Содержание
volver-xc90 ›
Blog ›
Траверса для вывешивания двигателя из подручных материалов.
Есть разные способы приподнять и даже вывесить двигатель.
Таль…кран…но и траверса вполне нужная штука, тем более ее можно сделать своими руками и весьма бюджетно.
За основу взята профильная труба 50х50…к сожалению со стенкой 3мм.
Такая монументальность тут ни к чему…эту тяжеленную дуру еще устанавливать и таскать…так что стенки 2мм за глаза. Но что было, то и пошло в дело.
Разметка под пазы для лап и крюка.
Вырезал и подготовил под сварку пазы.
Оказывается, старые сайлентблоки это мега нужная в хозяйстве вещь.
Если насадить их на шампур и потомить на мангале… можно получить массу нужных штукенций )))
Все пойдет в дело, вварил в пазы, хотя при стенке в 3мм не слишком то и надо.
Сами лапы из профильной трубы 25х25.
Опорные ножки будут шарнирные…передние регулировочные по высоте, чтобы можно было подстраиваться под наклон разных лонжеронов.
Для этого использовал удлиненные гайки.
Ну не самое простое решение, но в целом для штучного изделия нормально.
Такие козлики в итоге вышли.
Купил усиленные 8.8 болты…перестраховка на ровном месте.
Примерка…для удобства гайки-барашки.
На шарнирные лапки пришлось потратить немного времени.
Задняя стационарная, передняя регулируемая на шпильке (на практике оказалось что свободы подвесного крюка достаточно, и от регулируемых лапок можно было смело отказаться).
На лапки одета резиновая трубка, чтобы не скользило и не портило краску на крыле либо лонжероне.
На стадии придумывания, планировал использовать небольшой бутылочный домкрат.
А потом наткнулся на старый домкрат от вольво 740.
и понял что с него можно позаимствовать кучу нужностей.
А именно шпильку, гайку, упорный подшипник.
И тратить деньги на бутылочную гидравлику расхотелось.
По итогу имеем.
Относительно универсальная палка получилась с минимальными вложениями.
На одном из концов шпильки нарезана метрическая резьба и в качестве хвостовика используется рым-гайка, на которой уже висит карабин.
Благодаря упорному подшипнику от домкрата и шагу резьбы домкратной шпильки, никаких трудностей в подъеме двигателя нет. И действительно бутылочный домкрат и не нужен.
По регулировке делал от 130 мм от лапы до лапы, и для маленьких машин.
По итогу, хоть и очень бюджетное изделие вышло, но можно было и еще сэкономить…использовав потоньше металл и не тратить время на шарнирные лапки.
Вот и дошли руки поделится с вами опытом по изготовлению траверсы для вывешивания двигателя своими руками. Согласен, что мало кому придет в голову ради забавы заняться таким делом, но раз уж вы начали это читать, значит такая необходимость у Вас есть.
оговорюсь сразу, что данная траверса подходит не на все типы автомобилей. Для ее установки нужено, чтобы под капотом были выступы, куда ее поставить. Для авто в которых их нет нужна другая траверсы, которая устанавливается на стаканы амортизаторов и телевизор.
Итак начнем!
Нам понадобится:
- 3 профиля по 2 м длиной (я брал 20*40)
- шпилька М10
- гайки М10
- Шайбы (чем здоровее тем лучше)
- сварочный аппарат
- Болгарка
- немного смекалки и прямые руки
Делаем раскройку железа.
И свариваем основную направляющую.
Далее свариваем ноги для траверсы. Если приглядеться, ноги не перпендикулярны, а имеют небольшой наклон, это сделано потому, что капот авто тоже не параллелен земле и нужно скомпенсировать уклон.
Далее все это хозяйство шкурим, ровняем, красим и получается вот такая красота.
Для подвеса двигателя используемся крюк со шпилькой М8. Траверса получилась очень удобной, не смотря на достаточно большой вес.
Всем удачи!!
Траверса универсальная, самодельная
Тот кто менял сцепление или опоры мотора на автомобиле с передним приводом или подрамником, сталкивался с небольшой проблемой. Такой как вывешивание двигателя. Кто-то подставляет домкрат под поддон, кто-то кладет лом на крылья, обматывая его ветошью дабы не ободрать краску. Я же поехал в магазин авто инструмента(прихватив с собой рулетку). Посмотрел, пощупал замерил основные размеры траверсы.
Хлипковаты показались ноги. И что бы не переделывать после завода решил сделать сам данное приспособление.
Заехал в строительный магазин, купил три с половиной метра профильной трубы 40х20мм и метизы. Всё остальное дома было.
НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ;
1) Профильная труба – 20х40мм – 3,7 метра.
2) Профильная труба – 30х15мм – 0,5 метра.
3) Профильная труба – 20х20мм – 0,08 метра.
4) Четыре пятимиллиметровых пластины — 40х60мм.
