Содержание
Renault Sandero Stepway Горчичник ›
Бортжурнал ›
Дрыганье машины при трогании
Проблема в общем то известная. Однозначного лекарства от неё я так понял нет ещё.
Моя борьба с дрыганьем, что делал, какие результаты, выводы.
1. Менял свечи, т.е. ставил обратно старые, которые с салона шли – нулевой результат. Новые повторно протягивал динамо ключом, был прецедент на прошлой машине, от слабой затяжки газы прорывались и дёргало.
2. Промывал форсунки Лавром. Временный результат.
3. Уплотнил соединения дроссельной заслонки, по резиновым кольцам с обеих сторон, заодно промыл её – временный результат.
4. Отключал клапан адсорбера. Думал вот оно. Сразу пропало, машина поехала мягенько и без рывков. Через некоторое время выскакивал чек, и чуть позже снова начинало дрыгать. Повторные отключения адсорбера, после ухода ошибки, такого эффекта не давали. Но всё равно есть подозрения, что открытие клапана происходит рано, когда трогаешься с утра, пока машина не прогрелась нормально. Если я правильно понимаю, это фактически подсос не учтённого воздуха с парами бензина.
5. Герметизация впускного коллектора (вернее ресивер он вроде называется, который пластиковый) и чистка маслоотделителя системы вентиляции картерных газов.
Снял впускной коллектор и все резиновые уплотнительные колечки (5 шт. их там) посадил на высокотемпературный герметик Corteco. Очень они мне не понравились в принципе, хоть и были ещё мягкими. Толщина кромки, которой прилегают к сопрягаемым деталям, всего около 1-1,5 мм. В самих пазах ресивера не везде была идеальная плоскость, кое где были наплывы пластика, пришлось подравнивать.
Под ресивером находится крышка маслоотделителя. Вскрыл её, всё чисто. Обратно пришлось садить на тот же герметик Corteco, хотя по инструкции там нужен специальный, типа Локтайт, он больше на лак похож в застывшем состоянии. Снять старый тоже еще надо время потратить.
После сборки опять всё хороша стало… не на долго.
6. Бензин менял, лил и 92 и 95 с разных заправок. Иногда становилось лучше, но не надолго. Недавно залил 95 совсем другой фирмы, на которую раньше не смотрел, и машина поехала, и тише стала работать. Через 1 бак опять начало подрыгивать, но меньше. С этим пока и закончил изыскания.
Куда смотреть ещё, я в силу своих знаний уже не знаю. Может посмотреть осциллографом крутизну АЧХ лямбды, но не думаю, что она «села» за такой короткий пробег.
Вывод напрашивается такой. Как только вносится какая то ошибка, или на продолжительное время отключается аккумулятор, ЭБУ машины переходит в какой то стандартный или аварийный режим. И ему (ЭБУ) надо какое то время, собрать и сопоставить показания датчиков, а потом он начинает выводить машину на экологичный режим. А движок по сути древний, и соответствующее евро достигается чисто программным способом, т.е. на аппаратном/механическом уровне нет никаких для этого возможностей. Как я понял, на этом движке нет ЕГР, нет датчика детонации, и с электронным дросселем нет клапана холостого хода (поправьте, если я не прав). А без датчика детонации по сути нет обратной связи на все старания ЭБУ, чисто «лайтовый» режим обратной связи по лямбда зондам.
PS от 29.04.2019. Недавно выловил дрыганье, не только при трогании с места: В начале апреля я переобулся на летнюю резину. Во второй половине апреля выпал хороший снег, при этом температура воздуха была от 0 до +2, и получился такой хороший гололёд с кашей. И вот когда я давал газу, уже не при трогании и на прогретой машине, на ходу (на 1,2 или 3 передаче), машина начинала дрыгаться, именно в явные моменты срабатывания ESP (режим антипробуксовки). Далее, выводы чисто на предположениях:
Зимой такого дрыганья ни разу не проявилось. При трогании на стоянке или на светофоре в большинстве случаев происходит мизерная пробуксовка, при этом ESP не срабатывает, и двигатель отдаёт полноценную мощность. Почему зимой не срабатывает ESP, осмелюсь предположить — по температурному режиму, т.е. зимой ESP «загрублена», т.к. пониженное сцепление и незначительные пробуксовки для зимы естественно.
Летом на «прогревочных оборотах» машина при трогании пытается буксануть, но ESP в «летнем режиме» резко ограничивает мощность, и происходит дрыганье.
Летом попробую проверить предположения с отключением ESP.
.. 39 40 41 42 ..
