Шишка на шине автомобиля, что делать?

>
Что делать, если на резине появилась шишка

Причины образования

Современная покрышка имеет многослойную структуру. Обычно появление шишки происходит из-за разрыва синтетических нитей одного из слоев. При этом сама резина остается целой, поэтому в бескамерных покрышках воздух продавливает слабое место, тем самым образовывая шишку. Это место сразу легко обнаружить, так как оно значительно выпирает относительно боковины покрышки.

Причин повреждения слоя синтетических нитей может быть множество. В их число входят:

• боковой порез покрышки;
• попадание транспорта в глубокую яму на высокой скорости;
• слишком большое истирание протектора;
• удар в колесо при попадании в дорожно-транспортное происшествие;
• изначальный брак в шине вследствие нарушения технологии производства.

Состояние большинства дорог оставляет желать лучшего, поэтому нередки случаи, когда выпирающие куски арматуры или дорожный мусор могут стать прямой причиной появления грыжи на колесе.

Признаки появления шишки

Данная проблема может достаточно долго себя не проявлять, но в самый неподходящий момент вы столкнетесь с ней. Чтобы вовремя обнаружить грыжу и принять соответствующие меры, необходимо обращать внимание на несколько признаков. В их число входит появление вибраций на руле во время движения, а также покачивания транспортного средства при езде на невысокой скорости.

Если вы обнаружили подобные симптомы, рекомендуется поставить автомобиль на подъемник или домкраты, после чего (не спеша) покрутить колесо вручную. Визуальный осмотр позволит выявить малейшие выпуклости на шине, чтобы своевременно принять меры.

Шишка на шине — опасно или нет

Практически каждый автолюбитель сталкивался с подобной проблемой, поэтому вопрос, опасна ли грыжа или нет, остается актуальным. Специалисты настоятельно не рекомендуют ездить с подобными дефектами. На больших скоростях даже небольшие вздутия могут привести к возникновению аварийной ситуации.

Особенно опасно ездить на машине, если шишка расположена на передних колесах. Разбалансировка может привести к курсовой неустойчивости, соответственно, значительно усложнить управление автомобилем. Также разрыв шины на большой скорости сделает авто полностью неуправляемым. Это может произойти при повторном попадании в яму, во время езды на большой скорости по неровной дороге (особенно на перегруженном авто), а также при резком торможении.

Производители шин строго запрещают эксплуатацию изделия при каких-либо дефектах. Если вы обнаружили шишку, рекомендуем как можно скорее предпринять меры. Если появляется необходимость езды с грыжей, не разгоняйте автомобиль, а старайтесь максимально плавно тормозить, уменьшите давление в шинах и регулярно проверяйте, насколько вздулась шишка. Эти действия помогут избежать аварий и, возможно, сохранить жизнь вам и пассажирам.

Шишки на шинах: что делать?

Осматривая свое транспортное средство, вы обнаружили шишки на шинах. Что делать в этой ситуации, и какие есть решения проблемы – вопрос многих водителей. Фактически есть несколько вариантов действий. Первый из них является самым простым и эффективным – полностью заменить колесо. Практически в каждом автомобиле имеется запаска. Демонтаж колеса при наличии домкрата и соответствующего инструмента не должен вызвать у бывалых водителей проблем.

Второй вариант – заехать на ближайший шиномонтаж. Специалисты автосервиса располагают необходимым инструментом и оборудованием, благодаря которому оперативно смогут заменить покрышку и выполнить балансировку. Альтернативным вариантом является самостоятельный ремонт. Если вы не располагаете соответствующими навыками, рекомендуем не экономить, а обратиться к профессионалам.

Возможный ремонт

Если образовалась шишка на шине автомобиля, узнайте, можно ли выполнить ремонт. В некоторых случаях резина поддается частичному восстановлению, благодаря чему вы продлите ее срок службы. Ремонт шишек на покрышках выполняется высококвалифицированными мастерами, при этом включает в себя следующие этапы:

• демонтаж колеса и последующая разбортировка;
• зачистка и обезжиривание рабочей поверхности на шине;
• нанесение специального материала с применением сырой резины на поврежденный участок;
• установка сверху повреждения армированной латки;
• вулканизацию покрышки.

Следует понимать, что при таком виде ремонта внутренний корд все равно остается поврежденным. Место образования шишки остается крайне уязвимым, поэтому самым эффективным решением вопроса, как убрать шишку на шине, является полная замена покрышки.

Недостатком ремонта также является тот факт, что процесс вулканизации занимает около суток. Водителю придется оставить шину в автомастерской. Процедура довольно дорогостояща, и в отдельных случаях намного дешевле купить новую покрышку. Ремонт можно производить в том случае, если шина была куплена относительно недавно, т. е. она практически новая. В этом случае ее необходимо сделать запаской.

Проблематичный вопрос и покупки новой резины. Как правило, никто не продает по одному колесу, поэтому водителю приходится искать шину с необходимым рисунком протектора и характеристиками. Здесь оптимальным решением будет покупка пары покрышек на одну ось. Замена только одного из четырех колес может представлять опасность. Правила дорожного движения запрещают использовать покрышки с одним типом протектора только на одной стороне автомобиля.

Выводы

Вздутие на колесе – проблема распространенная, поэтому пугаться ее не стоит. Если имеется возможность оперативно произвести замену колеса, тогда сделайте это. В случае если не можете это сделать сами, то на небольшой скорости доберитесь до автомастерской, а затем выполните замену покрышек. Если целесообразно выполнить ремонт, обратитесь в соответствующий техцентр.

Что делать с грыжей на колесе

В процессе эксплуатации автомобиля его колеса получают различные повреждения – на шинах появляются боковые порезы, деформация покрышки (так называемая грыжа).

• 1 Причины возникновения грыжи на колесе
• 2 Можно ли ездить с грыжей на колесе
• 3 Что делать, если на колесе образовалась грыжа
• 4 Как устраняют грыжу профессиональные шиномонтажники
• 5 Правила поведения водителя при обнаружении грыжи на колесе
• 6 Подборка колеса

Автомобилисты нередко спрашивают – если образовалась шишка на колесе, что делать, и можно ли с ней эксплуатировать автомобиль. В этой статье мы постараемся разобраться с этим вопросом, заодно посоветуем, как можно устранить дефект.

Причины возникновения грыжи на колесе

Шишка на боковой поверхности покрышки образуется в результате разрушения внутреннего корда, сама по себе автомобильная резина многослойная. Грыжа (шишка) на шине может образоваться по различным причинам, нити корда в основном разрываются:

• при боковом порезе покрышки;
• при попадании автомашины в глубокую дорожную яму, когда транспортное средство движется на достаточно большой скорости;
• в результате стирания протектора, например, о бордюр;
• от удара в колесо, например, при попадании автомобиля в ДТП.

Можно ли ездить с грыжей на колесе

Когда от удара повреждается корд на покрышке, внутри рвутся нити, и на колесе вылезает бугор. Обычно вылезает шишка на колесе сбоку, в основном она образуется с наружной стороны. Грыжа бывает разной величины, и если она небольшая, ее даже можно поначалу не заметить. Если на автомобильной покрышке вылез бугор и увеличился в размерах, при движении машины может ощущаться биение, которое отдается в руль.

