Электровентилятор на УАЗ буханка

Установка электровентиляторов на УАЗ

© Сергей «ss»

Первым делом демонтировать старый кожух и старый вентилятор. Чтобы штатные винты крепления шкива помпы не цепляли за саму помпу, надо докласть шайбочек на толщину штатного вентилятора.

Вторым этапом нужно подготовить кожухи электровентиляторов (ЭВ). Для этого срубить или отпилить лишние ушки и вырезать лишний край металла (рис. 1)

А также сделать надрезы с противоположенной стороны стороны, чтобы была возможность загнуть край (как показано на рис. 2)

Теперь можно скрепить кожухи в 3 точках (2 штатные дырки на ушках и одну просверлить сверлом 6,5 мм в месте соприкосновения ободов вентиляторов перпендикулярно плоскости ушек).

Сделав надпилы, выпрямляем загнутый край и в ту же сторону загибаем края по линиям на 90 градусов по каждой линии (должно выглядеть как на рисунке 3)

Далее необходимо очень тщательно вымерять места дырок. Для этого либо снять свой радиатор, либо найти где-нибудь сходный и, приложив, вымерять! Затем сверлом 6,5 мм просверлить в вымеренных точках оверстия.

Берешь металлическую трубочку с отверстием 10-15 мм и выпиливаешь из нее «втулки», которые необходимо вставлять между плоскостями по типу таких растянутых в пространстве шайб (в дырочку трубочки пихать болт).

Теперь надо прикрепить электромоторы. Для этого снимаешь с них вентиляторы (не потеряй маленькие всяческие детальки!) Выбиваешь штатные приклепаные болты, выпрямляешь ушки, одеваешь назад вентиляторы и через резиновые втулочки (для уменьшения вибрации) крепишь моторы к кожухам.

Далее снимаешь крепеж радиатора (если не снял радиатор до этого), и устанавливаешь собранную конструкцию на свое родное место. «Растяжки» радиатора придется слегка подогнуть, чтобы поставить их на место. Если конструкция задевает за шкив помпы, надо отгибать вперед радиатор с помощью этих растяжек. У меня расстояние примерно получилось 2 см.

Далее дело электрики. Схема подключения есть на приборе управления электровентиляторами, который можно купить в Москве на Митинском радиорынке (м. Тушинская) место N-14. Сайт изготовителя.

Как это выглядет в «железе» можно посмотреть на фотографии. наверх

© Чиф

Для установки требуется:
— 2 вентилятора. Подходят наши от АЗЛК, ВАЗа (четырех- или восьмилопастные в принципе без разницы, я брал 8-ми.) или БОШ 0130304245 (последний лучше и надежнее, но и дороже). Наши лучше брать в магазине — много «левых»
— 2 кожуха вентилятора от Оки или ВАЗ 2108(09)
— 1 труба с резьбой под датчик вентилятора от Волги, либо электронное устройство для включения вентилятора (управляется от штатного датчика температуры)
— 1 датчик включения (желательно от Москвича на 87-82 гр, или от классики на 92-87гр). Опасайся «левых» — без клейма ОТК и маркировки!
— универсальное реле, провода (сечение 2,5 мм) и предохранитель на 30 А (я ставил биметаллический), разъемы папа-мама и желательно колодка для реле.

Действуем так.
Желательно снять радиатор или взять откуда-нибудь в качестве шаблона. На кожухах отрезаем все имеющиеся лапки и штыри крепления к радиатору. Скрепляем их друг с другом через два отверстия в отштамповке болтами М8 (при этом придется немного подрезать стыкуемую плоскую часть). В результате получается сдвоенный по горизонтали кожух. Наружние края кожуха будут выступать за радиатор — их нужно, сделав по месту небольшие разрезы с краев (примерно на уровне «круга» под вентилятор) загнуть «вперед» по ходу движения. По месту слегка подгибается (при радиаторе от 3160 он влезает и так) «верхняя» и «нижняя» части кожуха. В итоге кожух охватывает всю «сотовую» часть с огибает с краев пластины крепления штатного кожуха. Далее через отверстия крепления штатного кожуха (их 4) намечаем и сверлим в новом кожухе 4 отверстия 6 мм. В радиатор вворачиваем болтики М6 длиной 25-30 мм. Таким образом получаем «шпильки» для крепления нового кожуха. Чтобы не деформировать кожух при затяжке гаек, нужно сделать либо дистанционные втулки, либо (как сделал я) навернуть под кожух несколько гаек, добившись того же эффекта.

