Задний маятник мотоцикла своими руками

Виды подвесок мотоциклов.

Здравствуйте.

Наткнулся в англоязычном Интернете на прекрасную статью по подвескам мотоциклов, выкладываю ее перевод, поскольку информация изложена просто, понятно и достаточно полно. Статья почти научно-популярная, крутым теоретикам читать не советую, но тем, кто хочет разобраться в видах подвесок мотоциклов, не вникая глубоко в детали, она будет очень кстати. Фактически, собрана самая полезная для простого пользователя информация.

Да, и для владельцев мотоциклов BMW эта статья будет иметь отдельный интерес, поскольку в ней целый параграф посвящен видам подвесок мотоциклов этой марки.

Предыстория.

Варианты подвесок мотоциклов настолько же разнообразны, как и у автомобилей. Конечно, на мотоцикле всего два колеса, но это и заставляет инженеров уделять подвескам более пристальное внимание. Самым распространенным вариантом задней подвески мотоцикла является маятник с двумя амортизаторами или маятник с одним амортизатором (моноамортизатором). Самым распространенным вариантом передней подвески является телескопическая вилка. Хотя, как ни странно, до сих пор распространены мотоциклы в стиле круизер, вообще не имеющие задней подвески — так называемый «хардтейл» («сухая рама» или»сухарь»). В этом случае ось заднего колеса проходит через раму. Это своеобразная дань истории, ведь вплоть до 20-х годов прошлого века единственное, что находилось между дорогой и задницей ездока были пружины под седлом и давление в шинах.

В двух словах о геометрии мотоцикла.

Прежде чем вы окунетесь в мрачный мир технических терминов, изложенных в данной статье, нелишним было бы уяснить базовую логику работы подвески любого мотоцикла. Следующая иллюстрация отображает основные термины, с которыми вам придется столкнуться.

Steering Axis — ось управления;
Rake Angle — «рейк», угол наклона вилки;
Trail — «трейл», расстояние на земле между осью колеса и линией, продленной от оси рулевой колонки;
Wheelbase — колесная база, расстояние между осями переднего и заднего колес мотоцикла.

На спортбайках небольшой рейк, из за которого трейл также не велик. Маленький трейл дает меньше устойчивости и стабильности, но зато позволяет сделать мотоцикл более легкоуправляемым и маневренным. Напротив, чопперы, круизеры и кастомы имеют большой рейк. Больше рейк — больше трейл, что делает такие мотоциклы стабильными и устойчивыми на прямой, но зато они тяжело рулятся.
Обычно на мотоциклах рейк колеблется в промежутке 5 градусов. К примеру, спортбайк Yamaha R1 имеет угол наклона вилки в 24 градуса, тогда как у круизера BMW K1200LT он составляет 26,8 градусов.

Клевки при торможении.

Одним из недостатков телескопических вилок является их тенденция сжиманию при торможении, что приводит к тому, что мотоцикл «клюет носом». Такие клевки больше всего зависят от геометрии конкретного мотоцикла. При торможении вы замедляете движение мотоцикла вперед. Сила инерции куда-то девается, и этим «где-то» и является передняя вилка.
Поскольку телескопическая вилка находится под углом к вертикальной оси мотоцикла и под углом к вектору силы, толкающей мотоцикл вперед, часть этой силы сжимает подвеску.
Вспомним школьный курс физики. Усилие, передаваемое под углом, равно основному усилию, умноженному на косинус угла. Помните, что угол рейка рассчитывается от вертикальной оси? Поэтому-то угол, о котором мы говорим, фактически равен разнице между 90° и углом рейка, то есть, является дополнительным углом к рейку. А поскольку синус и косинус являются являются взаимно обратными функциями, косинус рейка будет равняться синусу дополнительного угла. Так что для рейка в 25° градусов мы можем использовать как синус дополнительного угла (65°), так и синус рейка.

Посмотрите на рисунок справа и представьте, что рейк нашего мотоцикла равен 25°. Тогда сила, которая воздействует на переднюю вилку мотоцикла, будет равна силе торможения (breaking force) умножить на синус угла рейка. Для наглядности возьмем до смешного малую силу торможения в 1 ньютон. Тогда наш расчет быдет выглядеть следующим образом: 1*sin(25)=0,4226 или 42,26%. То есть, 42 % от силы торможения распределяется на вилку и давит на пружины и масло.
А теперь подставим реальные цифры. Представим, что ваш вес равен 100 кг., а мотоцикл весит 165 кг. Сила торможения = масса*ускорение. Нажав на тормоз, вы легко можете достигнуть замедления в 1G, то есть, в 9 м/с?. В этом случае сила торможения: 265 кг *9 м/с?= 2385 ньютонов. Если 42% от этой силы давят на пружины и масло мотоцикла, вилке приходится справляться с усилием около 1000 ньютонов, что равняется 100 кг. веса. Как будто вы перенесли на вилку мотоцикла весь вес своего тела — вот почему мы чувствуем клевок.

Первый выстрел в войне с клевками произвел концерн Honda, когда в 1969 году инженерами этой компании была разработана система TRAC («Torque Reactive Anti-Dive Control»), но использовалась она в конструкции единичных мотоциклов вплоть до 80-х годов прошлого века. В те времена гидравлика передней вилки мотоцикла находилась во взаимодействии с гидравликой тормозов и больше всего запомнилась по Kawasaki GPZ900R, антиклевковая система которого была названа AVDS («Automatic Variable Damping System» — «Автоматически Изменяемая Система Демпфирования»).

