-1200
Road House 412900 1300-1500

Замена передних колодок на Лада Приора

Инструкция по замене передних колодок на Приоре приведена ниже.

  • Снять колесо. Перед этим необходимо поддомкратить авто со стороны, с которой производится замена расходников.

  • Отогнуть стопорную шайбу-пластину.

  • Открутить нижнее крепление скобы суппорта.

  • Поднять скобу вверх.

  • Изъять старые колодки.

  • Откачать тормозную жидкость до минимального уровня.
  • Вдавить тормозной поршень.
  • Смонтировать новые колодки.
  • Произвести сборку суппорта и установить колесо.
  • Долить свежую тормозную жидкость до максимального уровня.
  • Проверить работу тормозов.

Пошаговая замена задних колодок на Лада Приора

Детальная инструкция по замене барабанных колодок на Приоре приведена ниже.

  • Послабить ручник. Для этого необходимо удерживать регулировочную гайку и открутить контргайку. После этого обе гайки выкрутить к самому концу.
  • Отсоединить датчик скорости вращения заднего колеса.
  • Вынуть измеритель.
  • Открутить два направляющих штифта колеса.
  • Легкими ударами киянкой или молотком через деревянную или пластиковую проставку сорвать барабан с места, если произошло его прикипание.
  • Расшатывающими движениями стянуть барабан на себя.
  • Двумя монтажными лопатками надавить на колодки. В качестве основы рекомендуется опираться на буртик тормозного щита. Это действие приведет к утапливанию поршней внутрь тормозного цилиндра.
  • Вывести из зацепления крючок пружины, которая стягивает колодки.
  • Вытащить пружину.
  • Вывести из прорезей тормозных поршней верхние упоры колодок. Изъять высвободившуюся распорную планку.
  • Отсоединить нижнюю стяжную пружину.
  • Изъять нижнюю стяжную пружину.
  • Вывести из зацепления прижимную пружину с колодкой.
  • Демонтировать передний расходник.
  • Высвободить от прижимной пружины задний расходник. Изъять вторую колодку.
  • Вывести рычаг привода ручника из отверстия наконечника троса.
  • Выровнять шплинт и изъять его.
  • Снять шайбу с рычагом и вытащить палец.
  • Провести дефектовку и переставить все снятые элементы на новый расходник.
  • Произвести сборку по алгоритму аналогичному разборке, но в обратном порядке.

