Содержание
Полный привод AWD автомобилей марки Volvo – все о нем!
Сегодня мы поговорим о такой теме, как полный привод на автомобилях Вольво. Мы расскажем, как он работает, как он устроен, из чего состоит, какие поломки, какие в нем плюсы и какие в нем минусы.
Для начала обратите внимание на рисунок. Полный привод схематически состоит из ряда элементов, которые обозначены красным цветом (угловой редуктор, муфта Haldex, задний редуктор).
Полный привод Вольво работает следующим образом: крутящий момент передается от двигателя к коробке, затем он идет на угловой редуктор, а соединение углового редуктора с коробкой передач осуществляется при помощи втулки. Угловой редуктор распределяет крутящий момент на переднюю и заднюю ось. Соответственно, с задней оси крутящий момент идет через карданную передачу к муфте Халдекс, далее на задний редуктор. Угловой редуктор выгибает крутящий момент на карданную передачу.
Муфта халдекс является тем элементом, который определяет какой крутящий момент пойдет на заднюю ось. Муфта имеет как электрическую, так и гидравлическую и механическую часть. За счет работы всех этих элементов муфта выполняет свою функцию.
Полный привод на Вольво постоянно полный, во всяком случае так говорят шведы. Как минимум 5% крутящего момента всегда распределяется на заднюю ось. После муфты Халдекс идет задний редуктор от которого идут два приводных вала на левое и правое колесо, которые их и вращают.
Какие плюсы и какие минусы?
На Вольво мы рассматриваем полный привод паркетного варианта, который не предусматривает выезд автомобиля на жесткую пересечённую местность. На Вольво полный привод используется, чтобы машина была более управляема и более безопасна особенно это относится к зимнему периоду. Нельзя сказать, что на Вольво нельзя штурмовать бездорожья, но делать это надо разумно, понимая, что эта машина сделана не для этого. Также в муфте стоит датчик температуры масла, который оповестит вас о перегреве при жесткой эксплуатации полного привода, например, при долгих пробуксовках. Но в 99% разумных случаях, когда полный привод нужен, он работает совершенно спокойно и без каких-либо глюков.
Где это все на автомобиле?
Теперь о ресурсах агрегата трансмиссии, которые находятся спереди. Говоря о коробке, то здесь ресурс будет зависеть от того, как вы будете её эксплуатировать и обслуживать. Тот ресурс, на который можно рассчитывать это около 300 т.км. Касаемо углового редуктора, по большому счету такая же история. Он имеет достаточно большой ресурс и этот ресурс зависит от того какой у вас режим эксплуатации автомобиля и как вы активно на нем ездите. Если вы агрессивно эксплуатируете автомобиль, то все эти узлы изнашиваются быстрей. Но в любом случае на 150-200 т.км. рассчитывать можно. Если вы катаетесь достаточно спокойно и не возите с собой никаких тяжестей и прицепов, то ресурс может быть 300 – 400 т.км.
Единственный момент, который случается со втулкой – это течь сальников. Когда сальники меняются и на шлицевых соединениях есть какой-то люфт, то тогда уже безусловно втулку нужно заменить. Как правило втулка меняется, когда появляется течь. По поводу карданной передачи. Большое внимание нужно уделять переднему шарниру, особенно на бензиновых моторах, так-как шарнир находится близко к выпускному коллектору и при высоких температурах смазка со временем высыхает. Раз в 120 т.км. стоит на него обращать внимание и делать профилактику в виде замены старой смазки на новую, после чего шарнир работает долго и без проблем. Карданная передача в середине имеет подвесной подшипник. В среднем кардан работает без каких-либо нареканий около 300 т.км.
Далее идет муфта Халдекс. На наиболее современных автомобилях можно выделить 3 вида муфт: 3,4 поколение — с фильтром и 5 поколение – все современные автомобили. Отличительными особенностями являются то, что на 3,4 поколении есть масляные фильтры и разумный ресурс эксплуатации без замены масла – 100 – 120 т.км. На муфтах 5го поколения где-то раз в 60 т.км. нужно разбирать и промывать саму муфту, промывать сетку масляного насоса и заменять масло. С точки зрения ресурса муфта работает очень долго и очень редко, когда выходит из строя. Те же самые 300 т.км. муфта уверено работает. Единственное, о чем нужно сказать – это о масляном насосе в муфте Халдекс 5го поколения. Здесь его хватает на 150 т.км, когда на муфтах 3,4го поколения насосы работают весь срок эксплуатации.
