Сцепление шевроле лачетти

Прокачка тормозной системы

Процедура прокачки состоит в удалении пузырьков воздуха из гидропривода — расширительных бачков, шлангов и суппортов тормозной системы. Процедуру прокачки необходимо выполнять каждый раз после отсоединения или замены любого из компонентов или при выполнении капитального ремонта суппорта или главного цилиндра. Чтобы прокачать гидравлический контур тормозной системы, вам понадобится свежая тормозная жидкость DOT4, отрезок прозрачного шланга, небольшой контейнер, частично заполненный тормозной жидкостью, чистые тряпки и ключ, подходящий для винтов (штуцеров) прокачки. Приобрести такой ключ можно в автозапчастях. Если тормозные механизмы относительно новые то возможно их штуцера можно отвернуть и обычным ключом. Накройте окрашенные компоненты кузова, чтобы предотвратить их повреждение при проливании тормозной жидкости.

Признаки наличия воздуха в гидроприводе тормозной системы:

– увеличение хода педали, ее «мягкость» при однократном нажатии на педаль;

– постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее «жесткости» при повторных нажатиях на педаль.

Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.

Прокачиваем контуры тормозной системы поочерёдно в следующей последовательности:
– тормозной механизм правого заднего колеса;
– тормозной механизм левого переднего колеса;
– тормозной механизм левого заднего колеса;
– тормозной механизм правого переднего колеса.

Заводить двигатель при прокачке тормозов не требуется.

Если прокачка гидропривода связана с ремонтом какого-либо одного контура и заведомо известна исправность другого контура, то допустима прокачка только ремонтируемого контура.

Перед началом прокачки и во время всей процедуры необходимо следить чтобы уровень тормозной жидкости всегда был в норме. т.е. постоянно её доливать.

Снимите пылезащитный колпачок с винта прокачки

Подсоедините один край прозрачного шланга к винту прокачки и погрузите другой
край пластикового шланга в емкость с тормозной жидкостью.
Ключом «на 9 » (для заднего колеса) строньте (ослабьте) резьбу штуцера прокачки.

Теперь помощник должен несолько раз выжать педаль тормоза
и держать её нажатой.

Теперь отворачиваем штуцер прокачки на 1/2 – 3/4 оборота.
Когда клапан будет открыт, тормозная жидкость начнет вытекать через прозрачный шланг, а педаль тормоза переместится вниз. После того ка жидкость перестанет течь, затяните винт прокачки, затем медленно отпустите педаль тормоза.
Повторите процедуру, пока в ёмкость не будет вытекать тормозная жидкость без пузырьков.
Снимите шланг, насухо вытирите штуцер прокачки и наденьте на него защитный колпачок.

Снимите крышку расширительного бачка и проверьте уровень тормозной жидкости. Не позволяйте, чтобы уровень тормозной жидкости снижался до уровня нижней отметки во время процедуры прокачки.

Переходите к прокачке переднего левого колеса

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки левого переднего колеса

Повторяем процедуру как описано выше…
с той только разницей что для отворачивания штуцера прокачки потребуется ключ «на 10».
Повторяем эти процедуры для всех четырёх колёс.

Если вы заменяете старую тормозную жидкость, то отработавшая жидкость будет намного темнее, чем залитая свежая тормозная жидкость, поэтому вы легко сможете определить, когда вся отработавшая жидкость сольется из системы.

По оканчанию прокачки педаль тормоза должна быть достаточно «жёсткой» чтобы при нажатии она проходила не больше половины расстояния до пола.

Установите крышку бачка тормозной жидкости, протрите все следы пролитой тормозной жидкости, затем проверьте систему на наличие утечек. Если тормозная система все равно не работает должным образом и педаль падает в пол при нажатии, возможно, тормозная жидкость вспенилась. Дайте тормозной жидкости стабилизироваться в течение нескольких часов, затем повторите процедуру прокачки.
По завершении отсоедините оборудование для прокачки, затем затяните винты прокачки указанным в спецификациях моментом затяжки.

Chevrolet Lacetti Вишенка🍒 ›
Бортжурнал ›
Пропало сцепление🙄

Ехал по городу, как вдруг резко начало пропадать сцепление. Тормозуха уходила со страшной силой в сапогах, но ехать надо. Кое как добравшись до дома, я начал изучать вопрос возможных неисправностей и все велось к выжимному.

