Содержание
Багги: изготовление своими руками, пошаговое фото, видео
Если вы решили сделать своими руками багги, то должны знать, что есть две разновидности: спортивные (гоночные) и туристические. При сборке конструкции не забывайте о том, что должны соблюдаться определенные пропорции, детали должны соответствовать одна другой по размеру, весу, нагрузке и т.д. Собранная собственноручно машина должна быть легкой (около 300 кг).
Конструкция этого мини багги очень проста, здесь нет подвески и сложных узлов, поэтому собрать такое авто сможет каждый начинающий гаражный умелец. Предлагаем посмотреть фото работ по постройке мини авто от автора самоделки.
Чертежи каркаса багги
Автору Олегу Сайгакову, удалось самостоятельно построить багги, которую он назвал — «Вираж».
Для сборки самоделки был куплен донор ВАЗ-2109 и труба сечением 42 мм (50 метров).
Технические характеристики самодельного багги:
Двигатель ВАЗ 2108 объём 1.5 л. (72 л.с.).
Механическая КПП.
Привод задний.
Максимальная скорость — 100 км/ч.
Изготовление багги: пошагово
Далее Вашему вниманию предоставлены фото постройки самодельного багги.
Для изготовления рамы, умелец сделал трубогиб, большую часть элементов рамы пришлось гнуть на станке.
Установка рычагов передней подвески.
Рулевое управление.
Багги: изготовление своими руками
Багги: изготовление своими руками
Задняя подвеска
Педальный узел.
Здесь поставлен двигатель ВАЗ-2108.
В передней части автомобиля закреплён топливный бак.
Сделана облицовка кузова.
Результат работы автора.
Автомобиль способен развивать максимальную скорость более 100 км/ч.
Рекомендуем посмотреть видео где показаны возможности самодельного багги «Вираж»
НАЧНЕМ С «НУЛЯ»
Каждое воскресенье открываются ворота спортивной секции «Багги-ЭРМЗ». На заводской двор с характерным для мотоциклетных двигателей треском выезжают кроссовые автомобили — багги. Сегодня тренировка. Ребят в этот день собирается больше всего, и каждому хочется попробовать силы перед ближайшими соревнованиями, ведь управлять машиной посчастливится тому, кто показал на тренировках лучший результат и немало потрудился при создании и подготовке машины к состязанию. Ребятам в основном 16-20 лет, многие из них увлечены техникой с 3-5-го класса и обладают завидной смекалкой. Занятия спортом для них пока любимый вид досуга. Но скоро они закончат учебу, придут на производство, в армейские коллективы, и технические знания, практические и спортивные навыки, тренированность, приобретенные в спортивной секции, наверняка пригодятся в жизни. Практика показывает: те, кто занимался техническими видами спорта, инициативны и трудолюбивы на производстве, о них обычно говорят — «мастера на все руки».
Через нашу спортивную секцию, основанную девять лет назад директором экспериментального ремонтно-механического завода (ЭРМЗ) В. А. Окунем, прошли десятки молодых людей. Двое из них — преподаватель СГПТУ № 173 Александр Трофимов и заведующий гаражом в совхозе «Фрязево» Юрий Суходов — организовали спортивные секции в своих коллективах и выступают в соревнованиях на сделанных собственными руками машинах.
Тем, кто тоже решил заняться конструированием и изготовлением багги и собирается активно участвовать в спортивных соревнованиях, я и хотел бы рассказать об опыте работы нашей секции, дать несколько советов, с чего начать, и предложить для самостоятельного изготовления простую конструкцию кроссового автомобиля.
Прежде всего правильно оцените свои возможности. В «большом» автоспорте наибольшей популярностью пользуются багги с двигателями от серийных легковых автомобилей. По внутрисоюзной классификации — это 7-12-й классы специальных кроссовых автомобилей (СКА) — таково официальное название этих машин. Для их изготовления необходимы дорогостоящие агрегаты, комплекты запасных частей, как правило, весьма дефицитных. Такими ресурсами располагают спортивные секции крупных предприятий, автозаводов. Молодой секции соперничать с ними очень трудно.
Лучше, если вы начнете с «нуля» — багги нулевого класса. При изготовлении мини-багги вы освоите работу на различных станках, овладеете рядом полезных навыков. На багги с двигателем рабочим объемом в 350 см3 начинающий спортсмен уже с 16 лет сможет постигать азы водительского мастерства, участвовать в соревнованиях.