Задний редуктор идет уже за муфтой и выполняет функцию передачи крутящего момента от редуктора к колёсам за счет приводных валов, которые имеют по два шарнира. Приводные валы работают долго – 300 – 400 т.км. А ресурс самого редуктора зависит от того, как вы эксплуатируете ваш автомобиль. При среднестатистической эксплуатации редуктор без каких-либо проблем проходит 300 – 400 т.км. Бывают косяки на автомобилях ХС60 и ХС70, где муфта стоит 5го поколения из-за заводского брака размалывает зубья, но такое встречается редко.
Если у Вас возникли вопросы в процессе чтения, напишите нам в заявке или просто позвоните!
Volvo S80 I Баржа с турбиной ›
Бортжурнал ›
Характерные «болячки» Вольво S80
Поездив на Вольво S80 около 4-х лет, решил как-то прикинуть для себя, а что же всё-таки у нас с ней было, и чего можно было бы избежать, знай я некоторые нюансы при покупке? И вот созрела мысль создать некое подобие сборника так называемых «детских» болезней «дорестайлинга», на котором я собственно и катаюсь, и которые по большей части были устранены в «рестайлинге», а также список наиболее «слабых» или скажем так наиболее часто выходящих из строя узлов и агрегатов. Сразу оговорюсь-проблемы буду описывать широко известные и часто обсуждаемые, а также те, с которыми пришлось столкнуться именно мне. Общее состояние своего автомобиля на момент покупки не учитываю. Но надеюсь, что данная статья поможет при выборе именно модели Вольво S80 в «дорестайловом» кузове. Также буду рад если вы поможете мне этот список дополнить. Особенно интересен вопрос в сравнении с «рестайлингом» и второй модификации модели. В расчёт берём только Вольво S80. По мере возможности также постараюсь указывать и способы устранения перечисленных неисправностей. Итак, поехали:
1.Начнём наверное с того, чем пугают всех начинающих вольвоводов, причём не только модели S80 – АКПП. На S80 ставилось несколько типов автоматических коробок. Это AW 50-55/51 (SN), AW 50-42, 4Т65EV-(GT), М56, AW 50/51 AWD. Производство AISIN (Япония) и GM (4Т65EV-(GT), М56).
У меня стоит AW 50-55/51-SN от AISIN. И пока, слава Богу, проблем с ней нет. У многих они ломаются и причин тому несколько: регулярный перегрев АКПП (есть мнение, что не доработано охлаждение); отсутствие должного ухода за АКПП, что также способствует её скорейшей кончине. Т.е. люди попросту не меняют в них масло, полагая что оно там на весь срок службы, частые резкие старты ну и движение на «холодную» приближают час смерти АКПП. Что касаемо моего автомобиля, то я выполняю простые правила, снижающие нагрузку: обязательный «прогрев» АКПП перед поездкой (особенно зимой), переключением каждого из режимов скоростей; резкие старты с места для меня единичные случаи; перед постановкой в режим «Р» обязательно ставлю машину на ручной тормоз; и, конечно же, замена масла в АКПП полностью каждые 50-60 тысяч пробега. Масло лью оригинал.
2. Приводы колёс. Тоже довольно-таки частое явление. Симптомы-вибрация авто при разгоне и на скорости. Проверить их состояние вполне можно самостоятельно на яме или же в сервисе. Деталь эту желательно менять в сборе. «Кулибины» конечно приспособились их ремонтировать/восстанавливать, также есть «неоригинал» разных фирм (например GP). Отдельно также можно поменять и внешнюю «гранату». На моей машине это было. Слева, тот что короткий привод, был совсем плохой и ездить было неприятно. Справа тоже уже подходил к замене. Поднял заказ-наряды по машине и выяснил, что правый менялся в 2008 году, ставили оригинал. Слева стоял «родной». Т.к. узел довольно-таки ответственный, да и машину оставляю себе на долгое время, то заморачиваться не стал и поменял сразу оба. Ставил оригинал.
