Шиповка резины саморезами

Как шиповать резину на мотоцикле

В течение четырёх лет активного зимнего отдыха мне удалось опробовать множество вариантов резины. В первую очередь стоит ознакомиться с заводскими вариантами.

Заводские варианты

Гражданский вариант

Отлично подходит для езды в зимнее время по обычным трассам и городским дорогам, для чего используются автомобильные шипки. Подобный вариант долговечен и никак не влияет на поверхность асфальта при езде. В большинстве случаев используется на лёгких эндуро, квадроциклах и скутерах.

Подобные цапфы не подходят для езды по местности в отсутствии дорог.

Боевой шип

Профессиональный вид цапф, применяемый в гонках авторалли или в мотокроссе. В случае выбора подобной резины стоит обратить внимание на следующие моменты:

• Размеры иголок должны укладываться в следующие рамки: длина порядка 25 мм, высота выступающего элемента в пределах 7 мм.
• Для размещения выступов на шине должен использоваться особый клей. Слабо приклеенные выступы прослужат совсем недолго, если при внешнем физическом воздействии они легко отходят от стального фрагмента, то колесо с такой резиной даст слабину уже после первого использования.
• Цапфы на резину должны наклеивать под специальным углом, в соответствии с направлением движения всего колеса, для более качественной установки применяют стрепку на покрышке.
• Байки с такими колёсами действуют под особым, маленьким наклоном к земле. Это необходимо для создания надёжного соприкосновения с землёй. Например, при езде по замёрзшему льду или любой другой скользкой ровной поверхности Эндуро должен иметь возможность совершать наклоны, для чего и требуется перпендикулярное расположение боковых шпеньков к поверхности шашки.

Самодельная шиповка

Подобный вариант обработки шин не допускается к официальным состязаниям кроме спидвея. Организаторы спортивных соревнований не хотят рисковать безопасностью участников.

Далее нам стоит обратить внимание на бюджетные варианты шпеньков, в частности – как самому зашиповать резину.

Закрепление иголок на внешней стороне колеса с использованием ввинчивающихся заводских шипов (стоимость набора шипов на оба колеса составит порядка 10 000 руб.), или же применение саморезов кровельных с шестигранной шляпкой (стоимость всего набора выйдет в 1 500 руб.).

Кровельные саморезы

Одним из методов зашиповать резину своими руками является применение кровельных саморезов. Он делает возможным обойтись без постоянной смены резины согласно сезонам, достаточно лишь снимать/устанавливать шипы.

Подобные шипы применимы для мотошин и велосипедов, для вкручивания их с внутренней стороны с высокой степенью частоты используются тонкие саморезы, подходящие шлицом под крестовую отвёртку, с плоскими широкими шляпками.

Самым дешёвым вариантом шипования резины является применение саморезов при шиповке. Устанавливают шипы только на переднем баллоне с учётом более низкой силы воздействия на него в отличие от заднего.

Подобный подход подходит для катания по голому льду, на занесённой снегом земле колёса будут бесполезными. При езде по твёрдому покрытию (асфальт, камень) шипы быстро изнашиваются.

Для установки шипов следует следовать следующим указаниям:

1. Подсчитать число шашек, расположенных на шине.
2. Проделать отверстия в шашках и определить толщину резины.
3. Определиться с длиной шипа. Так как шляпка будет установлена внутрь покрышки, длину шипа стоит взять с запасом от определённой ранее толщины резины.
4. Обрабатывает сверлом по 2 мм каждую шашку.
5. С внутренней стороны отверстия обработать клеем и вкрутить саморезы, так, чтобы шуруп прошёл точно в центральной части шашки.
6. Установив все саморезы, необходимо обработать с внутренней стороны всю шину армированным скотчем.
7. Для дальнейшей работы необходимо накачать камеру до соответствия её диаметра внутренней части покрышки и укрыть с внешней стороны пожарном рукавом, все эти действия закрепляются малярным скотчем. Все это позволит удачно расположиться камере при установке внутри колеса.
8. С особой внимательностью одеть покрышку на колесо, избегая соприкосновения с острыми шипами.

В результате трудоёмкой работы можно получить шину, накаченную примерно до 3 атмосфер, отлично подходящую для езды по ледяным поверхностям, мёрзлой земле и плотному снегу.

В качестве минусов стоит отметить негативное воздействие шипов на крыло при полноценном сжатии передней подвески, любой мусор цепляется на такие щипы.