5) Прут стальной диаметром 10мм – 300мм.
6) Резина(войлок) листовая(чем толще тем лучше, но в разумных
пределах) 120х120мм.
МЕТИЗЫ;
1) Болт М10 L-30мм – 2шт.
2) Гайка М10 – 2шт.
3) Шайба М10 – 2шт.
4) Болт М8 – 4шт.
5) Шайба Гровера Ф 8мм – 4шт.
6) Гайка М8 – 4шт.
7) Болт М12 L-70мм – 2 шт.
8) Гайка М12 – 2шт.
9) Шайба увеличенная внутренним диаметром 12мм – 2шт.
10) Шпилька М16 – 0,5 метра
11) Гайка соединительная М16 — 1шт.
12) Шайба увеличенная внутренним диаметром 16мм – 1шт.
13) Подшипник упорный(маркировка ISO 53203+U203, ГОСТ 18203)
или радиально-упорный(маркировка ISO 7203 B, ГОСТ 66203) — 1 шт.
ИНСТРУМЕНТ;
1) Сварочный полуавтомат МАГ.
2) Угло-шлифовальная машинка.
3) Дрель.
4) Свёрла диаметром – 8, 10, 12, 16 миллиметров.
5) Угольник слесарный.
6) Рулетка.
7) Штангенциркуль.
8) Тисы.
9) Струбцины.
10) Быстрозажимные клещи.
11) Керн.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Начал с рисования картинок
РАМА
Затем зачистил весь необходимый металл до блеска(полуавтомат не любит грязного железа!). От профильной трубы 20х40мм отрезал болгаркой две части по полтора метра, две части по 150 миллиметров(недостающий полуметровый кусок такой же трубы у меня был). Разметил, просверлил, на заготовках стоек закруглил края. От трубы 20х20мм отрезал две части по 40мм.
Зажав в тисах длинную трубу, разметил на ней места для приваривания усилителей(с шагом в 500мм). С помощью угольника выставил два отрезка(20х20мм) и зафиксировал их клещами.
Приварил усилители.
Соблюдая параллельность и выровняв начало, зафиксировал вторую трубу на первой с помощью струбцин. В торцах труб, для выравнивания зазора, положил ножки(выделено красным). Приварил усилители к второй трубе.
В торцы рамы приварил пятимиллиметровые 40х60мм пластины.
Рама готова.
НОЖКИ
Оставшиеся две пластины накернил по центру
И просверлил
На стяжные болты(М12) накрутил соединительные гайки, зажал их в тисах и болгаркой отрезал лишнее.
Вставив болты в отверстия пластин зафиксировал теми же гайками и приварил к пластинам.
Обработал швы. На шов свободно должна одеваться короткая часть ножки(15х30мм).
После подгонки приварил пластины к шарниру.
Основание ножек разметил и просверлил восьмимиллиметровым сверлом насквозь,
И рассверлил на одной стороне шестнадцатимиллиметровым сверлом.
После чего я её разрезал.
У меня в закромах нашлась резиновая подкладка от какого-то промышленного оборудования. Которую я разрезал на четыре части и прикрутил к ножкам.
Получились вот такие ножки.
Они должны быть шарнирными, так как отбортовки крыльев автомобиля(водосток, крепёжная планка) идут не параллельно земле а с наклоном. Крюк же должен быть расположен перпендикулярно поверхности, чтобы его не выгибало весом двигателя.
Крюк сделал из шпильки М16. Просто приварив к торцу десятимиллиметровый, согнутый прут. Второй из крюка талрепа заменив сорванную резьбу.
Гайка с ручками опирается на радиально-упорный подшипник для облегчения натяжки цепи.
Готовая универсальная траверса
Строительной шпильки М16 достаточно для любого мотора(не тяжелее 500кг). Так как она только поддерживает двигатель пока на автомобиле проводятся работы по снятию КПП, замене опор ДВС, замене или вытяжки лонжеронов и тому подобное. Для выемки двигателя используется другое приспособление. Например кран, тельфер или лебёдка.
Доставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .
Communities ›
Гаражные дела ›
Blog ›
Траверса на подъемник или яму (Часть V — первое разочарование и изменение силового узла
В продолжении ЭТОЙ ТЕМЫ, сегодня очередной раз занялся траверсой. После последней сборки выяснилась одна неприятная подробность или нюанс конструкции, а точнее силовой части. Ранее приобретенный гидронасос и гидроцилиндр, при поднятии более менее тяжелого авто, создавали такое усилие на рукоять насоса, что приходилось использовать удлинитель. Проблема заключалась в разности диаметров поршня насоса и гидроцилиндр. Чем больше разница, тем легче качать. В нашем случае толщина гидроцилиндра была минимальной и усилие на рукоять большое. Выхода было два:
1. Ставить второй такой гидроцилиндр (параллельно) первому, запитывать его от того же насоса, докупив шланг и придумав разветвитель с насоса на два шланга.