Установив вентиляторы в кожух, примеряем все по месту (к радиатору). Кожух должен плотно закреплен, а вентиляторы не должны ни за что цеплять. Желательно между кожухом и трубками радиатора проложить полоску резины или пенополиэтилена — во избежании протирания. Встраиваем в нижний шланг радиатора трубку с дыркой под датчик и вкручиваем его.

Остается все собрать и подключить электрику. Один провод датчика кидаем на массу, а другой к ноге 85 реле. Ногу 86 соединяем с зажиганием, а к оставшимся крайним ногам цепляем «+» через предохранитель и «+» к вентиляторам (он голубого цвета). Черные провода от вентиляторов сажаем на массу.

Остается все проверить в действии. Для начала при включенном зажигании замыкаем контакты датчика — вентиляторы должны включиться и выключиться при размыкании. Ну а далее греем движок. Если повезет и датчик нормальный, они долны включиться при 90, а выключиться при 85 градусах.

Термостат реагирует на температуру на выходе двигателя, а датчик — на выходе радиатора. Т. е. датчик задает температуру, до которой охаждается вода в радиаторе. Т. е. он не может «переохладить» двигатель. А вот поднять рабочую температуру можно.

P.S. Моторы действительно полезно разобрать и проверить на качество (особенно как держатся магниты), заодно и смазать.

Перестановка наоборот вентиляторов позволяет устранить «мертвую зону» при работе пропеллеров. Она составляет примерно 3-4 % общей площади радиатора. Много это или мало — каждый решает сам. Кроме того лопасти «правильнее» становятся в диффузор, снижая «обратный засос». В свое время я очень тщательно прорабатывал этот вопрос. Дело в том что у Оки или восьмерки вентилятор «зажат» между двигателем и радиатором. Т.е. каждый миллиметр там важен. Потому и конструкция кожуха не очень «грамотна». Например на 41-м Москвиче (где нет ограничения по размеру) вентилятор отодвинут на 2-3 см от радиатора и просос идет практичеки равномерный по всей площади. наверх

© AVG

1. Вентиляторы, на мой взгляд надо брать 8-ми лопастные, сразу разобрать, смазать, собрать все на герметик, которого не жалеть.

2. Кожухи, брал оковские — самые дешевые. Доработать болгаркой, так чтоб прижать один к другому и склепать. Далее уголками по всей длинне сверху снизу, тоже лучше пройтись заклепочником. Нижний уголок хорошо встает в паз на радиаторе. Прикладываеш эту конструевину к радиатору, заготавливаем два вертикальных уголка, и прикладывая определяем куда их надо прилепить чтобы попасть в родные дырки крепления старого кожуха.
Возможно придется радиатор завалить вперед, особенно если ГУР стоит. Я штатные тяги радиатора изогнул букво «Г», обрезал, нарезал резьбу и вывел наружу вперед по ходу движения, удобно получилось, но только торчат две гайки в районе кнопок капота.

3. С реле вопросов нет, штатные вазовские, вентиляторы жрут порядка 10А. Заодно ставь тумблер 3-х позиционный. В середину нагрузки, на одно плечо 12в чистоганом, на другое через релюхи.
Получиться: среднее положение — «принудительно выключено», а крайние «включено по жизни», «включено автоматом».

4. По поводу блока управления. На мой взгляд в машин можно ставить либо только что-то высоко надежное, считай технологичное, а блочки спаянные на коленке я бы подумал. Хотя без условно решение имеет свои плюсы, например регулировка порога срабатывания, но еще раз говорю мое глубокое IMHO — чем проще тем лучше. Датчик вешица не надежная, но и поменять его не долго. Я ввернул его с купленный мной в магазине переходник от РАФа, большая редкость. Некоторые паяют втулки из латуни в бачки.