AVDS состояла из дополнительного гидравлического цилиндра, расположенного внизу каждого из перьев вилки и соединенного с суппортами. Идея заключалась в том, чтобы использовать давление тормозной жидкости, возникающее в суппортах, для того, чтобы через плунжер закрыть клапан, перекрывающий проход вилочному маслу, и тем самым увеличить жесткость вилки. Более жесткая подвеска уменьшала клевки.

Звучало неплохо, но многие невзлюбили эту систему за одну особенность поведения мотоцикла на плохих дорогах. При торможении на разбитой дороге поездка на мотоцикле больше напоминала падение с лестницы, поскольку все неровности дороги через жесткую вилку передавались на раму мотоцикла и, конечно же, на ездока. Также это создавало повышенную нагрузку на сальники вилки мотоцикла, что приводило к необходимости их частой замены. С тех пор эти детские болезни были устранены, а наработки тех лет зачастую используются в конструкции вилок современных мотоциклов.

TRAC.

Хондовская система TRAC несколько отличалась от AVDS Кавасаки. По мнению Honda, гидравлические системы имеют два основных недостатка. Во-первых, дополнительная гидравлическая магистраль давала эффект «ватности» тормозов. Во-вторых, такие системы взаимозависимы друг от друга. Поэтому инженеры Honda решили, что их система должна приводиться в действие через поворот самого тормозного суппорта. Это делало систему абсолютно независимой от тормозного контура. Тормозные суппорта не был жестко закреплены на перьях, а находились на подвижных скобах. При нажатии на тормоз сила трения, возникающая между тормозными колодками и тормозными дисками, сдвигала суппорта, суппорт давил на клапан антиклевковой системы, установленный непосредственно в перья мотоцикла. Примерно таким же образом работали системы Yamaha и Suzuki, но Хондовская система выгодно отличалась от конкурентов тем, что сносно работала на разбитых дорогах. Все дело в том, что клапан системы TRAC был плавающим и удерживался на своем месте при помощи пружины. Таким образом, при наезде на кочку, масло успевало заполнить пространство за клапаном, что фактически отключало систему. Умно, да?

Рулевые демпферы.

Как уже было сказано, при небольших значениях рейка вилки, мотоцикл легко и быстро рулится, но страдает отсутствием стабильности на малых скоростях. Это не является большой проблемой на спортбайках, которые требуют точного управления, и при этом передвигаются довольно быстро. Проблемы начинаются, когда вы наезжаете на достаточно большую кочку. Вилка мотоцикла сжимается, колесная база уменьшается, мотоцикл теряет стабильность, переднее колесо пляшет из стороны в сторону. И так до того момента, как вилка не разожмется, и колесная база не вернется к своей первоначальной длине.

Как только это происходит, гироскопический эффект, возникающий на переднем колесе, заставляет мотоцикл «мотать головой». Гироскопический эффект заставляет переднее колесо мотоцикла болтаться из стороны в сторону. В ряде случаев руль болтается так сильно, что задевает грипсами бензобак мотоцикла. Обычно все это заканчивается хайсайдом, когда мотоцикл выбрасывает ездока вперед, через себя.

В свое время такое поведение мотоцикла послужила причиной для отзыва партии Suzuki TL 1000S по окончании пары недель после того, как они попали на витрины мотосалонов. И эта же причина заставила инженеров заняться разработкой рулевых демпферов для мотоциклов.
Рулевой демпфер — отличная вещь для использования на треке и если вы не до конца доверяете своему мотоциклу. Всего существует два основных вида рулевых демпферов: линейный и роторные. Линейные демпферы представляют из себя гидравлический цилиндр и шток с поршнем, онда из сторон крепится к рулю мотоцикла, другая — к раме. Такие демпферы по своему внешнему виду походи на амортизаторы и не включаются в работу при нормальной езде, но, как только начинается расколбас, демпфер принимает на себя большую часть нагрузки.

Также встречаются роторные рулевые демпферы. Они крепятся на рулевую колонку мотоцикла над подшипником и работают за счет увеличения силы сопротивления рулевой колонки резким движениям влево-вправо. Сопротивление достигается гидравликой демпфера. Просто попробуйте ударить кулаком по одной из ручек руля при установленном рулевом демпфере — и поймете принцип его работы.

Подвеска мотоцикла — передняя вилка.

Конструктивно телескопические вилки современных мотоциклов являются эволюцией рычажной вилки — так называемой вилки «Гирдер». Гирдер был одной из первых попыток улучшить контроль над вилкой мотоцикла, но он имел один серьезный минус: при наезде на кочку колесная база мотоцикла уменьшалась, что приводило к потере стабильности. Этот недостаток преследует различные конструкции передних подвесок мотоциклов и сейчас, поэтому у вас есть шанс поймать расколбас даже на современном мотоцикле. Вскоре появится статья по передним подвескам, а пока переходим к задним.

Задняя подвеска мотоцикла.

Два амортизатора, обычный маятник.

Вариант подвески мотоцикла, который стал классическим. Н-образный маятник, прикрепленный одним концом к раме мотоцикла, амортизаторы с пружинами крепятся напрямую к маятнику. Это все, на что вы могли рассчитывать при покупке практически любого мотоцикла в течение долгих лет его эволюции. Этот вид подвески стал оттесняться другими видами только в 80-х годах, когда стали доступны высокопрочные материалы, позволившие перейти к другой геометрии задней подвески. Но этот немного устаревший дизайн до сих пор встречается на многих современных мотоциклах. Минусом такой подвески является ее гибкость при экстремальной езде. Этот недостаток может быть устранен только увеличением жесткости всей конструкции, следовательно, увеличением неподрессоренной массы, мешающей полноценной работе подвески.