Можно ли ездить с шишкой на колесе? Все зависит от размера повреждения, но если подходить к этому вопросу строго, эксплуатировать автомобиль с поврежденными шинами крайне нежелательно, даже если дефект незначительный. Все дело в том, что в процессе эксплуатации транспортного средства поврежденный участок на колесе прогрессирует и увеличивается в размерах, а в некоторых случаях покрышка может взорваться, а водитель попасть в аварийную ситуацию. Покрышка с боковой грыжей лопается в следующих случаях:

• при вторичном попадании поврежденного колеса в яму;
• на большой скорости при движении по неровной дороге;
• на загруженном автомобиле (например, в салоне несколько пассажиров, а в багажнике имеется тяжелый груз);
• на большой скорости движения;
• при резком нажатии на педаль тормоза.
  

Производители автомобильных покрышек предупреждают, что использование авторезины с любыми повреждениями запрещается вне зависимости от степени дефекта.

Появление бугра на покрышке водитель может ощутить сам по первым признакам – дисбаланса может и не быть, но в колесе начинают появляться еле заметные удары, и ехать становится некомфортно. Если автовладелец все же решил продолжать эксплуатировать авто, он должен регулярно проверять состояние колеса, производить его внешний осмотр.

Что делать, если на колесе образовалась грыжа

Когда на автомобильной покрышке появляется дефект в виде бугра, теоретически у водителя есть три варианта:

• полностью заменить колесо (поставить запаску);
• заехать на шиномонтаж для устранения дефекта;
• попытаться отремонтировать шину самому.

Третий вариант возможен только теоретически, и то только в том случае, если водитель сам является чуть не профессиональным шиномонтажником. Самый надежный вариант – поменять полностью колесо или установить на колесный диск новую покрышку.

Как устраняют грыжу профессиональные шиномонтажники

Ремонт покрышки в шиномонтажной мастерской выглядит приблизительно так:

• колесо снимают, производят его разбортировку;
• поверхность покрышки тщательно зачищают и обезжиривают;
• на поврежденный участок наносят слой материала, в состав которого входит сырая резина;
• сверху повреждения устанавливают армированную латку;
• производят вулканизацию покрышки.

Убрать шишку на шине таким способом удается, но здесь следует учитывать, что внутренний корд полностью все равно не восстанавливается, и отремонтированный участок на покрышке остается наиболее уязвимым местом. После ремонта покрышки обязательно производится ее балансировка, но если отбалансировать колесо не удается, его приходится отправлять в утиль.

Чтобы восстановить покрышку с помощью вулканизатора, ее нужно оставлять в шиномонтаже на сутки, что очень неудобно для водителя. Еще при восстановлении колеса с грыжей следует учитывать, что такое ремонт стоит достаточно дорого, а в некоторых случаях он сопоставим с ценой новой покрышки. Понять автовладельца можно – иной раз грыжа вылезает практически на новой резине, и потраченных на покупку денег водителю жалко. Но с безопасностью на дороге шутки плохи – лучше потерять денежные средства, чем автомобиль, свое здоровье или даже жизнь.

Правила поведения водителя при обнаружении грыжи на колесе

На дороге возникают различные ситуации, и бывает, что водитель обнаружил дефект на покрышке, но ехать нужно дальше, и купить новые шины нет возможности. В этой ситуации есть определенные правила, которых следует придерживаться:

• если запаска тоже с шишкой, все колеса с грыжами необходимо ставить только на заднюю ось, спереди обязательно должны быть установлены шины без малейших повреждений;
• установка камеры в бескамерную покрышку не поможет, хотя многие водители считают такой ремонт выходом из ситуации. Резиновая камера тонкая, и она не способна выдержать большое давление, может порваться в любой момент;
• если водитель обнаружил грыжу на колесе, передвигаться на машине следует с небольшой скоростью, стараться объезжать кочки и ухабы, притормаживать на крутых поворотах;
• во время поездки необходимо регулярно проверять состояние колеса, и если на пути попадается шиномонтаж или станция техобслуживания, следует обратиться в автомастерскую с ремонтом.

Если комплект резины покупался недавно, и протектор имеет небольшой износ, можно отдать поврежденное колесо в шиномонтаж для восстановления. Но отремонтированную покрышку нужно использовать только в качестве запаски, ее следует ставить в случае необходимости на заднюю ось автомобиля.

Нецелесообразно убирать шишку на колесе, если протектор всех шин изношен. В данном случае ремонт – выброшенные на ветер деньги, лучше потратить денежные средства на приобретение новых покрышек.

Подборка колеса

Если грыжа вылезла на одной покрышке, необходимо ее заменить, купив новую резину. Но проблема состоит в том, что по одному колесу магазины обычно не продают, и приобрести одиночную покрышку с нужным протектором проблематично. Особенно сложно приобретать автошины в межсезонье – весной зимнюю резину уже не продают, а поздней осенью тяжело купить летние колеса.

Обычно продавцы продают парную авторезину, и в этом случае приходится соглашаться на покупку двух покрышек. Как вариант, можно поискать автошины на авторазборках или по объявлениям, но найти колеса с нужным протектором так достаточно сложно.

Нередко частники продают покрышки бу в очень хорошем состоянии, допустим, колеса остались после продажи автомобиля. Если с подбором рисунка протектора возникают проблемы, можно купить четыре покрышки, но лучше приобретать сразу пять шин, в этом случае и запаска будет с одинаковым протектором. Еще важно, чтобы на одной оси (передней или задней) стояли одинаковые колеса по размеру, рисунку и модели.

Выравнивание покрышек: основная информация

Выравнивание шин, также известное как выравнивание колес, может помочь вашим шинам правильно работать и дольше их эксплуатировать. Это также может улучшить управление и помочь удержать автомобиль в одном направлении или избежать странных вибраций на дороге.

Выравнивание покрышек: что это такое?

Выравнивание относится к регулировке подвески транспортного средства — системы, которая соединяет транспортное средство с его колесами. Это не настройка самих шин или колес. Ключом к правильному выравниванию является регулировка углов шин, которые влияют на то, как они вступают в контакт с дорогой.

Кому нужно выравнивать шины?

Есть несколько способов узнать, требуется ли вашему автомобилю выравнивание шины. Если вы заметили один или несколько из этих индикаторов, вы должны немедленно проверить углы установки автомобильных колес с помощью лицензированного сервисного специалиста.

• Неравномерный износ протектора
• Автомобиль притягивается влево или вправо
• Ваше рулевое колесо находится вне центра при движении прямо
• Происходит вибрация рулевого колеса

Информация о развале. Схождении и кастере.

Проверяя шины, специалист обычно обращает внимание на такие аспекты:

1. Развал

Это внутренний или наружный угол шины при осмотре спереди автомобиля. Слишком большой внутренний или наружный наклон, также известный как отрицательный и положительный развал, соответственно, указывает на неправильное выравнивание и требует корректировки. Изношенные подшипники, шаровые шарниры и другие части подвески колес могут способствовать несоответствию развала.