5. Провода. На вентилятор по-толще — 2.5 кв.мм, на датчик по фигу, хоть 0.5 На земляных проводах лучше не экономить.наверх

© RostovDriver

Установил на свой пепелац 2 электровентилятора от классики.
Два кожуха чуть подрезав болгарой для более ближнего соединения скрутил болтами в уже имеющиеся на них отверстия

для крепления к радиатору вырезал две переходных пластины (размером 25х400) которые прикрутил к родным креплениям радиатора, а уже к ним прикрутил полученную конструкцию, намного пластины видно в верхней части фото

Так как вся эта конструкция с трудом помещалась цепляясь за вал помпы, пришлось убрать стандартные тяги радиатора и чуть наклонив его вперед (не забыть перед этим чуток попустить нижние крепления) зафиксировал длинными шпилькой и болтом просверлив отверстия в шахте радиатора (Ну не знаю как её правильно назвать, но когда наклоните радиатор, станет понятно где сверлить куда крутить). На фото данных моментов не видно, потому как потом прикрутил на место боковины, прикрывающие радиатор, они стали немного кривовато, из-за кожуха диффузоров вентиляторов, но стали.

Очень не хотелось мучать радиатор втуливая в него датчик включения, потому была куплена волговская труба и датчик на 87-92 градуса, так как радиатор чуть наклонен вперед, то трубу легко получилось вставить в разрез патрубка меж радиатором и термостатом.

Подключаем все это через реле и через тумблер на случай необходимости отключения, например перед бродами. Фото «реле». Принудительного включения не далал, потому как не вижу в этом смысла.

Испытания показали, что все это хозяйство начинает дуть офигетькак сильно при температуре на показометре 92 и перестает на 80-ти. Трабла в том, что на холостых с включенным ближним генератор не справляется и идет разрядка. Есть мысль на будушее установить еще один датчик куда-нить в другое место, на другую температуру, чтобы они не всегда работали вместе.
Еще может быть придется чем-то прикрыть выступащие по бокам за радиатор части диффузоров, ибо так возможно ощутимая часть воздуха идет не через радиатор, а с боков обходя его, и эффективность системы падает, дальнейшие испытания покажут необходимость сделать это, а пока не буду.

наверх

УАЗ 452 вечная реконструкция ›
Бортжурнал ›
Электровентиляторы на буханку.

Не ново, но нужно.
Приобретено:Электровентиляторы от ваз 2103-2109+ диффузоры. Термопара на 82-87 градусов, патрубок на 32 под нее. Реле 30а от ваз 2109.
Рамка изготовлена из уголка 50х15, толщина 1,5мм, вкладываем в нее диффузоры с вентиляторами и прихватываем и т.д. и т.п. Размеры уголока подбираем сами по размеру радиатора и обрезке диффузоров. Мне не удалось вогнать вентиляторы в размер радиатора, хотя у некоторых выходило.
При установке сдвинул радиатор чуть вперед, что бы полегче вставить в верхний патрубок температурный датчик.В электроцепи поставил 1-у релюху, ( пока на 30а). На вентиляторах написано- 15а., если не потянет, возьму релюшку от десятки, она 50-амперная. Трехпозиционный тумблер:1- автоматическая работа, 2-принудительная работа,3-отключены. Выведена контрольная лампа включения вентиляторов, вывод на нее берем с 87 клеммы или 5-контактное реле( оно с выходом на лампу).
За схему спасибо Genri76, все доступно и грамотно выложено.
Обкатка покажет недостатки.
Кто пробовал схему с одним реле- отпишитесь, тянет или нет?
PS; заменена термопара, поставил 87-92 (87-82 оказалась чуть мала, не успевал открываться термостат)

Установка электровентилятора на уаз буханка

В системе охлаждения двигателя УАЗ Патриот присутствует такой элемент, как «вискомуфта» или, как еще иногда её называют, «гидромуфта» — на которой расположен вентилятор. Она необходима для защиты от перегрева и включается в работу только в том случае, когда температура двигателя начинает выходить за пределы рабочей.

Вискомуфта на УАЗ Патриот устроена таким образом, что она соединена с коленчатым валом двигателя не жетско, а через специальные диски, между которыми находится рабочая жидкость. При запуске холодного мотра вискомуфта крутится с очень малой скоростью, гораздо меньшей, нежели количество оборотов двигателя.

Затем, по мере прогрева мотора, металлическая пластина в передней части вискомуфты нагревается от радиатора и выгибается наружу, чем освобождает специальный шарик, закрывающий отверстие во внутреннем диске. Получается — рабочей жидкости больше некуда деваться и она остается между дисками.

Рабочая жидкость применяется специальная, так называемая «дилатантная», на основе силикона. При нагревании и перемешивании она расширяется и становится больше похожа на густой клей. Далее, скорость вращения вентилятора растет, чтобы в конечном итоге сравняться со скоростью вращения коленвала. Исправная муфта при заглушенном двигателе проворачивается с небольшим усилием.