Моноамортизатор, старая конструкция, обычный маятник.

Первая система подвески с моноамортизатором появилась на гоночных мотоциклах в 1977 году. Вообще-то в качестве экспериментов такой вид подвески то возникал, то пропадал аж с 1930-х годов, но в массовое производство пошел только в начале 1980-х.

Авторство самого термина «моноамортизатор» принадлежит Ямахе (Хонда, к примеру, использовала термин «Про Линк»). Основное преимущество заключалось в возможности уменьшить вес мотоцикла путем перестройки геометрии задней подвески мотоцикла и устранения одного из амортизаторов. Сам амортизатор по-прежнему крепился напрямую к маятнику, но располагался по центру, почти горизонтально.

Моноамортизатор, новая конструкция, обычный маятник.

Новая конструкция задней подвески предусматривала крепление моноамортизатора не напрямую к маятнику, а через систему соединений.

В конструкцию добавилась прогрессия, а сам амортизатор стал располагаться более вертикально, что положительно сказалось на его функциях, а «клетка» сложной конструкции была заменена на обычный Н-образный маятник. Для разработки такой конструкции инженерам понадобилось лишь немного больше сварки и более крепкий материал.

Моноамортизатор, маятник с консольным креплением заднего колеса.

Вершина эволюции задних подвесок мотоциклов на сегодняшний день — это моноамортизатор с консольным маятником. Это суперлегкая и супержесткая конструкция, которая используется, к примеру, на Honda VFR800.

Основным преимуществом такой конструкции является возможность быстрой замены заднего колеса мотоцикла. Это преимущество не так заметно, если вы выезжаете на своем мотоцикле покататься только по выходным, но механики гоночных команд Moto-GP оценили экономию времени на эту процедуру. Консольный маятник должен быть изготовлен из высокопрочных материалов и иметь выверенную конструкцию, поскольку вся нагрузка ложится на одно единственное плечо. Если классические маятники должны, в основном выдерживать нагрузки на изгиб, то консольный маятник также должен держать нагрузки на скручивание. Именно поэтому маятники такой конструкции по своей форме достаточно массивные и имеют несколько ребер жесткости.

Один амортизатор или два? Вспенивание масла в амортизаторах.

В старые-добрые времена на всех мотоциклах стояло по два задних амортизатора. В ходе эволюции конструкцию из двух амортизаторов сменил моноамортизатор. Вопрос: почему?

А ответ достаточно прост. В системе из двух амортизаторов они расположены достаточно близко к заднему колесу. Это означает, что поршень внутри амортизатора сдвигается практически на то же расстояние, которое проходит маятник. Крупные кочки заставляют поршень пройти расстояние в 10 сантиметров вверх, а потом вниз, что дает эффект вспенивания масла внутри амортизаторов. Когда масло по своей консистенции начинает напоминать фраппучино, амортизаторы начинают отрабатывать неровности гораздо хуже.

Система с моноамортизатором подразумевает крепление прямо у основания маятника. Маятник ходит вверх-вниз на то же расстояние, но поршень амортизатора проходит гораздо меньшее расстояние, чем в случае с парой амортизаторов. А современные системы прогрессий дополнительно смягчают нагрузку на амортизатор. Таким образом, моноамортизатор легче стправляется с крупными кочками и быстрее отрабатывает мелкие. Забегая вперед, хочется отметить, что, читая параграф о подвесках BMW вы поймете, почему крепеж амортизатора на первом Паралевере в последствии сместили к самому основанию маятника — именно потому, что первоначальная конструкция с креплением у заднего колеса не давала никаких преимуществ перед такой же конструкцией подвески с двумя амортизаторами.

Вклад в BMW в разработку конструкций подвесок мотоциклов.

BMW — сумрачные тевтонские гении. Непрекращающиеся военные конфликты и гражданские нужды всю историю требовали от этой компании инженерного совершенства и новаторских конструкций. Вклад BMW в историю развития мотоциклов огромен: это и первый серийный мотоцикл с гидравлической вилкой (1937), и внедрение продольных рычагов маятника (50-е и 60-е), а также комфортабельных длинноходных вилок (1970). Именно поэтому мы посвящаем разработкам BMW целый раздел данной статьи, чтобы освятить разработки, за которые мы должны быть им благодарны.
Может быть не все, но многие владельцы мотоциклов BMW знают, что подвески их мотоциклов имеют достаточно странную и редкую конструкцию. BMW, похоже, никогда не были удовлетворены своим статус-кво. Зачем останавливаться на достигнутом, если можно сделать еще лучше? Если какой-то тип подвески широко используется японцами и расходится в тысячах экземплярах по всему миру, это не всегда означает, что она идеальна. И уж точно ни одна конструкция не бывает идеальной, если глядишь на мир глазами немцев.
BMW широко известна тем, что достигает тех же результатов, что и остальные производители мотоциклов, но совсем другими методами. Хотя, я, немного покатавшись в свое время на мотоцикле BMW с подвеской-телелевер, долго задавался вопросом, почему такие подвески не ставят на все мотоциклы. Наверное, в глазах спорт-байкеров подвеска марки BMW не означает ничего, кроме лишнего веса. Но важно понимать, что эти подвески кардинально отличаются от подвесок мотоциклов других марок. Они совсем другие. Поэтому начнем по порядку.

