Вес КПП ВАЗ 2107 5 ступка, коробка передач классика

Содержание

Лада 2106 1 local celebrity › Бортжурнал › Долгожданная 5 ст КПП ВАЗ 2107
Инструкция ремонта коробки передач ВАЗ 2107 5 ступки своими руками
Правила разборки и сборки КПП
Инструкция по разборке коробки передач ВАЗ 2107
Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 5-ступка
Цены в сервисе
Выводы
Коробка переключения передач ВАЗ 2107
- Коробка 5-и ступка ВАЗ 2107: конструктивные особенности, схема переключения
Признаки и причины возникновения неисправностей коробки
- Ремонт коробки ВАЗ 2107
Что в итоге
Чем отличается кпп нивы от классики
КПП 4-х ступенчатая КПП 5-ти ступенчатая (21074)
VaD89RUS › Блог › 28. Коробка передач 5-ти ступенчатая
- Читайте также:

Лада 2106 1 local celebrity ›
Бортжурнал ›
Долгожданная 5 ст КПП ВАЗ 2107

Всем доброго времени суток.И так случайно наткнулся на сайте ВКонтакте на обьявление

о продаже пятиступки, как оказалось она продавалась в 20 км от меня в пгт

Вапнярка, многие думаю слышале о такой жд станции.Это меня обрадовало так как

поблизости можно сьездить посмотреть, тем более ещё большим плюсом было то, что

коробка от ВАЗ 2107 , так как я противник фиатовского аналога.Единственный минус это

трещина на задней части, но она заварена аргоном и масло не течёт

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.Приехал я вечером в Вапнярку взглянуть на товар.Как сказал продавец

даной коробки, она с машины 2002 года, с малым пробегом в 70 тыс.км.Снята по

причине установки дизельного двигателя вместе с коробкой.Договорились что я возьму её

поставлю, проедусь, покажу знакомому мастеру, если всё ок то я беру, сразу уверял что

она не имеет лишних звуков и она в хорошем состоянии, заплатив аванса 500 грн я

поверил ему и уехал домой с коробкой.

ДЕНЬ ВТОРОЙ:Подьехал к автомеханику знакомому, тот вскрыл и сказал что да

действительно она с небольшим пробегом можно брать.Решили ставить и услишать как

она в ходу себя ведёт.Поехали в магазин купили масло в коробку, подушку

крепления, прокладки герметик, траверса сказали подойдёт родная, поэтому не покупали

В 15:00 поехал с отцом в гараж к родственникам так как смотровой ямы у нас в

нету.Начали снимать свою, незнаю сколько времени потратили, но суть в том чото знал

бы я раньше сколько всего надо снимать и откручивать я бы подумал о замене ещё, но

это ещё даже не пол беды а 1/3 наверно:)Сняли свою, сняли кожух и поставлили на 5 ст

кпп, сьездили в магазин ещё за пыльником который на кожухе, старый уже

порвался.Начали ставить, и тут началось, не заходит где-то на 1-1,5 см, и так и так, рук

уже не чуствуем а она намертво в одной точке, сняли — опять ставим — ничего, опять

снимаем ставим родную, без кожуха хрен поймёшь.Снимаем старую ну давай ещё разок

попробуем, и тут … опять без изменений.Ну думаем может вал не такой, да вроде бы

тот, но под рукой небыло штангенциркуля.Звоним опять к мастеру, мол заедем за тобой

помоги поставить, может что-то мы не так делаем.С неохотой тот согласился.Привезли

его, оказалось надо вал подточить, в подшипник не заходил он.Подточили он помог

поставить, с трудом но стала она на место, началось собирание деталей.Как всегда при

таком процессе остались лишние шайбы, гровера, и т.д.))))И тут момент истинны, а

глушитель то как то не так должен быть возле коробки, оказалось траверсу надо было

таки купить, эта очень подняла коробку вверх.Но уже было около 21:30 , а магазины то

работают до 18:00!Позвонили к знакомому, тот согласился открыть магазин но взял

за это + 12 грн к цене траверсы итого 55 грн.Поехали взяли, поставили вроде бы норм!

ДОМОЙ ПОПАЛ ПОСЛЕ 23:00!

ДЕНЬ ТРЕТИЙ:Едем тестировать.При заводке двигатель как будто в салоне стоит, очень

стало слышно.При 80 км/час обороты тахометр показал 3300 об/мин, ну думаю экономия

будет))))при стоке 3000 об/мин, но как потом оказалось при замерке с ещё одной

шестёркой спидометр врёт на 9 км/час, у него 80 у меня 71 км/час, при меньшей и

большей скорости не замерял, думаю при большей скорости будет врать больше.

Появились лишние звуки которых на родной коробке вообще никаких небыло.Ну думаю

капец, взял фигню, да и ещё сколько промучились, так жаль…Целый день в раздумиях

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ:Я на работе, звонит отец, мол был на смотровой яме, ослабил

траверсу и немного сдвинул коробку вперёд, вроде бы стала на своё место, и двигателя

в салоне не слышно как и раньше, и коробка тише стала работать.Я в настроении

прийдя с работы сразу поехал тестировать коробку, млей радости не было

предела, никаких звуков, немного если прислушаться слышно изменения когда нажал на

педаль сцепления, ну это выжимной подшипник, их слышно наверное на каждой 5
ст коробке.В итоге я понял что коробку буду брать по-любому.

ИТОГ:ПЛЮСЫ коробкой доволен, передачи стали длиннее по сравнению с родной коробкой, это очень заметно, так как с первой по третью на родной очень быстро переключался.Зато с места рвал всех))Ну это не главное, сейчас для меня главное экономичность машины, что я уже заметил, точный расход пока не замерял.Даже при 110-120 км/час скорость не чувствуеться, двигатель намного тише работает, такое чувство что скорость 80 а не 110.При 3000 об/мин скорость 100 км/час(но на спидометре только 91)Думаю максималка с 140 км/час (на родной 4 ст коробке) увеличилась намного.Но в планах замерять её нету пока:)
МИНУСЫ : врёт спидометр, немного слышно коробку (но к этому привыкну, просто родную никогда не было слышно), рычаг переключения стал ближе к ногам, упираюсь коленом немного:):):):):)

П.С.МОЖНО ЛИ ИСПРАВИТЬ ПРОБЛЕМУ СО СПИДОМЕТРОМ ЧТО БЫ ОН ПОКАЗЫВАЛ РЕАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ?

Инструкция ремонта коробки передач ВАЗ 2107 5 ступки своими руками

Конструкция коробки передач классических автомобилей отечественного производства страдает от низкой надежности и неприспособленности к высоким нагрузкам. Ремонт 5-ступенчатой КПП ВАЗ 2107 достаточно сложная процедура, требующая ответственного подхода и большого опыта работы. Однако при знании процедуры и технической подготовке выполнить обслуживание можно и самостоятельно.
Как правило, в машинах начинаются проблемы с включением/вылетом скоростей, расшатыванием кулисы. При таких симптомах потребуется оперативное вмешательство в конструкцию.

Правила разборки и сборки КПП

Если пользователь никогда не сталкивался с ремонтом такого сложного узла, к процедуре следует тщательно подготовиться.

Разборка механизма выполняется только после его полной очистки от грязи.
Предварительно подготавливаются все инструменты, требуемые для разборки – ключи, выжимки, пассатижи, съемники стопорных колец. Также желательно иметь отдельную тару для складывания мелких болтов, гаек, шайб.
Демонтировать детали механизма требуется, предварительно обработав болты средством от закипания.
При разборке агрегаты складываются в последовательности демонтажа.
Человеческая память крайне не надежна – фотография разобранного механизма перед его переборкой лучшая памятка.
Замене подлежат все прокладки без исключений. Категорически запрещается вторичное использование уплотнителей.
Обилие очистителя никто не отменял. При промывке конструкции не стоит жалеть промывочный материал, чем лучше отмыть, тем веселее поедет.
Сборка агрегата осуществляется исключительно в обратной последовательности.
Если после монтажа остались лишние запчасти (что не редкость) весь редуктор полностью перебирается заново.

Также необходимо соблюдать максимальную чистоту во время работ. Попадание пыли, металлической стружки или посторонних предметов может нанести серьезный вред шестерням.

Инструкция по разборке коробки передач ВАЗ 2107

Разбирается ВАЗ-овская пятиступенчатая КПП таким образом.