Плюсы и минусы вискомуфты

Начнем с минусов, ведь именно из-за них владельцы предпочитают ставить электровентиляторы на УАЗ Патриот вместо вискомуфты. И самым весомым минусом, пожалуй, является плохой обдув двигателя на малых оборотах — например в пробках или при движении по пересеченной местности на малом ходу. Ведь эффективность работы вискомуфты напрямую зависит от этих самых оборотов.

Помимо этого, есть и другие минусы:

  • Дополнительная нагрузка на двигатель. Вискомуфта отбирает часть мощности мотора, особенно это заметно при обгонах на трассе, когда рабочие обороты почти находятся в красной зоне тахометра. Акустический комфорт тоже страдает — появляется характерный шум, вой.
  • Нет возможности принудительного включения вентилятора на полную мощность, например, все в тех же пробках на дороге.
  • Муфта затрудняет доступ к обводным роликам и приводным ремням, чем значительно усложняет и увеличивает время, затраченное на ремонт.
  • Опасность отрыва лопастей вентилятора на больших оборотах, а также опасность повреждения основного радиатора разлетевшимися осколками вентилятора — в результате чего может потребоваться дорогостоящий ремонт с полной заменой антифриза/тосола. А теперь представьте, что это может случиться на трассе, где-нибудь далеко от дома.
  • Не поддается ремонту. Неисправная муфта заменяется на новую, хотя можно попробовать просверлить несколько отверстий и зафиксировать её болтами, дабы она вращалась всегда. Но, такой способ ремонта подойдет только для лета, зимой двигатель будет прогреваться очень долго.

  • Простая и достаточно надежная конструкция, которая может работать годами без какого-либо обслуживания.
  • Ставится на УАЗ Патриот с завода, поэтому вам не придется ничего дорабатывать в случае её замены.
  • Не создает нагрузку на электрическую часть автомобиля.

Как видите, минусов у вискомуфты больше, поэтому многие владельцы Патриотов со временем приходят к мысли о её замене на электровентиляторы.

Как снять вискомуфту

Обычно, вискомуфта с автомобиля УАЗ Патриот снимается не сложно, хотя если устройство давно не снималось и болты «закисли» — может понадобиться молоток. Итак, последовательность действий следующая:

  1. Для начала снимается кожух вентилятора (диффузор). Используя небольшую плоскую отвертку удалите штифты распорных зажимов, расположенных на верхней части диффузора, и извлеките зажимы. После этого кожух удаляется из подкапотного пространства через верх.
  2. Откручивается гайка крепления вентилятора к ступице помпы. Тут без рожкового ключа «на 32» не обойтись. Внимание, гайка имеет левую резьбу, то есть откручивать нужно в правую сторону (если смотреть на переднюю часть автомобиля).
  3. Обязательно зафиксируйте приводной ремень, нажав на него рукой в промежутке между шкивом «виски» и шкивом ГУРа. В противном случае гайку открутить не получится. Если и после этого гайка не откручивается, попробуйте сорвать её резкими ударами молотком по ключу.
  4. Немного открутите гайку и, удерживая её ключом, вращайте крыльчатку вентилятора для его демонтажа. Имейте ввиду, вентилятор весит не мало, поэтому делайте все осторожно.
  5. Снимите вентилятор и извлеките вискомуфту, путем откручивания четырех крепежных болтов по периметру.

Про электровентилятор

Электровентилятор перекрывает все те минусы, что были у вискомуфты. После его установки сложно будет не заметить следующие улучшения:

  • Перестанет перегреваться двигатель в пробках.
  • Вы можете принудительно включить электровентиляторы на полную мощность в любой момент, даже стоя на месте, либо запрограммировать их включение по температуре.
  • Электровентилятор не будет отнимать мощность у мотора.
  • Можно установить сразу два электровентилятора для надежности, если один из них сломается или его будет недостаточно для нормального охлаждения — его роль будет выполнять другой.
  • Открывается доступ к роликам и ремням.

С завода на УАЗ Патриот с кондиционером перед радиатором кондиционера (со стороны улицы) ставится так называемая «спарка» — два электровентилятора в пластиковом корпусе. Но на основной радиатор они влияют слабо, да к тому же издают сильный шум. Поэтому, если вы уже надумали ставить электровентиляторы вместо вискомуфты, можете смело их снять.