Тормозные колодки на LADA Priora

Скрип тормозных колодок и проблемы, связанные с шумом
Большинство шумов, производимых тормозной системой (за исключением шумов, вызванных сильным износом колодок) можно разделить на два основных типа.
СКРЕЖЕТ и СКРИП ТОРМОЗОВ. Скрип тормозов — это обычная проблема и кошмар любого производителя тормозных колодок. Он появляется при «подскакивании» тормозной колодки в скобе дискового тормоза, и сам по себе скрип представляет собой явление резонанса шумов, возникающих между задней пластиной (backplate) и поршнем.
Слышащийся порой скрежет (чаще при применении полуметаллических и безасбестовых тормозных колодок) несколько нервирует владельца транспортного средства и иногда звучит так, как будто колодки полностью изношены.
Третья разновидность шумов, производимых тормозной системой, появляется после установки на транспортное средство желобчатых или засверленных тормозных дисков (роторов), и по своему характеру может напоминать треск или звук взлетающего самолёта.
Мы установили, что большинство указанных выше проблем можно решить следующим образом:
1) Скрип тормозов
Скрип тормозов можно устранить, установив специальные пластмассовые прокладки на заднюю поверхность тормозных колодок, однако такие прокладки довольно дороги. Кроме того, их установка на каждой колодке, тогда как вероятность появления скрипа тормозов составляет не более 1 из 10, — пример принципа ложной экономии. Компания EBC будет продавать такие прокладки, начиная с марта 2001 года; их можно найти в нашем каталоге в разделе «Принадлежности».
Мы настоятельно (категорически) не рекомендуем нанесение смазок общего назначения, особенно «COPPASLIP», на заднюю поверхность тормозных колодок, поскольку эти смазки являются агентами, уменьшающими трение, в то время как тормозная система представляет собой единственную часть вашего транспортного средства, которая предназначена для эксплуатации силы трения. Тем не менее, существует определённый смысл в применении для этой цели ряда специализированных «противо-скрипных» материалов на полимерной, силиконовой или каучуковой, основе, которые являются достаточно вязкими, чтобы удержаться на том месте, куда их поместили и, в то же время, способны уменьшить скрип тормозов.
Исследуя некоторые системы дисковых тормозов производства компаний BMW и AUDI, мы обнаружили, что нанесение фасок (скосов) шириной в четверть дюйма, или 5 мм, на переднюю и заднюю рабочие грани тормозной колодки приводит к эффекту практически полного устранения скрипа. (На многих тормозных колодках OE имеются фаски подобного рода). При появлении шума в тормозной системе описанные выше меры должны быть предприняты квалифицированным механиком, специализирующимся в данной области, однако указанные размеры должны строго соблюдаться. Поскольку в наших тормозных колодках полностью отсутствуют асбестсодержащие материалы, то при нанесении фасок нет никаких ограничений для применения ленточно-шлифовального станка и, соответственно, никакой опасности для здоровья из-за воздействия асбестовой пыли, хотя и желательно использование защитной противопылевой маски.
Одной из наиболее заметных причин, вызывающих скрип тормозов на автомобилях, находящихся в процессе эксплуатации, является плохое состояние тормозного диска. Новые колодки часто продолжают скрипеть из-за вибрации, пока не произойдёт их полное притирание по месту. Чем хуже техническое состояние диска, тем, очевидно, более длинный период времени потребуется для окончательной притирки колодок и дольше сохранится скрип тормозов. Тормозные колодки, которые не достигли уровня поверхностного контакта с диском не менее 90 %, будут всегда скрипеть.
Мы видели множество примеров, когда колодки соприкасаются с диском только на очень ограниченном пространстве — «губе», — оставшейся по внешнему и внутреннему краю истёртого практически до «корытообразного» состояния диска, который не был своевременно заменен или восстановлен. В случае, если тормозной диск не подлежит замене, рекомендуется его переворачивание или выравнивание поверхности шлифовкой, поскольку это удаляет с поверхности полировку и глянец, также способствующие возникновению скрипа тормозов.
(Примечание: Всегда соблюдайте минимально допустимую толщину диска, указанную в наших печатных каталогах, для обеспечения максимальной безопасности и во избежание перегрева диска при торможении).
2) Скрежет или скрежещущие звуки
Причина может заключаться непосредственно в материале, из которого изготовлены тормозные колодки. К счастью, у нас имеется совсем немного жалоб на это явление при использовании колодок нашего производства. Мы установили, что нанесение бороздки (углубления) по центральной линии колодки может существенно снизить вероятность появления данного вида шума.
В связи с этим компания EBC приняла новую программу по усовершенствованию широкого ассортимента тормозных колодок путём нанесения центральной бороздки с целью ограничения сферы действия данной проблемы.
Нанесение бороздки по центральной линии колодки также полностью устраняет всякую возможность появления трещин на её поверхности в центральной области, где отмечается максимально высокая температура при торможении, и может происходить деформация по типу «выпирания».
3) Шум тормозного диска
Вызванный применением тормозных дисков с просверленными отверстиями или с поверхностью, покрытой желобками, этот звук обычно достигает максимальной громкости в первое время после монтажа дисков и становится существенно тише после пробега в несколько сотен километров, когда колодка притирается к диску и становится плоской. Описанная ситуация не выходит за рамки гарантийных обязательств компании-производителя и является обычно «частью программы» в период обкатки, о чём мы всегда предупреждаем клиентов, заказывающих желобчатые и перфорированные тормозные диски.
Что делать, когда возникает шум?
1) Проверьте техническое состояние тормозного диска (ротора) и «переверните» или замените его при необходимости.
2) Дайте тормозным колодкам время должным образом притереться к диску.
3) Снимите фаску шириной 5 мм с края колодки на левой и правой грани.
4) При необходимости используйте специальную «противо-скрипную» смазку на силиконовой или каучуковой основе.
5) НИКОГДА не зачищайте наждаком трущуюся поверхность, чтобы устранить шум.
http://ladyauto.ru/index.php?mod=66&id=5533