Для того, чтобы два раза не ездить в город за запчастями, я сначала решил все снять и посмотреть наглядно на все узлы, благо есть гараж с подъёмником.
Соорудил вот такую конструкцию для вывешивания мотора:

2 часа и коробка на полу)))

Само сцепление оказалось в отличном состоянии, на моховике и корзине присутствовала еще заводская риска, диск был изношен по минимуму, я даже взял его в магазин, чтобы сравнить с новым. А вот выжимной уже свое отходил

Его я купил оригинальный и до кучи закупил сальники приводов, задний коренной, прокладку поддона мкпп, уплотнителтное кольцо на выжимной и тормозуху. Перед установкой кпп, я ее загерметезировал, отмыл бензином, потом химией и смыл все кершером. Коробка приняла вид новой

Установка заняла 3 часа, попутно перебрал вертолет выбора передач, обращал внимание на каждую мелочь. Масло залил total 75w90, вошло почти два литра. По итогу сцепление стало работать как новое и его теперь на долго хватит 🙂

Что делать, если внезапно провалилась педаль сцепления?

Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать.

Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих.

Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.

Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)

2. Трос сцепления

— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.

3. Вилка выжима сцепления

— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.

Как ехать без сцепления?

Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.

Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.

Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.

Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом». Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.

Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.

Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)

Тормозная система, или система торможения – служит для создания контролируемого сопротивления при движении автомобиля. Сопротивление движению автомобиля требуется для снижения скорости автомобиля при движении, вплоть до остановки. Так же существует механизм стояночного тормоза. Его назначение – удерживать автомобиль на стоянке в состоянии покоя.
На автомобилях Chevrolet Captiva используются следующая конструкция, включающая в себя: • педаль;
• вакуумный усилитель;
• главный тормозной цилиндр;
• расширительный бачек;
• блок системы ABS. ABS — антиблокировочная система (англ. Anti-lock braking system);
• трубопроводы, а также шланги (гибкие трубопроводы);
• тормозные цилиндры;
• колодки;
• диски или барабаны;
Тормозная жидкость – техническая жидкость прозрачного цвета, имеет специфический запах, гигроскопична (впитывает влагу), агрессивная по своим свойствам. При попадании на кожу или в глаза вызывает ожоги, требуется промыть большим количеством воды и обратится к врачу. При попадании на лакокрасочное покрытие автомобиля способно повредить его. Данная жидкость, как и большинство подобных её, практически несжимаемая.
Так же жидкость должна отвечать ряду требований:
• работать во всем диапазоне температур – не замерзать и не кипеть;
• с течением времени свойства не должны меняться;
• обладать смазывающими свойствами для резиновых уплотнений;
• быть неагрессивна к резиновым и другим деталям тормозной системы — не коррозировать с металлом, не растворять резину и т.д.;
Из-за того, что тормозные диски (или барабаны) сильно нагреваются, происходит также нагрев жидкости. Если возникает чрезмерный нагрев, происходит закипание, характеризуется образованием воздушных пузырьков. Пузырьки не имеют главного положительного свойства жидкостей – они могут сжиматься. Из-за этого педаль тормоза становится мягкой, нет эффективности торможения, велика опасность возникновения аварийной ситуации. Очевидно, что чем выше температура кипения, тем лучше, тем позже возникнет эффект «мягкой педали тормоза».
Главным недостатком присущим тормозной жидкости, является способность впитывать влагу. С течением времени, в ней неизбежно процент влаги будет повышаться. Следствием такого процесса, будет снижение порога закипания. У новой жидкости температура кипения ~220…240’C, содержание влаги ~3% понижает этот порог на 40..50’C.

Общее описание работ по замене тормозной жидкости на Chevrolet Captiva:
• демонтируются колеса;
• последовательно откручивая — закручивая штуцер для спуска воздуха (жидкости) каждого тормозного цилиндра (или тормозного суппорта), прокачивается вся система;
• во время прокачки жидкости, механик следит, чтобы уровень жидкости в расширительном бачке цилиндра не опускался ниже минимума;
• после прокачки, следы пролитой жидкости смываются;
• устанавливаются снятые колеса обратно.