Слить лубрикант из картера механизма.
Демонтировать конструкцию с машины.
Демонтировать муфту выжимного подшипника, вилку выключения сцепления.
Разъединить эластичную вставку карданного вала.
Снять фланец муфты со вторичного вала КПП.
Отсоединить опору двигателя (подушку), трос спидометра, проводку фонарей заднего хода (при наличии).
Демонтировать манжету шаровой опоры рычага, рожковым ключом №10 открутить 3 гайки крепления рычага к крышке картера.
Снять корпус рычага со шпилечных болтов и прокладки.
Выкрутить ключом на 13 гайки кронштейна трубы выпуска газов.
Снять деталь и удалить закладной болт.
Очистить поверхность редуктора от загрязнений, масляных пятен спиртом или растворителем.
Снять заднюю крышку с прокладкой.
При откручивании гаек со шпилечными болтами, детали вкручиваются как есть при нанесении специального состава.
Также 13 ключом убирается последняя гайка задней крышки внутри картерного отсека.
Утопить шток включения 1 и 2 передачи.
Отсоединить крышку отсека от картера.
Снять со шпилечных болтов заднюю стенку и проворачивая по ходу часовой стрелки полностью демонтировать деталь.
Изъять пластиковую заглушку коробки шестерен 5 и задней передачи при помощи давунка.
Пинцетом вынуть стопорное кольцо подшипника 5 и задней передачи.
Выпресовать подшипник проставкой молотком или специальным прессом.
Извлечь уплотнитель вторичного вала – это удобно делать подковырнув его острым предметом.
Снять упорный диск внутреннего кольца второго подшипника.
Выпресовать деталь по аналогии с первой.
Полностью разобранный узел связать проволокой для предупреждения утери.
Демонтировать привод спидометра и маслоотражатель.
Ключом №10 отвинтить крепежи вилки включения пятой и задней позиции блока.
Головкой №17 ослабить крепеж шестерен 5 и R позиции.
Свинтить головкой №13 первую гайку крепления сцепления и №17 удалить все остальные гайки.
Снять картер диска сцепления.
Прессом или выколоткой выбить сальник ведущего вала. Вынуть уплотнитель передней крышки блока.
Вынуть пружину из гнезда (обратно ставим сужением к подшипнику).
Головкой №19 открутить крепление подшипника промежуточной трубы, следом вынуть болтик вместе со всеми отпавшими деталями.
При помощи 17 ключа удалить крепление блока шестеренок.
Снять шестерни с промежуточной трубы.
Зажать в тисах блок и спресовать с него внутреннюю вставку подшипника.
Удалить дистанционную шайбу.
Открутить лючок фиксаторов штоков и снять его.
Извлечь пружины штоков, шарики фиксаторы.
Снять шестеренку пятой передачи с синхронизаторной муфтой.
Удалить дистанционное кольцо.

Демонтировать промежуточную шестеренку задней передачи.
Следом снимается шток включения совместно с вилковым переключателем.
Торцовочным ключом №10 открутить головку штока.
Удалить блокировочный сухарь.
Удалить стопор ступичного стабилизатора.
Удалить ступицу, пружину, заднюю шестерню с вала.
Выталкивается подшипник.
Последовательно ключом №10 откручиваем болтовое крепление 3/4 скорости.
Удалить сухарь.
Удалить второй сухарь из картера.
Открутить крепежную вилку 1,2 скорости.
Одновременно демонтировать шток с вилкой.
Повторяем действия аналогично первому валу.
Снять ведущий вал коробки целиком.
Сбить подшипник с седла на ведущем валу.
Удалить ведомый вал из картерного отсека.
Открутить ось промежуточной шестеренки.
Закрепив в вертикальном положении вал, стянуть с него синхронизаторные втулки 3-4 скорости.
Снять с пропила стопор ступичный стопор, пружинную шайбу.
Вынуть ступицу синхронизатора.
Снять синхронизатор 3 передачи.
Снять втулку 1 передачи из вала.
Вынуть втулку шестерни вторичного вала.
Тоже действие для первой передачи.
Убрать ступицу синхронизатора 1,2 позиции.
Снять шестерню 2 позиции.
Снять подшипник и тарельчатую вставку.
Выпресовать вал с подшипника.
Снять стопорное кольцо 4 передачи.
Удалить пружину синхронизатора 4 скорости.

Для других блоков, процедура выполняется аналогично.

Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 5-ступка

Вышеуказанная процедура подразумевает полную разборку агрегата в качестве профилактической меры. Однако случается, что узел МКПП выбивает или проскальзывает во время манипуляций водителя. Тем более, что ВАЗ-овская пятиступка страдает от подобных вещей постоянно. Причиной ремонта может стать один из таких факторов:

заедает рычаг кулисы;
посторонний шум при езде;
вылетает одна из передач;
туго включаются позиции.

Для более точного понимания процесса можно ознакомиться с видео мастер классами процесса от опытных специалистов.

Вылетает 4 передача

На пятиступенчатой коробке ВАЗ 2107 вылет пятой скорости может провоцировать износ шестерни, синхронизатора, сопутствующих деталей.

Во время ремонта выполняется замена муфты 3/4 передачи, поврежденный элемент и полный комплект уплотнителей, подверженных разъединению в процессе разборки.

Примечание! некоторые механики утверждают, что в 40% случаев спасает замена крепления карданного вала, вилки сцепления.

Вылетает 5 передача

Пятиступенчатая КПП «семерки» периодически выдает капризы пользователю по причине недостаточной сазываемости шестерен. Рекомендуется в случае выбивания или тугого включения позиции менять полностью синхронизаторы, шестерню, вилку и втулки – это обеспечит стабильную работу узла.

Примечание! перед покупкой запчастей необходимо провести их дефектовку. Некоторые магазины продают «кривые» детали.

Ремонт рычага КПП (кулисы) ВАЗ 2107

В случае разбалтывания кулисы КПП (ручки) осуществить ремонт можно даже без снятия блока с машины. При этом некоторые специалисты рекомендуют использовать «гаражные» детали починки. Для удобства читателя и более понятного разъяснения процесса, лучше выполнить описание в картинках.

Демонтировать чехол и снять стопорную планку с втулки кулисы.

После освобождения, снимается ось рычага, для удобства можно подтолкнуть вставку отверткой или наставкой.
Обычно изнашивается сама втулка, можно заменить ее новой вставкой или стандартным болтом М10.

Далее закрепить все в обратном порядке и законтрогаить конструкцию.

Ремонт КПП ВАЗ 2107 старого образца

Перед ремонтом КПП ВАЗ старого типа желательно изучить руководство пользователя или техническую документацию. Основным нюансом считается отсутствие 5 передачи – классическая система имеет всего 4 позиции. Следовательно, шестерня заднего хода располагается отдельно. При ремонте следует это учитывать.

Ремонт передачи ВАЗ 2107 без снятия коробки

В случае крайней необходимости можно выполнить ремонт 5 ст трансмиссии ВАЗ без снятия корпуса с машины. При выполнении процедуры, автомобиль загоняется на эстакаду, или смотровую яму. Все манипуляции выполняются вверх ногами, что усложняет процесс. Поэтому опытные автомеханики предпочитают предварительно демонтировать узел с автомобиля.

Цены в сервисе

Стоимость ремонтных работ в сервисе стартует от 500 рублей в зависимости от региона и серьезности дефекта. Починить выбивающую передачу стоит около 3000 руб. А капитальный ремонт обойдется автолюбителю 50-60% стоимости новой КПП.

Выводы

Коробка переключения передач Лады 2107 – простой и ремонтопригодный механизм. При выявлении мелких дефектов в работе, можно обратиться на СТО или сделать все самостоятельно. Однако при серьезном нарушении в работе или критических повреждениях корпуса лучше купить Б/У деталь на вторичном рынке.

КПП ВАЗ 2107 — конструктивно сложное устройство, предназначенное для преобразования крутящего момента от ДВС автомобиля и его передачи на другие элементы трансмиссии. Переключение скоростей (передач) в такой коробке происходит ступенчато.

Указанную КПП 2107 стали ставить на авто с 1982 года, при этом до сегодняшнего дня эту коробку считают наиболее продвинутым агрегатом среди «классической» механики.

Коробка 2107 — пятиступенчатая МКПП, всего имеет шесть скоростей: пять передач переднего хода и одну заднюю скорость. Далее мы подробнее рассмотрим, как устроена и работает коробка ВАЗ 2107.

Коробка переключения передач ВАЗ 2107

Не смотря на то, что среди всей линейки автомобилей ВАЗ седьмая модель конструктивно одна из самых доступных и простых в обслуживании, не каждый сможет провести диагностические и ремонтные работы самостоятельно. Это обусловлено тем, что автомобиль имеет как простые, так и сложносоставные узлы и агрегаты. Так вот, МКПП 2107 относится ко второму типу.

При этом важно понимать, что сборка такого устройства предполагает наличие определенных навыков, опыта и знаний. Однако при необходимости обслуживание и ремонт можно выполнить самостоятельно. Другими словами, хотя ремонт КПП — это сложная работа, которая должна быть выполнена профессионально и качественно, осуществить ряд операций можно своими руками.