Сообщества ›
ВАЗ: Ремонт и Доработка ›
Блог ›
Установил задние дисковые тормоза на Приору

В предыдущей записи в БЖ я рассматривал купленные ЗДТ АвтоСпортТехника, сегодня выбрался, наконец, поставить их. Так как гаража у меня нет, традиционно расположился на площадке около ближайшего автосервиса, запасшись двумя домкратами, двумя подпорками и всем, что могло бы мне пригодиться.
Демонтаж штатных барабанных тормозов прошел без проблем, все даже проще, чем указано в инструкции к ЗДТ- благодаря винтам с головкой под внутренний шестигранник на 8 мм, крепящим ступицу к балке, мне не пришлось снимать колодки- болты были выкручены через отверстия крепления колесных болтов в ступицах, предварительно только открутил датчики ABS и тормозные трубки. Разбиралось все легко и непринужденно, сложности возникли только с тросами ручного тормоза- возиться с ними пришлось, лежа на земле (я предусмотрительно взял клеенку, чтобы на асфальте головой не лежать), в неудобных положениях и с грязью, сыпящейся в глаза. Для того, чтобы вытащить штатные тросы из уже открученного уравнивателя, пришлось снимать теплозащитный экран резонатора. Ох, как же рулят в таких условиях трещеточные ключи на 72 зуба! Без них бы я там возился намного дольше и проклял бы все на свете. Новые тросы вставил в уравниватель, прикрутил его к штоку ручника и установил теплозащитный экран на место.
Начал собирать план-шайбы. Для крепления датчиков ABS в комплекте есть регулируемые кронштейны, однако с тормозного щита нужно снять втулку, в которую вставляется сам датчик- на фото видно. При сборке использовал гелевый фиксатор резьбы средей фиксации Permatex.

сборка план-шайб

крупнее
Так как я был чрезвычайно увлечен процессом, фотографий сделал мало- в принципе, ничего особо полезного в пошаговом фотографировании сборки все равно нет, а все самое интересное происходило под днищем машины, с тросами- в общем, два из шести часов, затраченных на установку, я провел под машиной.
Собирались тормоза без проблем, косяк производителя вылез только один- комплект универсальный, на все переднеприводные ВАЗы, поэтому защитный кожух сделали с вырезом в районе оси- на Калине и Гранте экран ставится поверх оси, на всех остальных машинах- между план-шайбой и осью. Ну так вот, из-за выреза осталось три отверстия из четырех в кожухе и получается так, что три болта стягивают пакет из оси, кожуха, план-шайбы, развальных пластин (у меня стоят) и балки, а в районе четвертого болта между осью и план-шайбой имеется зазор в толщину защитного кожуха. В комплекте идут шайбы, которые раза в два-три толще металла кожуха, поэтому пришлось подобрать из своих запасов, благо в машине у меня много разного катается.