Замер уровня влаги

Для быстрого контроля уровня влаги в жидкости, существую приборы (см фото выше). Жидкость, содержащую более 2% влаги, тоже следует заменить. Специалисты нашей компании рекомендуют проводить замену тормозной жидкости Шевроле Каптива не позже 1 раза в 2 года. По пробегу замена ориентировочно через 30-60 тыс. км. Следует отметить, что если тормозная жидкость мутного цвета, ее следует заменить и расширительный бачек помыть изнутри.
Проведение нашими специалистами комплекса мероприятий по обслуживанию тормозной системы, может гарантировать исправную ее работу в будущем.

Какие применяются жидкости Лачетти? Довольно часто приходится отвечать на вопросы о жидкостях и смазочных материалах, применяемых в Лачетти. Какая тормозная жидкость применяется и сколько её нужно, какая охлаждающая жидкость и какой её заливаемый объём и тому подобное.

Поэтому решил на этой странице описать все жидкости Лачетти, какой их объём и дать ссылки на статьи по их замене. Думаю хуже не будет, а информация в одном месте — это всегда хорошо!

Какие используются жидкости Лачетти

Топливный бак Лачетти

Объём топливного бака Шевроле Лачетти составляет 60 литров. Заливаемое топливо — неэтилированный автомобильный бензин с октановым числом не ниже 91. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль с минимальным количеством топлива в баке, во избежание перегрева топливного насоса. Статья про бензин.

Система охлаждения двигателя и система отопления салона Лачетти

Бачок системы охлаждения двигателя Лачетти

Систему охлаждения заливается жидкость с температурой замерзания не выше -40 градусов по цельсию. Объём жидкости составляет 7,2 литра для двигателей 1,4л и 1,6л и 7,5 литра для двигателя 1,8л. Подробно об охлаждающих жидкостях и их замене читайте в этой статье.

Система смазки двигателя Лачетти

Масло в двигатель Лачетти

Масло, заливаемое в двигатель Шевроле Лачетти, имеет объём 3,75 литра и делится по вязкости, в зависимости от преобладающей температуры воздуха в зоне эксплуатации автомобиля:

Подробно о моторном масле и его замене написано в этой статье.

Коробка переключения передач Лачетти

Замена масла КПП Лачетти

• Автоматическая коробка передач для двигателя 1,6 литра — ESSO JWS 3309, TOTAL FLUID III G объёмом 5,8±0,2 литра
• Автоматическая коробка передач для двигателя 1,8 литра — ESSO LT 71141, TOTAL ATF H50235 объёмом 6,9±0,2 литра
• Механическая коробка передач — трансмиссионные масла SAE 75W-90 (API GL-4) объёмом 1,8 литра

Подробно о замене масла в КПП написано

Гидроприводы тормозов и сцепления Лачетти

Бачок тормозной системы и сцепления

Гидроприводы тормозов и сцепления имеют общий бачок. Применяется рабочая тормозная жидкость DOT-4, DOT-5. Объём жидкости 0,5 литра. Подробно о замене тормозной жидкости написано в этой статье.

Гидроусилитель рулевого управления Лачетти

Рабочая жидкость DEXRON || и DEXRON |||, а также DEXRON IV. Объём 1,1 литра. Но я использую DEXRON 6. Подробнее об .

Система кондиционера Лачетти

Сколько хладагента в кондиционере Лачетти

В системе кондиционера Шевроле Лачетти применяется хладагент R-134a. Вес хладагента составляет 640 грамм. Более подробно об этом в этой статье.

Бачок омывателя ветрового стекла Лачетти

Специальная стеклоомывающая жидкость, подобранная в соответствии с сезоном эксплуатации. Объём 3 литра.

Мир Вашему дому и удачи на дорогах!!!

По теме:

Chevrolet Lacetti 5D лягушонок ›
Logbook ›
Замена тормозной жидкости

Всем доброго дня товарищи! Вот решил вчера поменять тормозную жидкость говорят её надо менять один раз в два года. Для данного мероприятия мне потребовалось: кёрхер, домкрат, балоник, ведешка, ключ на 10, ёмкость для слива старой жидкости, шприц, капельница, супруга помогала жать на педальку тормоза. Менял жидкость по следующей схеме:
-задний правый
-передний левый
-задний левый
-передний правый
1) Откручиваем крышку бочка главного тормозного цилиндра.2) Откачиваем шприцом старую тормозную жидкость.(цвет был аж темно серый какой то).3) Заливаем чистую тормозуху потом опять откачиваем и снова заливаем.4) Снимаем колесо.5) вымываем данную область кёрхером клапан выпуска воздуха, и поливаем ведешкой гайку. 6) Надеваем прозрачную капельницу резинкой на клапан, другой конец опускаем в емкость. 7) Супруга несколько раз резко нажимает на педаль тормоза и удерживает педаль нажатой. 8) Отворачиваем гайку (медленно и плавно), начнет вытекать старая жидкость.9) Педаль тормоза будет постепенно уходить, до того как педаль достигнет нижнего предела требуется закрутить гайку.Пункты 7-9 повторить 5-10 раз пока не потечет чистая тормазуха без пузырьков воздуха. Постоянно следите за уровнем тормазухи! После завершения данной процедуры надеваем защитный колпачок, затягиваем потуже гайку, ставим колесо и переходим к следующему. Ну вот и всё! И помните вас всегда ждут дома!