Коробка 5-и ступка ВАЗ 2107: конструктивные особенности, схема переключения

Схема КПП ВАЗ 2107 (пятиступка), практически такая же, как и в четырех ступенчатой коробке, разница лишь в наличии еще одной пятой скорости, включаемой путем перемещения рычага влево до конца и вперед. КПП ВАЗ 2107 5 ступка позволяет изменять частоту крутящего момента в пяти разных позициях:

движение вперед с разной скоростью в соответствии с передачами от 1 до 5;
движение назад при включении шестой (задней) передачи.

Переключение передач в пятиступенчатой коробке осуществляется так же, как и в классической четырехступенчатой. Выжимая сцепление, нужно передвигать рычаг переключения скоростей на нужную позицию, соответствующую скоростному режиму автомобиля.

Конструктивно коробка ВАЗ 2107 является довольно сложным устройством, внешне представляющим собой форму закрытого корпуса (три стороны закрыты полностью прочными крышками, четвертая — «переходит» в ручку переключения передач). Сама коробка передач ВАЗ 2107 состоит из порядка 40 элементов и деталей. Рассмотрим основные.

Внутри коробки находятся такие основные элементы:

Первичный вал ВАЗ 2107 — вал с четырьмя зубчатыми шестернями (один из основных элементов коробки). Первичный вал, являясь одним целым с шестернями, вращается вместе с ними на подшипнике, который фиксируется в нижней части КПП и уплотнен сальником;
Вторичный вал с десятью шестернями, являясь продолжением первичного вала, имеет шестерни первой, второй и третьей передачи. Все шестерни на вторичном валу имеют различные габариты для обеспечения преобразования величины крутящего момента. Вращается вторичный вал на подшипниках, так же как и первичный;
Промежуточный вал является своеобразной «прослойкой» между вторичным и первичным валами и имеет шестерни, являющиеся с ним одним целым. Именно через них от одного вала к другому передается крутящий момент; Вилки обеспечивают переключение скоростей во время движения автомобиля посредством рычага переключения. Нажимая шестерню определенного вала, вилки заставляют механизм работать.
Также в устройстве можно выделить шарниры и рычаги переключения передач.

Коробка передач 2107 имеет передаточные числа и технические характеристики, похожие на КПП ВАЗ 2105. Параметры пятиступенчатой коробки ВАЗ 2107:

главная пара — 4.1/3.9 (4.3);
1-я передача — 3.667 (3.667);
2-я передача -2.100 (2.100);
3-я передача — 1.361 (1.361);
4-я передача — 1.00 (1.00);
5-я передача – 0.820 (0.801);
Задняя передача — 3.530 (3.530).

К основным техническим характеристикам коробки можно отнести работу в связке с однодисковым сцеплением, которое имеет только одну (центральную) нажимную пружину и работу синхронизаторов на каждую передачу переднего хода.

Признаки и причины возникновения неисправностей коробки

Коробка передач на ВАЗ 2107 считается достаточно надежным узлом, однако при длительной эксплуатации некоторые ее элементы по тем или иным причинам могут выйти из строя. Если появились первые нарушения в работе КПП, во избежание возникновения более серьезных поломок, необходимо как можно быстрее диагностировать и устранить проблему.

Перечень основных поломок МКПП ВАЗ 2107, причины их возникновения и методы устранения разнообразны. При этом важно обращать внимание на такие признаки, а также правильно подбирать методы ремонта:

- Передачи включаются произвольно либо не включаются вовсе (износ подвижных деталей КПП (пружина, шарниры), стирание блокирующих колечек на синхронизаторах, износ пружины синхронизатора, износ зубчиков на шестернях). Проблему устраняют путем замены неисправных деталей, либо проведением капитального ремонта коробки;
- Передачу, при включении выбивает, двигатель подвергается большим нагрузкам (включение сцепления не до конца, заклинивание шарнира на рычаге переключения, неисправность рычага переключения, деформация вилок в КПП). Проблему устраняют так: регулировка механизмов сцепления, зачистка шарнирных соединений, замена рычага или замена целого набора вилок; Возникновение нехарактерных звуков (шум, хруст) во время движения автомобиля (шум подшипников, износ зубцов на шестернях, недостаток смазывающей жидкости, перемещение валов по своей оси). Проблема решается путем замены деформированной или изношенной детали или путем выявления течи и замены/долива рабочей жидкости;
- Течь рабочей смазывающей жидкости (износ сальников и прокладок, ослабление креплений картера). Проблему устраняют, меняя резиновые изделия либо доливом масла до нужного уровня (для КПП ВАЗ 2107 необходимо примерно 1,6 литров масла), при необходимости подтягивают все гайки крепления картера.

Ремонт коробки ВАЗ 2107

Учитывая все конструктивно-эксплуатационные особенности КПП ВАЗ 2107, проведение ремонтных работ самостоятельно возможно только при условии большого опыта в обслуживании и ремонте такого рода агрегатов. Если в ремонте нуждается коробка на ВАЗ 2107, основные этапы ремонтных работ:

подготовка (наличие необходимого инструмента, ямы либо эстакады);
установка автомобиля на яму/эстакаду, слив масла из КПП др.);
демонтаж коробки;
разборка и дефектовка;
устранение неисправностей;
сборка и установка коробки на место.

Необходимые инструменты:

торцевой ключ на «10» и «19»;
отвертка с крестообразным лезвием;
пинцет и две отвертки с тонким плоским лезвием;

Общий порядок действий следующий:

установить автомобиль на смотровую яму либо на эстакаду;
отсоединив провод от минусовой клеммы на АКБ, слить рабочую смазывающую жидкость КПП (трансмиссионное масло);
сняв панель радиоприемника и нажав на рычаг, вставить плоскую отвертку в отверстие запорной втулки коробки для вывода ее наружу;
сняв стержень с рычага, пинцетом извлечь из рычага упругую резиновую вставку демпфера; Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется замена тросов КПП. Из этой статьи вы узнаете, когда и каким образом меняются тросы МКПП в тросиковой коробке передач, а также на какие тонкости и нюансы следует обращать внимание в рамках данной процедуры.
разжав лепестки демпфера при помощи двух плоских отверток, вывести их из рычага, после чего снять сам рычаг демпфера и, соответственно, все его втулки;
подвинув обивочный коврик на полу автомобиля, крестовой отверткой вывернуть четыре самореза на крышке КПП;
сняв с рычага крышку КПП и приемную трубу глушителя, крестовой отверткой отсоединить блок со сцеплением;
сняв шлейф проводов и карданную передачу от прибора скорости, отсоединить гибкий вал;
торцевым ключом на «10», отвернув два крепежных болта боковой крышки КПП, установить опору под коробку;
торцевым ключом на «19» отвернуть четыре крепежных болта, соединяющих картер с блоком ДВС;
вставив плоскую отвертку в щель между блоком и картера, одновременно отжав их, завершить демонтаж КПП;
произвести разборку коробки, дефектовку, замену деталей и т.д.
выполнив необходимые ремонтные работы, собрать агрегат, установить коробку на автомобиль, осуществляя сборку в обратном порядке.

Что в итоге

Как видно, КПП ВАЗ 2107 является далеко не самым простым типом МКПП. По этой причине важно осуществлять только квалифицированный ремонт агрегата, своевременно обслуживать КПП и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему плохо включаются передачи на коробке «механика». Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым включение передач на МКПП затруднено или полностью невозможно. Также отметим, в случае появления первых признаков неисправностей коробки, необходимо незамедлительно провести диагностику для выявления поломки с последующим ее устранением.

Напоследок отметим, что устранить неисправность зачастую можно только после демонтажа и разборки КПП. По этой причине, при условии недостаточных знаний и опыта, от самостоятельного проведения ремонта или обслуживания пятиступенчатой коробки на ВАЗ 2107 лучше отказаться. Оптимальным решением будет обратиться к специалистам на СТО.

Чем отличается кпп нивы от классики

Серию материалов о взаимозаменяемости узлов и агрегатов автомобилей «Жигули», начатую в № 6, продолжает статья конструктора НТЦ ВАЗа М. ВОТИНОВА .

На заднеприводных автомобилях ВАЗ («Жигули») первых лет выпуска применялась одна и та же коробка передач типа «2101». Ее использовали для моделей ВАЗ-2101, «2102» (до 1978 года их комплектовали коробками без включателей света заднего хода), а также «21011», «21013», «2103». В 1976 году появилась коробка передач типа «2106» с иными передаточными числами. С 1977 года ее начали ставить и на ВАЗ-2121—»Ниву» (у этого варианта нет привода спидометра, поскольку у «Нивы» он размещен на раздаточной коробке). В конце 1979 года появилась еще одна разновидность — «2105» со своим рядом передаточных чисел— промежуточным между «2101» и «2106». Это необходимо, чтобы выполнить более жесткие требования к экономичности, токсичности, шумности новых моделей — ВАЗ-2105, «2107», «2104» и модификаций.