Перед тем как приступать к строительству машины, необходимо организовать занятия в вашей секции, а секция — это прежде всего коллектив. Трудно работать без необходимого оборудования, материалов и деталей, но без товарищей, увлеченных тем же делом, просто невозможно. Лучше всего, если секция будет существовать при первичной организации ДОСААФ, спортивно-техническом клубе, при центре технического творчества молодежи, Доме пионеров, станции юных техников, где, как правило, руководитель — квалифицированный, заинтересованный в деле человек. Он поможет правильно организовать рабочую мастерскую, найти материалы и детали для постройки машин, а также четко определит права и обязанности каждого и в изготовлении машин, и в участии в спортивных соревнованиях.
Следующий очень важный вопрос — техническое обеспечение секции. Автоспорт относится к числу технически сложных видов спорта, поэтому для самостоятельного изготовления машин и поддержания их «в форме» необходимо отдельное помещение, достаточно просторное для оборудования там рабочей мастерской, хранения машин, материалов и деталей. Мастерская должна быть оснащена слесарным верстаком с набором инструментов, ручной электродрелью, настольными сверлильным и заточным станками, сварочным аппаратом для электродуговой сварки и универсальным токарным станком.
Несмотря на максимальное использование в конструкции стандартных узлов и агрегатов, рамный остов машины самодельный. Основные несущие элементы — дуги безопасности и поперечная балка — изготовляются из стальной трубы диам. 35X2. В соответствии с требованиями ЦК ДОСААФ к кроссовым автомобилям, изложенными в «Классификации и технических требованиях к автомобилям, участвующим в соревнованиях» (КиТТ), она долита быть холоднотянутой с пределом прочности не менее 45 кг/мм2. Такой характеристикой обладают высоколегированные стали типа 30ХГСА. Однако из-за трудностей, связанных со снятием остаточных напряжений в сварном шве, в практике при постройке кроссовых автомобилей применяют трубы из обычных конструкционных сталей, но несколько большего сечения — диам. 38Х2, кроме того, они менее дефицитны. Для распорок, подкосов и элементов каркаса, не несущих значительных нагрузок, используют трубы сечением диам. 20X2. На один автомобиль потребуется около 10 м таких труб, отрезками не короче 1 м. Косынки, кронштейны, ребра жесткости, подсоединительные ушки вырезают из стального листа толщиной 2 — 2,5 мм. А днище машины, перегородки водительского отделения, декоративные панели и крылья делают из листов алюминиевых сплавов типа Д16, АМг6 толщиной 0,6-1,2 мм. На один автомобиль уйдет не более четырех листов размером 1200X600 мм.
Предлагаемая конструкция багги нулевого класса полностью базируется на агрегатах мотоколяски СЗД: двигателе с подрамником в сборе, главной передаче и полуосях, передней и задней подвесках, рулевом механизме, колесах и тормозной системе. Лишь в задней подвеске используются пружины и амортизаторы от мотороллера «Вятка».
Основным несущим элементом конструкции является рама, сваренная из труб. Для сборки рамы и монтажа на ней агрегатов необходимо подготовить стапель — прямоугольный стол размерами 2000×600 мм, высота ножек — 1000 мм. Краской или мелом на его поверхности наносят чертеж каркаса днища в натуральную величину и обозначают контуры монтируемых узлов и агрегатов. Такой способ позволяет разместить их наиболее рационально, избежать трудноисправимых компоновочных ошибок. Затем все раскладывают на стапеле и соединяют трубами. Кронштейны и ушки крепления приваривают к раме, предварительно подсобрав со своим узлом. При «том отпадает необходимость тщательней разметки их положения: достаточно установить сам узел в выбранном месте, а затем лишь «прихватить» кронштейн к раме сваркой.
Из груб большего сечения, диам. 35Х2 или 38×2 выполнены дуги безопасности, установленные продольно, две стойки, поперечная балка и трубы отделения водителя — две продольные и три поперечные. Остальные элементы рамы — из труб сечением диам. 20Х2 мм. Стыки труб подгоняют ножовкой и напильником.
Переднюю подвеску в сборе приваривают к лонжеронам рамы так, чтобы она была наклонена относительно своего прежнего положения на 12° назад. Этим достигается больший наклон шкворня, что улучшает маневренность машины из-за склонения колес к центру виража и выноса пятна контакта за пределы колеи. Правда при этом несколько возрастают усилия на рулевом колесе, зато клиренс передней подвески увеличивается.