Процесс установки

Для установки электровентилятора совсем не обязательно посещать сервис, все можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Прежде всего, необходимо подобрать или изготовить базу для электровентиляторов (раму или «экран»), подходящую под размер радиатора охлаждения мотора.

Размеры самодельного экрана, чтобы точно нигде ничего не задевало о кузов

Закрепите вентиляторы на раме с помощью шпилек, все зазоры между электровентилятором и рамой закройте при помощи дверных уплотнителей — это необходимо, чтобы создать направленный поток холодного воздуха для эффективного обдува радиатора. Штатный пластиковый (или железный) кожух вентилятора вискомуфты нужен ровно для того же самого.

Электровентиляторы можно подобрать от другого автомобиля, возможны различные варианты, выбирайте самый доступный для вас. Как вариант, за основу можно взять электровентиляторы от автомобиля Тойота «Селика», заказав их доставку с Владивостока, как это сделал человек из видео.

Также подходят следующие электровентиляторы: «Termal 404615S» — аналоги: «Nissens 85616», «Sat ST-DTW1-201-0». Электровентилятор от «Волги» или «ВАЗ 2110». В некоторых случаях изготавливать самодельный экран не нужно, все встает на «родные» крепления. В случае с «Termal 404615S» ничего переделывать не придется.

Самый лучший способ монтажа электровентиляторов — такой, при котором все подключается к разъемам штатных электровентиляторов, тогда не потребуется покупки дополнительного оборудования, такого как:

  • термореле;
  • несколько метров кабеля с толстым сечением;
  • железная вставка в патрубок термостата для термореле;
  • датчик температуры.

Вам всего лишь нужно будет настроить в блоке управления двигателем температуру включения электровентиляторов (сделать её ниже), ибо с завода эти значения слишком завышены. Рекомендуется заменить термостат на новый, с более низкой температурой открытия. На этом процедуру замены вискомуфты на электровентиляторы можно считать оконченной.

Система охлаждения УАЗа. Второе дыхание

Стоит съехать с асфальта на раскисший проселок — вентилятор не умолкает. Того и гляди вскипятишь двигатель. Тем, кому часто приходится штурмовать бездорожье, будет полезно немного модернизировать систему охлаждения своего УАЗа, а именно — установить перед радиатором дополнительный электровентилятор (фото 1). Этот прием мы опробовали на нашей спортивной машине, результатом остались довольны, поэтому с чистой совестью предлагаем его вашему вниманию.

Второй вентилятор вместе с диффузором взяли от «восьмерки». Кроме того, понадобились три реле типа 111.3747, дополнительный датчик включения вентилятора ТМ108, трехпозиционный переключатель и два диода КД105.

Дополнительный вентилятор закрепляем, естественно, перед радиатором, а второй датчик впаиваем в нижний патрубок, идущий от радиатора (фото 2).

Датчики желательно подобрать с таким расчетом, чтобы нижний (он будет управлять штатным вентилятором) выключался раньше. Это легко сделать, если нагреть оба датчика в воде и термометром определить температуру их включения. Впрочем, обоими вентиляторами может управлять и один штатный датчик, но наша схема, как показала практика, удобнее. В ней три режима для вентиляторов: работает только основной, основной и дополнительный и «все выключено». Последнее требуется при преодолении глубоких бродов.

Viking » 03 апр 2006, Пн 21:29

Кабан2 » 03 апр 2006, Пн 23:50

biker gora » 04 апр 2006, Вт 00:07

Саша(ABV) » 04 апр 2006, Вт 08:29

Romik » 04 апр 2006, Вт 09:15

Viking » 04 апр 2006, Вт 10:52

Добрый Фей » 04 апр 2006, Вт 11:23

Почему в нижний патрубок? В верхнем температура вроде выше.

strannik » 04 апр 2006, Вт 23:19

ЛЁХА 48 » 05 апр 2006, Ср 08:35

biker gora » 05 апр 2006, Ср 21:51

Если поставить датчик в верхний патрубок, то он будет мерять
температуру охлаждающей жидкости на входе в радиатор и
вентилятор будет включаться чаще или вообще на прогретом
моторе будет крутиться постоянно. Помещая датчик в нижний
патрубок мы тем самым меряем температуру ОЖ на выходе из
радиатора, т.е. уже охлажденной при проходе радиатора,
и включение вентилятора происходит только тогда, когда радиатор
без обдува вентилятором сам уже не справляется с охлаждением.