Также из-за того, что я дергал рычаг ручника на правом суппорте при изучении конструкции, цилиндр выдвинулся из поршня и обратно задвинуть его получилось, провернув поршень по часовой стрелке- так работает механизм компенсации износа тормозных колодок. Колодки перед установкой побрызгал средством против скрипа Permatex, поэтому надписи на колодках из белых стали синими, на фото видно:

правый тормоз собран

вид сверху
После того, как все было собрано, я продел тросы ручника в рычаги на суппортах и опять полез под машину, чтобы выбрать свободный ход ручника.
Тормозные шланги к суппортам крепятся посредством банджо-болтов, перед сборкой медные прокладки отжег горелкой.
Все собрал, осталось прокачать тормоза. Накануне купил аэратор- это пробка, накручивающаяся на расширительный бачок ГТЦ, к которой подсоединена трубка со штуцером, надеваемым на ниппель колеса. В бачке содается давление, которое проталкивает жидкость по системе, позволяя прокачать тормоза в одиночку. В теории все прекрасно, а на практике оказалось, что пробка не может герметично накрутиться на бачок- прокладки по периметру нет и не предусмотрено. Приходилось постоянно подкачивать колесо, к которому подсоединял аэратор. В конце процесса в попытках поплотнее накрутить его на бачок крышка не выдержала и треснула по резьбе. На прокачку ушло полбутылки Кастрола и две поллитровых бутылки отечественной тормозной жидкости- чего-то у меня доверия к ней больше, чем к Кастролу. Так много жидкости ушло потому, что в бачке она была совсем уж темная, несмотря на то, что ей еще нет двух лет, ну и колесных цилиндров довольно долго текла темная жидкость. В ближайшее время для самоуспокоения еще немного качну тормоза, если удастся определиться с помощником.
Вот как тормоза выглядят на машине:

общий вид

крупно

сбоку
Собрал инструменты, снятые запчасти и мусор в багажник и поехал прокатиться. Первые ощущения- ничего не изменилось. Педаль такая же, как и была. Надеюсь, что после дополнительной прокачки и притирки колодок тормоза чуть повыше будут срабатывать. Зато когда я решил проверить экстренное торможение, тормоза меня очень порадовали- при торможении со 120 км/ч в пол я не держал руками руль, но машина при этом не пыталась дернуться в сторону. Вообще. Все-таки, у дисковых тормозов равномерность тормозного усилия намного выше, чем у барабанных. ABS при этом срабатывает штатно- работа системы не нарушилась.

Обеспечение равномерности распределения тормозных усилий на все четыре колеса – вот решающий фактор установки дисковых тормозов. Естественно, эффективность работы их перед барабанными, даже не обсуждается. Если любой из четырех механизмов отстает или опережает другие в работе, то это неизбежно приводит к ухудшению управляемости автомобиля.

Когда дело касается выбора и установки, то дисковые задние тормоза на Приору — оптимальный выбор владельцев этой модели Лады. Если говорить о преимуществах дисковых тормозов, то их несколько:

• Во-первых, уменьшается тормозной путь автомобиля.
• Во-вторых, улучшается рассеивание тепла, что актуально при движении на высоких скоростях.
• Тормозные усилия становятся более равномерными.
• Повышается надежность тормозов.
• Обслуживание колодок становится проще.
• Ну и внешний вид будет более выигрышным.

Всем понятно, что если поставить качественные задние дисковые тормоза на Приору, то это существенно повысит безопасность водителя и пассажиров. Однако при установке на Приору, важно отрегулировать и проверить их на работоспособность, потому как это должны быть изначально четко сбалансированные механизмы.

Если механизм установлен неправильно, то водителя подстерегает довольно много проблем: заносы во время торможения, отказ задних тормозов, перегрев дисков и многие другие. Однозначно, эти проблемы чреваты созданием аварийной ситуации на дорогах, порой, с печальным исходом.

Поэтому задние дисковые тормоза на Приору важно установить и отрегулировать правильно. Как это сделать, расскажем ниже.

1. Следует снять колесо и вывернуть направляющие из барабана. Затем сбить молотком стандартный барабан, не забыв перед эти ослабить трос стояночного тормоза. Затем почистить посадочное место ступицы металлической щеткой.

2. Далее снимаем задние тормозные колодки и откручиваем болты крепления ступицы к балке, предварительно побрызгав вокруг WD-40, тогда снятие произойдет легче.