Chevrolet Lacetti sx ›
Бортжурнал ›
Сложности при прокачке сцепления.

Всем доброго времени суток!
После замены тормозной www.drive2.ru/cars/chevro…n/elk311/journal/1422329/ жидкости в тормозной системе, не смог заменить жидкость в сцеплении, вернее не смог открутить штуцер стравливания воздуха.
В общем пытаясь удержать ключем на 19, а потом разводным(у разводного губки пошире) пластиковый тройник на котором установлен штуцер в итоге что-то сломалось(((( Эта вся конструкция с тройником приподнялась, и стала больше двигаться.
Расстроился ужасно! Но нигде не текло, сцепление работало, стал разбираться что да как…
В итоге купил еще баночку тормозухи стал разбирать эту линию. В итоге оказалось что сломал втулку трубки концентрического цилиндра, вернее ее зубцы.
СОВЕТ для тех у кого чешутся руки(как у меня))) или кто будет прокачивать сцепление самостоятельно: Откручивайте штуцер очень окуратно, он очень сильно затянут (у меня было так).
АЛЬТЕРВНАТИВНЫЙ МЕТОД ПРОКАЧКИ ( у кого не получилось открутить) надо демонтировать тройник вместе с гибким шлангом, и в тисках (не сильно зажимая) открутить штуцер, потом все собрать, а потом прокачивать. Конечно немного больше работы, но зато нет головняка со сломанными деталями. (Кстати эту втулку я не смог вытащить, скорее всего она меняется со снятой коробкой.)
ПРОЦЕДУРА:
-1 откачать жидкость из бачка (сцепление имеет отдельный маленький отсек)
-2 ключем на ’10’ разстыковать магистраль под аккумулятором, и открутить гайку кронштейна гибкого шланга.
-3 вытащить скобу-фиксатор из тройника и отсоеденить тройник от КПП.
Тройник и гибкий шланг разстыковывать не нужно ( кстати он продается всборе)
-4 зажать несильно торйник в тисках и торцевой головкой на ’10’ открутить штуцер.
-5 собрать все обратно, не забывая смазать уплотнительное кольцо на трубке которая выходит из КПП. Скобу плоскогубцами сжать (сузить) перед тем как вставлять в тройник. Соеденить гибкий и жесткий трубопроводы, налить новую жидкость в бачек, и прокачать.
СПАСИБО cvadim за советы!

eSkyn ›
Blog ›
прокачка сцепления лачетти

по ощущениям сцепление начало не праввильно работать…проверил его ход…отклонение не сильное, но решил что для начала надо прокачать…
почитал что пишут в интернете и приступил
1) смочил штуцер прокачки проникающей смазкой и поездил денек, на следующий день опять обработал
2) беру ключь на 19, уперживаю им тройник(или переходник) на коробке, головкой на 10 срываю штуцер прокачки и слегка возвращаю обратно (неужели никто не пробовал использовать самую дешевую головку и трещетку, а не ключь—на 10! » для срыва» штуцера прокачки а не ключь на 10)

3)доливаю тормозную жидкость в расширительный бачок
4)заранее подготовил бутылочку со шлангом, надеваю шланг на штуцер прокачки и просим товариша нажать на сцепление( не быстро) и задержать выжитым
5) ослабляем ключом на 10 штуцер и как только давление падает перекрываем обратно(можно понять по звуку)

6) повторяем пока не будем уверены в том, что система прокачена( в моем случае я менял жидкость и цвет старой отличался-старая потемнела) не забываем доливать тормозную жидкость
7) затягиваем обратно, если пролили-замываем капли(говорят тормозная жидкость портит лакокрасочное покрытие)