Строительные дюбеля

Для установки используется сбитая шайба с дюбеля, в просверленное отверстие вставляется шип, накладывается гайка и шайба, при этом гайку позже приваривают. Посадка становится менее плотной, как только в момент сварки плавится резина путём воздействия нагревания дюбеля.

Среди плюсов стоит отметить значительную экономию (весь набор обойдётся в 1 000 – 1 200 руб.) и острый кончик шипов.

Значительными минусами же являются:

• Тяжёлая установка;
• Проблематичная регулировка выступания;
• Быстрое изнашивание основной камеры.

Болтами

Применение болтов для изготовления шипов для моторезины можно считать оптимальным по финансовым расходам: 1 500 – 3 500 руб.

Процесс изготовления шипов достаточно прост: после выбора винта, шайбы и гайки, фиксатора резьбы необходимо приступить к изготовлению отверстий, в которые устанавливаются винты с применением шуруповёртов. На установленные винты накручивается шайба, фиксатор резьбы и гайка. На оформление всего заднего колеса потребовалось около 130 винтов.

Следующим этапом работы становится работа со скотчем: всю внутреннюю поверхность шины необходимо обработать скотчем в 6 слоёв, а позже собрать само колесо.

Применение болтов для изготовления шипов для моторезины можно считать оптимальным по финансовым расходам: 1 500 – 3 500 руб.

Работать с передним колесом по этой же схеме значительно легче, так как потребуется куда более маленькие винты. На колесо в среднем уйдёт около 160 винтов.

При подобном подходе к обработке шин легко заменять установленные болты, а колёса надёжно едут по замёрзшей земле и ледяным коркам.

В заключение хочется отметить, что самым подходящим вариантом для работы с шинами стали заточенные болты и дюбеля, а худшим – кровельные и строительные саморезы. При работе с шипами необходимо следовать технике безопасности, не исключены случаю возникновения ран и травм.

я начал рассказ о своём личном опыте зимней эксплуатации эндуро мотоцикла на разной резине. В первой части было описание поведения резины без шипов.
Там я не упомянул про езду по мокрому льду в оттепель. Просто не довелось в этом сезоне так проехаться, но, на мой взгляд, каждому понятно, что на скользком льду, дополнительно смоченному талой водой, нешипованной резине просто нечем зацепиться и езда превращается в мучение! Лучше не выезжать!
Вдоволь наездившись без шипов, я по случаю раздобыл себе “шиповку”!
Как её установка повлияла на поведение и управляемость мотоцикла— расскажу в описании под катом!
2.

Досталась мне Петрошина с пробегом аж в три зимы. Удивительно, что в мороз минус 27 градусов резина оставалась мягкой на ощупь! Данлоп при той температуре напоминал кусок дерева.
Перошина ошипована шурупами с шестигранной головкой на 7. Все шурупы вкручены в шашки снаружи.
3.

Средний ряд, желтые шурупы- старая шиповка, предыдущий хозяин, зашиповал только средние ряды. Светлые саморезы в боковые шашки добавил уже я, чтобы было удобнее поворачивать и, по возможности, цепляться за края колеи.
Заднее колесо я забыл сфотографировать, но там тоже было вкручено по одному саморезу в шашку.
Разница в поведении мотоцикла стала заметна моментально! Переднее колесо по плотному укатанному снегу на ДОП идёт прямо и поворачивает мотоцикл куда надо! Чудо!
У мотоцикла появилось ускорение! Заднее колесо уже цепляется за снег и лёд, и мотоцикл намного увереннее разгоняется.
Продольная колея уже не так пугает, саморезы цепляются и вытаскивают мотоцикл из ледяной колеи вполне четко и предсказуемо. Мотоцикл не рыскает по дороге, следует тем курсом, который ему задан.
4.

Мотоцикл сразу научился тормозить. При этом, вполне можно использовать передний тормоз, даже в поворотах на укатанном снегу и относительно чистом льду.
Поперечный уклон полотна дороги теперь не имеет особого значения, мотоцикл не соскальзывает вниз.
5.

В глубоком снегу поведение тоже улучшилось: если резина без шипов просто выкапывала ямку и “прилизывала” снег в глубине, бесполезно шлифуя его до состояния льда, то шипы копали до твёрдой поверхности и вытягивали мотоцикл. Можно было ехать везде! Кайф!
При этом, зад может швырять даже больше, чем без шипов, заднее колесо, прокручиваясь, находит зацеп довольно резко и мотоцикл едет рывками.
Если снег глубокий- стойка с оттяжкой назад. если средний или его мало, то лучше загружать в стойке переднюю вилку, чтобы переднее колесо умело более уверенный зацеп.
Самый кайф— на льду! Пусть на этом льду будет много снега— всё равно кайф!
Большой и классный кайф!
6.

