Задние колодки лачетти

DmiKyrys ›
Блог ›
О задних дисковых тормозах Lacetti…

Некоторая часть владельцев автомобилей Chevrolet Lacetti сталкивалась или сталкнется с проблемой подбора задних тормозных колодок. Если продавец запчастей опытен и использует для подбора программу GM EPC — то все подбирается, как правило, без лишних вопросов. Тем не менее бывает и по другому…

Итак, на автомобилях Chevrolet Lacetti 2003-2012 при покупке задних дисковых тормозных колодок менеджер может предложить выбор из двух вариантов. Они незначительно отличаются в конструкции.

Sangsin SP1160 (GM 96405131) — вверху, Sangsin SP1257 (GM 96800089) — внизу
Как видно на фото выше у верхних колодок присутсвует на направляющих ушках «апендикс», который исключает их взаимозаменяемость. Лично в моем опыте отсутствует факт установи одних колодок вместо других. Исключения из этого правили два. Первое: установка колодок типа SP1160 (GM 96405131) на место SP1257 (GM 96800089) с предворительным хирургически вмешательством — спиливанием «рогов». Второе: совместная замена еще одной детали вместе с колодками, о которой я и расскажу дальше.
Согласно программе GM EPC колодками c «апендиксом»GM 96405131 (Sangsin SP1160)

Sangsin SP1160 (GM 96405131) комплектовались суппорты до 2006 года.

До 2006 года в задние суппорты устанавливались колодки GM 96405131 (Sangsin SP1160)
С 2007 же года их было решено боле не отращивать:)))

С 2007 года в задние суппорты устанавливались колодки GM 96800089 (Sangsin SP1257) И задние тормозные механизмы стали комплектоваться колодками GM 96800089 (Sangsin SP1257)

Sangsin SP1257 (GM 96800089)
Взглянем на задние тормозные суппорты Chevrolet Lacetti разных годов выпуска, а точнее сказать на механизмы с разными конструкционными номерами.

Справа — суппорт задний GM 96549622 (с колодками 96405131), слева — GM 96800085 (с колодками GM 96800089) Ржавый тормозной механизм на фото снят с моего авто 2004 года выпуска. Он укомплектован колодками GM 96405131. А слева суппорт GM 96800085 который комплектуется колодками GM 96800089 и устанавливается на автомобили Lacetti после 2007 года. Почему именно после, а не с 2007? Потому как коректнее говорить не о годах выпуска авто, а о номере шасси. Ниже представлены скриншоты программы GM EPC для Lacetti 2004 года.

Задние тормозные суппорту для Chevrolet Lacetti GM 96549622, 96463798, 96800085 — левые; GM 96549623, 96463799, 96800086 — правые.

Задние тормозные суппорту для Chevrolet Lacetti GM 96549622, 96463798, 96800085 — левые; 96549623, 96463799, 96800086 — правые. Из программы хорошо видно, что до номера шасси (шесть последних символов VIN-кода, смотрим колонку «Использование») 271354 конструкционные номера задних суппортов GM 96549622 -левый и 96549623 — правый. С номера шасси 271355 до 484733 пара задних суппортов с номерами GM 96463798 и 96463799. И наконец с номера 484734 конструкционные номера задних суппортов согласно проге GM 96800085 и 96800086, соответственно задний левый и правый. Взглянем еще раз на фото двух суппортов с разными конструкционными номерами.