ЗЫ: 2СашаАБВ кожухи Оки и 2108 практически идентичны, как
и сами моторчики. Просто мне скоммуниздили их с Серпуховского
автозавода, а там есть только от Оки.

УАЗ Hunter ›
Бортжурнал ›
Установка электровентилятора на уаз хантер

на моем уазе хантере стоит карбовый умз 421, стоковая же система охлаждения, вентилятор установлен через вискомуфту. и раньше замечал, что вентилятор вращается как-то слабенько, лишь за счет того, что стоит на валу помпы, а с приходом весны стал замечать, что машина охлаждается плохо. в сугробах (а сидел я в них часто, отдельное спасибо старым шинам к 219) пару раз чуть не перегрел двигатель, благо был снег, тыкал его прямо в соты. это не вариант, летом ездить нельзя будет, только асфальт и на хорошей скорости. это не для нас))) ах да, и в довершении картины, на моем авто отсутствовал диффузор штатного вентилятора.
стал думать, что делать, нарисовались 3 варианта6
1 поставить новую вискомуфту-слишком скучно, да и не люблю я вискомуфты, их хватает как правило на пару лет, и в пробках либо грязи все равно перегреешься. к тому же нет режимов выключения(для брода например)
2 купить обычную помпу и на нее прикрутить мясорубку, как на старых уазах. не нравится мне дедовский вариант, считаю его морально устаревшим, долго прогревается, а на месте все равно можно перегреться, в довольно глубокий брод (0,5м и выше) с таким лучше не соваться. из достоинств-лишь простота и живучесть системы.
3 ну и самый последний, а для меня-первый, -установка электровентилятора(или сдвоенных). кстати еще один + для меня, кроме всех очевидных, не надо докупать диффузор, я его видел за 1 тр! и можно сделать управляемую систему охлаждения(здорово же, когда с умным видом переключаешь в машине кучу тумблеров и рычагов))))
в общем, решено-ставлю эл вентилятор! но какой? самый распространенный вариант-установка сдвоенных электрокарлсонов от оки. они есть в продаже, но я не смог найти к ним диффузоры, которые надо потом было бы объединить. сдвоенный эл вент от шнивы чуть не заставил меня передумать-4,5тр! я уже почти отчаялся, как забрел в отдел для волг и газелей. в общем, я взял электровентилятор и диффузор штатные для змз 406. я подумал, что раз его хватает для охлаждения мощного двига, то и к 421му пойдет в самый раз (забегая вперед, вроде как не ошибся). заодно взял патрубок охлаждения под датчик волги. я нашел только длинный, 25-30 см на глаз. бывают короче, но не нашел. впоследствии отрезал болгаркой.
итого понадобились:
сам вентилятор
диффузор
патрубок
реле охлаждения(подходит от оки)
колодка под реле
датчик, я поставил 82-87 градуса, вазовский
з-х позиционный тумблер
доп предохранители и место под них, благо в хантере их 26, 4-резервные, я поставил на 20а и 30а, на разные контуры
3-4м силового провода. сколько квадратов не знаю, взял самый толстый)))
ну и патрубки, разной длины и диаметра. под рукой оказались от уаза и волги карбовой, хомуты, герметик.
так как авто на даче, а еще там есть участок для вскапывания и посадки, то эпопея по установке и доотладке растянулась у меня на 3 выходных)))
первым делом я снял радиатор с машины и стал прикидывать, как же его установить. если ставить после, то не хватает пары сантиметров от ступицы помпы(она с большим вылетом из-за гидрача) до эл двигателя вентилятора. решил ставить перед радиатором. на радиаторе есть штатные уши крепления жалюзи, поэтому по месту крепил я именно к ним. для этого у меня припасно куча листовой стали 2мм, еще советской! изрезал 1 лист))
врезал датчик в нижний патрубок просто потому, что он длиннее, и в него реально вставить волговский патрубок с резьбой под датчик, который я просто отрезал. тут небольшая засада: патрубок радиатора 44мм, а патрубок под датчик-всего 38мм. использовал один патрубок волговский бу, нарезал из него 2 кольца шириной 4-5см для компенсации диаметров, минус-получилось некоторое дросселирование потока. датчик пришлось сажать на герметик, тк из под него сочился тосол.
далее все собрал, но уже на новый патрубок и с раиатором вместе с эл вентилятором. пробный пуск от клемм напрямую показал, что дует неплохо, это при том, что радиатор у меня старый, часть сот замята.
подсоединял следующим образом: один контакт эл двигателя на массу, второй через предохранитель 30а на реле, силовой контакт, второй силовой контакт от плюса, который есть постоянно(при включенной массе) пусковые контакты соединены с датчиком температуры через предохранитель на 20а с одной стороны и с плюсом с замка зажигания. также в этот контур врезан тумблер на 3 положения, таким образом, чтобы можно было переключать режимы авто, выкл и вкл . Т Е система работает, когда включено зажигание, чтоб не высадить случайно аккум. электрическая схема взята от оки(есть под рукой на даче эта книжка). ездил по лесу, полю, обычным дорогам в +30, полет нормальный))) при выключенной печке двиг не перегревается выше 87-90, по крайней мере в этих условиях, но вискомуфту с лопастями пока не убрал, хотя толку от нее никакого. да, установленный в силовую сеть предохранитель на 25а не проработал и 5 мин, уж больно ток большой потребляется. кстати, в движении включение и выключение вентилятора видно по вольтметру, 13,7-13,9в когда выключен и 12в, когда вступает в работу.
сам тумблер спрятался слева от руля, я там внизу на торпедо нашел отверстие как раз для него, лишь чуть увеличил его напильником.
впечатления-положительные, на авто снова можно ездить везде и как угодно))) да и возмозность управления вентилятором приятно греет душу)))). да, стоимость материалов порядка 3тр, ну может пару сотен сверху.
на фото:
1-как авто с хозяином выглядят сейчас(за решеткой радиатора блестит мотор вентилятора)
2-слева сверху от педали сцепления-там разместились реле, тумблер (не видно) и доп провода
3,4,5-изменения моторного отсека
6- схема подсоединения эл вентилятора оки