Мотоцикл едет очень уверенно. Если снег относительно глубокий, то за него цепляются грунтозацепы резины. Если попадается лёд, в него вгрызаются (до известных пределов, конечно!) шляпки саморезов.

И мотоцикл летит. вздымая за собой снежный шлейф! Обалденные ощущения и красивое зрелище!
7.

В глубоком снегу очень наглядно можно ощутить разницу, которая возникает при переносе тела мотоциклиста на подножка вперед или назад.
Стойка с оттяжкой— и вот переднее колесо “всплывает”, как в глубоком песке, заднее колесо получает больший зацеп и мотоцикл ускоряется более уверенно, преодолевает снежные заносы и небольшие препятствия без проблем.
Стойка с нагрузкой вперед— заднее колесо легко сорвать в дрифт даже на высокой скорости и плавно пустить мотоцикл веером по снежному полю, легко сохраняя выбранное направление движения!
Садимся на бак— и мотоцикл послушно вваливается в поворот, но тут уже стоит более точно дозировать газ, дабы не сорваться в занос.
На расчищенном льду это позволяло проходить повороты на третьей передаче, что было весьма волнительно, кстати!
8.

В общем, мы с товарищами несколько дней буквально не вылезали со льда Большого озера, всё гоняли и гоняли, вызывая одобрение даже у водителей снегоходов и вседорожников.
9.
На обратном пути мы вполне свободно разгонялись до пятой передачи, мотоцикл по укатанному снегу пригородной грунтовки шел уверенно, шляпки саморезов держали, как надо!
Но наступила оттепель и нам пришлось выезжать на тот самый мокрый лёд, который я упомянул в самом начале этой части.
Лёд во многих местах буквально покрыт водой, а те следы, которые раньше были продавлены в снегу, теперь стали ледяными выступами и кочками.
Очень сложно ехать по такому неровному покрытию, однако, наша шиповка вполне позволяла откручивать газ, ехать быстро и подпрыгивать на обледенелой лесной дороге, рассекая глубокие лужи, и даже прыгать!
10.
11.
12.
13.
А далее на нашем пути всё то же озеро, что и в прежние дни.
Только лёд уже под слоем мокрого снега, почти целиком ставшего водой.

Развлекались не один час! Настоящий мотоциклетный эндурокайф!
14.
15.
16.
17.
Промокли насквозь, естественно.
Решили сократить путь в гараж, чтоб не слишком мёрзнуть.
Часть дороги прошла по ДОП.
Такая ошиповка колёс снова показала себя с хорошей стороны. По асфальту стоит чуть осторожничать в поворотах: железки держат хуже резины.
Самый существенный недостаток такого способа улучшения зимней управляемости мотоцикла— это расход саморезов. Увы, из заднего колеса они вылетают с завидной регулярностью. За каждую поездку приходилось вкручивать заново много шурупов в центральный ряд шашек задней покрышки.
18.
Впрочем, это не удивительно, ведь на саморез при его встрече с дорожным покрытием действуют весьма значительные силы.
При наличии шуруповёрта вся процедура восстановления занимает минут десять.
Если отверстие уже слабо держит резьбу, то можно использовать другой тип саморезов, с более толстым хвостовиком.
Некоторые из саморезов со временем стачиваются и их приходится менять с помощью пассатижей.
20.
А вот боковые ряды- держатся. Даже при отсутствующих “шипах”-саморезах я вполне уверенно шел на третьей передаче по обледенелой неровной тропе в конце поездки.
Переднее колесо не потеряло при этом ни одного самореза, там всё в порядке.
Забегая вперед, скажу, что именно этот вариант шипования я считаю для себя оптимальным на данный момент.
Кстати, у него есть один интересный момент: при использовании зимой покрышка практически не изнашивается, на резине остаются даже заводские литниковые “усики”, потому, вывернув все шипы с наступлением тепла, эту же резину можно использовать в летний период, а к следующей зиме купить новую “зубастую” покрышку, и снова ездить зимой, вкрутив в неё те же самые саморезы.
В следующей части будет отчет о заводской шипованной кроссовой резине, о настоящих “гвоздях”!