Задний левый суппорт GM 96549622
Задний левый суппорт GM 96800085
Одинаковые механизмы с разными номерами. Обратимся к GM EPC и посмотрим на архивную информацию по заднему суппорту GM 96549622.
Архивная информация по детали GM 96549622 Детали внешне очень похожи, а номера механизмов со временем менялись. Учитывая различия конструкции тормозных колодок на автомобилях разных годов выпуска, тормозные суппорты должны также иметь различия. Посмотрим поближе.
Задний левый тормозной суппорт GM 96800085 — слева, GM 96549622 — справа. Я думаю разница уже очевидна. Тем не менее взглянем с другой стороны.
Задний левый тормозной суппорт GM 96549622
Задний левый тормозной суппорт GM 96800085 Вот они возмутители спокойствия — направляющие пружинные зажимы для колодок.
Слева: пружинная направляющая GM 96800088; справа: GM 96413040.
Слева: пружинная направляющая GM 96800088; справа: GM 96413040.
Слева: пружинная направляющая GM 96413040; справа: GM 96800088.
Из всего выше написанного уже очевиден тот факт, что конструкция задних тормозных суппортов не менялась на протяжении всех лет выпуска автомобиля Chevrolet Lacetti. А вот у колодок корейские инженеры решили спилить атавизм и соорудить под обновленный вариант другие пружинные направляющие!
Вывод: если колодка с «рогами», типа Sangsin SP1160 (GM 96405131), то пружинная планка GM 96413040, а для колодок после апгрейда, типа Sangsin SP1257 (GM 96800089) — пружинная направляющая GM 96800088.
Для себя я решил приобрести еще пару планочек GM 96800088 под обновленные колодки. Вторая пара у меня появилась вместе с новым задним левым суппортом. Цена их в среднем на Exist.ru 120 руб. за штуку (не за комплект). И четыре пружинные планочки у меня остаются от старого типа колодок, так что могу не переживать по поводу конструкции колодок :)))
Вот, собственно, и все особенности задних тормозных колодок. Буду рад если информация кому-нибудь окажется полезной
Всех благ и удачи на дорогах!

Шевроле Лачетти оснащен дисковыми передними и задними тормозами, исключением есть авто Корейского производства с 2003 по 2007 год, у которого используются задние тормоза барабанного типа. Для Лачетти седан, хетчбэк или универсал тормозные колодки одинаковые. Такая же ситуация касается и объема устанавливаемого двигателя. Отличие имеют только машины выпущенные после 2006 года, у них задние колодки отличаются креплением направляющих и имеют другой артикул.

Описание

Замена тормозных колодок Шевроле Лачетти производится при износе накладок до толщины 2-3 мм. Важно также следить за состоянием диска, поскольку он также подвержен износу. Рекомендованная минимальная толщина диска составляет 22 мм., толщина нового 24 мм.

Стоимость колодок напрямую зависит от характеристик и состава накладок, хорошие колодки должны быть достаточно жесткими для обеспечения эффективного торможения но при этом минимально пылится и не приводить к ускоренному износу тормозного диска.

Оригинальные колодки для Lacetti 1.4, 1.6 и 1.8 литра

Какие тормозные колодки устанавливались на Шевроле Лачетти, их цена и как правильно подобрать хорошие фрикционы? Для ответа, рассмотрим артикулы тормозных колодок для Шевроле Лачетти:

Колодки тормозные передние артикулом 96405129 — цена 3090 руб., устанавливались на авто с 2003 по 2007 год. Номера 96418874, 96449298 — цена 5000 руб., присваивались заводским тормозным колодкам для автомобилей только Корейского производства с 2005 по 2007 год;

Задние дисковые тормозные колодки с артикулом 96405131 — цена 1080 руб. имеют выступ для направляющих пружинных зажимов колодок (артикул зажима — GM 96413040), и устанавливались до конца 2006 года. В 2007 году артикул изменился на 96800089 — цена 2260 руб., данные колодки отличаются только формой креплений для зажимов с артикулом GM 96800088;

Колодки ручника для Шевроле Лачетти имеют артикул 96496764 — цена 2750 руб.;

Барабанные тормозные колодки для Chevrolet Lacetti Корейского производства с 2003 по 2007 год имеют артикул 96405132- цена 2000 руб.

В 2008 году появилось второе поколение модели под названием Lacetti Premiere, также известное как Chevrolet Cruze.

Размеры задних и передних тормозных колодок на Лачетти

Как уже оговаривалось, размеры колодок отличаются в зависимости от типа диска. Поэтому приведем параметры передних и задних тормозных колодок.

Наименование	Длинна (мм)	Высота (мм)	Толщина (мм)
Передние колодки дискового тормоза		51,5	16,8
Задние колодки дискового тормоза	104,5		14,6

Барабанные колодки стояночного тормоза 96496764 имеют такие размеры — диаметр 170 мм, ширина 26 мм.;

Задние барабанные колодки для авто Корейского производства 2003 −2007 года выпуска с номером 96405132 имеют другой размер — 200мм (диаметр) и шириной 46мм..