Задний монолевер (monolever).

В 1987 году BMW представила тяжелый внедорожник BMW R80GS с подвеской монолевер. Никто даже не заподозрил, насколько революционной стала эта разработка.

Большинство мотоциклов BMW имеют привод на заднее колесо карданным валом, поэтому конструкция маятника с одной стороны получалась достаточно массивной и тяжелой. BMW превратили недостаток в преимущество, создав подвеску с одним амортизатором, похожую на ямаховский моноамортизатор, но расположенный не по центру, а по оси единственного рычага заднего маятника. Карданный вал располагался внутри рычага маятника, что позволило добиться двух преимуществ: заднее колесо крепилось консольно, что обеспечивало относительную легкость в его обслуживании, а расположение амортизатора позволило справиться с нагрузками на скручивание.

Задний паралевер (paralever), первое поколение.

В 1987 году конструкция монолевера была усовершенствована, выпущены первые мотоциклы модели BMW R100GS, а также спортивные K1 с подвеской паралевер.

В целом конструкция паралевера копировала монолевер с добавлением контрольного рычага снизу, прикрепленному на подвижной оси. Геометрия подвески теперь представляла из себя подвижный параллелограмм. Это добавило подвеске поперечной жесткости, ведь теперь она имела почти автомобильную конструкцию — два поперечных рычага. Амортизатор все еще крепился близко к заднему колесу, что не только не решало проблем с вспениванием масла, но и давало дополнительную нагрузку на подрамник.

Задний паралевер, второе поколение.

в 1993 году на мотоциклах BMW R1100GS появился паралевер второго поколения.

Основная идея не изменилась, но амортизатор переехал с оси рычага маятника на ось заднего колеса. Теперь он крепился к основанию маятника, больше напоминая ставшие уже классическими системы с моноамортизатором мотоциклов других марок. Также добавились регулировки амортизатора на жесткость и преднатяга пружины. Изменились и материалы: вместо стали начали использовать алюминий, что намного облегчило конструкцию при сохранении жесткости.

Задний паралевер, третье поколение.

Прошло целых 10 лет, а в конструкцию старого паралевера не было внесено ни одного изменения. Но в 2004 году на мотоциклах BMW R1200GS появился паралевер третьего поколения.

При общей схожести конструкции, внесено несколько изменений, по сравнению с предшественником. Контрольный рычаг переместился снизу вверх, а редуктор имеет отверстие для снижение веса. Неподрессоренная масса также значительно снизилась — маятник стал значительно легче. Это не означает, что теперь с ним наперевес получится лезть в любую драку, но с точки зрения инженерии маятник заметно похудел.

Передний телелевер (telelever).

В 1993 году, наряду с вторым поколением паралевера, на мотоциклах BMW R1100GS появилась и другая инновационная система. Это система передней подвески телелевер.

Одной из проблем классических телескопических вилок всегда являлась передача вибраций и ударов от неровностей дороги в ручки руля мотоцикла, а через них — в руки ездока. Некоторые считают это плюсом, поскольку это позволяет им «чувствовать дорогу». Другие считают это неизбежным злом и говорят о неизбежном устаревании конструкции телескопической вилки. Поскольку BMW всегда находилась во втором лагере, ими была изобретена подвеска телелевер, разделяющая усилия подвески, связанные с амортизацией неровностей, и усилия, прилагаемые ездоком, чтобы повернуть руль мотоцикла. Телелевер является комбинацией классической телескопической вилки и маятника с моноамортизатором. Телескоп выполняет функции по удерживанию массы мотоцикла и ездока в заданной рамой геометрией, а также обеспечивает управляемость. Рычаг с моноамортизатором же переносит все удары и неровности дороги с ручек руля на раму мотоцикла. Телелевер позволяет инженерам не задумываться об изобретении антиклевковых систем, поскольку не только распределяет удары в раму, но и сглаживает клевки при торможении. Еще одним плюсом является разгрузка подшипника рулевой колонки мотоцикла. Это действительно уникальная разработка.

Передний дуолевер (duolever).

Не имея особенности почивать на лаврах, инженеры BMW уже к 2004 году посчитали телелевер вчерашним днем и представили совершенно новую систему, использованную на турере BMW K1200S. я не уверен, но похоже, что инженеры BMW впали в некое подобие подвесочной нирваны, когда создали мотоцикл, передняя и задняя подвеска которого представляют из себя маятник с моноамортизатором.

Сам же дуолевер является продолжением идеи Нормана Хоссака, который изобрел параллелограммную подвеску к мотоциклу Honda XL500 в 1979 году. Затем он модифицировал подобным же образом свой BMW K100RS, после чего попал в поле зрения кого-то из BMW. И на заводе закипела работа. С одной стороны, дуолевер, так же, как и задний паралевер, имеет параллелограммный профиль. С другой стороны, так же, как и в конструкции переднего телелевера, амортизатор не участвует в рулении.

С паралевером сзади и дуолевером спереди езда на K1200S становится совсем не похожа на езду на любом другом мотоцикле. BMW сделала еще один прорыв, в очередной раз разделив публику на обожателей и ненавистников мотоциклов этой марки.

Все.

Поделиться «Виды подвесок мотоциклов.»

D2Racing ›
Блог ›
Регулировка винтовой подвески. Регулировка преднатяга пружин при установке винтовой подвески.