2. Схождение

В отличие от выравнивания развала, выравнивание схождения — это степень, в которой ваши шины поворачиваются вовнутрь или наружу, если смотреть сверху. Если это сбивает с толку, просто встаньте и посмотрите на свои ноги. Выгните их внутрь к центру вашего тела. Когда шины на вашем автомобиле расположены под углом одинаково (помните, мы смотрим с высоты птичьего полета), мы называем это совпадением ног. Выгните свои ноги наружу – это означает, что есть выпадение. Тогда шины требуют регулировки.

3. Кастер

Кастер помогает сбалансировать рулевое управление, устойчивость и поворот. В частности, это угол оси рулевого колеса, если смотреть со стороны вашего автомобиля. Если у вас положительный кастер, ось руля наклоняется к водителю. С другой стороны, отрицательный кастер означает, что ось руля наклоняется к передней части вашего автомобиля.

Чем чревато неправильное выравнивание шин?

Неправильное расположение колес или шин может привести к износу шин неравномерно и преждевременно. Вот некоторые конкретные типы чрезмерного износа протектора, связанные с неправильной установкой углов колес:

• Неравномерный из нос кромок на шине

Шины имеют износ кромок, когда протектор гладкий с одной стороны и острый с другой. Это обычно является признаком плохого схождения колес.

• О сновная информация об одностороннем износе

Этот тип износа протектора означает, что внутри или снаружи протектор значительнее изношен, чем центр протектора. Такой тип износа вызывает положительный или отрицательный развал.

• Износ протектора, напоминающий конфигурацию циркулярной пилы

Это происходит, когда одна сторона блоков протектора изнашивается быстрее, чем другая в окружном направлении. Когда вы проводите своей рукой по протектору, он будет походить на зубы, если смотреть со стороны. Пилообразный износ протектора может быть признаком несоответствующего давления или отсутствия вращения.

Если вас есть какие-либо из этих необычных типов износа, вы должны попросить техников проверить углы установки колес. Предотвращение износа шин является хорошей причиной для поддержания правильности регулировки вашего колеса, последствия смещения могут также проявляться на характеристиках автомобиля. Например, автомобиль, который тянет в сторону или неуправляем, вероятно, имеет проблему с углами установки колес.

Необходимость балансировки колес

Балансировка отличается от выравнивания шин. Балансировка шин или колес относится к компенсации за любой дисбаланс в комбинации шин / колес и часто выполняется в сочетании с выравниванием. Существует два основных типа дисбаланса шины / колеса, которые нуждаются в коррекции — статическая (одиночная плоскость) и динамическая (двойная плоскость).

Статический тип выравнивает баланс только на одной плоскости – в вертикальном движении, которое может вызвать вибрацию. С другой стороны, динамический дисбаланс учитывает баланс в двух плоскостях — вертикальном и горизонтальном движениях. Оба типа дисбаланса требуют использования специальной балансировочной машины, которая поможет решить все проблемы.

Чтобы начать балансировку шин, техник установит их на правильные диски и настроит давление на оптимальную надутость. Затем каждая шина проходит по центральному каналу балансировочной машины. Машина вращает шину с высокой скоростью для измерения дисбаланса комбинации колес / шин. Она сигнализирует о том, какой вес должна добавить техника для балансировки шины и определяет области, на которых требуется вес.

Балансировка шин необходима для правильного ухода за шинами по той же причине, что и выравнивание колес: предотвращение преждевременного износа протектора. Наличие шин с правильными углами и балансом каждые 5000-6000 км может помочь увеличить срок службы и общую производительность.

SkelaSkoda ›
Blog ›
Уголок шофёра. № 4 — Балансировка колёс.

Каждый автолюбитель должен помнить о том, что процедура балансировки колес является очень важным моментом технического обслуживания автомобиля, несмотря на свою простоту.

Балансировку колес следует регулярно проводить ради комфорта и безопасности вождения.

При сборке колес, балансировка (разумеется, если она проведена правильно) является гарантией того, что вы будете избавлены от последствий биения руля на высокой скорости. А последствия биения руля в случае, если имеется дисбаланс колеса, могут быть достаточно печальными: кроме того, что постепенно разобьется рулевое управление, выйти из строя могут также амортизаторы, ступичные подшипники и прочие детали подвески. Все это происходит из-за вибрации, которая разносится по всему кузову машины, если колесо разбалансировано. Но главная опасность заключается даже не в этом, а в том, что общая управляемость автомобиля становится существенно хуже и, как следствие, сам процесс передвижения становится более опасным. Именно поэтому следует уделять особое внимание качеству – как самой балансировки колес вашего авто, так и качеству используемых дисков и шин.

Как часто необходима балансировка?
Для чего необходимо балансировать колеса, мы уже разобрались. Теперь выясним, насколько часто нужна балансировка колес вашему автомобилю. В целом, если вы пользуетесь «всесезонной» резиной, то проводить балансировку колес следует не реже одного раза в год. Однако существуют и дополнительные уточнения. Во-первых, балансировать колеса обязательно необходимо при сборке колеса на шину. Во-вторых, после первых «накатанных» 500 километров после установки новой резины на колесный диск. И, в-третьих, после пробоя подвески. Вообще следует помнить, что баланс колеса нарушается и из-за износа резины, и при изменении формы диска (например, когда диск деформируется при попадании в яму) – в этих случаях балансировка колес также необходима.

Виды дисбаланса колес.
Дисбаланс колес обычно разделяют на два вида: статический и динамический. Обе эти разновидности дисбаланса подразумевают несовпадение двух осей – оси вращения и оси инерции, проходящей по центру тяжести каждого колеса.

Схематическое изображение разновидностей дисбаланса колес.

Если говорить о статическом дисбалансе, то в этом случае ось вращения становится параллельной оси инерции и, в результате, центр тяжести колеса перестает находиться на оси вращения. Это связано с тем, что общая масса колеса распределяется по длине его окружности неравномерно. Чтобы визуально удостовериться, что вы имеете дело со статическим дисбалансом, можно надеть колесо на свободно крутящуюся ось и понаблюдать за его «поведением». Колесо произведет несколько маятниковых движений и в итоге остановится, когда его центр тяжести достигнет максимально нижней точки. Что же касается динамического дисбаланса, то его возникновение связано несовпадением оси инерции с осью вращения. В этом случае центр тяжести колеса все же находится на оси вращения (в отличие от статического дисбаланса), но обе оси пересекаются под некоторым углом. Проще говоря, вес колеса здесь неправильно распределяется по ширине, а не по длине, как в первом случае. Динамический дисбаланс можно диагностировать исключительно в процессе вращения колеса, а ликвидируется он чаще всего установкой грузов-компенсаторов в определенных местах по обе стороны обода диска.

Таблица по данным ГОСТа 4754-97 о допустимых значениях биения шины и массах грузов.

Понятно, что идеальных колес в природе пока не существует, а общее качество колеса зависит от качества его составляющих – шины и диска. Именно поэтому существуют диапазоны допустимого дисбаланса. На территории РФ значения таких допусков описывает ГОСТ 4754-97. Помимо значений статического дисбаланса, в этом ГОСТе указаны массы грузиков, компенсирующих дисбаланс динамический, а также максимально допустимые показатели биения колес.