Аналоги тормозных колодок для Лачетти

Купить хорошие тормозные колодки Шевроле Лачетти можно не только оригинальные, а и выбрать достойные можно и среди аналогов. Стоит обратить внимание на колодки от таких брендов как: Sangsin, TRW, NiBK, ZIMERMANN.

Аналоги передних тормозных колодок:

• Sangsin SP 1102 — цена 780 руб.- недорогой популярный аналог из бюджетной линейки;
• Remsa 0645.22 — цена 650 руб. — соотношение цена/качество;
• Hankook Frixa FPD12 — цена 770 руб.- хорошие передние колодки среднего уровня от Корейского производителя;
• TRW GDB3347 — цена 1620 руб.- колодки тормозные дисковые передние с улучшенными характеристиками;
• Otto Zimmermann 23234.170.1 — цена 1320 руб.- по отзывам одни из лучших вариантов премиум класса.

Аналоги задних тормозных колодок 96405131 — для авто до 2006 года выпуска:

• Sangsin SP 1160 — цена 970 руб
• Fenox BP43058 — цена 420 руб — бюджетные комплектующие Белорусского производства.
• Mando MPD22 — цена 560 руб — по отзывам меньше пылятся чем оригинал и эффективность торможения на уровне штатных.
• Bosh 0986494133 — цена 1030 руб — колодки премиум класса со стабильным коэффициентом торможения и высоким ресурсом фрикционов.

Аналоги задних тормозных колодок 96800089 — для авто выпуска после 2006:

• Fenox BP43039 — цена 480 руб.;
• Sangsin SP1257 — цена 860 руб.;
• Hankook Frixa FPD12NR — цена 880 руб.

Аналоги колодок стояночного тормоза:

• Ferodo FSB 4017 — цена 1250 руб
• Mando MLD10 — цена 1450 руб

Вывод

Самые дешевые заменители покупать не рекомендуется, так как они будут сильно пылится и не всегда эффективно работать. Ресурс тормозных колодок не указан в регламетном ТО, износ зависит от режима эксплуатации и составляет в среднем 30-50 тис. км. пробега авто. При замене тормозных колодок на новые, важно также смазать и почистить направляющие и поршень суппорта и использовать антискрипную смазку для пластин.

Стояночный тормоз Chevrolet Lacetti

Стояночный тормоз или ручник в простонародье представляет собой систему блокировки колес, функциональное предназначение которой заключается в удержании автомобиля в исходном положении, независимо от типа и уровня наклона дорожного покрытия.

На Шевроле Лачетти стояночный тормоз представляется в виде механического тормозного привода, который обеспечивает блокировку колес посредством передачи усилия руки человека на тормозящий механизм.

Что делать, если ручник не держит?

Существует множество факторов, которые могут сказаться на исправности стояночного тормоза. Наиболее распространенными причинами выхода из строя ручника являются:

• Износ задних тормозных колодок – подтверждением износу колодок считается свист и недостаточная скорость остановки во время торможения;
• Неправильная регулировка ручника – резьба калибрующей гайки со временем может ослабевать. Для устранения неисправности достаточно закрутить гайку;
• Клин троса в оболочке – возникает в случае отрыва или ржавления элементов троса, что и вызывает стопорение. Исправляется ситуация смазкой троса внутри оболочки или установкой новой детали;
• Обрыв троса – случается из-за чрезмерного натяжения или температурных перепадов и требует замены комплектующих;
• Попадания масла или других рабочих жидкостей на колодки – возможно в связи с нарушением герметичности сальников цилиндров поршней или задней полуоси. Ситуация исправляется регулярным торможением или протиркой колодок техническим спиртом.

Обратите внимание! Показателем функциональной исправности ручного тормоза является стопорение автомобиля после доводки трещотки на 3 щелка – если машина продолжает катиться, то время отправляться на СТО.

Помните, неисправный ручной тормоз снижает безопасность эксплуатации транспортного средства и может стать причиной выписки штрафа в случае остановки сотрудниками ГАИ.

Регулировка ручника: как настроить и откалибровать стояночный тормоз?