Существует ли зимняя резина на мотоцикл?

У большинства мотоциклистов наших широт есть понятия «сезон» и «несезон». Сезон длится часть весны, лето и половину осени (где-то дольше, где-то меньше). Несезон – это холодное время года, когда мокро и слякотно. Только эндуристы позволяют себе выезжать зимой – именно благодаря зимним покрышкам.

Что являет собой зимняя резина на мотоцикл?

В отличие от автомобильной, серийная моторезина для снега и слякоти встречается намного реже. Она являет собой внедорожные покрышки с вплавленными в них тупыми шипами длинной около сантиметра. Серийная моторезина довольно дорого стоит и по карману далеко не каждому любителю помесить грязь в зимнюю пору года.

Поэтому большинство байкеров шипуют колеса самостоятельно. Принцип тот же – оснащение резины самодельными шипами. После доработки мотоцикл приобретает устойчивость на льду, умеренно заснеженных дорогах, может легко выйти из заноса и уменьшает риски падений.

Зимние покрышки без шипов для мота тоже существуют. Это – аналог обычной дорожной либо спортивной резины, отличающийся особой мягкостью и легко нагревающийся на дороге. Но использовать их в низких температурах можно только при полном отсутствии снега или изморози. Чаще всего такие колеса приобретают для зимних соревнований на чистом, хорошо подготовленном асфальтированном треке.

Шипуем колеса самостоятельно

Серийная шиповка для байков стоит баснословно дорого. Поэтому большинство раздеров, не желающих ставить мот на зимовку, самостоятельно шипует колеса. Существует несколько способов получить зимнюю резину:

• Вкручивание саморезов в покрышку. Самый неудачный способ – практически одноразовый результат. Саморезы быстро вываливаются, а также легко могут повредить находящуюся внутри камеру;
• Забивание строительных дюбелей и сваривание с шайбой. Более надежный способ. Результат получается долговечным, на несколько агрессивных поездок точно хватит. Но требует много времени и усилий для того, чтобы зашиповать колесо;
• Автомобильная шиповка. Осуществляется на шиномонтаже, но вполне реально сделать это и своими силами. В заранее просверленные отверстия вклеиваются шипы, с расчетом, что на переднем колесе они должны быть короче, чем на заднем;
• Профессиональная шиповка. Такие шипы не требуют сверления шины, а сразу вкручиваются снаружи в шашки покрышки. Отличный, долговечный вариант. Учитывая, что резина не дырявится насквозь – риск повредить камеру минимальный;
• Использование шипов для спидвея – одного из видов мотоспорта. Они вкручиваются в резину насквозь, и закрепляются шайбами и гайками. Стоят очень дорого, достать – проблематично. Необходимо либо изготовление под заказ, либо выход на мотоспортсменов.

Как ездить зимой по ДОПам?

Зимняя шипованая резина для мотоцикла не обеспечивает надежности и безопасности при езде по дорогам общего пользования. Все-таки ее предназначение – это бездор, снег, грязь, максимум – проселочные дороги.

Если же вы собрались ездить зимой по ДОПам, необходимо быть предельно осторожным и не терять бдительности. Двухколесный будет вести себя непредсказуемо. Даже летом в сухую погоду можно легко упасть, зацепив случайно лужу масла на дороге, или заехав на скользкую разметку. В холодное время года внезапные оледенения будут возникать под колесами постоянно и неожиданно.

Помимо шиповки и собственной бдительности стоит оснастить байк и другим полезным тюнингом:

• Хорошая ветрозащита, в том числе «лопухи» на руль;
• Подогрев сиденья и рукояток;
• Рычаги сцепления и переднего тормоза хорошо обмотать изолентой.

Важно очень тепло одеваться, при этом обеспечив себе достаточную свободу движений. Термобелье, шлем с подогревом визора, теплые перчатки и боты – незаменимы для поездок в городе зимой.