Процесс балансировки и виды грузов.
Чтобы отбалансировать колесо, его устанавливают на балансировочный станок, где оно раскручивается и центруется при помощи специального конуса. Затем в стенд для балансировки колес мастер задает параметры колеса. После этого на экране монитора появляются данные о том, где именно слева и справа нужно установить балансировочные грузы и какой массы они должны быть.

Клеящиеся и набивные балансировочные грузы.

Грузы для балансировки колес используются различных типов – это зависит от видов колесных дисков. Например, для литых и штампованных дисков применяются набивные грузы (с кронштейном). Помимо этого существуют так называемые универсальные – клеящиеся – грузы, которые обычно приклеиваются с внутренней стороны колесного диска. Такие грузы применяют, помимо прочего, и для сохранения эстетики, «красоты» самого диска. Сравнительных характеристик набивных и клеящихся грузов для балансировки колес существует немало. Все они акцентируются на преимуществах набивных грузов – особенно в зимнее время. Это связано с тем, что зимой колесо подвергается частым перепадам температур, что в итоге приводит к ослаблению удерживающей способности клейкой ленты и, соответственно, груз может отвалиться – такие случаи нередки при мытье колес под давлением. Однако некоторые виды дисков попросту не рассчитаны на установку набивных грузов и поэтому их волей-неволей приходится балансировать клеящимися грузами.

Признаки качественной балансировки.
Итак, балансировочные грузы могут быть установлены в двух вариантах: только с внутренней, или же и с внутренней, и с внешней сторон диска. Причиной отсутствия груза на фасаде колесного диска может быть либо нежелание владельца (дабы не нарушать эстетику), либо техническая невозможность такого вида балансировки колес. Если груз при балансировке устанавливается только с внутренней стороны диска, то он должен быть расположен наиболее близко к внешней стороне – как правило, возле самых спиц. Кстати, существует вариант балансировки колеса всего одним грузом, однако такая технология достаточно сложна и используется в исключительно редких случаях.

Процесс диагностики для балансировки колеса в шинном центре.

Все грузы, из которых состоит необходимый вес, должны быть расположены рядом. Их общая масса не должна превышать 60 граммов в случае, если балансировка проводится на новом колесе, оснащенном новым же диском. Если вес грузиков превышает требуемые 60 грамм, необходимо проверить правильность сборки колеса. Для этого нужно убедиться, что желтая метка на шине совпадает с вентилем. В случае, когда метка совпадает, но вес грузов все равно превысил 60 грамм – нужно осмотреть колесо более тщательно, чтобы найти причины, по которым правильная балансировка невозможно. Такой причиной может стать, например, деформированный диск или слежавшаяся и потерявшая свою форму покрышка. Когда процесс балансировки закончен и колесо уже снято с балансировочного станка – не пожалейте своего времени и попросите мастера закрепить колесо заново и еще раз проверить показатели дисбаланса, поскольку они могут измениться. Допустимый разброс параметров при переустановке может быть разным, в зависимости от вида дисков. Например, для колес со стальными дисками эта погрешность может составить до 5 граммов на обеих сторонах. Если диски легкосплавные, то и того меньше – всего 3 грамма на обе стороны. В принципе влияние погрешности тем сильнее отражается на качестве балансировки, чем тяжелее и больше по диаметру балансируемые колеса.

Финишная балансировка колес.
Продолжая тему о качестве балансировки колес, нельзя не упомнить о так называемой «финишной» балансировке, которая применяется в некоторых из шинных центров. Иногда ее даже рассматривают как оптимальную альтернативу привычной балансировки на станках (стендах) – однако это неправильно. Оборудование для балансировки колес в этом случае представляет собой аппарат, предназначенный для статического балансирования всего узла полностью – то есть ступицы, колеса и тормозного диска. При этом максимально допустимый вес груза для корректировки дисбаланса этого узла составляет всего 15 граммов. Собираясь отправить свою машину на финишную балансировку колес, вы должны обязательно помнить о том, что колеса в этом случае уже должны быть отбалансированы «классическим» методом. Финишная балансировка – это просто «последний штрих» для повышения и закрепления качества обычной балансировки. Кроме того, иногда финишная балансировка может быть попросту не нужна колесам вашего автомобиля – например, если при предыдущей балансировке использовались адаптеры Хавека.

Главные ошибки при балансировке.
Теперь обсудим наиболее распространенные ошибки, которые иногда происходят при балансировке колес. Первой в ряду таких ошибок стоит балансировка шины или диска, покрытых слоем грязи. Очевидно, что вес этой грязи, так или иначе, оказывает влияние на баланс колеса. То есть после проведения балансировки грязь отпадет или смоется, а колесо опять окажется разбалансированным. Сюда же можно отнести и установку клеящихся грузов на загрязненную поверхность диска – в этом случае в процессе движения грузы отклеятся с гораздо большей вероятностью, чем, если бы они были установлены на чистый диск.

Балансировочные стенды. Сюда должны попадать только чистые колеса.

Второй основной ошибкой мастеров шиномонтажа является установка новых грузов без снятия при этом старых. Да, к сожалению, встречаются и такие случаи. Далее идет проблема правильной «посадки» шины на диск. Иногда, устанавливая шину, мастера недостаточно смазывают ее борт специальным раствором – а то и вовсе «забывают» о смазке. В этом случае шина, из-за внутреннего давления воздуха, неправильно «садится» на диск. Следует помнить, что если шиномонтажники доказывают вам, что шина некачественная или старая и поэтому не балансируется – вполне возможно, что дело как раз в ее неправильной посадке. Такая ситуация обычно осложняется тем, что с наружной стороны колеса практически невозможно определить, в чем же на самом деле заключается проблема. В таких случаях обычно помогает поднятие давления в шине – тогда и становится ясно, «кто виноват» — шина или мастера. Кстати говоря, в последнее время в некоторых наиболее «цивилизованных» шинных центрах стали использоваться новейшие балансировочные станки, окрещенные в народе «шиномонтаж 3D». Это оборудование производит лазерную диагностику, при помощи которой определяется предельно точная геометрия как всего колеса в целом, так и отдельного диска в частности (при этом диагностируется также и биение). Таким образом, появляется возможность «посадить» шину на диск максимально точно, чтобы шина и диск взаимокомпенсировали свои дисбалансы наиболее эффективно. Разумеется, такое оборудование стоит достаточно дорого, и поэтому найти его пока можно не везде – разве что в центрах шиномонтажа крупных городов.

Ошибки при балансировке происходят по вине не только оборудования, но и мастеров.

Если вес грузов для балансировки колес превышает допустимые нормы (например, более 60 граммов для легкового авто) – то не лишним будет осадить шину на диск полностью и провернуть ее по диску. Такой метод в большинстве случаев может помочь понизить вес грузов. Также следует помнить о том, что некоторые изготовители ставят цветную метку на шине, обозначая, таким образом, ее самое легкое место. В процессе монтажа эта метка должна быть размещена возле ниппеля. Если соблюсти это простое правило – можно использовать гораздо меньшее количество балансировочных грузиков.
И еще один важный момент – сразу же обращайте внимание на то, как установлены грузы после проведенной балансировки. Если они располагаются достаточно далеко один от другого на одной стороне колесного диска – значит, вы имеете дело с ошибкой балансировки. Правильное расположение грузиков – кучно с каждой стороны диска. Кроме того, обязательно проследите, не цепляются ли балансировочные грузы за какие-либо детали подвески или за тормозные механизмы – такие случаи тоже нередки и также являются ошибкой работников шиномонтажа.