Выбор передаточных чисел позволил применять коробку «2105» на всех моделях с классической компоновкой, и с 1987 года ею оснащают все заднеприводные автомобили («Жигули»). Только для «Нивы» по-прежнему используют коробку с передаточными числами «2106».

Значения передаточных чисел, а также различия в комплектации коробок передач показаны в табл. 1.

Коробки передач различаются также приводами спидометров, каждый из которых соответствует, как показано в табл. 2, определенному передаточному числу главной передачи. В противном случае возможно отклонение показаний спидометра от истинной скорости. Чтобы избежать этой погрешности, при необходимости одновременно с коробкой замените привод спидометра, руководствуясь табл. 2. На картере сцепления, напротив сапуна, краской наносят маркировку, указывающую, для какой модели автомобиля предназначена коробка передач: цифру «5» —для ВАЗ-2105, «2104», «7» — для ВАЗ-2107.

В последние годы часть автомобилей «Жигули» и «Нива» комплектуют пятиступенчатой коробкой передач. Она разработана на базе четырехступенчатой, взаимозаменяема с ней по месту, а внешне отличается конфигурацией задней крышки, в которой размещена пара пятой передачи (подробнее об устройстве коробки будет рассказано в одном из ближайших номеров — ред.).

На полноприводных автомобилях ВАЗ-2121 могут применяться редукторы с двумя вариантами передаточных чисел: 4,3 и 4,1. Соответственно различаются приводы спидометров (см. табл. 3). При замене или ремонте редукторов на этих машинах обязательно, чтобы у переднего и заднего моста они имели одинаковое передаточное число.

Еще одно замечание, касающееся полноприводных машин ВАЗ-2121. В целях повышения надежности и долговечности редуктора в нем была изменена фиксация оси сателлитов, а под них установлены азотированные сферические шайбы. В результате утрачена взаимозаменяемость корпусов и осей сателлитов. Поэтому при необходимости заменить корпус в редукторе выпуска до 1986 года нужно установить весь комплект измененных деталей: корпус 2121-1802163-200, ось 2121-1802160-10 и подложить под сателлиты шайбы 2121-1802161.

Чем руководствоваться при замене коробки передач? Помните, что наиболее универсальна для применения коробка типа «2105». Пятиступенчатая коробка — безусловно, выигрышная замена, особенно для совершающих продолжительные поездки, но пока не очень доступная. А вообще параметры коробки подбирали как компромисс между динамическими качествами, экономичностью и надежностью. Поэтому ВАЗ-2106 с коробкой передач «2101» станет динамичнее, но это скажется на долговечности деталей заднего моста. Наоборот, ВАЗ-2101, «21013» с коробкой «2106» разгоняется более вяло.

Подобным образом редуктор с передаточным Числом, большим предусмотренного, улучшает динамику, но «стимулирует аппетит» машины, а заодно увеличится нагрузка на полуосевые шестерни, полуоси. Обратная замена проявится в некотором ухудшении динамики, особенно на прямой передаче.

О взаимозаменяемости редукторов говорилось в № 6 с. г., здесь напомним лишь основные их различия (табл. 4).

Если при замене редуктора вы обнаружите, что маркировка на нем стерлась, передаточное число можно определить, не снимая его с машины. Для этого установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и вывесите одно из задних колес при помощи домкрата (второе должно опираться на землю). Поверните поднятое колесо на 20 оборотов и сосчитайте при этом, сколько оборотов сделал карданный вал. Разделив полученное число на 10, вы узнаете передаточное число главной передачи.

Передаточное число редуктора заднего и переднего моста	Ведомая (пластмассовая) шестерня привода спидометра		Шестерня привода спидометра в блоке шестерен		Маркировка привода спидометра
Передаточное число редуктора заднего и переднего моста	обозначение	число зубьев	обозначение	зубьев	Маркировка привода спидометра
4,3 4,1	2121-3802834-10 2121-3802834-20	4139	2121-3802833-10 2121-3802838-20	13 13	нет

Примечание . Маркировку наносят зеленой краской на корпусе привода спидометра. Шестерни 2121-3802833-10 и 2121-380283320 не взаимозаменяемы: они различаются параметрами зубьев. Визуально различаются .фасками на торце зубчатого венца: 0,5X45° и 1X25° соответственно.

Все началось банально 25 тысяч тому назад. Начал накрываться синхронизатор второй скорости. Посоветовавшись с JiMMY, решил не трогать коробку, пока не накроется синхронизатор четвертой скорости, а потом и менять. Проехавши не более 5-ти тысяч, решил умереть смертью храбрых подшипник первичного вала. И пошло-поехало. В очередной раз проконсультировавшись с JiMMY, получил ценнейший совет: «Меняй коробку, нах, не надо ее, нах, ремонтировать, запчасти полное Г.». Не послушался я доброго совета — может и хорошо. В общем, от момента издыхания подшипника до съема коробки и ее переборки я проехал не более 150 км. Поменял подшипник и звездочки трех скоростей — на том и ограничился, тем более, что больше менять ничего и не надо было.

Прошло еще 20 тысяч и началось опять. Должен сразу оговориться, что когда коробке было 5 тысяч отроду, ее благополучно чинили по гарантии. Поэтому когда она загремела, решение было однозначное — ставить КПП от «копейки». Выбор пал на эту модификацию неслучайно. Передаточные числа на ней несколько отличаются от других модификации 4-х и 5-ти ступенчатых коробок ВАЗа в бОльшую сторону:

ВАЗ-2121х		ВАЗ-2101
Передача	Передаточное число	Передача	Передаточное число
1	3,67	1	3,75
2	2,10	2	2,3
3	1,36	3	1,49
4	1,00	4	1
5	0,82	5	нет
з/х	3,53	з/х	3,87

Собственно говоря, процесс инсталляции:
1. Открутить болты, на которых держится коробка (если до этого ее не снимали ни разу, то там есть один из трех болтов, который держит стартер — его откручивать страсть как неудобно — после установки коробки обратно, его можно не закручивать, криминала в этом нет никакого).
2. Отсоединить «вертолет» от КПП (все соединения карданных валов нужно помечать, чтобы при обратной сборке не получить дополнительных вибраций и шумов).
3. Отсоединить кардан, идущий на задний мост от РК.
4. Отсоединить кардан, идущий на передний мост от РК.
5. Открутить РК.
6. Открутить КПП и аккуратно ее снять, стараясь не повредить первичный вал и направляющие втулки.

Теперь, собственно говоря, о деталях, которые обязательно понадобятся при установке 4-х ступенчатой коробки вместо 5-ти ступенчатой:
1. Подушка КПП ВАЗ-2121. В разных магазинах стОит по-разному, разброс цен от 300 до 600 рублей (для сравнения — аналогичный девайс на ВАЗ-21213 и его модификации стоит в районе 100 рублей). Каталожный номер — 2121-1001040. Имеет смысл поискать эту деталь на разборках вместе с поперечиной (п. 2) — ломаться там нечему, а отдавать от 600 до 1100 рублей за эти железяки — пресноводная может удушить 😉
2. Поперечина, на которой крепится подушка КПП. Ее тоже надо брать только от ВАЗ-2121 (они только с виду одинаковые, на самом деле там разница в изгибе балки) Стоимость — от 300 до 500 рублей. Встречается далеко не в каждом магазине. Каталожный номер — 2121-1001100.
3. Желательно поменять карданные болты — стоят они не так уж и дорого, зато пользы от них много.
4. 4 болта М10х40, 8 широких шайб и 4 гайки с тефлоновой втулкой (это понадобится, если есть желание поставить коробку не на штатные шпильки, а на нормальные болты). В моем случае я их ставил в силу того, что свернулись и обломались шпильки крепления КПП.

Коробку желательно открыть и посмотреть, что у нее живого внутри осталось. В моем случае были заменены все подшипники (на всякий случай), сальники первичного и вторичного валов, и муфты включения передач (у старых зубья уж больно круглые были:-)

После коробку надо установить обратно на машину и наслаждать, наслаждаться, наслаждаться:-)

Удачи и полного привода,
Михаил aka GMG® aka Гризли, 15.04.03.

Дополнение от ascur, 19.07.08.

При замене на классическую коробку помимо перечисленных деталей требуется замена центрирующего кольца (номер 40 в Иллюстрированном альбоме). У классики оно металлическое, у нас резиновое. На это стоит обратить внимание при покупке, т. к. продавцы иногда пытаются впарить от классики. Продается комплектом с гайкой и шайбой.

Столкнулся с такой проблемой, когда менял у себя коробку. Сначала, по незнанию, оставил кольцо, которое стояло, т. е. классическое. После сборки при скорости выше 30 км/час была сильнейшая вибрация.