2. Найти другой цилиндр (толще, но не длиннее того что есть)…
Решил идти первым путем.
На очередном оптовом авторынке, посетил палатку, где приобретал гидроцилиндр, чтобы докупить второй…
И тут началось:
1. Цена гидроцилиндра за неделю поднялась с 1800 руб.до 2600 руб.
2. Шланг на него (в комплекте нет) стоит 2100 руб.
3. Шланг с другого насоса и под него нужно два переходника по 200 руб.
Получаем стоимость цилиндр с прибамбасами — 5100 руб.
Это вообще был не вариант, так как мы если помните, делаем траверсу доступной и в качестве альтернативы покупной. А с такими ценами, мы плотно подойдем стоимости покупного варианта.
Пробежавшись по рынку и убедившись, что ничего похожего я не найду, решил отделаться колхозным вариантом.
За 1 000 руб. приобрел домкрат на 8 тонн (по размерам он был чуть меньше по длине чем гидроцилиндр) и больше по диаметру, но вроде бы поместиться должен был.
Дома с ним делаем следующее
Сверлим две дырки и нарезаем резьбу.
Прикручиваем к нему площадку с поворотной втулкой
Примерно так он у нс начинает смотреться со стороны во время примерки…
Вид снизу
Сбоку при поднятой платформе…
в сложенном состоянии
Ну и вот на столько можно поднять ось авто
Теперь о плюсах и минусах этого варианта компоновки:
Плюсы:
1. Вся силовая часть разместилась внутри конструкции
2. Гидронасос не является внешним элементом и отсутствуют резиновые части гидросистемы
3. Работать насосом (домкратом) можно съемной ручкой в вертикальной плоскости
4. Небольшая стоимость силовой части
5. Мощность увеличена с 4 до 8 тонн без ущерба в размерах
Минусы:
1. Внешний вид отдает колхозом.
2. Эксплуатация домкрата в наклонном состоянии будет создавать нагрузку на сальники и он со временем начнет течь и его придется ремонтировать 🙂
3. После выявления дополнительных минусов — допишу…
Кто будет делать с помощью домкрата, следует учесть, что при горизонтальном его использовании, в него необходимо добавить масло.
P.S. Прикольный момент был при первом поднятии авто. Положение траверсы было где то посредине водительской двери. При подъеме авто поднялось со всех 4 колес и зависло на траверсе… 🙂
Для правильного вывешивания оси, пришлось чуть откатить назад машину, чтобы поднимать только передок 🙂
Траверса своими руками
Самоделка для гаража — самодельная траверса на смотровую яму.
Всем привет! Понадобилось изготовить для предприятия с автопарком, — ямные траверсы из гидравлического домкрата и пневмоподушки.
Использованы материалы:
Швеллер № 8 на продольные балки, швеллер № 6 — поперечные, площадки с отверстиями под направляющие — из профильной трубы 50 х 100 мм. Подбирал так, чтобы меньший швеллер заходил краями в большой, а профильная труба, в меньший швеллер, что создает дополнительную жесткость для всей конструкции.
На фото показаны основные размеры и материалы которые использовал для сборки траверсы.
Длинна 500 мм, ширина между краями поперечных балок — 820 мм. расстояние между швеллером № 6, где заходит труба — 340 мм. расстояние между направляющими — 600 мм. сами направляющие имеют длину 700 мм и сделаны из 32 трубы. Подъемная балка — подобие профильной трубы, сваренной из швеллеров № 8 и 6, вставленных один в другой. Ее длинна 1050 мм.
Эта траверса предназначена под автомобили — VW LT и Mercedes Sprinter, поэтому раздвижные лапы не делал.
Домкрат двух штоковый на 6 т. (Китайский). Площадка под домкрат сделана из 3 швеллеров №6. По бокам в торец площадки приварена 6 мм пластина усилитель. «Колесики» — подшипники 180604 размером 20*52*21, по 2 шт на каждый угол. Оси для них болты М20, с длинной «тела» (части без резьбы) не менее 40 мм и толщиной 20 мм.
Между подшипниками и рамой вставлены 30 мм проставки, пришлось сделать их из-за того, что смотровая яма, для которой делается это приспособление криво залитая, и расстояние между краями плавает. Для более плавного передвижения траверсы по яме, без перекосов также имеются горизонтальные направляющие — маленькие 608 подшипники. (их видно на фото где приспособление уже на яме).
Ещё изготовил несколько пневматических траверс, принцип действия тот же, только вместо домкрата установлена пневмоподушка, на корпус которой приварен винт от домкрата, что дает возможность регулировки высоты подхвата.
Ещё сварил противооткатные башмаки из полосы 80 мм. Размер, если рассматривать их как приближение к прямоугольному треугольнику — катеты по 150 и 280 мм, гипотенуза 280 мм.
Автор самоделки: Владимир Бездух.