3. Затем следует открутить тормозную трубку и отогнуть её в сторону, после чего приступить к демонтажу ступицы. Сбивать нужно её с балки аккуратными, но точными движениями сверху и снизу по внутренней стороне опорного диска.

4. После этого можно устанавливать дисковые тормоза на Приору – соединяем планшайбу со ступицей, выбирая, как будет расположен тормозной механизм – спереди или сзади ступицы.

5. Углы балки дорабатываются молотком так, чтобы они не упирались в суппорт, после чего тормозной диск устанавливается на ступицу и одевается скоба на планшайбу.

6. Затем нужно установить на место тормозные колодки и прикрутить тормозной шланг к суппорту.

7. Подсоединяем трос стояночного тормоза, а затем прокачиваем и регулируем тормоза.

Кстати, тормозные колодки на Приору можно подобрать на сайте.

Учитывая все сложности и нюансы установки, лучше будет обратиться в сервисный центр, чтобы установить дисковые задние тормоза для Приоры, иначе любая ошибка в проведении этой работы может обернуться созданием аварийной ситуации.

Лада Приора Седан ›
Бортжурнал ›
Регулировка колдуна и прокачка тормозов

Всем доброго! Мучали меня ватные тормоза на тачке, хотя стоит все новое в круг, колодки, барабаны, цилиндрики, пружинки … Решил проверить что такое, итог — жопа тормозит вяло, а заднее левое вообще не понятно как т.е. никак.
Думал проблема в трубках, опытным путем установили что проблема в колдуне. Начинаем прокачивать второй контур (заднее левое, переднее правое) и на заднем левом педаль уходит на сантиметр и стоит как выкопанная, хотя должна прожиматься до пола. Долго чесали с отцом репу, в итоге посмотрев устройство колдуна было решено прокачать заднее левое с не до конца отжатым клапаном (собственно та

В квадратике как раз тот пресловутый клапан который распределяет подачу томозухи на задние колёса

часть колдуна за что его зовут колдун) отжали его слегка и вуаля педаль проходит полностью, все отлично прокачивается. После все собираем проверяем на снегу, колеса блокируются одновременно, победа!
Так что отжимайте слегка клапан и будет счастье.

P.s.: зазор выставлен 2мм при помощи щупов, до этого тоже был больше, это тоже думаю не стоит упускать.

10.10 Регулировка тормозов

Регулировка тормозов

Рабочие тормоза

Дисковые тормоза на передних колесах и дисковые или барабанные тормоза на задних колесах регулируются автоматически, поэтому никакие регулировочные работы не требуются. При износе тормозных колодок задние тормоза регулируются при воздействии ножного или ручного тормоза в зависимости от исполнения. Условием этого является безупречная работа механизма регулировки, который на барабанных тормозах находится внутри барабана, а на дисковых тормозах внутри суппорта.

Положение регулировочной гайки (стрелка) на стороне рычага ручного тормоза.

Регулировка ручного тормоза

Для регулировки ручного тормоза следует регулировать гайку на стороне рычага ручного тормоза, в указанном на иллюстрации выше месте. При регулировке действуйте следующим образом:

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Установите заднюю часть автомобиля на опоры и отпустите ручной тормоз. Для безопасности подложите перед и за передними колесами кирпичи, чтобы автомобиль не мог съехать с опор.
  2. Выжмите педаль тормоза более 5 раз.
  3. Взведите рычаг ручного тормоза на 6 — 8 щелчков и проверьте, чтобы задние колеса не проворачивались. Снова отпустите ручной тормоз.
  4. В противном случае затяните гайку на рычаге ручного тормоза, пока задние колеса не будут блокироваться при проведении вышеописанной проверки.
  5. Взведите и ослабьте ручной тормоз и проверьте, чтобы оба колеса вращались свободно, и тормозные колодки не скользили по барабану. В случае дисковых тормозов рычаг ручного тормоза на задних суппортах должен возвращаться до упорного болта, после отпускания ручного тормоза.
  6. Проверьте, горит ли контрольная лампа ручного тормоза, если рычаг затянут на 1 — 2 щелчка.
  7. Опустите автомобиль на землю.