Тормозные системы и винтовые подвески D2 Racing _____________________________________________________________

Регулировка
клиренса осуществляется вкручиванием и выкручиванием стойки по резьбе в нижнюю опору. Не забывайте, что при регулировке задней подвески с раздельной конструкцией задней подвески (пружина и амортизатор раздельно) при изменении клиренса нужно регулировать и амортизатор и подпружинник!
Не допускается регулировка клиренса нижней опорой пружины стойки, эта опора предназначена для выставления правильного диапазона работы амортизатора (1/3 на отбой 2/3 на сжатие) и регулируется только 1 раз при установке подвески.

При сильных морозах рекомендуется не выставлять жёсткость более чем на 10-12. Загустевшее масло увеличивает нагрузку на поршень и клапан, поэтому так же рекомендуется прогревать подвеску. То есть первые 5-10 минут с начала движения стараться проезжать по неровностям как можно медленнее, для разогрева и распределения масла по амортизаторам.

Преднатяг
Суть преднатяга состоит в том, чтобы выставить оптимальный диапазон работы амортизаторов.
У каждого производителя свои рекомендации на этот счёт, но для винтовой подвески D2 это 1/3 к 2/3. Это означает что 1/3 от общего хода амортизатора должна работать на отбой-то есть разжатие, а 2/3 на сжатие.

Основа стойки D2 – это монотрубный амортизатор, его полированная часть штока определяет общий диапазон работы амортизатора.
Для передней оси обычно это 90-110мм, для задней подвески 90-140мм.

Для примера рассмотрим амортизатор с длинной штока 90мм, и как я заметил ранее, это означает что для оптимальной работы подвески шток амортизатора, под массой автомобиля должен быть утоплен в корпус на 30мм.
Проще всего определить на сколько шток утоплен в корпус по сжатию пружины, то есть на сколько сжалась пружина под массой автомобиля, на столько же шток амортизатора утоплен в корпус! Замерить это можно на сход-развальном стенде или на яме.

Длинна пружины указана на её витках, обычно обозначается как 12-205, где 12 это толщина проволоки, 205 – длинна пружины.
Итак при нулевом преднатяге пружина имеет длинну 205 мм, допустим под нагрузкой она сжалась на 35мм, значит что шток утоплен тоже на 35мм, а нам нужно 30мм.
Поэтому мы увеличиваем преднатяг на 5мм, смещая по резьбе опору пружины вверх на 5мм. Регулировка преднатяга делается только один раз при установке, обычно преднатяг составляет от 0 до 10мм, так же учтите что на спортивных сериях с более жёсткими пружинами для кольцевых гонок и Asphalt rally преднатяг почти всегда нулевой.

На винтовых подвесках многих других производителей, где нижнее крепление амортизатора представляет собой единое целое с корпусом амортизатора, регулировка высоты осуществляется подпружинником, это может вызывать некомфортную езду в самом низком и самом высоком положениях, из-за того, что амортизатор работает не в оптимальной рабочей зоне, что может приводить к преждевременному выходу амортизаторов из строя и неправильной работе подвески.
Так же подобная ситуация наблюдается при установке заниженных пружин, со стандартными амортизаторами. У винтов D2 при изменении клиренса, амортизатор остаётся в своей оптимальной рабочей зоне.

Как вы уже поняли, регулировка преднатяга довольно сложная операция, если вы не можете точно повторить вышеизложенные манипуляции, то можно выставить преднатяг в пределах 3-5мм в этом случае вы не ошибётесь на столько сильно, чтобы повредить подвеску или вывести амортизатор за пределы рабочей зоны

Основной признак неправильно отрегулированного преднатяга, это пробои и «припрыжка» подвески при проезде мелких неровностей и лежачих полицейских

Что такое койловеры? Плюсы и минусы регулируемой винтовой подвески?

Тюнинг зачастую является весьма дорогостоящим удовольствием. Как правило, все веяния приходят с запада, поэтому в арсенале заядлых автолюбителей встречается много иностранных слов, не известных простому обывателю. Так, к примеру, мало кто знает, что такое даунпайпы, демпферы, автобаферы. Та же ситуация повторяется и тогда, когда мы наталкиваемся на понятие «койловеры».

Койловеры (англ. – coilover) – это регулируемая амортизаторная стойка, позволяющая менять жесткость амортизаторов и высоту клиренса(дорожного просвета). По сути, койловеры выполняют функции регулируемой подвески и состоят из опоры и пружины, обвивающей ее шток. Впервые койловеры были разработаны западными профессионалами и использовались в спортивных соревнованиях и соревнованиях по дрифту. Слово состоит из двух частей – «coil» и «over». Если перевести отдельно каждую из них (первая – пружина, вторая – вокруг), то можно понять, что такое койловеры.

Главная задача устройства – поднять или занизить подвеску. При этом регулировать можно в достаточно широком диапазоне. Следовательно, каждый день можно кататься с совершенно новыми настройками, ведь изделие помогает беспрепятственно менять высоту дорожного просвета (клиренса).

Если у вас возник вопрос о том, каким диапазоном регулировки обладает винтовая подвеска, то значение составляют 8-10 см, если речь идет об А-образных рычагах. Когда мы имеем дело с раздельной пружиной и амортизатором, значения изменяются и составляют 6-8 см. Однако возможны определенные колебания в рамках различных моделей.

Койловеры (или стойки) являются незаменимым преимуществом на дорогах с плохим покрытием, или на бездорожье.