По общепринятым техническим нормам ручник должен неподвижно удерживать автомобиль на дорожном покрытии с уклоном не менее 23% без использования противооткатных упор.

Если ручник не в состоянии обездвижить транспортное средства, самое время откалибровать устройство – для регулировки стояночного тормоза необходимо:

1. Демонтировать кронштейн с держателем стакана, после чего шлицевой отверткой поддеваем пластиковую заглушку и извлекаем деталь из облицовки туннеля пола;
2. Затем поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля и вывешиваем задние колеса, далее приподнимаем трещотку ручника на 2-3 зубца вверх;
3. Теперь гаечной головкой на «12» крутим регулировочную гайку по траектории часовой стрелки. Оптимальным показателем калибровки устройства является сложность проворачивания колес;
4. Далее опускаем трещотку вниз до упора и проверяем колеса на подвижность – должно быть обеспечено свободное вращение;
5. Затем повторяем процедуру на полностью поднятом храповом механизме: при затяжке трещотки на 7-10 щелчком задние колеса не должны вращаться.

В случае невозможности откалибровать устройство этим методом, необходимо отрегулировать зазор между тормозными колодками и цилиндрическим диском механизма торможения.

Замена колодок и тросов стояночного тормоза: ремонт своими руками

При падении эффективности функционирования ручника и отсутствием результата при регулировке устройства рекомендуется проверить ресурс колодок и силу натяжения тросов.

При раскрытии тормозного блока визуально осматриваем колодки: в случае наличия механических деформаций, сколов, а также масляных следов или отслоения накладок от поверхности колодок – детали придется менять.

Для замены колодок необходимо:

• Перевести рычаг ручника в нижнее положение до упора;
• Затем поддеваем наконечником шлицевой отвертки стяжные пружины колодок и извлекаем деталь;

Обратите внимание! В момент демонтажа стяжные пружины могут выстрелить – не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты во время ремонтных процедур.

• Затем снимаем фиксирующую пластину и демонтируем нижнюю стяжную пружину;
• Далее снимаем регулятор зазора и извлекаем тормозную чашку;
• Теперь нужно достать опорную стойку из пазов щита, отворачиваем колодку в сторону и демонтируем тормозную планку;
• При завершении процедуры отсоединим кончик троса и демонтируем последнюю колодку. Затем извлекаем опорную стойку и вытаскиваем переднюю колодку.

Теперь требуется установить новые комплектующие и с нулевым износом по этому алгоритму в обратном порядке, предварительно выставив технический зазор тормозного механизма. Стандартным параметром зазора является показатель в 167,6–167,8 мм – для постановки зазора необходимо ключом закрутить гайку регулятора тормозного механизма.

KIA Venga «Клопышка» ›
Бортжурнал ›
Как при смене колодок вдавить тормозные поршни передних и задний тормозных цилиндров без специнструмента

Новые, что задние, что передние колодки, гораздо толще старых истертых, соответственно, после того как будут сняты передние и задние суппорты, а новые колодки водружены на свое место, обязательно встанет вопрос — как вдавить тормозные поршни обратно в цилиндры?! Иначе суппорт обратно на свое место с уже новыми колодками не встанет.

Помятуя, что «голь на выдумки хитра», и «мы не ищем легкий путей», можно воспользоваться подручными средствами и народными способами их использования, которые не требуют покупать или рукожопить спец. устройства.

Подытожим:

Передние суппорты

Обратимся за помощью к нашему винтовому домкрату, который идет в комплекте с докаткой.

После снятия, суппорт довольно устойчиво можно расположить на диске, оперев его на детали подвески:

Домкрат, почти сркутив его до начального состояния, прекрасно упирается нижними ребрами в вилку суппорта, а нижней площадкой — в поршень. Между домкратом и поршнем можно положить ключ — тем самым уменьшите себе количество оборотов винта домкрата.

Затем, просто пальцами, разворачивая домкрат, поршень легко вдавливается в цилиндр:

Задние суппорты
Для задних увы не все так радужно…

Так как при отсутствии спец. инструмента, с ними возникает следующие проблемы:
1. нужно как-то устойчиво расположить этот хренов суппорт, чтобы приступить к решению второй проблемы.
2. нужно одновременно;
2.1 вращать поршень суппорта;
2.2 давить на него.
Иначе он вдавливаться не будет.