Как избавиться от биения колес

Перед тем, как выполнить данные рекомендации следует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации используемых при шиномонтаже инструментов и оборудования.

Терминология

Колесо в сборе – это колесо вместе со смонтированной на него шиной.

Колесо – вращающийся элемент автомобиля, передающий крутящий момент и воспринимающий нагрузку от массы автомобиля. Колесо расположено между шиной и ступицей.

Шина – упругая оболочка, наполняемая воздухом и предназначенная для установки на обод.

Колесо современного легкового автомобиля, как правило, состоит из неразборных элементов: диск и обод.

Диск колеса – часть колеса, являющаяся соединительным элементом между ступицей автомобиля и ободом колеса.

Обод колеса – часть колеса, на которую монтируется и опирается шина. Разные участки обода имеют определённые названия:

Закраина обода – часть обода колеса, образующая боковой упор для борта шины.

Посадочная полка обода – часть обода, предназначенная для установки основания борта шины.

Хамп – кольцевой выступ на ободе, предотвращающий при нагрузках соскальзывание носка борта шины с посадочной полки и разгерметизацию бескамерной шины.

Монтажный ручей – часть обода, имеющая ширину и глубину, достаточную для монтажа и демонтажа борта шины через бортовую закраину обода.

Основные элементы шины:

– протектор

– боковина

– гермослой

– борт

Потребителю

1. Убедитесь, что вибрация автомобиля проявляется на разных типах дорог и то, что это не связано с колеями и неровностью на дороге (дорожная разметка, смены типов дорожно го полотна, мелкие неровности на дороге…)

2. Осмотрите колёса – очистите колёса от грязи, помойте их, особенно с внутренней стороны. Осмотрите колёса на предмет повреждений. Внимательно осмотрите шины – удалите из рисунка протектора все застрявшие предметы: камни и другие предметы.

3. Проверьте уровень затяжки болтов / гаек или других крепёжных элементов колёс, убедитесь, что усилие затяжки не ослабло.

При необходимости подтяните болты самостоятельно или обратитесь в шиномонтажную мастерскую.

4. Осмотрите колёса на предмет утраты балансировочных грузов. Если Вы обнаружили, что грузы были утрачены – сообщите это специалисту шиномонтажнику или автомеханику.

5. Проверьте внутреннее давление в шинах. Давление следует проверять и устанавливать только на холодных шинах (т.е. не сразу после продолжительной непрерывной эксплуатации) и оно должно соответствовать рекомендациям производителя автомобиля (см. заводской информационный жетон (наклейку, стикер), который обычно расположен на лючке бензобака или в проёме водительской двери).

6. Если все вышеперечисленные действия не позволили устранить вибрации, следует обратиться в шиномонтажную мастерскую. Постарайтесь определить какое из колёс является источником вибрации. Сообщите эту информацию специалисту шиномонтажнику или автомеханику.

8. После проведения шиномонтажных работ исключите резкие старты и экстренные торможения из своей манеры управления автомобилем на период в течение одной недели с момента проведения шиномонтажных работ во избежание проворачивания шины на колесе.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА:

Вибрация руля или автомобиля может быть вызвана как особенностью шин, так и другими причинами

Причины биения колес

• используемыми материалами (колёса, крепёжные элементы…)

• Качеством проведения шиномонтажных работ,

• Качеством работ по установке колеса в сборе на транспортное средство

• Техническим состоянием транспортного средства (состояние ступицы автомобиля, состоянием ходовой части, тормозной системы автомобиля…)

• А также другими причинами, не связанными с шинами

Для выяснения истинной причины следует обратиться в специализированную шиномонтажную мастерскую или к опытному автомеханику.

Специалисту

1. Уточните у потребителя – какие колёса являются источником вибраций? Когда чувствуются вибрации?

2. Проверьте внутреннее давление воздуха во всех шинах.

3. Тщательно очистите колёса в сборе от пыли, грязи и других посторонних веществ

4. Определите какое именно из колёс в сборе является причиной вибрации – для этого оцените вибрации с водителем при текущем расположении колёс, проведите перестановку колёс на автомобиле и проанализируйте изменения. Как правило, причиной вибраций является одно, реже два колеса, а не все четыре. Когда определили колесо(-а) – проведите его (их) осмотр

4.1 Снимите колесо(-а) в сборе, которое(-ые) предположительно являются источником вибраций, с автомобиля

4.2 Проверьте колёса в сборе на предмет остаточного дисбаланса. Остаточный дисбаланс должен быть не более 5 грамм на сторону.

4.3 Проверьте уровень радиального и бокового биения всех снятых колёс в сборе. Уровень радиального биения должен быть не более 1,5 мм (общее усреднённое значение). Измерять уровень биения следует исключительно с помощью измерителя на балансировочном станке или индикатором часового типа. Не используйте оценку «на глаз».

4.4 Проверьте качество усадки шины на ободе. Декоративные элементы бортовой зоны должны быть равно мерно удалены от закраины обода.

4.5 Проверьте состояние колёс («дисков») – на колёсах не должно быть повреждений: вмятин, трещин, следов сварки или ремонта.

4.6 Проверьте состояние поверхности колеса в той части, которой колесо прилегает к ступице автомобиля (привалочная плоскость) – на привалочной плоскости не должно быть следов коррозии, грязи, наплывов лака, краски и других посторонних веществ.

4.7 Проверьте ступицу автомобиля – ступица должна быть чистой: без ржавчины, грязи и других посторонних веществ.

4.8 Проверьте состояние центрального отверстия колеса – оно должно быть ровным, без повреждений, грязи, коррозии, наплывов краски и лака, а также других веществ. Центральное отверстие колеса должно точно соответствовать размерам ступицы или должны использоваться проставочные кольца правильных размеров.

4.9 Установленные проставочные кольца для центрального отверстия колеса (при их наличии) должны соответствовать по размеру отверстия, плотно прилегать, быть чистыми и не должны иметь повреждений.

4.10 Если какие-то посторонние вещества заметны на привалочной плоскости, центральном отверстии колеса или ступице автомобиля – удалите их щёткой или другими чистящими инструментами и средствами.

4.11 Проверьте состояние шин – на шинах не должно быть следов существенного ремонта, заметных повреждений (вздутий, порезов), посторонних предметов в шинах (камни и другое)

4.12 Проверьте крепёжные элементы. Гайки / болты должны соответствовать: по размеру резьбы –автомобилю; по типу крепежной поверхности (конус, сфера, плоскость) – колёсам; по своей длине гайки / болты должны закручиваться как минимум на 6 — 8 оборотов до полной затяжки; резьба должна быть чистой, без грязи, нитки резьбы без замятин и заусенцев.