3. Следующая проблема, причём признанная самим производителем-это запотевание фар. Да-да. Любой думаю с этим уже сталкивался. Решение простое-замена уплотнительной резинки стекла фары на бутиловую ленту от производителя или же её аналог ABRO WS 904. По отзывам разницы нет. У себя проделывал эту процедуру на двух фарах. За 2 года использования нареканий нет. Ставил ленту Вольво.
4. Сирена сигнализации. Выходит из строя из-за того, что встроенные аккумуляторы со временем вытекают и кислота тем самым разъедает плату. Случается абсолютно у всех. Рано или поздно. Но решение как всегда тоже есть Замена аккумуляторов на похожие по характеристикам. Правда для их замены придётся достать сирену (она находится под правым передним крылом) и распилить её корпус (т.к. она не разборная), а потом соответственно всё это качественно загерметизировать. Подробных инструкций полно в интернете. На моей машине тоже так было. Сначала поставил б/у, хватило ровно на 1 год, сейчас езжу пока без неё. При каждом заводе машины на дисплее появляется сообщение о необходимости обслужить систему сигнализации (секунд на 10), также при срабатывании сигнализации, звука естественно никакого не будет, а будет лишь немое мигание поворотниками.
5. Стеклоподъёмники. Касается «дорестайла» на «рестайлинге» проблема решена. Слабые металлические направляющие, которые под тяжестью стекла и времени начинают выгибаться и стекло перекашивает. Выход-разбирать и усиливать их (знаю что приваривают дополнительные пластины) или же менять на «рестайловый» весь механизм. У меня уже на подходе, так что морально уже готов Ещё один момент по стеклоподъёмникам – кулисные камни. Это такие пластиковые направляющие в салазках. Со временем они стираются, стекло также перекашивается и начинает жутко скрипеть. У меня было, причём как у водителя, так и у пассажира. Выход-менять их. Стоят недорого. Есть как оригинал, так и заменители. Поменять самостоятельно вполне можно. Отчётов также полно.
6. Бачёк ГУР. Также только «дорестайл».Болезнь. Текут у всех, ввиду неправильной конструкции. Выход-замена на «рестайлинговый», причём желательно вместе с патрубком, т.к. они тоже разной формы на «рестайле» и «дорестайле». У меня было. Я затупил и поставил такой же новый. Результат-он тоже течёт! Поэтому только замена на «рестайл». Б/у думаю вполне сойдёт.
7. Дроссельная заслонка. И опять «дорестайл». Именно на них ставился дроссель итальянской фирмы Magnetti Marelli. Думаю что многие владельцы «дорестайловых» восьмидесяток не понаслышке знают что это такое Со временем контактная металлическая лента в данном узле перетирается, тем самым он выходит из строя. Симптомы-чек на панели, машина плохо едет, появляется ошибка об ограничении работы двигателя. Но в начальной стадии можно не особо переживать-стоит заглушить и снова завести автомобиль и ошибка пропадёт. У меня это было, причём ездил ровно год с такими симптомами. Решение-либо замена на оригинал и прошивка у ОД, т.к. необходимо индивидуальное ПО именно на Ваш автомобиль, либо же ремонт/восстановление у все тех же «кулибиных» вышедшего из строя агрегата или пытаться подбирать б/у на разборке (считаю самым проблемным вариантом). Я поставил новый оригинал с прошивкой у дилера. На «рестайле» дроссель стоит уже фирмы Bosch и проблем с ним не возникает.
Ещё раз напомню: здесь перечислены только характерные «болячки» встречающиеся у большинства владельцев восьмидесяток!
Также буду рад различным дополнениям списка. Особенно по опциям, т.к. комплектация у меня не особо богатая, то по многим сказать не могу, к сожалению (например, Вебасто/Эбершпехер, штатный телефон, круиз, холодильник и т.д.). Считаю что кузов и электрика в этих машинах довольно хороши. Исключение машины с некачественным ремонтом как кузова так и электрики. К сожалению «кривые» руки способны загубить что угодно! По ходовой части тоже проблемы все предсказуемы и стандартны. На своей машине лично поехал 100+ тысяч, из них много трассы, машину считаю надёжной. Но хоть она и позиционировалась как бизнес седан, думаю что основная её «стихия» это конечно же всё-таки трасса.