Так или иначе, в одну харю с помощью только двух рук, не прибегая к инструментам-самоделкам все три пункта одновременно выполнить не удалось. Поэтому пришлось призвать на помощь тестя. В итоге, с помощью четырех рук, ключа для УШМ и фомки, всё получилось.

Процедура следующая:
Ключ для УШМ приставляется к поршню, затем на него заводится фомка, таким образом, чтобы он одновременно упиралась и в ключ, и вилку суппорта.
Одновременно начинаем поворачивать ключом для УШМ поршень по часовой стрелке, и не со всей дури, но с достаточным усилием, давим на ключ фомкой.
Через три-четыре оборота ключа, поршень вдавится достаточно, чтобы одеть суппорт обратно.

Колодки ставил:
Передние: SANGSIN Hi-Q SP1515 (1500р. за комплект)
Задние: SANGSIN Hi-Q SP1536 (1200р. за комплект)

3 способа разжать тормозные колодки, о которых вы могли не знать

При замене тормозных колодок, появляется необходимость в разжатии цилиндров. Так как колодки уже изрядно износились, тормозные цилиндры постепенно выдавили их дальше, а вот вернуться обратно для них уже проблема. Предлагаем несколько полезных советов, как это можно сделать.

Специальное приспособление

Существует специальное приспособление для разжима тормозных цилиндров. Допустим, вы вытащили колодки, а вот поршни возвращаться не хотят, из-за этого мы не можем вставить новые. Проблема еще и в том, что многие поршни необходимо закручивать при сжатии, а это проблема. Для этого есть специальное приспособление, которое напоминает съемник.

Например, такой

Лапами оно упирается в суппорт, а специальным металлическим кругом с насечками по профилю поршня вкручивает его на место. Стоит такой инструмент довольно дорого, но экономит время и нервы.

Или такой

Ромбический домкрат

Еще один интересный и доступный способ, если поршень не вкручивается. Для этого суппорт снимается с автомобиля и ставится на диск кверху ногами. Понадобится для работы только ромбический домкрат.

Например, такой

Упираем домкрат площадкой в поршень, а ребрами он должен упереться в противоположные стороны суппорта. Начинаем его как бы поднимать. Таким образом, он будет давить на поршень площадкой и вдавит его без проблем.

Необычный способ

Есть еще один метод сжать поршень – это… ручной пистолет для строительного клея. Принцип здесь тот же, что и при использовании домкрата, но выкручиваем поршень пистолета дальше и цепляем его за цилиндр, а поршнем пистолета давим на поршень тормозов.
Будет немного сложнее, но метод довольно эффективный, если, опять же, поршни не закручиваются.

***

Делитесь, подписывайтесь, заходите читать автоновости в Telegram и VK

Безопасность – превыше всего. С таким девизом должны ездить автомобилисты. Для Шевроле Ланос замена задних тормозных колодок производится, если они подверглись нескольким причинам. Выбор колодок стоит производить тщательно, и согласно каталожных номеров данных заводом-изготовителем.

Видео

Видеоматериал расскажет, как поменять тормозные колодки на автомобиле

Процесс замены

Для совершения замены задних тормозных колодок Шевроле Ланос необходимо подготовить инструментарий. Для работы понадобится: домкрат, баллонный ключ, пассатижи и плоская отвертка. Когда все подготовлено, можно преступить непосредственно к процессу:

1. Включить 1 или 3 передачу на КПП.
2. Под передние колеса подставить противооткатные упоры.
3. Поднимаем заднюю часть автомобиля, где будет меняться колодка, при помощи домкрата.
4. Демонтируем колесо.

   Снимаем колесо. С помощью зубила и молотка…

5. Снимаем крышку с тормозного бачка.

   …выпрессовываем защитный колпак подшипника ступицы.

6. Проводим демонтаж верхней крышки тормозного барабана.

   Отверткой распрямляем шплинт…

7. Сдвигаем рабочий поршень внутрь, и фиксируем его в таком положении.

   …и пассатижами вынимаем его из отверстия цапфы.

8. Раздвижные рычаги стояночного тормоза сжимаем вовнутрь.