Решил по определенным причинам заменить 5ст КПП на 4ст 2101 из-за большего передаточного отношения. Была приобретена кпп 2101 с 2102 за
очень доступную цену, отчищена, осмотрена, заменены сальники, снята родная. В процессе установки обнаружилась одна неувязочка: не стыкуется,
мешает выступ (втулка) из отверстия под левый нижний болт крепления картера сцепления к двигателю, центрирующий при установке, такая же штука выступает из привалочной плоскости. Снял КПП, заправил сверло на 15 и давай сверлить. На деле оказалось, что это стальная втулка, запрессованная в
картер сцепления, её проворачивало при рассверливании, вынул пассатижами.

Других проблем не было. Центрирующая втулка для эластичной муфты была вместе с КПП в той же муфте, траверса 2121 именно для 4ст, опора тоже своя, но от 5ст ставить не пробовал.

Дополнение от 01.01.2012, автор Captain.

При замене одной КПП на другую следует обратить внимание на обязательное наличие двух центрирующих втулок, они должны быть расположены в нижних крепёжных отверстиях блока цилиндров. Бывает, что они снимаются вместе со старой КПП, а в новой их нет, бывает, что присутствуют и в блоке и в устанавливаемой КПП (если она б/у).

Втулки эти хрупкие, поэтому желательно их из КПП удалить (они при этом обычно ломаются), а в блок, если их нет, вставить новые. Если их оставить в КПП, то вылета втулки может не хватить для надёжного центрирования, а при монтаже могут не совместиться отверстия в блоке и жестяном кожухе (особенно если кожух снимали) и произойдёт разрушение втулки.

Отсутствие втулок чревато нарушением центровки КПП-двигатель и поломкой ведомого диска сцепления.

Удалить втулку просто, если подпереть втулку шляпкой гвоздя и заклинить её отвёрткой, выбить ударами молотка по гвоздю:

Всем привет!
Очень хотел поделиться опытом установки кпп от классики в ниву, так как у многих возникает этот вопрос, но мой телефон в последний день отказался фоткать, и по этому постараюсь уточнить все нюансы на чужих фото!
И так начнём, подписчики уже знают что с моей кпп случилась беда, на ходу стоял стук!, После разбора, а вернее после снятия колокола кпп я увидел разлетевшийся подшипник первичного вала (очень хотел сфотографировать его, но телефон не хотел ((( )!

Так же разрушению поддался диск сцепления, его сердцевина ходила ходуном в разные стороны, пружины будто просели…
В гараже у меня лежала кпп с бывшего авто ваз 2105 2006 года выпуска, положив рядом с кпп от нивы начал изучать различие.

Маркировка на кпп с первого осмотра дала понять что внутреннее строение кпп идентично, а вот наружная часть не вся…
Так мы первым делом меняем крепление кпп с подушкой, разница на фото:

Далее меняем кронштейн хомута выхлопной трубы

И напоследок самое интересное, ваз 2121, т.е. нива, берёт показания спидометра с раздаточной коробки,

а классика на прямую с кпп!

В моём случае я поступил так, откручиваем с классической кпп привод спидометра, а в замен его ставим заглушку с кпп нивы,

как мне получилось её вытащить я сам до сих пор не понял! )))

Ой, чуть не забыл самое важное: Хвостовик!
Не долго изучая поиски на ютубе, сделал так, «бублик» (надеюсь все понимают о чём я) с кпп 2121, предварительно обжав вязальной проволокой, откручиваю от хвостовика кпп и переношу его в таком виде на кпп от классики! После закрепления всех болтов проволоку ослабляю и снимаю!

И вот мы становимся счастливым обладателем кпп ваз 2121 )))))
Кстати, я свою кпп перед установкой отпидорасил очистил от всей грязи почти до зеркального блеска, и как я был разочарован поломки телефона, так и не успев сделать фото ((((
Теперь касаемо сборки, если на разбор у меня ушло 4 часа, то на сбор я потратил 3 часа, и это всё в одного в яме! Но больше всего время уходит на мелочи, замена сальников, замена манжет и прочей мелкой возни!
Раздатку временно от центровал по принципу кпп на 4 передачи, раздатка в нейтрали, скорость 80 км/ч.
Теперь о главном, итоги замены кпп!
Не смотря на то что при разборе-сборе выявлено (но пока что не заменено) 2ве подуставшие крестовины, в авто стало меньше вибрации!
Пропал так называемый «звук электрички» при езде! А так же пропали те самые толчки в руку ручкой кпп на первых 3х передачах, ну и естественно на остальных они тоже отсутствуют!
Далее планирую от центровать раздатку подвесив все колёса, ну а что из этого выйдет можно будет прочитать далее в моём БЖ! )))

КПП 4-х ступенчатая КПП 5-ти ступенчатая (21074)

⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 18

Внешне отличить 4-х ступенчатую КПП от 5-ти ступенчатой можно по кулисе КПП. У 5-ти ступенчатой КПП кулиса больше по размеру, имеет двойную площадку, задняя крышка длиннее.

Кулиса КПП: а) 2101-1703080-00 для 4-х ступенчатой КПП

б) 2107-1703080-00для 5-ти ступенчатой КПП

Стержень кулисы: а) 4-х ступенчатой КПП с отверстием для монтажа пружины;

б)5-х ступенчатой КПП

Выключатель заднего хода 4-х ступенчатой КПП размещен на задней крышке, со стороны фланца КПП, а у 5-ти ступенчатой – сбоку.

На рис: а) ВК-415 4-х ст. б) ВК-418 5-ти ступ. в) 21074-3710200 выключатель для 5-ти ступ(н/о)

Крышка задняя КПП: а) 2101-07 4-х ступенчатой б) 21074 5-ти ступенчатой

Опора задняя: а)4-х ступенчатой КПП б) 5-ти ступенчатой КПП

Поперечина КПП. а) 2101-1001100-00 4-х ступенчатой КПП и 2107-1001100-20 5-ти ступенчатой. Поперечина 5-ти ступ. КПП имеет небольшой скос с одной стороны.

б) 2121-1001100-00 5-ти ступ. КПП «НИВЫ» в) 2123-1001113-00 5-ти ступ. КПП » ШЕВИ-НИВЫ»

Обойма КПП: а)2101-1703100-01для 4-х ступ. КПП2101-07,213(с паралоном)

б)2121

Первичный вал классической КПП: а) в сборе б) голый

Первичный вал 2101-1701026 с 17 зубьями на венце, без опознавательных меток. Подойдет к любой 4-ступенчатой КП “Жигулей” или “Нивы”, но только в комплекте с промежуточным валом 2101-1701050 (29 зубьев на венце постоянного зацепления), с которым образует передаточный ряд 2101. Рекомендуется применять с моторами малого рабочего объема (1200 и 1300 см3).

Первичный вал 2105-1701026 с 18 зубьями на венце: нового образца, выпускаемый с 1992 года как единый, без опознавательных меток и отличимый от вала 2101 только числом зубьев. Оба вала применимы для любых КП “жигулей” и “нив” в комплекте с промежуточными валами: 2105-1701050 для 4-ступенчатых и 2107-1701050 для 5-ступенчатых агрегатов. Образуют передаточный ряд 2105, удобный для всех “жигулевских” моторов.

Первичный вал 2121-1701026 с 19 зубьями на венце, помеченный одним цилиндрическим пояском. Пригоден для всех коробок в комплекте с промежуточным валом 2121-1701050 (28 зубьев венца постоянного зацепления), с которым образует передаточный ряд 2106. Рекомендуется для моторов большого объема (1600 и 1700 см3).

Промежуточный вал (блок шестерен) 2101-1701050 без опознавательных меток. На венце постоянного зацепления (Z1) – 29 зубьев, на венце I передачи (Z2) – 15. Применим в 4-ступенчатых КП ряда 2101 в комплекте с первичным валом 2101-1701026 (17 зубьев).

Промежуточный вал 2105-1701050, помеченный кольцевым буртиком на шестерне третьей передачи. Отличается от двух предыдущих венцом первой передачи (Z2) – здесь 14 зубьев с большим углом наклона, нежели на 15-зубчатых венцах валов 2101 и 2121. На венце постоянного зацепления (Z1) – 28 зубьев большего модуля, чем на валу 2121. Разумеется, и “пятый” блок шестерен применим только в комплекте со своим “пятым” первичным валом, и только для 4-ступенчатых КП.

Промежуточный вал 2121-1701050 отличается от “ноль первого” только шестерней постоянного зацепления (Z1). На ней 28 зубьев с меньшим модулем и метка в виде кольцевого буртика. “Двадцать первый” блок шестерен можно поставить в любую “жигулевскую” 4-ступенчатую коробку в комплекте со своим (2121) первичным валом, получив передаточный ряд 2106.

Вторичный вал в сборе

Вторичный вал:

а) 2101-1701105 со шпоночным пазом на участке постоянного диаметра – для четырехступенчатых коробок;

б) 2107-1701105 (в зоне паза три разных диаметра) – для пятиступенчатых агрегатов 1985–1991 гг. выпуска в комплекте со ступицей 2107-1701174;

в) 2107-1701105-10 нового образца (два разных диаметра в зоне шпоночного паза) – для пятиступенчатых коробок с 1992 года в комплекте со ступицей 2107-1701174-10.