Установка ВАЗовских электровентиляторов на УАЗ в картинках

Слил тосол и снял радиатор, т.к. под рукой другого УАЗовского радиатора не было…
Демонтируем штатную крыльчатку-мясорубку. Под болты подкладываем толстые шайбы, чтобы они не касались корпуса помпы.
Красным обведено то, что отрезается не раздумывая.
Дальше начинаем резать только вдумчиво и после тщательных расчетов.
Для скрепления диффузоров между собой отрезаем лишнее прямо по краю диффузора (в центре фото прямая красная линия). Больше резать нет смысла, т.к. вентилятор в диффузоре сидят очень плотно, от края лопастей до стенки диффузора около 3 мм. Скрутил диффузоры между собой болтами М8, которые очень хорошо сели в штатные отверстия.
Дальше документирование не велось, т.к. было не до этого. Но расскажу на пальцах, думаю будет понятно.
На фото 3, отчетливо видно что диффузоры выступают за пределы радиатора. Так вот, наружные части нужно резать прямо по окончанию окружности и перпендикулярно верхнему и нижнему бачкам радиатора. Выбор на болгарку и сварку пал из-за того что диффузоры выштампованы в трех плоскостях. Согнуть край диффузора в уголок для крепления к радиатору не повредив при этом сам диффузор практически невозможно.
Поэтому только «резать». Отрезав лишнее и выгнув как нам нужно (из отрезанного делаем уголок с одной полкой 20 мм) другая полка повторяет изгибы диффузора, т.к. от него же и отрезана. Варим аккуратно и прихватками, т.к. металл — фольга. Зачищаем швы и ставим вентиляторы для того чтобы удостовериться что диффузоры не повело при сварке.
Дальше просто — грунтуем, красим, устанавливаем…
Расстояние от края лопастей до радиатора 22 мм.
Виден приваренный уголок. Сверлил сверлом D6,5 мм через «уши» крепления родного диффузора насквозь. Прикручивал через втулки. На продольные ребра диффузоров одел дверной уплотнитель чтобы диффузор не касался верхнего и нижнего бачков.
Расстояние от вала помпы до диффузоров порядка 10-15 мм. Виден стяжной болт между диффузорами. Стягивал винтом М5 через втулку.
Распорки радиатора чуть-чуть подогнул чтобы не касались диффузора.
«Волговская» труба в верхнем патрубке с датчиком ТМ-108 на 92-87 градусов. Датчик специально развернул вниз чтобы не было ложных срабатываний от пара.
Датчик в нижней трубе на 87-82 градусов. «Волговская» труба не подходит по диаметру, т.к. болтается в патрубке как карандаш в стакане. Вварил гайку подобранную по резьбе датчика, сварочный шов дополнительно промазал герметиком.
Электрическую часть проекта делаю сейчас у себя в гараже. Схема нарисована, все комплектующие в наличии. Осталось дело за малым — собрать воедино…
По моей задумке каждый вентилятор будет управляться своим реле и срабатывать от своего датчика.