Скользкий вопрос: шипуем мотошины на зиму

Легкая осенняя грусть приходит ко мне всякий раз, когда на лужах появляется ледяная корочка, а во дворе приятный уху щебет птиц сменяется резким, разносящимся во все стороны карканьем ворон. И вопли «пустых» акраповичей, йошимур и прочих «братьев» все реже будят по ночам. На Горе уже не встретить стай сверкающих и ухающих басами золотых крыльев, и только редкий скутерист, вцепившись посиневшими пальцами в руль, изредка нарушит покой мерно чадящих в грязных пробках полусонных автомобилей. И это только октябрь, а впереди еще пять месяцев холода и темноты. Но так ли все печально на самом деле? Ведь зима – исконно русское время года. И мы должны не грустить, а радоваться ее приходу. Лыжи, коньки, санки, кулачные бои, спидвей, в конце концов! Вот в чем мы знаем толк. Кстати, спидвей – мотоциклетный вид спорта, где наши соотечественники всегда занимают лидирующие позиции. А что нам мешает кататься зимой на мотоцикле?

В качестве транспортного средства зимой можно использовать лишь мотоцикл с коляской. К сожалению, до сих пор не придумано покрышек, способных достаточно надежно «держать» на асфальте, на снегу и на льду, а потеря передним колесом надежного сцепления с дорогой даже на долю секунды приводит двухколесный аппарат к падению. Но для развлечения и для зимнего спорта мотоцикл прекрасно подходит и совсем не обязательно нам становиться заядлыми спидвеистами. Итак, самое важное – обеспечить надежный контакт шин с дорогой (озером, полем). Существует нешипованная зимняя резина для кроссачей, однако диапазон ее применения ограничен снежно-земляными трассами. Есть даже специальный класс зимних соревнований по мотокроссу «без шипов». Но если хочется просто покататься в свое удовольствие, такой вариант вряд ли устроит. Стоит попасться на пути обледенелому участку или просто сильно укатанному снежку – и контроль над мотоциклом полностью потерян. Значит, нужны шины с шипами.

Для кроссовой техники и «злых» эндуро компания Trelleborg – лидер в своем сегменте – давно выпускает прекрасные «шиповки». Свои варианты предлагают и другие известные европейские шинники. Шипы у таких покрышек очень прочные, высотой чуть меньше сантиметра. Вершина шипа представляет собой твердосплавный наконечник, вплавленный в стальное тело шипа. Затупить такие шипы невозможно и при соблюдении нескольких несложных правил фирменные покрышки можно использовать несколько зим подряд. Мотоцикл в такой «обуви» уверенно идет по гладкому льду, хорошо стоит на промерзших и в меру заснеженных трассах, прекрасно контролируется водителем. При этом для новичков езда по ледяной трассе может оказаться очень полезной. Все реакции мотоцикла становятся плавными и как бы задемпфированными, поэтому очень легко овладеть навыком управляемого заноса, научиться контролировать пробуксовку, правильно дозировать тормозные усилия. Конечно, без падений тут не обходится, но мотоцикл на льду даже падает плавно, так что к серьезным травмам это не приводит.

Trelleborg – хорошо, долговечно, но очень дорого

Но ограничения тоже есть, и существенные. Прежде всего, такие покрышки подходят для езды по снегу, утоптанному снегу и льду. При езде по промерзшей земле и, тем более, по асфальту необходимо соблюдать осторожность и избегать пробуксовки. Иначе шипы быстро вылетят, а оставшиеся «лягут» вдоль протектора, и резко перестанут держать. Глубокий снег – трудное покрытие для мотоцикла. Езда по нему требует тех же навыков, что и по песку, с той лишь разницей, что разогнаться по рыхлому снегу до скорости «выхода на глиссер» практически невозможно (плотность не та) отчего и сил на преодоление снежных участков уходит очень много. Максимально широкая резина и не слишком оборотистый, но тяговитый мотор утилитарного эндуро типа Suzuki VanVan 200 или Yamaha Serow 225 тут помогут значительно больше, чем спортивная удаль иного кроссмена.

Есть у фирменных «шиповок» и еще один очень существенный минус – цена. Стоимость комплекта «Треллеборга» – около 20 000 рублей. Естественно, не каждый готов расстаться с такой суммой ради нескольких прохватов по льду замерзшего пруда на даче. Поэтому многие шипуют колеса самостоятельно. Кое-кто, не мудрствуя, вкручивает в шину обычные саморезы. Однако они держатся максимум пару часов, а на изготовление такой «шиповки» без шуруповерта уходит целый день. А вот метод ошиповки строительным дюбелем, описанный в статье Сергея Самохина («Мото» №11-1999) до сих пор не потерял актуальности. Правда терпение для его реализации понадобится ангельское (см. фото в конце статьи). Оба описанных способа годятся, в основном, для ледяных треков. Для катания по более разнообразной пересеченной местности с выездами на асфальт можно воспользоваться автомобильными технологиями.