Вторичный вал: а) 21083 б) 2110

Синхронизатор: а) классической КПП б) переднеприводной КПП

Пружина фиксатора штока вилки заднего хода: а) 2101-1702088 старого образца (светлая); б) 2108-1702087, повышенной упругости (темная), заимствована из КП “Самары” и применяется во всех коробках и “раздатках” “жигулей” и “нив” с 1985 года. Обе пружины взаимозаменяемы, но “восьмерочная” лучше фиксирует задний ход и V передачу.

Первичный вал 2105-1701026 с 18 зубьями на венце: слева – старого образца, отличающийся от валов 2101 и 2121 двумя цилиндрическими поясками; справа – нового образца, выпускаемый с 1992 года как единый, без опознавательных меток и отличимый от вала 2101 только числом зубьев. Оба вала применимы для любых КП “жигулей” и “нив” в комплекте с промежуточными валами: 2105-1701050 для 4-ступенчатых и 2107-1701050 для 5-ступенчатых агрегатов. Образуют передаточный ряд 2105, удобный для всех “жигулевских” моторов.

Промежуточная шестерня заднего хода: а) 2101-1701082 с кольцевым выступом; б) 2121-1701080 с ровным торцом. Обе шестерни взаимозаменяемы и подходят к любым “классическим” КП, в том числе и к “нивовским”, поскольку все сопряженные с ними детали – универсальные “жигулевские”.

Шестерня первой передачи: а) 2101-1701112 без опознавательных меток; б) 2105-1701112 старого образца, помеченная кольцевой канавкой диаметром 80 мм; в) 2105-1701112 нового образца, выпускаемая с 1992 года – без канавки. У каждой по 33 зуба, но на “первой” их угол наклона меньше, чем на “пятых”, поэтому поставить ее можно только в комплекте с промежуточным валом 2101 или 2121, то есть в КП с рядом 2101 или 2106. Обе шестерни 2105 взаимозаменяемы и пригодны для установки в комплекте с промежуточным валом 2105-1701050 (4-ступенчатые КП) или 2107-1701050 (5-ступенчатые). Шестерни без меток можно отличить по наружному диаметру: у 2101 он равен 96,8 мм, а у 2105 – 98,8.

Приводы спидометров и соответствующие им ведущие шестерни вторичного вала применяются только комплектами – иные комбинации исключены: а)привод 2101-1702150-01 без метки с 12 зубьями ведомой шестерни и ведущая шестерня 2101-1702158 с пятью заходами червяка, помеченная одной кольцевой проточкой – для КП “жигулей” с задними мостами 2101 (передаточное число редуктора – 4,3) и 2102 (редуктор 4,44). В последнем случае спидометр несколько завышает показания; б) привод 2102-1702150-01 (9 зубьев), помеченный красной краской, и шестерня 2103-1702158 с четырьмя заходами червяка без метки – для КП “жигулей” с задним мостом 2103 (передаточное число редуктора – 4,1); в) привод 2106-1702150-01 (13 зубьев), помеченный синей краской, и ведущая шестерня 2106-1702158 с шестью заходами червяка, помеченная двумя кольцевыми проточками, – для “жигулей” с мостом 2106 (редуктор – 3,9).

Гайка выходного фланца вторичного вала (резьба М20х1): а) 2101-1701244 с шестигранником “на 30”, для любых коробок передач “жигулей” и “нив” в комплекте с уплотнителем центрирующей втулки 2101-1701245; б) 2121-1701244 старого образца для “нив”, с шестигранником “на 32”. Завод в конце 1997 года перешел на обычную “жигулевскую”.

Подшипник задней опоры первичного вала: а) 2101-1701033 (6-50706У) старого образца с металлическим сепаратором; б) 2107-1701033 (6-50706ЕУ) – представитель нового поколения подшипников с пластмассовым сепаратором. Взаимозаменяемы в любых КП “жигулей” и “нив”.

То же самое касается и прочих подшипников вазовских коробок – ставить можно как современные, так и снятые с производства, но оставшиеся в торговле.

Привод спидометра старого образца, существующий тоже в трех вариантах: 2101, 2103 и 2106. Уплотняется на крышке КП не резиновым кольцом, как современный (см. фото слева), а картонной прокладкой, что надежнее. Впрочем, если кольцо нынешнего привода, выпускаемого с 1988 года, не удержит масло, на разъем фланца можно нанести герметик.

Задняя крышка картера: а) 2103-1702010 для любых 4-ступенчатых “жигулевских” КП; б) 2121-1702010 с заглушкой в отверстии под привод спидометра – для 4-ступенчатой КП “Нивы”. Из одной детали легко сделать другую. Крышка 2101 подойдет на “Ниву”, если закрыть отверстие приводом спидометра или металлической пластинкой, притянув ее через прокладку гайкой. “Нивовскую” крышку ставим на “Жигули”, выбив заглушку и ввернув в резьбовое отверстие шпильку М6 для крепления привода спидометра.

Картер 2101-1701015: а – старого образца с технологическими приливами; б – нового образца (легче на 200 г). Взаимозаменяемы для всех 4-ступенчатых КП “жигулей” и “нив”.

Стопорная шайба гайки выходного фланца вторичного вала: а – 2101-1701243 старого образца с двумя отогнутыми усиками; б – 2107-1701243, пружинная, выпускаемая с 1997 года. Обе детали взаимозаменяемы для всех КП “жигулей” и “нив”, но при сборке коробки “для себя” желательно поставить шайбу старого образца: отогнув ее край, мы надежно зафиксируем гайку фланца на валу. Современная шайба эту задачу выполняет не всегда – самоотворачивание гайки, после которого сразу “вылетает” пятая передача – болезнь новых “жигулей”.

Х ступенчатая КПП

Так, вместо изношенной вилки включения заднего хода и V передачи 2112-1702036-20 ставят вилку 2107-1702036 в сборе со штоком 2107-1702082-10 и головкой штока 2107-1702076-10. Дистанционная втулка штока 2101-1702084-10 ныне упразднена – с новым комплектом ее не ставят. Заднюю крышку “Сома” легко отличить от вазовской – там нет технологической заглушки напротив промежуточного вала: французы сумели обойтись глухой расточкой гнезда подшипника изнутри.

Современную крышку 2107-1702010 можно поставить вместо французской только со своей резинометаллической опорой подвески агрегата: они бывают четырех разновидностей – две “сомовские” (для “жигулей” и “Нивы”) и две вазовские. И самый тяжелый случай – замена промежуточного вала в коробке французской сборки. Достать блок шестерен “шестого” ряда (под первичный вал 2121-1701026 с 19 зубьями) и с резьбовым отверстием М10х1,25 в заднем торце практически невозможно – придется собирать “пятый” ряд, а для этого приобрести первичный вал 2105-1701026, промежуточный 2107-1701050 и шестерню первой передачи 2105-1701112.

Картер: а – 2101-1701015 для четырехступенчатых коробок передач “жигулей” и “нив”. В показанном стрелкой отверстии резьба М8; б – 2107-1701015 – для пятиступенчатых коробок всех модификаций с гладкостенным отверстием диаметром 9 мм и фрезерованной поверхностью под шайбу оси промежуточной шестерни заднего хода. Оба картера делают из одной и той же отливки с маркировкой “2101”. “Первый” всегда можно превратить в “седьмой”, рассверлив отверстие и подложив под гайку оси шестерни заднего хода гроверную шайбу вместо конической. Обратная замена (“четырехступка” в картере для пятиступенчатой коробки) трудновыполнима. Кстати, в последние годы в картере 2101 поверхность в районе оси шестерни тоже отфрезерована.

Ось промежуточной шестерни заднего хода: а – 2101-1701092 – для четырехступенчатых коробок передач “жигулей” и “нив”; б – для пятиступенчатых.

Стопорная пластина оси шестерни заднего хода: а – 2101-1701094 – для четырехступенчатых коробок “жигулей” и “нив”, показанный стрелкой выступ входит в паз оси 2101-1701092; б – 2107-1701094 – для пятиступенчатых агрегатов. Из первой детали нетрудно сделать вторую, удалив ножовкой выступ.

Вторичный вал: а – 2101-1701105 со шпоночным пазом на участке постоянного диаметра – для четырехступенчатых коробок “жигулей” и “нив”; б – 2107-1701105 (в зоне паза три разных диаметра) – для пятиступенчатых агрегатов 1985–1991 гг. выпуска в комплекте со ступицей 2107-1701174; в – 2107-1701105-10 нового образца (два разных диаметра в зоне шпоночного паза) – для пятиступенчатых коробок “жигулей” и “нив” с 1992 года в комплекте со ступицей 2107-1701174-10.