Renault Sandero Stepway (2019 год). Рывки при троганьи с места
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска | Снимите ведомый и ведущий диски, промойте детали уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальник коробки передач или двигателя) |
| Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены | Замените ведомый диск |
| Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Деформация ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Потеря упругости пружин ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска | При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4 |
| Поломка диафрагменной пружины сцепления | Замените ведущий диск в сборе |
| Неисправны опоры силового агрегата | Осмотрите опоры, замените неисправные |
Причины рывков и вибрации при трогании с места
В большинстве случаев, причина поломки — неисправная работа сцепления.
Правильная диагностика — экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.
Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.
Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.
Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления).
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Другие неисправности
Стиль вождения
Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо «нащупать» в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.
В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не «рвать» машину с места.
Наружные и внутренние шрусы
Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.
Неисправность КПП
Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.
Рулевое управление
Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.
При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.
Двигатель
К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь
Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе
Коленчатый вал и топливо
Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.
Автомобиль движется рывками
Главная / Руководство по ремонту Рено Логан / Автомобиль движется рывками
полезный совет
Если нет возможности сразу же заменить свечи новыми, попробуйте удалить этот налет, погрузив свечи на десять минут юбками изоляторов в ортофосфорную кислоту или преобразователь ржавчины (содержит ортофосфорную кислоту). После этого очистите налет неметаллической щеткой (можно старой зубной щеткой) и промойте свечи сначала водой, а затем бензином.
5. Раннее зажигание.
Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может привести к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.
6. Детонация.
Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому.
7. Механические повреждения.
Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.
АВТОМОБИЛЬ
Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Условно можно выделить три вида рывков:
— в момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали «газа».
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться в сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.
При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.
Рывок в момент
начала движения_
В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет.
Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливной рампе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает. Методику проверки давления топлива см. в подразделе «Проверка давления в системе питания двигателя», с. 103.
Рывки при разгоне
Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае («Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливной рампе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины такого явления и способ проверки см. в подразделе «Рывок в момент начала движения», с. 29.
Рывки при установившемся I движении _
Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 10 «Электрооборудование», с. 163). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:
— внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое тока высокого напряжения на «массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно не соответствует норме, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.
Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:
— неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
— снижение максимальной мощности двигателя.
Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. «Проверка и замена датчиков системы управления двигателем, с. 176), замените датчик в сборе.
АВТОМОБИЛЬ ПЛОХО РАЗГОНЯЕТСЯ
Так в подкапотном пространстве расположены узлы, неисправность которых влияет на динамику автомобиля.
Причин ухудшения динамики много, основные из них следующие.
1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.
2. Неисправность системы питания — засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.
Посмотрите также: Двигатель заглох во время движения →
Renault Logan Василек ›
Logbook ›
Устранение провалов при резком нажатии на газ
Всем привет.Не так давно стал замечать что при резком нажатии на газ при движении машина первую секунду разгоняется рывками. На холостых также при резком нажатии секундный провал и набор оборотов.
Решил начать с малого — зажигания. Снял родные ВВ провода и прозвонил: на втором проводе сопротивление в 7 раз выше чем надо, а остальные в норме. Внутри колпачка снятого со свечи этот провод был весь заложен белым налетом.
Zoomпровод второй свечи
Да и еще — этот провод очень легко слез со свечи в отличии от других.
Проблема оказалась в том, что когда старый хозяин проходил ТО у ОД эти безручьи при замене сечей не до конца вставили провод и он едва касался свечи и когда при плохом контакте зазор увеличился и появились провалы.
Zoomна наконечнике видно
Zoomстарые провода
Побежал по магазинам: АСАМ предлагал везде в районе 650 рублей, но решил не рисковать (хотя сопротивление на всех было в норме, был с собой мультиметр.
Купил провода EPS за 880 рублей.
Zoomновые провода
Zoomновые провода
Старые свечи визуально и при езде показались нормальными и решил повременить с их заменой.
Zoomстарые свечи
ПРИ ВЫКРУЧИВАНИИ СВЕЧЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОДУТЬ КОЛОДЦЫ иначе гора грязи провалится в цилиндры и я поступал так: сначала отверткой расшевелил что смог и при помощи рта и шланга от омывателя продул. Затем аккуратно выкрутил свечи при помощи выточенной на работе приспособы по очереди закрывал отверстия и дочищал дочиста остатки пыли (кстати в двух колодцах нашел даже высохших слепней в грязи).
Zoomшланг и приспособа
Zoomприспособа Zoomприспособа
В планах купить продувочный пистолет и вместо рота использовать надутое колесо вместо рессивера, думаю будет четко.
Мораль сей басни такова — не доверяйте ОД никогда. Всегда старайтесь проверять проделанную работу, а лучше делать самому. Пусть сам я делаю медленно, но скурпулезно.
Всем удачи на дорогах.