Существует еще как минимум два способа. Первый – установка в колеса автомобильных шипов на клей. Эту процедуру можно сделать в специализированном шиномонтаже, а можно и самостоятельно. При этом важен выбор правильной резины – с твердой, широкой и достаточно высокой шашкой. Для переднего колеса выбирают шипы покороче, более длинные – назад. В шашках покрышки сверлят (несквозные!) отверстия и в них вставляют намазанные клеем шипы. Второй вариант – приобрести специальные фирменные шипы со специальной отверткой. Такие выпускает, например, компания Grip Studs. При этом сверлить колесо и мазать шипы клеем не нужно. Просто вкрутите шип, как саморез, в шашку!

Саморезы – худший из самопальных вариантов. Времени уходит много, а держатся недолго. Фирменные саморезы с резьбовой вставкой – неплохая альтернатива. В комплекте есть специальная отвертка

Еще одно модное направление зимнего мотоспорта – установка спидвейного шипа на шоссейные мотоциклы. Спидвейный шип принципиально отличается от кроссового длиной. 28 мм стали – не шутка. Шип вставляется в предварительно просверленное отверстие в шине изнутри, снаружи закручивается плоской шайбой. Такие шипы в магазинах не продаются и достать их можно только через спортсменов, занимающихся ледовым спидвеем, или заказать на заводе. Обутый в такую резину спортбайк способен творить чудеса на льду, однако необходимо помнить и о правилах безопасности. Во-первых, шоссейная резина ни в коем случае не предназначена для того, чтобы в ней проделывали сотни отверстий. Ослабляется ее корд и срок службы может свестись к нескольким скоростным сессиям. Во-вторых, сами шипы достаточно сильно двигаются в теле покрышки, отчего затягивающие их гайки постепенно ослабевают и раскручиваются. За этим тоже приходится следить постоянно. Есть хороший потенциал для новых идей. Тем не менее, удовольствие промчаться со скоростью за двести по ледяной глади трудно с чем-то сравнить.

Спидвейные шипы требуют тщательности при установке и регулярного ухода. И хорошей экипировки – ведь резать они способны не только лед!

Как единственная пока альтернатива шипам существуют конструкции, позволяющие из мотоцикла сделать что-то наподобие снегохода. Вместо заднего колеса устанавливается небольшая гусеница, а спереди ставится лыжа. Работает такая система в основном на глубоком снегу и там, при определенном навыке можно очень неплохо развлечься. Однако на укатанных дорожках, на льду и на асфальте вам придется несладко.

Но все-таки что делать с обычной уличной ездой? Почему нельзя просто зашиповать покрышки обычными автомобильными шипами, спросите вы? Технология эта известна в большинстве шинных компаний. Хорошие автомобильные шипы – тоже не проблема. Но все оказывается не так просто. Во-первых, как я уже говорил в начале статьи, даже ошипованные мотоциклетные колеса не могут гарантировать надежное сцепление с обледеневшим асфальтом. Если лед тонкий, шип его прорежет насквозь и упрется в твердую поверхность, зацепиться за которую не сможет. Во-вторых, для того чтобы шип хорошо сидел в колесе, резина должна быть очень твердой, а для того чтобы покрышка хорошо держала холодную и скользкую дорогу, она должна быть очень мягкой. Для автомобильных шин, выпускаемых миллионными тиражами, для нашего рынка существуют технологии, объединяющие эти два качества. К тому же, площадь и форма пятна контакта автомобильной и мотоциклетной шины, особенно в наклоне, мягко говоря, разнятся. Но я уверен, даже если бы все мотоциклисты России вдруг решили ездить зимой, разработка специальной зимней покрышки была бы нерентабельной. Тем не мене, существуют небольшие, в основном немецкие шинные компании, выпускающие шипованные покрышки для скутеров. Меньшие скорости и нагрузки позволяют этому виду двухколесного транспорта более безопасно передвигаться по скользким дорогам.

Подводя итог хочу сказать, что с мотоциклом зимой при должном запасе фантазии и отсутствии здравомыслия можно прекрасно проводить время. Будь то спидвей, кросс, катание по заснеженным полям или установление очередного рекорда скорости на ледяном озере. Ну а если с морозом и ветром вы на «вы», всегда остается возможность просто прийти в гараж и привинтить к мотоциклу какую-нибудь новую тюнинговую деталюшку, чем невероятно себя порадовать!