Т.е. алгоритм работы по задумке такой: если с двигателя выходит слишком горячая ОЖ, срабатывает датчик на температуру 92-87 градусов и включается один электровентилятор. Если охлаждения самим радиатором недостаточно и на выходе из радиатора срабатывает второй датчик на температуру 87-82 градусов то включается второй электровентилятор.
Дополнительно, в салоне, будет установлен трехпозиционный тумблер с положениями: «принудительно включено — автоматически (от датчиков) — принудительно выключено»… Критикуйте
Использовал электровентиляторы радиатора 2103-08 LSA и диффузоры 2108-2115.
Вчера вечером в гараже, каждый электровентилятор подключил по этой схеме:
Подробности:
1. Мотор прогревается чуть-ли не в два раза быстрее.
2. От «нетерплячки» проверки работы, даже воткнул в раздатке нейтраль, а в КПП передачу, чтобы создать нагрузку. На всякий случай, углекислотный огнетушитель на 5 литров был извлечен из багажника и стоял «на стреме» (а то хрен его знает что я наваял с проводами).
3. При достижении температуры по датчику в салоне включился правый вентилятор, (который в спарке с датчиком на 92-87 градусов) и спустя полторы-две (!!!!) минуты выключился. Температура по прибору в салоне упала практически на глазах. Т.е. на трассе вентиляторы будут молчать, а срабатывать (первый) только в населенном пункте на светофорах. Во всяком случае, я так думаю…
4. Чтобы включить на «автомате» второй вентилятор, наверное нужно ползти через раскисшую пахоту и тянуть за собой какой-нибудь балласт…
После этого были ракеты, фейерверки, бразильский карнавал и поход в магазин за пивом…

Сообщества ›
УАЗоводы ›
Блог ›
Установка электровентилятора Ваз 21214 вместо визкомуфты на уаз буханку. часть № 1

Доброго времени суток . Поездив с визкомуфтой, пришёл к выводу, что её порой не хватает, особенно при езде задним ходом ( как в моём случае, с прицепом некоторое расстояние в гараж, задним ходом ) .Приобрёл электровентиляторы ВАЗ- 21214 т. к. габаритные размеры спарки меньше, чем у шевинивы.

Снимаем радиатор и визкомуфту (не забываем, что левая резьба) . Масленный радиатор у меня давно отключен снимаем его с радиатора и на это место закрепляем спарку нивы .

Спарка нивы, идёт с крепёжными ушками, снимаем, дорабатываем . Перегибаем, привариваем шпильки, привариваем по месту к радиатору

Также нам потребуются патрубки и термодатчики . В данном случае планирую подключить спарку на две скорости . 1- скорость 2-ва вентилятора в пол силы . 2-скорость -это 1-й, 2-й вентиляторы в полную силу .Поэтому используем 2-термодатчика .

Небольшое отступление для обладателей Буханок . Во время проведения работы с системой охлаждения, меня посетила мысль, о разделении обратки с передней печки (охлаждающей жидкости ) в нижний патрубок радиатора, как это на патриотах . На буханках, печки подключаются последовательно и обратка приходит на (змз 409 ) с левой стороны по ходу движения, по железной трубке к помпе . При таком подключении ОЖ через печки плохо протягивается помпой на холостых оборотах, т.к. длинная схема подключения .Я установил тройник на подаче ОЖ в переднюю и салонную печки . Этим я укоротил схему подключения в двое, т.е. (схема стала короче и помпе легче протянуть ОЖ по короткой схеме ). В дополнение обратку с передней печки подключил в нижний патрубок радиатора . В этот же патрубок закрепил и датчик на вторую скорость спарки .

Для более плотного прилегания спарки к радиатору, потребуется наклеить резинку на диффузоры спарки .

Следующая 2-часть электроподключение в БЖ.
2-я Часть