Элементы регулировки высоты и люфта педали тормоза

1 — контргайка, 12 — 15 Н•м
2 — штанга толкателя тормозного усилителя
3 — выключатель стоп сигналов
4 — панель пола
5 мизоляция пола
6 — контргайка, 16 — 22 Н•м
А = люфт педали
В = высота педали
С = зазор на выключателе стоп-сигналов
D = расстояние от пола

Регулировка педали тормоза

Люфт педали тормоза регулируется ввинчиванием или вывинчиванием выключателя стоп-сигналов. При соответствующей требованиям Спецификаций высоте педали тормоза ослабьте контргайку (1) (см. иллюстрацию) и сместите выключатель (3), пока зазор между стрелками не будет составлять 0.3 -1.0 мм.
Возьмите педаль тормоза большим и указательным пальцами и подвигайте вперед-назад, пока не почувствуется сопротивление. Ощутимый люфт должен составлять 1 — 3 мм. В противном случае выполните вышеописанную регулировку.

Для регулировки высоты педали тормоза смещается толкатель главного тормозного цилиндра (2) после ослабления контргайки (6). Высота педали указана в Спецификациях.

Замена задних колодок происходит не так часто как меняются передние. Но если вдруг толщина колодок составит полтора миллиметра или появились трещинки или видимые повреждения, то стоит заменить .

Также стоит заменить тормозные колодки на Приоре, если они замаслены. Если пришло время менять данная статья должна помочь в этом.

Снятие и установка задних тормозных колодок на Ладе Приора:

Для работы понадобится следующий инструмент: Ключ на 7 с плоским лезвием, лопатка монтажная, плоскогубцы или бородок последние пригодятся при снятии пружин.

Первым делом включаем первую передачу и устанавливаем под передние колёса бруски, чтобы машина не покатилась. Убеждаемся в том, что стояночный тормоз (ручник) не поднят, проще говоря, машина не должна стоять на ручнике.

Поднимаем автомобиль и снимаем колесо, потом очищаем тормозной механизм от всяческой грязи пыли и тому подобному.

Проверяем уровень тормозной жидкости под капотом, если доходит до уровня МАХ нужно маленько откачать иначе при замене колодок она может выплеснуться.

Теперь снимаем тормозной барабан.

Следующим шагом снимаем верхнюю пружину стягивания воспользуемся для этого плоскогубцами или бородком.

Таким же способом снимаем и нижнюю пружину.

Теперь снимаем направляющую пружину передней колодки.

Снимаем переднюю колодку.

Производим снятие разжимной планки.

Снимаем пружину для направления задней колодки, после заднюю колодку, изначально отсоединив привод ручника от наконечника троса.

Вынимаем шплинт.

Теперь выполняем снятие опорной шайбы с пальца рычага привода задней колодки.

Снимаем приводной рычаг задней колодки.

Теперь нужно надавит на палец приводного рычага, и вынуть палец из колодки.

Установка новых колодок происходит в обратном порядке.

При установке нужно вставить верхние концы колодок в пазы поршня.

Теперь сводим колодки воспользуемся двумя монтажными лопатками, это делается для того чтобы переместить поршни к центру цилиндра. Теперь собираем тормозной барабан в обратном порядке. И ставим колесо. Проверяем лёгкость вращения. Устанавливаем автомобиль полностью на землю и нажимаем пару раз на тормоз, чтобы колодки встали на место к барабану.

После замены колодок тормоза будут не очень хорошо работать т. к колодкам нужно время, чтобы притереться.

В зависимости от стиля езды, качества деталей и особенностей дорог тормозные колодки служат от 50 до 70 тысяч километров пробега. Как показывает практика владельцев Лада Приора, задние механизмы изнашиваются быстрее. Изучив этот материал, вы будете знать, как поменять задние и передние колодки. Также мы расскажем об особенностях замены в автомобилях с системой АБС. Перед тем, как ставить новые компоненты, рекомендуется проверить состояние нынешних деталей.