   Головкой «на 24» отворачиваем корончатую гайку подшипника ступицы.

9. Сжимаем пружину, и отцепляем трос ручника.

   Снимаем стопорную шайбу. Перед снятием тормозного барабана опускаем рычаг стояночного тормоза до упора — автомобиль должен быть расторможен.

10. Поворачиваем прижимную пружину на четверть. При этом стоит придержать опорную стойку.

    Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником. Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра. Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений. Для очистки деталей тормозного механизма запрещается применять бензин и дизельное топливо.

11. Теперь, можно демонтировать чашку, пружину и опорную стойку.

    Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником. Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра. Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений. Для очистки деталей тормозного механизма запрещается применять бензин и дизельное топливо.

12. Все операции, описанные ниже необходимо сделать со второй колодкой, в этом же барабане.

    Отверткой отсоединяем передний конец верхней стяжной пружины от серьги рычага регулятора зазоров и снимаем пружину. Отводим верхние упоры тормозных колодок от поршней колесного цилиндра.

13. Растягивая верхнюю пружину, выводим колодки из прорезей.

    Снимаем серьгу рычага регулятора зазоров.

14. Теперь, растягиваем нижнюю пружину, и выводим колодки с ограничительной пластины.

    Снимаем рычаг регулятора зазоров вместе с пружиной.

15. Далее, демонтируем колодки вместе с пружинами.

    Снимаем распорную планку в сборе.

16. Отцепляем пружины от колодок, сначала верхнюю, а затем и нижнюю. Пассатижами поворачиваем чашку пружины опорной стойки колодки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки. Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма. Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага привода и отсоединив конец нижней стяжной пружины от колодки, снимаем заднюю колодку с рычагом в сборе. Снимаем нижнюю стяжную пружину.
    
17. Теперь, необходимо демонтировать распорные планки. Снимаем чашку с пружиной опорной стойки передней колодки аналогично задней и снимаем переднюю колодку. Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их. Если на внутреннем диаметре тормозного барабана образовался буртик удаляем его шабером. Штангенциркулем измеряем внутренний диаметр тормозного барабана, величина которого не должна быть более 201 мм. Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.
    
18. Далее осматриваем барабан на наличие дефектов: сколов, выработки, борозд.
19. Теперь, когда все готово, устанавливаем все в обратном порядке.

    Обратите внимание что храповая гайка распорной планки, серьга и рычаг регулятора правого тормозного механизма серебристого цвета, а левого механизма — черного. мНа резьбовом наконечнике распорной планки нанесена маркировка: RH — для правого механизма; LH — для левого механизма. Перед установкой новых колодок необходимо уменьшить длину распорной планки, завернув храповую гайку до конца на резьбовом наконечнике. После установки тормозного барабана затягиваем гайку подшипников заднего колеса и производим регулировку подшипников. Регулируем положение тормозных колодок. Для этого нажимаем педаль тормоза 10–15 раз.

20. При необходимости, долить жидкость в тормозной бачок.

Перед использованием ручного тормоза, прям в гараже, его необходимо плавно потянуть и отпустить несколько раз. Это поможет приспособиться новым колодкам.

Причины неисправности

Причины неисправности задних тормозных колодок ничем не отличаются от передних. Но, стоит остановиться на них, чтобы знать их:

• Износ фрикционной части. Его можно увидеть, только если разобрать барабан. Согласно рекомендациям завода изготовителя, фрикционная часть не должна быть меньше 2 мм.
• Попадание тормозной жидкости на накладки, также приводит к замене колодки.
• Фрикционная часть имеет трещины, откололась или обнаружены сколы. Это свидетельствует о том, что накладку необходимо заменить.

Все эти причины становятся решающими в решении о замене задних тормозных колодок.

Выбор колодок

К выбору задних тормозных колодок на Ланос стоит подходить тщательно, ведь от них зависит не только торможение во время движения, но и, как будет работать стояночный тормоз.

96226110 – это оригинальный каталожный номер задних тормозных колодок Шевроле Ланос. Средняя стоимость по РФ составляет 2000 за комплект.

Производителей, которые выпускаю аналоги достаточно много, но рассмотрим лишь те, которые по опыту устанавливают владельцы автомобиля.