5. Когда определили какое именно колесо в сборе является причиной вибраций – сделайте отметку на шине о положении вентиля и демонтируйте шину и проведите осмотр:

5.1 Проверьте состояние обода колеса – на ободе (особенно на на закраине обода, посадочной полке, хампе и вблизи него) не должно быть следов коррозии, грязи и других посторонних веществ. Если какие-то вещества есть на ободе – удалите их щёткой и/или другими средствами.

5.2 Проверьте состояние обода на предмет повреждений: не должно быть вмятин, трещин, следов сварки или ремонта, исправления геометрии. Использование колеса с повреждениями может вызывать вибрации.

5.3 Измерьте уровень биения полки обода. Радиальное и боковое биение посадочной полки обода колеса не должно превышать значение 0,5 мм. Биение измеряется только индикатором на балансировочном станке или индикатором часового типа.

5.4 Удалите все установленные балансировочные грузы и измерьте дисбаланс колеса (без шины). Обратите внимание, что существенный дисбаланс колеса может быть причиной вибраций.

5.5 Проверьте состояние шин – на шинах не должно быть следов существенного ремонта, следов езды с пониженным давлением, повреждений борта и гермослоя. Использование шин с повреждениями может требовать установки большого количества балансировочных грузов, вызывать вибрации и нести опасность!

6. Проведите повторный монтаж шины на обод.

6.1 Перед монтажом нанесите тонким равномерным слоем специально предназначенную для монтажа смазку на обод и шину. На ободе смазка должна полностью покрывать тонким слоем посадочную полку обода, хамп. На шине смазка должна покрывать оба борта шины. Смазка должна наноситься тонким слоем и не должна наноситься в избытке во избежание проворачивания шины на колесе. Избегайте попадания смазки на боковину шины.

6.2 Накачивание шины следует производить в две стадии. Вначале накачать шину без золотника до 4 атмосфер избыточного давления, до полной усадки шины на ободе, затем спустить избыточное давление, вставить золотник и довести давление до необходимого. Накачивание в две стадии позволяет лучше растянуть борт шины и ровно усадить его на посадочную полку.

6.3 Внимание: при накачивании шины не находитесь со стороны боковины шины. Всегда находитесь только со стороны протектора (!)

6.4 Проверьте качество усадки шины на ободе. Декоративные элементы бортовой зоны должны быть равномерно удалены от закраины обода. Если усадка произошла не полностью – демонтируйте шину, установите причину неполной усадки (неполное промазывание смазкой, грязь, дефекты обода: ремонт, замятие…), устраните эту причину и проведите повторно накачивание шины до полной усадки.

7. Снимите колесо в сборе с шиномонтажного стола и обстучите его об пол для лучшей усадки борта на ободе. Только после этого колесо следует установить на балансировочный станок.

8. Оцените биение колеса в сборе, при необходимости проведите «подгонку (оптимизацию)»*

9. Оцените количество необходимы для установки грузов — при необходимости проведите «подгонку (оптимизацию)»*.

10. Перед установкой наклеиваемых, по типу крепления, грузов – согните их и придайте им форму обратной стороны обода. Место для установки грузов следует дополнительно зачистить и обезжирить. Установите грузы. После установки грузы следует дополнительно зафиксировать с помощью нескольких ударов молотком.

11. Отметьте на шине место рядом с вентилем для накачки шины. Если через какое-то время данная метка сместится относительно вентиля – это будет свидетельством проворачивания колеса внутри шины. В данной ситуации следует обратить внимание водителя на манеру управления автомобилем, а также уменьшить количество наносимой смазки при проведении шиномонтажных работ.

12. Установите колесо в сборе на автомобиль на его место.

13. Дополнительно убедитесь, что реальное направление вращения и заданное рисунком протектора совпадают.

14. Проверьте крепёжные элементы. Гайки или болты должны соответствовать: по размеру резьбы – автомобилю; по типу крепежной поверхности (конус, сфера, плоскость) – колёсам; по своей длине — гайки или болты должны закручиваться как минимум на 6 — 8 оборотов до полной затяжки; резьба должна быть чистой, без грязи, нитки резьбы без замятин и заусенцев.

15. Смажьте крепёжные элементы каплей машинного масла или небольшим количеством смазки.

16. Закрутите болты, последовательно закручивая противоположные болты от центрального отверстия.

17. Подтяните болты с помощью динамометрического ключа с усилием необходимым для данного типа колёс.

Последовательное и внимательное выполнение данных действий исключает происхождение вибраций, связанное с шинами и шиномонтажными работами. Если по итогу операций вибрации остались, то следует проверить техническое состояние автомобиля.

* «ПОДГОНКА (ОПТИМИЗАЦИЯ)» – процедура оптимального совмещения шины и обода с учётом их

особенностей. Подгонка может быть направлена на 1) уменьшение уровня биения колеса в сборе

2) уменьшение количества установленных грузов для устранения дисбаланса. «Подгонка (оптимизация)» для уменьшения уровня биения и уменьшения вибраций:

18. Измерьте уровень радиального биения обода (без шины) – найдите место с самым низким уровнем обода (ближе всего к центру оси вращения); отметь-те его с внутренней стороны обода так, чтобы после монтажа шины – это место было явно видно

19. Установите шину, накачайте шину и из-мерьте уровень радиального биения шины. В месте наибольшего уровня биения шины (дальше от центра вращения) – сделайте отметку на шине.

20. Выпустите воздух из шины, снимите борта шины с посадочной полки и проверните шину и колесо для совмещения отметок. Совместите отметки на ободе и на шине так, чтобы они находились на одной виртуальной прямой, направленной к центру окружности.

21. Накачайте шину в два этапа, убедитесь в том, что шина корректно установлена на полке обода. Декоративные элементы бортовой зоны должны быть равномерно удалены от закраины обода. Если усадка произошла не полностью – демонтируйте шину, устраните причину и проведите повторно накачивание.

Соблюдение совмещения меток даст наименьший уровень радиального биения и снижение возможных вибраций автомобиля.

Если автомобиль тянет в сторону

Потребителю

1. Проверьте внутреннее давление в шинах. Корректное давление должно быть установлено на холодных шинах (не сразу после продолжительной непрерывной эксплуатации) и должно соответствовать рекомендациям производителя автомобиля.

2. Убедитесь, что на одной оси автомобиля установлены шины одного размера, модели, конструкции и рисунка протектора.

3. Проверьте направление вращения шин. Соответствует ли указанное на шине реальному направлению? Если установлены шины с ненаправленным рисунком протектора шины, то убедитесь, что они установлены внешними сторонами (с датой производства) наружу (от автомобиля).

4. Осмотрите шины – все ли шины имеют одинаковую остаточную глубину протектора? Существенное отличие в глубине протектора шин на одной оси может быть причиной увода автомобиля в сторону.

5. Проверьте соответствие установленных колёс (дисков) и шин требованиям завода производителя автомобиля.

6. Убедитесь, что увод автомобиля проявляется на разных типах дорог и то, что это не связано с колеями на дороге, уклоном дорожного полотна или распределением груза на автомобиле или прицепе.