Ступица муфты синхронизатора V передачи: а – 2107-1701174 старого образца с глубокой выемкой под упорную шайбу 2108-1701148 – для пятиступенчатых коробок “жигулей” и “нив” выпуска до 1992 года; б – 2107-1701174-10 нового образца с мелкой выемкой, применяемая без шайбы в комплекте со вторичным валом 2107-1701105-10 в пятиступенчатых “жигулевских” коробках, выпускаемых с 1992 года.

Промежуточный вал 2105-1701050 с неглубокой лункой в заднем торце и 2107-1701050 с внутренней резьбой М10х1,25. “Пятый” вал применим только на четырехступенчатых “жигулевских” коробках с передаточным рядом 2105 (единым с 1987 года), а “седьмой” – на любых коробках ряда 2105: в “пятиступках” к нему притягивают болтом блок шестерен задней и пятой передач, а в четырехступенчатых агрегатах просто насаживают на шлицы шестерню заднего хода. К сожалению, превратить “пятый” вал в “седьмой” невозможно – против заводской термообработки сверло и метчик бессильны.

Шток вилки включения I и II передач: а – 2101-1702060 с короткой головкой – для четырехступенчатых “жигулевских” коробок; б – 2107-1702060 с длинной головкой – для пятиступенчатых.

Шток вилки включения III и IV передач: а – 2101-1702071 с прямой головкой – для четырехступенчатых коробок “жигулей” и “нив”; б – 2107-1702071 с изогнутой головкой – для пятиступенчатых.

Шток вилки включения заднего хода и V передачи: а – 2101-1702082, короткий с одним резьбовым отверстием (показано стрелкой) – для четырехступенчатых коробок; б – 2107-1702082 старого образца и 2107-1702082-10 нового образца с двумя отверстиями (показаны стрелками) – для пятиступенчатых. Штоки 2107 отличаются друг от друга ближним к торцу отверстием для крепления головки штока: до 1995 года оно было с резьбой М6 под крепежный болт, а с 1995 года там просто лунка – резьбу делают в головке штока нового образца 2107-1702076-10.

Головка штока: а – 2107-1702076 старого образца с гладкостенным отверстием – для пятиступенчатых “жигулевских” коробок российской комплектации, выпущенных до 1995 года; б – 2107-1702076-10 нового образца с резьбовым отверстием М8 (показано стрелкой) – для “пятиступок” выпуска с 1995 года – применяется в комплекте со штоком 2107-1702082-10 и болтом 2108-1703038 без шайбы, с нанесением на резьбу анаэробного герметика.

Шестерня заднего хода вторичного вала: а – 2101-1791140 – для четырехступенчатых коробок передач “жигулей” и “нив”; б – 2107-1701140, помеченная кольцевой канавкой диаметром 68 мм – для пятиступенчатых агрегатов.

Рычаг переключения передач: а – 2101-1703080 с отверстием для пружины (показано стрелкой) – для четырехступенчатых “жигулевских” коробок; б – 2107-1703080 – для пятиступенчатых.

Сверху вниз – шаровая опора рычага переключения, ее фланец и прокладка: а – 2101-1703091, 2101-1703092 и 2101-1703089 с тремя круглыми отверстиями под шпильки – детали старого образца – только для четырехступенчатых “жигулевских” коробок; б – 2107-1703091, 2107-1703092 и 2107-1703089 – универсальные нового образца (одно из отверстий – овальное) – для любых коробок передач “жигулей” и “нив”.

Пружина рычага переключения: а – 2101-1703086 для четырехступенчатых агрегатов (длина в свободном состоянии 50 мм); б – 2107-1703086 – для пятиступенчатых (длина 36 мм).

КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА

Служит для передачи крутящего момента между агрегатами, оси валов которых не совпадают и могут изменять свое положение. Она состоит из одного или нескольких валов и карданных шарниров.

Карданная передача автомобилей ВАЗ унифицированна на всех моделях, кроме «Нивы». Она включает в себя: передний и задний карданный валы, промежуточную эластичную опору, переднюю эластичную муфту и два карданных шарнира. Задний шарнир через вилку соединяется с фланцем ведущей шестерни главной передачи. Передний карданный вал через эластичную муфту соединяется с фланцем вторичного вала коробки передач. Другой конец вала опирается на промежуточную опору, что снижает вероятность вибрации карданной передачи.

Карданная передача 1. Коробка передач; 2. Передний фланец эластичной муфты; 3. Эластичная муфта; 4. Задний фланец эластичной муфты; 5. Передний карданный вал; 6. Опора карданного вала; 7. Передний карданный шарнир; 8. Задний карданный вал; 9. Задний карданный шарнир; 10. Задний мост; 11. Ведущее колесо автомобиля; 12. Подушка опоры; 13. Корпус подшипника опоры; 14. Подшипник карданного вала; 15. Кронштейн опоры; 16. Поперечина промежуточной опоры: 17. Дистанционная втулка; 18. Резиновая втулка; 19. Стопорное кольцо игольчатого подшипника; 20. Игольчатый подшипник; 21. Сальник игольчатого подшипника; 22. Крестовина карданного шарнира; 23. Вилка карданного шарнира; 24. Гайка крепления вилки карданного шарнира; 25. Фланец-вилка карданного шарнира; 26. Балансировочная пластина; 27. Кронштейн безопасности переднего карданного вала; 28. Обойма сальника; 29. Пробка отверстия для смазки шлицев; 30. Упругий элемент эластичной муфты; 31. Металлический вкладыш эластичной муфты; 32. Вторичный вал коробки передач; 33. Гайка; 34. Уплотнитель центрирующего кольца; 35. Болты крепления эластичной муфты; 36. Центрирующее кольцо; 37. Центрирующая втулка; 38. Стопорное кольцо; 39. Сальник; 40. Шлицевой хвостовик переднего карданного вала; 41. Схема карданной передачи; 42. Карданный шарнир.

Карданный вал 2101 в сборе.

Карданные валы изготовлены из тонкостенных труб, по концам которых приварены: у переднего вала шлицевые наконечники, у заднего – вилки карданных шарниров.

Болт карданный

На шлицах переднего наконечника переднего карданного вала расположен фланец, которой через резиновую эластичную муфту соединяется с фланцем вторичного вала коробки передач. Соосность соединяемых валов обеспечивают центрирующее кольцо, напрессованное на конец вторичного вала, и центрирующая втулка запрессованная во фланец. Кольцо фиксируется на валу стопорным кольцом. Шлицевое соединение смазывается смазкой ФИОЛ-1 через отверстие, закрываемое пробкой. Смазочный материал удерживается резиновым сальником, который помещен в стальной обойме, а с другой стороны — уплотнителем, надетым на гайку. Карданный шарнир состоит из двух закрепленных на валах вилок и крестовины, которая соединяет вилки между собой. Крестовины выпускают двух типов: а) 2101 и б) 2105. Отличаются усиленным «крестом» (2105) и подшипниками (у 2101 они вытачиваются на станке, имеют фаску и более крупные иголки; у 2105 подшипники штампованные, с мелкими иголками).

Сальники крестовины 2101 – в металлической обойме, 2105 – без нее. Подшипники надеты на полые шипы крестовины и фиксируются в отверстиях вилок стопорными кольцами, которые по толщине делятся на 5 размеров. Каждому размеру соответствует определенный цвет: 1,62 – желтый, 1,59 – черный, 1,56 — синий, 1,53 — коричневый, 1,50– неокрашенный. Для смазки крестовины используют смазку ФИОЛ-2У (0,4-0,6 гр на каждый подшипник)

Эластичная муфта поглощает шум и вибрации карданной передачи. Она выполнена из шести резиновых элементов, между которыми размещены металлические вкладыши с отверстиями для болтов. На вкладышах имеется шесть выступов, из которых три заходят в пазы фланца вторичного вала коробки передач, а остальные – в пазы фланца эластичной муфты. Этим обеспечивается центрирование эластичной муфты на фланце.

На рис: а) фланец КПП 2101-17012338-00 б) эластичная муфта 2101-2202120-00 в) фланецкарданного вала эластичной муфты2101-2202023-00.

Промежуточная опора поглощает вибрации карданной передачи. Она состоит из кронштейна, закрепленного на поперечине болтами с гайками. Поперечина в свою очередь крепится гайками на болтах, приваренных к кузову. На болтах крепления поперечины устанавливаются стальные дистанционные втулки и резиновые изолирующие втулки, поджимаемые шайбами. В кронштейне расположена резиновая подушка, которая привулканизирована к поверхности кронштейна и корпуса подшипника.

В корпусе подшипника расположен радиальный шариковый подшипник с уплотнителями. Подшипник фиксируется в корпусе стопорным кольцом. Пылеотражатели, установленные с обеих сторон подшипника, защищают подшипник от грязи. В подшипник во время сборки закладывается смазка ЛИТОЛ-24 и при эксплуатации не пополняется.