Все производители, которые представлены в таблице, выпускают качественные запасные части, которые идеально становятся на штатные посадочные места Ланоса.

Тюнинг

Многие автолюбители хотят улучшить задний тормоз, для этого они меняются штатные барабаны на дисковые вентилируемые тормоза. Делается эта операция довольно просто, но в частых случаях, необходима замена ступицы.

Старые задние барабаны выбрасываются, а вместо них, устанавливаются тормозные диски, суппорта и передние колодки. Это значительно улучшает торможение автомобиля. Такие производители как «Брембо» и «Спарко» предлагают полный комплект задних вентилируемых тормозных дисков.

Как показывает практика, дисковые тормоза эффективнее в использовании на 30%, а замена проводится аналогично передним. При этом не нужно покупать отдельно колодки для задней и передней части. Достаточно купить 4 комплекта передних колодок (в каждом комплекте по 2 колодки).

Замена задних тормозных колодок Шевроле Ланос немного сложнее, чем передних. Но при этом совершить смену элементов самостоятельно, более чем реально. Особое внимание следует уделить выбору колодок, ведь именно от них зависит эффективность торможения.

>Chevrolet Lanos Manual

Chevrolet Lanos Manual > Ремонт автомобиля > Тормозная система > Замена колодок тормозных механизмов задних колёс

Замена колодок тормозных механизмов задних колёс Шевроле Ланос

Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок или барабана тормозного механизма заднего колеса.
Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.
Минимальная допустимая толщина накладок — 0,5 мм.
Максимальный допустимый внутренний диаметр барабана — 201 мм.
Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки.
Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.
Замену колодок показываем на левом заднем колесе.
Колодки тормозного механизма правого заднего колеса заменяются аналогично.
Снимаем колесо.

С помощью зубила и молотка…

…выпрессовываем защитный колпак подшипника ступицы.

Отверткой распрямляем шплинт…

…и пассатижами вынимаем его из отверстия цапфы.

Головкой «на 24» отворачиваем корончатую гайку подшипника ступицы.

Снимаем стопорную шайбу.
Перед снятием тормозного барабана опускаем рычаг стояночного тормоза до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.

Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.

Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений.

Для очистки деталей тормозного механизма запрещается применять бензин и дизельное топливо.

Отверткой отсоединяем передний конец верхней стяжной пружины от серьги рычага регулятора зазоров и снимаем пружину.
Отводим верхние упоры тормозных колодок от поршней колесного цилиндра.

Снимаем серьгу рычага регулятора зазоров.

Снимаем рычаг регулятора зазоров вместе с пружиной.

Снимаем распорную планку в сборе.

Пассатижами поворачиваем чашку пружины опорной стойки колодки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.

Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма.

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага привода и отсоединив конец нижней стяжной пружины от колодки, снимаем заднюю колодку с рычагом в сборе.
Снимаем нижнюю стяжную пружину.
Снимаем чашку с пружиной опорной стойки передней колодки аналогично задней…

…и снимаем переднюю колодку.
Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Если на внутреннем диаметре тормозного барабана образовался буртик… …удаляем его шабером.

Штангенциркулем измеряем внутренний диаметр тормозного барабана, величина которого не должна быть более 201 мм.
Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки.
Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.
Обратите внимание…

…что храповая гайка распорной планки, серьга и рычаг регулятора правого тормозного механизма серебристого цвета, а левого механизма — черного.
На резьбовом наконечнике распорной планки нанесена маркировка: RH — для правого механизма; LH — для левого механизма.
Перед установкой новых колодок необходимо уменьшить длину распорной планки, завернув храповую гайку до конца на резьбовом наконечнике.
Это следует сделать для того, чтобы установить тормозной барабан.
После установки тормозного барабана затягиваем гайку подшипников заднего колеса и производим регулировку подшипников (см. Регулировка подшипников заднего колеса Шевроле Ланос).
Регулируем положение тормозных колодок.
Для этого нажимаем педаль тормоза 10–15 раз.
При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами.
Когда щелчки прекратятся, регулировка закончена.
Регулируем стояночный тормоз (см. Регулировка стояночного тормоза Шевроле Ланос).
Проверяем легкость вращения вывешенных колес при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза.
Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.