На точиле стачиваем выступы на пятке будущего шипа

Ровная поверхность – залог долгой службы камеры

Под прямым углом сверлим сквозное отверстие в шашке, чтобы дюбель входил с хорошим натягом

Вставляем дюбель в отверстие…

…и осаживаем молотком через деревянную проставку, чтобы не повредить покрышку

Надеваем шайбу…

…и осаживаем ее оправкой, подставив изнутри покрышки опору

Привариваем полуавтоматом шайбу к дюбелю.

Готовый шип. Делов-то на пару минут!

Из брезентового рукава отрезаем защитную ленту для камеры

А чтобы она не соскользнула при монтаже, приматываем ее к камере скотчем

Ошиповка резины мотоцикла-эндуро строительными дюбелями.

Здравствуйте.

Есть такая поговорка: «для того, чтобы приготовить жаркое из кролика, вам нужна, как минимум, кошка». Сегодня будем шиповать резину для зимней езды на эндуро своими руками с помощью дюбелей для строительного пистолета. То есть, готовить кролика из кошки.

Я уже писал о шиповке резины спорт-байка своими руками с помощью шурупов. Для эндуро такой метод не подходит, поскольку плотность шипов будет меньше, ведь на одну шашку мы сможем поставить всего один шип. Соответственно, и сами шипы должны быть прочнее и толще. Поэтому на шурупы не смотрим, сразу ориентируемся на дюбели.

Также сразу скажу, что готовая шипованная резина заведомо лучше. Телеборг какой-нибудь гораздо меньше изнашивается, да и заморачиваться не надо, ведь процесс ошиповки резины мотоцикла просто дико нудный!

Еще можно просто купить вкручивающиеся шипы — и вкрутить их в шашки резины мотоцикла. Минус в том, что, во-первых, стоят такие шипы недешево. А во-вторых, сами шашки должны быть в хорошем состоянии.

Ошиповка строительными дюбелями имеет два минуса и много жирных плюсов. Минусы:
1. Этот процесс — для настоящих хардкорщиков! Невозможно нудно и скучно, ощущаешь себя работником конвейера на конфетном заводе!
2. Нужен сварочный полуавтомат, то есть, на кухне весь процесс ошиповки провести не получится. Про сварку электродом забудьте, это не вариант.
Плюсы:
1. Это мега-дешево.
2. Дюбелями можно зашиповать практически любую резину. Именно поэтому и выбрал этот вариант: у меня на мотоцикле от боковых шашек переднего колеса уже почти ничего не осталось. Вкручивающиеся шипы туда просто некуда вкрутить.
3. Старая резина не выбрасывается, а просто становится зимней. Удобно и экономно.

Ошиповка резины мотоцикла-эндуро своими руками.

Для того, чтобы зашиповаться, нам понадобится:

1. Дрель и сверло 5 мм.
2. Дюбеля для строительного пистолета на 35 мм. (диаметр у них 4,5) — по количеству шашек на колесах.
3. Гайки М5 по количеству дюбелей.
4. Сварочный полуавтомат.
5. Пробойник (подойдет длинная головка на 9).
6. Какой-нибудь упор для того, чтобы упирать дюбели изнутри колеса (подойдет рычаг подвески от Жигуля).
7. Армированный скотч.
8. Много времени и терпения.

Как мы шиповали резину на кроссовом мотоцикле Yamaha YZ250F.

1. Началось все с того, что мы разбортировали мою старую летнюю резину, я немного ее отмыл и просверлил в ней сквозные отверстия по количеству шашек.

Получилось 250 дырок на переднем колесе и 280 дырок — на заднем. Изначально я сверлил отверстия сверлом на 4,5 мм, поскольку толщина дюбеля для строительного пистолета именно такая — 4,5 мм. Но потом понял свою ошибку, когда начал «вдевать» дюбели в отверстия и заново прошелся по обоим колесам сверлом на 5 мм., расширив отверстия.

Здесь смысл в том, чтобы более или менее ровно просверлить эти дырки, иначе наши «шипы» будут торчать в разные стороны, как им захочется, поскольку эти самые отверстия являются как бы направляющими для дюбелей.

2. Сходил на строительный рынок и купил дюбелей по количеству отверстий — 280 штук длиной 45 мм на заднее колесо и 250 штук длиной 35 мм — на переднее. Как потом оказалось, для заднего колеса 19-го радиуса (кросс) 45 мм — много. Для 18-го радиуса (эндуро) может и подойдет. Но подрезать болгаркой можно всегда 🙂

Дюбели идут с шайбами, для начала эти шайбы нужно сбить. Делается это легко и без усилий.