VaD89RUS ›
Блог ›
28. Коробка передач 5-ти ступенчатая

1. Первичный вал;
2. Передняя крышка коробки передач;
3. Сальник первичного вала;
4. Пружинная шайба;
5. Установочное кольцо подшипника;
6. Картер коробки передач;
7. Сапун;
8. Игольчатый подшипник вторичного вала;
9. Упорная шайба пружины синхронизатора:
10. Зубчатый венец синхронизатора V передачи;
11. Скользящая муфта синхронизатора III и IV передач;
12. Ступица муфты синхронизатора III и IV передач;
13. Стопорное кольцо синхронизатора;
14. Блокирующее кольцо синхронизатора;
15. Пружина синхронизатора:
16. Шестерня и зубчатый венец синхронизатора III передачи;
17. Шестерня и зубчатый венец синхронизатора И передачи;
18. Вторичный вал;
19. Шестерня и зубчатый венец синхронизатора 1 передачи;
20. Втулка шестерни 1 передачи;
21. Промежуточный подшипник вторичного вала;
22. Стопорная пластина промежуточного подшипника;
23. Фланец;
24. Защитный чехол;
25. Пружина;
26. Рычаг переключения передач;
27. Стержень рычага переключения передач;
28. Упругая подушка демпфера;
29. Резиновая втулка демпфера;
30. Распорная втулка демпфера;
31. Запорная втулка демпфера;
32. Манжета:
33. Сферическая шайба;
34. Шаровая опора рычага;
35. Корпус рычага переключения передач:
36. Направляющая пластина;
37. Фланец эластичной муфты карданной передачи;
38. Гайка;
39. Уплотнитель центрирующего кольца;
40. Центрирующее кольцо;
41. Стопорное кольцо:
42. Сальник заднего подшипника вторичного вала;
43. Защитный подшипник вторичного вала:
44. Ведущая шестерня привода спидометра;
45. Подшипник блока шестерен:
46. Блок шестерен V передачи и заднего хода;
47. Ось промежуточной шестерни заднего хода;
48. Промежуточная шестерня заднего хода:
49. Задний подшипник промежуточного вала;
50. Шестерня 1 передачи промежуточного вала;
51. Скользящая муфта синхронизатора 1 и 11 передач;
52. Шестерня 11 передачи промежуточного вала:
53. Шестерня III передачи промежуточного вала:
54. Пробка заливного контрольного отверстия;
55. Промежуточный вал;
56. Шестерня постоянного зацепления промежуточного вала;
57. Передний подшипник промежуточного вала;
58. Зажимная шайба подшипника промежуточного вала:
59. Болт зажимной шайбы;
60. Шестерня постоянного зацепления первичного вала;
61. Задний подшипник первичного вала;
62. Стопорное колесо;
63. Блокировочная скоба заднего хода;
64. Шайбы направляющей пластины:
65. Направляющая планка:
66. Крышка фиксаторов;
67. Пружина фиксаторов;
68. Фиксатор;
69. Вилка включения V передачи и заднего хода;
70. Упорная шайба;
71. Стопорное кольцо;
72. Вилка переключения III и IV передач;
73. Шток вилки включения 1 и 11 передач:
74. Шток вилки включения III и IV передач;
75. Вилка включения 1 и 11 передач;
76. Шток вилки включения V передачи и заднего хода;
77. Блокировочные сухари.

На автомобилях ВАЗ-21065, а по заказу и на ряде автомобилей ВАЗ-2106. устанавливается пятиступенчатая коробка передач. Она создана на базе четырехступенчатой коробки и отличается по внешнему виду формой задней крышки, в полости которой на конце ведомого вала размещена пятая ступень. Введение дополнительной пятой передачи расширило диапазон скоростей движения автомобиля, за счет чего достигается работа двигателя на наиболее экономичных режимах, а также улучшаются условия работы двигателя. Это, в свою очередь, увеличивает долговечность его работы. Передаточные числа одноименных передач у пятии четырехступенчатой коробок одинаковые. Передаточное число пятой передачи — 0.82. В связи с тем, что пятиступенчатая коробка передач сконструирована на базе четырехступенчатой коробки, многие ее детали имеют одинаковое устройство и взаимозаменяемы. Коробка передач так же трехвальная, то есть состоит из первичного 1, вторичного 18 и промежуточного 55 валов. Первичный вал идентичен с валом четырехступенчатой коробки. Вторичный вал отличается своей задней частью, на которой расположены детали пятой ступени. Промежуточный вал отличается тем, что в заднем торце имеет резьбовое отверстие для болта крепления блока 46 шестерен пятой передачи и заднего хода. Ведомые шестерни 16, 17, 19 третьей, второй и первой передач, детали синхронизаторов, подшипники валов унифицированы с одноименными деталями четырехступенчатой коробки передач. Таким образом, конструкция деталей, расположенных в полости картера коробки, одинакова с четырехступенчатой коробкой (см. рис. 15). Детали пятой передачи и заднего хода расположены в полости задней крышки. Вместе с ведомой шестерней 12 (см. рис. 18) заднего хода на ведомом валу 2 одной шпонкой крепится ступица 13 муфты 14 синхронизатора пятой передачи. За ступицей 13 расположена упорная шайба и втулка 18, на которой вращается шестерня 17 пятой передачи. Между втулкой шестерни 17 и ведущей шестерней 20 привода спидометра зажата маслоотражательная шайба 19. Она уменьшает выброс масла в сторону сальника 42 , улучшая условия его работы. Задний конец вторичного вала вращается на роликовом цилиндрическом подшипнике 43, т.к. нагрузка на задний конец вала увеличилась. На шлицах вала крепится фланец 37 эластичной муфты. Все детали, расположенные на вторичном валу, поджимаются гайкой 38, которая фиксируется стопорной шайбой. На цилиндрическом пояске гайки расположен резиновый уплотнитель 39, а на конце вала центрирующее кольцо 40 и ее стопорное кольцо. На шлицах промежуточного вала 55 крепится стяжным болтом блок46 шестерен пятой передачи и заднего хода. Задней опорой для блока шестерен является роликовый цилиндрический подшипник 45. Блок шесте- реи имеет два венца. Большой венец находится в постоянном зацеплении с ведомой шестерней пятой передачи.

С малым венцом входит в зацепление промежуточная шестерня 48 при включении задней передачи. Промежуточная шестерня 48 расположена на оси 47, которая крепится в перегородке картера коробки гайкой с тарельчатой пружинной шайбой. Другой конец оси опирается в гнездо задней крышки. Привод переключения передач также незначительно отличается от привода четырехступенчатой коробки. Изменена конструкция штока 76 и вилки 69 включения задней и пятой передач. На штоке 76 крепится стопорным болтом двойная вилка 69 — одна входит в паз промежуточной шестерни 48 заднего хода, другая — в кольцевой паз муфты синхронизатора пятой передачи. Таким образом, при перемещении штока 76 одна и та же вилка будет включать ту или другую передачу. В связи с этим в штоке 76 выполнено, так же как и на других штоках, три гнезда под шарики фиксаторов. В вилке 69 имеется паз, в который заходит нижний конец рычага переключения передач. На конце штока 76 крепится стопорным болтом головка, на которой выполнена лыска, которой головка воздействует на шток (шарик) включателя фонаря заднего хода. В дальнейшем при изменении конструкции привода планируется вместе с головкой штока изготовлять прилив с пазом под нижний конец рычага переключения передач, убрав этот прилив у вилки 69. В привод переключения передач введен новый механизм выбора передач. Он блокирует случайное включение задней передачи при включении пятой передачи. Механизм выбора передач состоит из направляющей пластины 36 рычага, верхней и нижней шайб 64 направляющей пластины, корпуса 35 рычага переключения передач, блокировочной скобы 63 заднего хода. Перечисленные детали стянуты тремя болтами, которыми механизм выбора крепится к гнезду задней крышки коробки передач. В пазах направляющей пластины 36 установлены подпружиненные направляющие планки 65, между которыми зажат нижний конец рычага переключения передач. Под действием пружин направляющих пластин рычаг переключения передач устанавливается в нейтральное положение, при котором конец рычага располагается в пазу головки штока 74 включения III и IV передач. При выключении V передачи, если рычаг перейдет линию нейтрального положения, выступ рычага упрется в отогнутый лепесток блокировочной скобы 63 и дальнейшее перемещение рычага в сторону включения заднего хода прекращается. Этим самым исключается случайное включение задней передачи на ходу автомобиля и поломка деталей коробки передач. Чтобы включить заднюю передачу, следует нажать на рычаг вниз, чтобы сжать его пружину. При этом выступ рычага опустится ниже лепестка блокировочной скобы 63, и можно переместить рычаг переключения передач назад до полного включения задней передачи.

Лада 2106 1 local celebrity › Бортжурнал › Долгожданная 5 ст КПП ВАЗ 2107