Принцип работы и устройство койловеров

Основу регулируемой подвески составляет обычная стойка амортизатора. Отличие состоит лишь в том, что она обладает иными характеристиками, позволяющими функционировать в больших диапазонах (от самых легких (на увеличение) до наиболее жестких (на сжатие)). На корпусе стойки проделывается резьба, либо же надевается специальный чехол, на которой она уже есть. Внизу находится упор, который может двигаться вверх-вниз.

Пружина находится между двумя упорами и положение нижнего можно менять. Верхняя часть регулируемого рычага подвески располагает особым креплением. Его нижняя составляющая надевается на резьбу путем накручивания, что позволяет беспрепятственно двигаться в направлениях вверх или вниз. Главное преимущество койловеров – возможность настройки высоты без вмешательства в подвеску и использования с обычными амортизаторными стойками.

Конструкция койловеров сама по себе несложна, однако существует огромное множество различий и разновидностей этой технологии.

Какие бывают койловеры

В зависимости от особенностей устройства выделяют несколько типов изделия:

1. Самые примитивные состоят из амортизатора, у которого опора изготовлена на резьбовом соединении (вместо традиционной опоры для пружины). Именно такая конструкция позволяет регулировать клиренс путем смещения пружины вверх-вниз. Главное достоинство – дешевизна, недостаток – нельзя регулировать жесткость амортизатора.
2. Второй тип обладает возможностью изменения жесткости подвески. Правда за эти регулируемые стойки придется заплатить большую сумму, чем за предыдущие. У такого изделия ход штока напрямую зависит от изменения дорожного просвета. Основной плюс – койловеры можно установить на какой угодно автомобиль. Минусов достаточно много:
   • ухудшение управляемости;
   • быстрый выход из строя;
   • частые пробои.

   Все это спровоцировано тем, что амортизатор работает на износ, ведь мы оставляем и клиренс, и заводские настройки амортизатора.

3. Койловеры full-tap, с помощью которых можно изменять сразу три параметра: жесткость амортизатора, клиренс и преднатяг пружины. Такие устройства известны также под названием «койловеры dgr». В комплекте с изделием зачастую можно обнаружить опорные подшипники, которые помогают регулировать угол развала колес. Достоинство – целый ряд настроек подвески, который и позволяет добиться описанных выше эффектов. Недостаток – дороговизна и сложность установки.

1. Последний класс – более продвинутые изделия. С их помощью можно регулировать настройки низко- и высокоскоростного сжатия в еще больших диапазонах.

На фото: установленные койловеры на транспортное средство.

Что измениться при установке койловеров?

Помимо типов койловеров, существует две серии изделия. Каждая из них отвечает за внесение своих отдельных изменений:

• серия Street позволяет незначительно увеличить жесткость подвески. Однако и такие модификации приведут к тому, что подвеска не будет крениться на поворотах, станет меньше раскачиваться и болтаться. Если воспользоваться максимальной регулировкой представленного койловера, то управляемость автомобили приблизится к спортивному классу – вы заметите то, как изменится его поведение на перестроениях и поворотах.
• серия Track делает подвеску еще более жесткой и собранной, а автомобиль – более стабильным на дороге. Используя даже самые мягкие настройки, вы придадите езде комфорта.

Плюсы и минусы койловеров(винтовой подвески)

Как и любой другой элемент, койловеры обладают своими плюсами и минусами.

К плюсам койловеров можно отнести:

• простота конструкции, ее несложная и быстрая установка;
• возможность поднимать и опускать авто (регулировать клиренс) без вмешательства в подвеску;
• оптимальная стоимость, ведь не нужно выполнять дорогой тюнинг подвески;
• универсальность – установка производится на какую угодно модель автомобиля;
• возможность изменения жесткости амортизаторов, а также установки на штатные места.

Минусы винтовой подвески:

• цена койловеров превышает цену даже самых высококачественных амортизаторов;
• иногда отсутствует возможность установки на уже имеющиеся стойки;
• регулировка койловеров приводит к необходимости корректировки развала-схождения;
• при изменении настроек авто может расшатать и значительно снизиться его характеристики.

Ознакомившись с тем, что такое «койловеры», становится ясно, что это просто-напросто амортизатор, который дополнительно оснащен пружиной. Последняя придает возможность регулировать различные параметры, такие как жесткость и клиренс автомобиля. Надеемся, что теперь станет ясно, необходима ли вашему автомобилю установка подобного устройства.