7. Проверьте уровень затяжки болтов / гаек или других крепёжных элементов колёс – возможно, усилие затяжки ослабло.

8. Проверьте техническое состояние автомобиля: параметр развал-схождение, состояние тормозной системы общее состояние ходовой части автомобиля.

9. Если вышеперечисленные действия не устранили проблему, следует обратиться в шиномонтажную мастерскую.

10. Установите, когда проявляется увод автомобиля: при наборе скорости, при движении на скорости, при движении накатом, при торможении или другие варианты – сообщите это специалисту шиномонтажнику или автомеханику.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА:

Явление, когда автомобиль тянет в сторону может быть вызвано как особенностью шин, так и другими причинами:

• используемыми материалами (колёса, крепёжные элементы…)

• Качеством проведения шиномонтажных работ,

• Качеством работ по установке колеса в сборе на транспортное средство

• Техническим состоянием транспортного средства (состояние ступицы автомобиля, состоянием ходовой части, тормозной системы автомобиля…)

• А также другими причинами, не связанными с шинами

Для выяснения истинной причины следует обратиться в специализированную шиномонтажную мастерскую или к опытному автомеханику.

СПЕЦИАЛИСТУ-ШИНОМОНТАЖНИКУ ИЛИ АВТОМЕХАНИКУ

1. Проверьте внутреннее давление воздуха во всех шинах.

2. Убедитесь, что на одной оси автомобиля установлены шины одного размера, модели, конструкции и рисунка протектора.

3. Проверьте направленность вращения колеса и соответствие рисунку протектора шины.

4. Проверьте износ шин и остаточную глубину протектора. Существенная разница в остаточной глубине протектора или разница в виде износа шин может быть причиной увода автомобиля в сторону.

5. Проверьте соответствие установленных колёс (дисков) и шин требованиям завода-производителя автомобиля.

6. Проведите ротации (смену мест установки) колёс в сборе на автомобиле и определите влияние положения шин на степень «увода» автомобиля. Как правило, причиной увода автомобиля является одно, реже два колеса, а не все четыре.

7. Используйте для сравнения другие шины и определите связана ли установка шин с «уводом» автомобиля и если да, то каких именно шин?

8. Проверьте качество усадки шины на ободе. Проверьте биение и сбалансированность колёс. При необходимости проведите повторный демонтаж/монтаж/балансировку – см. выше.

Если по результату ротаций шин и использования других шин для сравнения установить какие именно шины являются причиной увода автомобиля не удалось, то следует проверить техническое состояние автомобиля: параметр развал-схождение, состояние тормозной системы и подвески автомобиля, рулевое управление, а также другие системы и агрегаты транспортного средства.

Что делать, если для балансировки потребовалось «много» грузов

Потребителю

1. Проверьте внутреннее давление в шинах. Корректное давление должно быть установлено на холодных шинах (не сразу после продолжительной непрерывной эксплуатации) и должно соответствовать рекомендациям производителя автомобиля.

2. Осмотрите колёса – очистите колёса от грязи, помойте их. Осмотрите колёса на предмет повреждений. Внимательно осмотрите шины – удалите из рисунка протектора все застрявшие предметы: камни и другие предметы. Помните, что посторонние предметы: грязь, камни, избытки ремонтного материала обода, самостоятельно установленные декоративные элементы на колёсах – могут быть причиной повышенного дисбаланса, который требует установки сравнительно большого количества грузов для уравновешивания.

3. В случае возникновения дополнительных вопросов – обратитесь в шиномонтажную мастерскую.

4. Оцените вызывает ли установленное количество грузов какие-либо неудобства: вибрации, задевает элементы ступицы, задевает элементы кузова? Сообщите эту информацию специалисту шиномонтажнику или автомеханику.

5. После проведения шиномонтажных работ исключите резкие старты и экстренные торможения из своей манеры управления автомобилем на период в течение одной недели с момента проведения шиномонтажных работ.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА:

Балансировочные грузы применяются в шинах для уравновешивания массы колеса и их равномерного вращения, без вибраций. Количество грузов, требуемых для балансировки колеса зависит как от уровня дисбаланса шин, так и от дисбаланса используемого обода, качества усадки шины на ободе, а также от качества проведения шиномонтажных работ. Количество балансировочных грузов при корректной установке не влияет на эксплуатационные свойства шин и автомобиля в целом.

Количество приклеиваемых (по типу крепления) на обод грузов не нормируется общим стандартами ГОСТами и прочими нормативами, нормируется только количество набивных/прижимных (по типу крепления) грузов.

Специалисту

Количество грузов необходимых для уравновешивания колеса зависит от дисбаланса колеса, дисбаланса шины, погрешности измерений балансировочного станка и качества проведения шиномонтажных работ. Для уменьшения количества грузов необходимых для балансировки колеса в сборе следует использовать «подгонку (оптимизацию)», которая может быть выполнена двумя основными способами:

Способ 1:

1. Тщательно очистите колёса в сборе от пыли, грязи и других посторонних веществ

2. Выпустите воздух из шины, демонтируйте её и осмотрите колесо более тщательно:

2.1 Проверьте состояние обода колеса – на ободе (особенно на посадочной полке и хампе) не долж-

но быть следов коррозии, грязи и других посторонних веществ. Если какие-то вещества есть на ободе – удалите их щёткой и/или другими средствами.

2.2 Проверьте состояние обода на предмет повреждений: не должно быть вмятин, трещин, следов сварки или ремонта, исправления геометрии. Использование колеса с повреждениями несёт за собой непредсказуемые последствия и может требовать установки большого количества грузов.

2.3 Измерьте уровень биения полки обода. Радиальное и боковое биение посадочной полки обода колеса не должно превышать значение 0,5 мм. Биение измеряется только индикатором на балансировочном станке или индикатором часового типа.

2.4 Удалите все установленные балансировочные грузы и измерьте дисбаланс колеса (без шины).

3. Установите колесо без шины на балансировочный станок

4. Измерьте и установите необходимое количество балансировочных грузов для того, чтобы колесо (без шины) имело остаточный дисбаланс не более 5 грамм на сторону

5. Проверьте состояние шин – на шинах не должно быть следов существенного ремонта, следов езды с пониженным давлением, повреждений борта и гермослоя. Использование шин с повреждениями может требовать установки большого количества балансировочных грузов, вызывать вибрации и нести опасность!

6. Смонтируйте шину на обод, зафиксируйте колесо в сборе на балансировочном станке с помощью фланцевого и цангового адаптеров. Фланцевый и цанговый адаптеры – это специальные устройства, центрирующие положение колеса на балансировочном станке.

(Например, устройство HAWEKA Внимание!

На используемых адаптерах не должно быть деформаций и следов существенного износа.

7. С помощью программы измерения статического дисбаланса, – найдите самое легкое место колеса в сборе и отметьте его на шине мелом или фломастером (маркером).

8. Выпустите воздух из шины, удалите установленные балансировочные грузы с обода.

9. Вставьте борта шины в монтажный ручей обода и проверните шину относительно обода для совмещения отметки мелом на шине и вентиля. Совместите отметку на шине и вентиль так, чтобы они находились на одной виртуальной прямой, направленной к центру окружности.