Hyundai Getz 1.6 МКПП Green flash ›
Бортжурнал ›
Замена задних дисковых тормозных колодок (Мануал) + немного о KYB Excel-g

В один прекрасный день, когда я был не в Москве и вообще в относительном отдалении от городов, на моей мобиле раздался звонок.
— Я знаю что вы сделали прошлой осенью — сообщил мне голос в трубке.

Хм, может тролль?)

— На встрече Гетз-клуба вы проходили бесплатную диагностику ходовой и тормозной систем! Приглашаем вас повторно на тех же условиях.

А-а-а, да-да-да, было дело. Было много гетцев, фуршет, презентация и все мы дружно висели на подъемниках

На любой вкус
Висим дружно

А, надо сказать, с того момента прокатил я около 20 тыс. км, было несколько поездок в Питер, на Оку, на Волгу, штурм асфальтовых ямок, лёгкого бездорожья и т.д., а осмотру на ТО-60 нет особого доверия

Где-то на Волге в кустах
Бывало так, что перед каждым новым ухабом терзали мысли — как далеко идти за трактором, если не проскочим.
Да и навигатор порой заводил в чистое поле без всяких угрызений совести

В общем состояние ходовой посмотреть стоило, но всё некогда было. В итоге всё решил случай — при езде периодически стал возникать металлический скрежет в районе правого переднего колеса. При езде задним ходом, раздавался звук несмазанных дверных петель. Расход за день поднялся на 4л / 100км. В общем съездил в сервис. Стёрлась направляющая в правом переднем суппорте, который ранее уже мною ремонтировался по причине некачественной работы официалов на ТО-45, сразу после покупки машины. короче поменял суппорт и звуков как небывало.

Помимо этой неприятности, было замечено, что передние стойки приняли Ислам, а также задние тормозные колодки близки к отключению услуг, да и тяги рулевые поменять неплохо было бы. Стойки, каюсь, поменял в сервисе на небезызвестные газовые KYB Excel-g

KYB Excel-g
Они же на машине

По ощущениям стойки шикарные. В поворотах крены меньше, на лежачих полицейских не козлят, разбитые деформационные швы эстакад ТТК проглатывают легко и незаметно, при торможении перед больше не кивает. Жёсткость не сильно отличается от родных Mando.

Колодки задние менял сам, там всё просто:

1) Покупаем новые колодки. Я брал вот эти 58302-1CA10. Можно и аналоги, как я понял главное — это тормозная система Mando и наличие или отсутствие у вас ABS.

2) Машину на домкрат и снимаем колесо, предварительно приняв меры предосторожности от падения с домкрата (я балон резины подкладываю, можно например кирпичики подложить)

Падение с домкраты при этой операции как никогда возможно, так как нам предстоит некоторое приложение усилий

3) Плоской отверткой утапливаем тормозной цилиндр, чтобы разжать колодки. Можно это проделать просто руками, взявшись за обратную часть суппорта и потянув суппорт на себя. Следите за уровнем тормозной жидкости (под капотом в расширительном бочке). При утапливании цилиндра она польется туда. Берем шприц, и отсасывем жидкость, чтобы потом, при прокачке, можно было снова долить.

Эту фотку стырил

4) Ключем на 14 отворачиваем два винта крепления суппорта.

Рекомендую крутить именно со стороны заднего бампера

5) Снимаем скобу и аккуратно кладем ее сверху на тормозной диск или лучше на какую-нибудь подставку. Тормозной шланг при этом не перекручиваем и не напрягаем.

6) Снимаем колодки, снимаем пружинные направляющие. Пружинки и места их крепления чистим от ржавчины. Для этого хорошо подходит металлическая щётка

Разница между старыми и новыми колодками очевидна
Новая колодка значительно толще старой.
Чистка пружинной направляющей лишней не будет

7) Смазываем болты крепления и собираем суппорт в обратной последовательности.

Эффект от замены задних колодок есть и очень хорошо ощутим при загрузке зада машины и оттормаживании со скоростей свыше 100 км/ч. Тем-более родные колодки были с небольшой рабочей поверхностью треугольной формы, а новые — полноценные.

Всем спасибо за внимание! Успехов в эксплуатации и безаварийной вам езды.