Как поднять ваш мотоцикл

ОСТОРОЖНО
Подъем упавшего мотоцикла может быть опасным и повлечь за собой серьезные травмы, если будет осуществляться неправильно или на скользкой поверхности. Простейший перелом позвоночника может искалечить вам жизнь! Всегда, всегда, всегда сначала поищите помощь — и помните, вы не хотите, чтобы кто-нибудь пострадал. Сначала обдумайте, используйте коллективный разум и будьте в хорошей физической форме. Держите тело и спину прямо, поднимайте только ногами. Сохраняйте контроль над мотоциклом и никогда не поворачивайтесь в процессе подъема. Перед тем, как отправиться дальше, осмотрите возможные повреждения.
Главное в подъеме мотоцикла это думать головой. Работайте умом, а не только мышцами. Мотоциклы это тяжелые механизмы. Подумайте над тем как бы вы поднимали стокилограммовый холодильник — быстрее схватили и потащили бы или составили план действий. Что вы будете делать, если вам придется поднимать трехсоткилограммовый холодильник?
Идеальная ситуация для подъема мотоцикла выглядит так:
1. Вы уже видели как технику подъема продемонстрировал квалифицированный професионал.
2. Практиковались под руководством квалифицированного профессионала.
3. Квалифицированный профессионал совершенствовал и улучшал вашу технику подъема.
Шаг 1: Оцените свои силы.
Подождите несколько минут чтобы успокоиться. Вид своего мотоцикла лежащего на боку шокирует любого мотоциклиста, но помните, что время от времени это происходит со всеми. Ваш мотоцикл без вас никуда не уедет. Потратьте пару минут на то, чтобы спросить себя: вы целы? Вы в состоянии поднять мотоцикл в нормальной ситуации? Вы хотите поднимать мотоцикл самостоятельно? Это безопасно — поднимать мотоцикл в данный момент? И т.д. и т.п. У вас целая жизнь, чтобы поднять мотоцикл, так проведите несколько минут чтобы успокоиться и оценить ситуацию. В идеале, привлечь кого-нибудь на помощь. И помните: если кто-нибудь согласился вам помочь, не забудьте предупредить его не прикасаться к выхлопным трубам, глушителю, не хвататься за поворотники и тому подобное. Перед тем как начнете прилагать силу, убедитесь, что все ухватились правильно. Вы же не хотите, чтобы кто-то поранился.

Шаг 2: Оцените обстановку.
Если вы подвергаетесь опасности от других участников движения, отойдите от мотоцикла в безопасное место. Позвольте представителям закона контролировать дорожное движение перед тем как поднимать мотоцикл.Посмотрите на землю: поверхность твердая и ровная? Или гравий? Нет ли разлитого масла или других жидкостей? Вы не хотите поскользнуться и быть погребены под своим мотоциклом.
Шаг 3: Оцените мотоцикл.
Выключите зажигание кнопкой или ключом.Перекройте топливо (если это позволяет конструкция топливопровода). Разлитое топливо испаряется, поэтому будьте осторожны, взрыв может быть спровоцирован сработавшей свечой зажигания или искрой в электросистеме. Если мотоцикл лежит на правом боку, выдвиньте боковой упор и включите передачу. Если же мотоцикл лежит на левом боку, то вы не сможите этого сделать — помните об этом. Вы не хотите поднять мотоцикл и тут же уронить его на другой бок! Техники подъема мотоцикла — Предпочтительный и Обычный метод.

Техника I: Спиной к мотоциклу — предпочтительно для мотоциклов любого размера.

1. Поверните руль до упора, чтобы переднее колесо было направлено к земле.
2. Найдите «точку баланса» обоих колес и двигателя (защиты двигателя или подножки). Мотоцикл будет легко поднимать до тех пор пока он не достигнет этой точки, поскольку он лежит на боку. Начав подъем от нее, вы будете иметь дело с большей частью веса мотоцикла.
3. «Сядьте» задницей на седло сбоку. Будьте очень внимательны, удерживайте спину прямо, держите голову поднятой. Ноги раздельно, расстояние 25-30 см, колени слегка согнуты.
4. Одной рукой возьмитесь за рукоятку руля. Локти прямые.
5. Другой рукой ухватитесь за поручень пассажира (или любую другую часть несущей конструкции мотоцикла. Будьте осторожны, чтобы не ухватиться за выхлопную систему, поворотник и т.п.
6. Переступайте ногами назад маленькими шагами, надавливая задницей на седло, держа спину прямо. На скользких и гравийныхповерхностях эта техника не работает. На наклонных поверхностях эта техника может быть очень опасна.
7. Будьте осторожны, чтобы, подняв мотоцикл, не уронить его на другую сторону. Если возможно, выставьте боковой упор и включите передачу.
8. Поставьте мотоцикл на боковой упор и припаркуйте в безопасное место.

Техника II: Лицом к мотоциклу — обычный способ для малых и средних мотоциклов.

1. Поверните руль до упора таким образом, чтобы переднее колесо смотрело в небо.
2. Найдите «точку баланса» обоих колес и двигателя (защиты двигателя или подножки). Мотоцикл будет легко поднимать до тех пор пока он не достигнет этой точки, поскольку он лежит на боку. Начав подъем от нее, вы будете иметь дело с большей частью веса мотоцикла.
3. Держитесь очень близко к рукоятке руля. Поставьте ноги на ширине плеч. Нижняя рукоятка руля должна располагаться на уровне груди. При подъеме используйте обе руки. Держите спину прямо! Поднимайте аккуратно, следите, чтобы рукоятка руля оставалась очень близко к телу . Поднимайте только мыщцами ног, ни в коем случае не спиной!
4. Будьте осторожны, чтобы, подняв мотоцикл, не уронить его на другую сторону. Если возможно, выставьте боковой упор и включите передачу.
5. Поставьте мотоцикл на боковой упор и припаркуйте в безопасное место.




Несколько роликов наглядно демонстрирующих поднятие мотоцикла.

Как удлинить вилку мотоцикла отечественного производства?

Привет всем гостям мотосайта про байкеров и байки. В рубрике «Вопросы и ответы» веб-ресурса «Все о мото» вы найдете полезные советы относительно стайлинга и рестайлинга байков. Здесь присутствует информация о байкерах, которая время от времени интересует многих из нас.

Сложно ли удлинить переднюю вилку байка?