Когда требуется замена колодок?

Замена требуется в том случае, если:

  • При торможении раздается неприятный скрип.
  • На поверхности накладок много масла.
  • Фрикционная накладка отходит от основания.
  • Толщина накладок составляет менее 1,5 мм.
  • На поверхности накладок появились сколы и глубокие борозды.

Для проверки закатите Приору на смотровую яму. Нам нужно найти специальное отверстие, расположенное на щите тормозов. Оно должно быть закрыто резиной. Извлеките заглушку и осмотрите тормозные колодки. Вы сможете замерить толщину, которая должна быть не менее 1,5 мм. Трещины, царапины, сколы и прочие дефекты тоже заметны через смотровое отверстие.

Приора с датчиком АБС

Если вы получили Приору с дополнительными опциями, то перед началом демонтажа задних колодок необходимо снять датчик АБС. Если этого не сделать, то вы, скорее всего, повредите его во время ремонта. Установленный на тормозном механизме датчик держится всего на одном винте. Его можно открутить при помощи головки-звездочки E-8.

Замена

Осуществляется замена при помощи подъемника или на смотровой яме. Независимо от расположения деталей, нам понадобится один и тот же набор инструментов. В него входят крестовая и плоская отвертки, глубокая головка на 7, длинногубцы и плоскогубцы, накидные ключи на 17 и 13. Возможно, у вас возникнут проблемы с демонтажем заднего барабана, поэтому заранее приготовьте головку на 30. К «седьмой» головке рекомендуется приобрести вороток.

Задние колодки

  1. Поднимаем заднюю часть Лада Приора и подставляем дополнительные упоры. Снимаем барабан – его держат две шпильки, которые показаны на фото ниже;

Если после установки новых компонентов вы не можете надеть барабан, необходимо ослабить трос ручного тормоза. Вы найдете его под днищем Приоры.

Передние

Перед снятием передних колодок необходимо откачать часть тормозной жидкости, если она находится на уровне отметки MAX. Сделать это можно при помощи шприца. Также снимите передние колеса.

  1. При помощи пассатижей необходимо отогнуть края стопорной пластины;
  2. Теперь у нас есть доступ к болту – откручивайте его 13-ым ключом. Если болт прокручивается, зажмите его ключом на 17;
  3. Поднимаем корпус суппорта и достаем передние тормозные колодки из направляющих креплений;

Когда замена завершена, необходимо несколько раз прожать педаль тормоза. После этого действия поршни надежно зафиксируются.

Замену тормозных колодок следует проводить сразу на обоих колесах. Тогда Приора будет нормально тормозить даже в экстренных ситуациях.

Поддомкрачиваем автомобиль или поднимаем его на подъемнике. Открутите заднее колесо.

Снимите задний барабан. Для этого головкой на 7 открутите штифты.

Желательно обработать поверхность и отверстия «вэдэшкой».

Если у Вас не получилось легко снять задний барабан, вставьте два болта м8.

Равномерно крутите их головкой на 13. Закрутив почти до конца, открутите назад.

Снимите крючком пружину.

Снимите отверткой прижимную пружину с другой стороны. Пружина находится под лапкой на трос ручного тормоза.

Проверьте состояние планки, пружин, цилиндра и при необходимости совершите замену.

Переставьте планку ручника на новую колодку.

Оденьте трос ручного тормоза.

Натяните прижимную пружину.

Поставьте планку и вторую колодку.

Спасибо за подписку!

Наденьте прижимную пружину с другой стороны.

Установите верхнюю пружину.

Установите нижнюю пружину.

Установите тормозной барабан. Не забудьте почистить посадочное место для барабана щеткой по металлу.

Закрутите штифты. Ослабьте на пару витков гайку ручника, предварительно сняв подушку глушителя.

После замены колодок, рекомендуется проверить уровень тормозной жидкости.