Есть классические болячки всех без исключения вольв и их отдельных агрегатов. Конкретно про S80 я не скажу, но по марке в целом держи по пунктам: 1)вольво вообще очень надежные машины. Лично у меня в жизни было 2 раза когда машина стала намертво — в 850-й заклинил бошевский топливный насос, в ХС90 умер автомат. Во всех остальных случаях машина сразу даст знать о неисправности и войдет в аварийный режим (начнет тупить, выдавать ошибки). Но даже если у тебя приборная панель будет гореть как новогодняя елка от ошибок — машина всеравно сможет сама доехать до сервиса. Это VOLVO и все тут. 2)Дороговизна, как ты понял, зависит от стоимости запчастей и места обслуживания. Я обе машины обслуживаю в гараже у знакомого. Благо, за качество мужик отвечает. А запчасти — тут и стоит вопрос. Оригинальные бери только запчасти на двигло — фильтры, ролики, ремни и все, что может не дай бог пригодиться на капиталке. Во всех остальных случаях подойдет жесткий середнячок. К примеру, Вольвовский сайлентблок будет стоить 50, говно 20, Скантех (тоже шведский) — 30. Я беру середину и обычно все нормально. Плюс учти, что очень многие вещи не надо менять. Их достаточно почистить (патрубки, суппорта, каналы), промыть (клапаны холостых ходов, некоторые подшипники), разработать+смазать (суппорта, опорные подшипники передней подвески, натяжной механизм ролика). И машина еще от года до трех проходит без замечаний на отремонтированный узел. Кстати, умельцы и шаровые тебе перевальцуют и рычаги могут восстановить. Так что стоимость ремонта зависит только от находчивости (либо расточительства) пользователя. 3) Для практически любой Вольво пробег до 300 тыс это абсолютно живая машина (при учете того что пробег реальный) Исключение составляет автомат и редуктора полноприводников. Мотор 2.4 — это самый шикарный мотор Вольво. Его единственной проблемой может быть подъедание масла. Но это ты, к сожалению, кроме как со временем, не увидишь. Правда, можешь попробовать глянуть ВСЕ свечи, особенно самую дальнюю от ремня. Если черные и жирноватые — значит кольца изношены вхлам. Тут только капиталка спасет иначе будешь периодически дымить сизым дымком и лить масло нещадно. В любом случае проверяй только после небольшого 30-40 км пробега, причем пробега с усилием (педаль в пол, тормоз, опять в пол). 4) Если берешь европейца — на автомат нареканий меньше. Американцы ПОГОЛОВНО с мертвым автоматом. Обязательно попереключай много раз на разные положения — Д,Н,Р,П в разных комбинациях и с открытыми форточками стоя рядом у стены. Стена отражает все звуки из-под машины. Если есть удар и металлический лязг при включении — забудь. Если удар чуть резче, чем нежный — обрати внимание (может, просто масло в коробке пора поменять). Если ты не чувствуешь момента вообще — отлично. Но потом еще поезди резко и повтори все вышеописанное. Ощущения не должны отличаться. Плюс еще НЕ должно быть ощущения того, что после включения драйва машина стоит внатяг (создается ощущение, что машину рвет вперед сильно и только ты со своей педалью тормоза не даешь ей поехать, а ей так хочется это скорее сделать). 5) За дорожный просвет не беспокойся. Вездеход еще тот. Только имей ввиду, что у тебя бампера прокрашены в цвет кузова и особо по кустам ездить не стоит. Все вольво кроме спорт-вариантов и С-серии вездеходы. Я на 850-й влезал в такие дебри, что выехать обратно боялся. И зависал над обрывом к реке на мокрой глиняно-грунтовой дороге под углом градусов 30-35 БОКОМ! Стрем был неимоверный. Главное — не посади на брюхо. Иначе хана. А если днищем не цепляешь или цепляешь лишь траву — то все ок. 6) Подвеска машины довольно продумана. Если по крупным ямам не будешь кататься — то выдержит без проблем. Кстати, сразу проверь, едет ли машина прямо и выставлен ли руль прямо. Проблем может быть много. От банальной регулировки развал-схождения до нарушения геометрии рычагов или даже кузова. По ходовой вроде никаких проблем не замечал вообще кроме вышеописанных траблов с коробкой.