Ответ на вопрос будет следующий — не сложно, если вам нужно слегка это сделать, и непросто, если вам нужно кардинальное увеличение длины последней. Кроме того, важным фактором будет вид мотоцикла, который вы взяли для дальнейшего рестайлинга. Отметим также и то, что современные мотоциклы тюнинговать, изменяя в конструкции проще, чем работать таким образом со старенькими железными конями. Причин этому много, от увечий и дефектов в раме древних байков, которые появляются в силу многолетнего износа при эксплуатации техники, до присутствующей в отдельных моделях старых мото замысловатости конструкции.

Часто установка новой (более длинной вилки) может осуществляться даже без сварочных и разного рода термических работ. В мире существует огромный выбор запчастей для удлинения мотовилки. На сегодня можно подобрать такие изделия, которые не предусматривают видоизменение рамы железного коня. Все зависит от ваших финансов. Имея n-ную сумму денег, приступайте к поиску готовых решений и вы останетесь довольны (по крайней мере, в большинстве случаев).

Наши ИЖи, Уралы, Дрепр, и Минск можно слегка видоизменить вышеуказанным образом. Чаще всего для этого вам придется прибегать к видоизменению передней части рамы. Все зависит от того, какая длина новой мотовилки вам потребуется. Для уникально длинных изделий подобного рода тюнинга проем в раме может и подойти, но изменять нужно его угол наклона. Спасет вас, как надежная сварочная работа, так и прочие способы видоизменения состыковки трубчатых частей транспорта.

Данную задачу лучше доверить в руки профессионалов, так как последние с нею справятся получше чем вы. Все же есть в народе и умельцы, которые выдают вот такой вот результат тюнинга байков:

Выше указан пример тюнинга старой доброй Планеты от ИжМаша с удлинением вилки мотоцикла. Как видите, все получилось довольно-таки неплохо.

Так же просто, как тюнингуется одноцилиндровый Иж, видоизменяется и Юпитер, что показано выше. Как удлинить вилку мотоцикла такого типа, вам подскажет даже само это фото.

Удлиненная вилка мото Урал — это вообще шик и блеск.

Очень важно в процессе обустройства байка вышеуказанным приспособлением использовать полированные, оцинкованные, хромированные или же никелированные детали и узлы. Только с ними ваш железный конь способен обрести исключительную красоту…

Как удлинить вилку на Урале?

Рулевая вилка является не только одним из важнейших элементов конструкции, но и неотъемлемой частью общего стиля мотоцикла. Ее заводские параметры приходятся по душе далеко не всем, поэтому удлинение и изменение угла наклона данной детали – далеко не редкость.

Одной из основных причин выполнения данной процедуры, является желание владельца превратить свой агрегат дорожного образца в чоппер (тип мотоцикла с низким посадочным местом, удлиненной рамой и передней вилкой). Перед тем, как удлинить вилку на Урале, следует определиться с необходимой длиной, которая, по рекомендациям специалистов, не должна превышать заводскую более чем на 15 см.

Для увеличения длины вилки обычно используется специальная вставка, выточенная из стального прута. Деталь представляет собой цилиндрическую заготовку. Конусная ее часть оснащена резьбой под пробку и предназначена для установки в верхнюю траверсу. Другая сторона вставки имеет разъем с резьбой для вилочного штока и резьбу подобно той, что на пробке.

Параметры удлинителя должны быть аналогичны параметрам стандартной Ураловской вилки (диаметр 36 мм и идентичный шаг резьбы на вкручивающейся в вилку гайке). Заготовка должна быть цельнокорпусной, иметь отверстие и резьбу для штока пружины вилки.
БзЮВ случае самостоятельного изготовления вставки осуществляются следующие действия:

• Нарезка резьбы в нижней части вставного модуля с длиной и шагом, идентичным пробке залива масла в пере вилки.
• Сверление глухого отверстия с аналогичными параметрами резьбы.
• Сверление сквозного маслозаливного осевого отверстия (8-10 мм).
• Залив жидкости по 0,3 м3 (к примеру, смеси МГП-10 с моторным маслом в пропорции 1:1)

Как удлинить вилку на Иже?

На Иже, как и на Урале, по возможности лучше использовать готовую вставку, описание которой указано выше. Для того чтобы удлинить вилку на иже при отсутствии таковой, понадобятся две рамы (верхняя и нижняя часть) и две трубы, которые вставляются для усиления.
Трубы дуплекса верхней рамы отрезаются так, чтобы они были как можно ближе к рулевой колонке, но не дальше изгиба. С трубами второй рамы все наоборот — обрезка производится в предельной близости к нижнему изгибу.

Трубы вставляют друг в друга и обваривают, после чего стыки стачивают при помощи шлифовального лепесткового круга на болгарке.

Важно знать!

1. Решившись удлинить переднюю вилку на Иже или Урале на 15 см и более, Вы уменьшаете устойчивость конструкции мотоцикла. Это нужно учитывать при выборе скорости и осуществлении резких маневров.
2. Изменение длины вилки ведет к изменению наклона двигателя. Масло в таком случае может уходить ближе к коробке передач, и масляный насос будет хуже выполнять свою функцию.
3. При удлинении рулевой вилки, во избежание ее деформаций, перья нужно зажать третьей траверсой.

Данный процесс не требует наличия особых навыков. Следуя указанной инструкции, Вы достигните желаемого результата без больших затрат денег сил и времени.

Рекомендуем прочитать:

Ремонт двигателя ИЖ Планета 5

Схема сборки-разборки, советы по ремонту