10. Накачайте шину в два этапа, убедитесь в том, что шина корректно установлена на полке обода.

11. Соблюдение совмещения вентиля и отметки позволит соединить самую тяжёлую часть обода и самую лёгкую часть шины, что уменьшит количество необходимых грузов для уравновешивания колеса.

Способ 2:

1. Установите шину на обод, накачайте шину в два этапа, убедитесь в том, что шина корректно установлена на полке обода и установите колесо в сборе на балансировочный станок, используя фланцевый и цанговый адаптеры.

2. Укажите на внешней боковине шины отметку с цифрой 1 так, чтобы эта отметка находилась на одной виртуальной прямой с вентилем и центром вращения колеса в сборе на станке.

3. Проверните на станке колесо в сборе на 180 градусов и на этой же внешней боковине шины установите другую отметку с цифрой 3 так, чтобы отметка находилась на одной виртуальной прямой с вентилем и центром окружности.

4. Далее проверните колесо в сборе на угол 90 градусов и сделайте ещё две отметки на боковинах с номерами 2 и 4 таким образом, чтобы виртуальная линия, соединяющая две отметки с номерами 2 и 4 была перпендикулярна виртуальной линии соединяющей отметки с номерами 1 и 3.

5. В результате на боковине шины должны получиться 4 последовательные отметки, идентичные положениям 12, 3, 6 и 9 как на циферблате механических часов. Положение колеса внутри шины с помощью данных меток будет определяться вентилем шины.

6. Вначале измерьте динамический дисбаланс* колеса в сборе при положении вентиля рядом с отметкой с цифрой 1. Запишите значения с отметкой «1»

7. Снимите колесо с балансировочного станка; выпустите воздух из шины; снимите шину с посадочной полки; проверните шину совместив вентиль колеса с отметкой 2 на шине; накачайте шину в два этапа; убедитесь в том, что шина корректно установлена на полке обода; установите колесо в сборе на балансировочный станок; измерьте динамический дисбаланс и запишите значения с отметкой 2.

8. Повторите описанные действия с отметками 3 и 4. Сравните полученные значения и выберите оптимальное.

9. Для большинства ситуации достаточно выбрать одно из четырёх положений

10. В исключительных случаях можно делать дальнейшую подгонку. Для этого необходимо уменьшить расстояние между отметками, провести измерения и найти самое оптимальное значение. Соблюдение данных рекомендаций, как правило, позволяет уменьшить количество грузов, требуемых для балансировки. При этом следует осознавать, что для каждого типоразмера шин имеются допуски по дисбалансу. Кроме того, следует помнить, что на момент составления настоящего документа

на территории Российской Федерации не установлены единые допуски по массе корректирующих грузов отдельно для колёс. Соответственно, выполнение настоящих рекомендаций даст наиболее оптимальное значение корректирующих грузов, однако, не всегда сможет устранить его полностью.

4. Что делать, если видно, что шина имеет биение (имеет форму «яйца» или форму «восьмёрки»)

1. Проверьте внутреннее давление в шинах. Давление следует проверять и устанавливать только на холодных шинах (т.е. не сразу после продолжительной непрерывной эксплуатации) и оно должно соответствовать рекомендациям производителя автомобиля (см. заводской информационный жетон (наклейку, стикер), который обычно расположен на лючке бензобака или в проёме водительской двери).

2. Не пытайтесь визуально оценить степень биения шины. Это неправильно. Человеческий глаз не самый точный инструмент, и визуально биение в 0.3 мм воспринимается человеком как критическое, хотя по факту таким не является. Точные значение может дать только измерение с помощью специализированных средств.

3. Для измерения величины биения обратитесь в шиномонтажную мастерскую.

4. Оцените – вызывает ли обнаруженное биение какие-либо неудобства: вибрации руля, вибрации кузова автомобиля, неравномерный износ шин, увод автомобиля в сторону… Сообщите эту информацию шиномонтажнику или автомеханику.

5. Осмотрите шины на предмет выхода нитей проволоки из массива резиновой смеси и на предмет внутренних расслоений шины. Если Вы что-то обнаружите – обратитесь в шиномонтажную мастерскую и сообщите об этом шиномонтажнику или автомеханику.

6. После проведения шиномонтажных работ исключите резкие старты и экстренные торможения из своей манеры управления автомобилем на период в течение одной недели с момента проведения шиномонтажных работ.

Специалисту

1. Проверьте внутреннее давление воздуха в шине.

2. Осмотрите шины на предмет выхода нитей проволоки из массива резиновой смеси и на предмет внутренних расслоений шины

3. Измерьте радиальное и боковое биение шины. Радиальное биение не должно превышать 1,5 мм, боковое 2 мм.

4. Если измеренные величины удовлетворяют заданным ограничениям и фактов расслоений и выхода проволки не обнаружено, то всё в порядке и можно продолжить эксплуатацию.

5. Если измеренные величины удовлетворяют заданным ограничениям, то проверьте состояние колеса и шины по схеме, описанной в разделе 1 от внешнего осмотра до повторного шиномонтажа и балансировки (пункты с 1 по 19).

6 простых советов, как проверить подержанные шины

Как мы уже говорили, износ может быть неравномерным, поэтому измеряем глубину протектора на самом «лысом» участке, причем на каждой шине из комплекта. А теперь оцениваем причины износа. Если больше «облысела» плечевая зона с обеих сторон (что чаще всего), значит, давление в шине постоянно было ниже рекомендуемого. От таких шин ждите ухудшения поперечного сцепления. То есть придется контролировать скорость в поворотах, чтобы не вылететь наружу. Изношенная центральная часть протектора говорит, что шины постоянно перекачивали. За это придется расплатиться потерянной тормозной динамикой, худшим разгоном и управляемостью. Причиной неравномерного износа также могут быть неправильный развал-схождение колес и дефекты подвески.

Оцениваем состояние сцепных кромок

Шины цепляются за асфальт как всей плоскостью блоков протектора, так и особенно их краями и кромками ламелей. Обращаем внимание – чем больше они стерты, скошены, тем меньше кромочный эффект, а значит, на эффективное торможение, особенно на мокром асфальте, можно не рассчитывать.

Проверяем общее состояние резины

Резиновая смесь с годами стареет даже на складе, а при реальной эксплуатации этот процесс идет быстрее. Теряются молекулярные связи, перерождаются отдельные компоненты, и прочность шины постепенно падает. Официально шинные компании обычно дают пять лет гарантии на срок службы шины со дня ее выпуска, потом претензии к ее качеству не принимаются. Впрочем, за это время шина при регулярной езде успеет истереться и отправиться в утиль. Другое дело, если покрышка залежалась у продавца, а потом и в гараже у владельца – тут и при малоизношенном с виду протекторе возможны скрытые неприятности. Потеря прочности грозит шине разрывами, причем это с большей вероятностью может случиться на высокой скорости, когда велики механические нагрузки и растет нагрев самой покрышки. Поэтому обращаем внимание на появившиеся микротрещины, изменение привычного цвета резины, возможно, она станет менее плотной на ощупь.

Ищем видимые внешние дефекты