3. Вставляем дюбели с обратной стороны покрышек.

Видите, в одну сторону торчат? Это как раз из-за того, что сверлил, как попало. Но потом, правда, после набивки гаек, шипы почти полностью выровнялись.

4. Набиваем сверху сбитые с дюбелей шайбы. Для пробивки использовалась обычная длинная головка на 9 на маленькую трещетку.

5. Набиваем гайки М5 и точечно фиксируем их сварочным полуавтоматом. Очень сильно мне помог с ошиповкой один крутой мастер, который, я до сих пор не понимаю почему, решил взяться за этот ужасный процесс 🙂 Олега я вам потом отрекламирую, но в более интересных с технической точки зрения статьях. А пока — просто спасибо!

Сначала были попытки варить дюбеля сразу к шайбам, а гайками не пробивать. Но при попытке привариться резина начинала гореть. Пришлось все-таки пробивать гайками и вариться к гайкам.

6. Хорошим армированным скотчем проклеиваем всю поверхность внутри ошипованной покрышки. Делать это надо в несколько слоев, причем первый слой лучше наклеить поперечными кусочками, и лишь потом делать продольный слой.

Я заднее колесо проклеил, как надо, с передним колесом поленился, не стал проклеивать поперечными кусками скотча. В итоге, после первой же гонки на Фабрике экстрима получил проколы. Потом бортировались заново, проклеивали еще одним слоем, клеили камеру в пяти местах.

До того, как забортировать, вставили в покрышку камеру и накачали ее, чтобы скотч улегся, как надо. Иначе при бортировании резины на обод скотч сомнется.

На фото видно кусочки поперечных слоев армированного скотча.

7. Затем мы попытались поставить колеса на место и поняли, что придется все эти шипы подрезать 🙂 Заднее в маятник вошло, но цепляло везде, где только можно. Так что 45-миллиметровые задние шипы пришлось хорошенечко подстричь.

Шипы на переднем колесе не стали стричь, но потом все равно их пришлось укорачивать и затуплять. То есть, даже по 35-миллиметровым пришлось пройтись болгаркой.

ИТОГО.

1. Шиповались полторы недели, стараясь успеть к гонке. Мне друг говорил, что в четыре руки они шиповали резину на два мотоцикла полные 3 дня. Но это выдержку надо иметь! 🙂

2. Оба колеса потяжелели на 2 килограмма. Т.е. вес сильно увеличился, но это дало забавный эффект. Все знают, что крутые мотокроссники регулируют положение мотоцикла в прыжке не только весом и телом, но и газом-тормозом. Я совсем не такой крутой гонщик, чтобы сильно почувствовать эффект от газа в прыжке, но с колесами, утяжеленными шипами, эффект очень заметный! То есть, помимо зацепа, мы получили два нехилых гироскопа 🙂

3. Если шипы не затуплять, езда на них очень опасна для окружающих. Иными словами, если планируется шиповать колеса для простых покатух вокруг дачи — можно не затуплять, т.к. мотик отлично лазит по деревьям на таких шипах. Но если гонка… Понятно, что на нормальную гонку и допустить не должны с такими гвоздями в колесах, но у нас ведь все спустя рукава. Если это эндуро, с раллийным стартом через каждую минуту — то еще ок. Но, если это мотокроссс со стартом кучей — обязательно надо подрезать и затуплять эти шипы. За лед они и гайками неплохо цепляются, но безопасность должна быть превыше всего.

На всякий случай напомню, что мотокросс допускает шипы не более 7 мм. длиной и имеющие плоскую цилиндрическую верхнюю часть, диаметром не менее 2,5 мм.

4. Пройдена одна гонка и несколько тренировок по мотокроссу. Результат гонки — пять дырок в переднем колесе 🙂 После того, как нормально заклеили скотчем колесо, проблем не было. Даже после приземлений на переднее колесо с трамплина проколов не было. То есть, конструкция надежная, если не лениться.

Износ шипов на грунте небольшой. Асфальт снимает заметную фаску.

5. Делайте сразу качественно. Как минимум потому, что бортировать шипованную резину — отдельное мучение, уж больно колючая 🙂

Все.

Поделиться «Ошиповка резины мотоцикла-эндуро строительными дюбелями.»