В рулевой механизм внесены небольшие изменения. Так как на багги он устанавливается в плоскости симметрии машины, рулевые тяги подсоединяются к ушкам зубчатой рейки с обеих сторон. Для этого ушко крепления пальца правой тяги отпиливают и приваривают с другой стороны рейки. Рулевые тяги укорачивают, вырезая их среднюю часть так, чтобы после сварки расстояние между центрами рулевых пальцев составляло 400 мм и имелась возможность регулировки их длины в обе стороны. Вал рулевого колеса приваривается к валу ведущей шестерни реечного механизма. На другой его конец надевается вырезанная из стальной пластинки шайба, а затем приваривается фланец крепления рулевого колеса. Присоединив к корпусу механизма крепежные проушины, весь узел в сборе монтируют на раму. Разместив вал рулевого колеса, по продольной оси машины определяют положение проушин корпуса реечного механизма на верхней трубе передней подвески. Пластинчатая шайба рулевого вала, служащая ему верхней опорой, приваривается к середине горизонтальной распорки панели приборов. Так как рейка косозубая, выставить ее ось параллельно поперечной оси машины не удастся, и, хотя несколько измененная ориентация механизма немного нарушит геометрию привода, на управление автомобилем >то заметного влияния не окажет.
Рычаги задней подвески устанавливаются на поперечную трубу каркаса через цилиндрические шарниры. Для этого используют четыре кронштейна, которые к внутренним шарнирам приварены (поверх трубы), а к внешним привинчены.
Для их крепления на концах поперечной трубы делают пластинчатые опоры. Пружины с амортизаторами монтируют на автомобиль так. Амортизатор собирается с верхними и нижними проушинами, заготовленными из стальных пластин. Нижние привариваются к рычагам на расстоянии 230 мм от оси качания. Рычаги задних подвесок опускают на 20° ниже горизонтали и, максимально выдвинув штоки амортизаторов, определяют положение верхних проушин на стойке каркаса.
Нагрузки здесь будут достаточно большие, поэтому их верхние кронштейны усиливают косынками.
Подрамник силового агрегата крепится на машине в трех точках: на высоком П-образном кронштейне в центре поперечной трубы и еще на двух, приваренных к задней поперечной трубке каркаса. Для безошибочной установки их приварите к раме сначала передний, а заготовки задних приверните к подрамнику. Закрепив подсборку в переднем кронштейне и выставив ее по продольной оси машины, определим места приварки задних кронштейнов.
Большое значение для успеха в соревнованиях имеет рациональное размещение элементов управления. От мотоколяски используются лишь рычаги переключения скоростей и включения реверса со своими тягами. Три самодельные педали с тросовым приводом на сцепление и дроссель карбюратора установлены на поперечном уголке полика водительского отделения. Главный тормозной цилиндр крепится с помощью приваренных горизонтально трубок на трубе переднего моста, поэтому педаль действует на его поршень прямым штоком. Для запуска двигателя с места водителя установлен механический кик-стартар с тросовым приводом от дополнительной педали. Ее кронштейн приварен к правому лонжерону каркаса. Благодаря ножному пуску двигателя конструкция машины стала значительно проще. С двигателя снимается не только стартер, но и генератор. А необходимое для системы зажигания, стоп-сигналов и звукового сигнала электропитание обеспечивает небольшой аккумулятор. Его тоже собирают из старого автомобильного. Для этого нагрузочной вилкой определяют три наиболее емкие банки и из них составляют облегченный аккумулятор — на 6 В.
Сиденье лучше всего выклеить из стеклопластика, но если это трудно, на первых порах пойдет и сиденье от мотоколяски, снабженное подголовником: вертикальным перфорированным металлическим листом, установленным между дугами безопасности. Рулевое колесо — уменьшенного диаметра, типа применяемых на картах. Обязательными элементами безопасности являются привязные ремни и огнетушитель ОУ-5, монтируемый в передней части машины. Привод его включения выводится на переднюю часть левой дуги и обозначается знаком «Е». Это место должно быть доступно и снаружи и изнутри.
Закончив сборку машины, приступайте к ее отладке. Мощность стандартного двигателя невелика, но резервы форсирования есть. Прежде всего подберите проваренный и хорошо отлаженный карбюратор, например марки IKOY от мотоцикла «Ява-350». Добейтесь четкой работы системы зажигания, ненадежный вакуумный бензонасос замените диафрагменным, с механическим приводом.
Все тонкости доводки этого сложного агрегата перечислить трудно. Но если вы решили серьезно заняться автоспортом, вам всегда помогут советом и консультацией по адресу: 107497, Москва, ул. Бирюсинка, 7, секция «БАГГИ-ЭРМЗ».
Рис. 1. Багги ЭРМЗ: 1 — огнетушитель, 2 — передняя подвеска, 3 — включение огнетушителя, 4 — горловина бензобака, 5 — выхлопная труба двигателя, 6 — рычаг задней подвески, 7 — кронштейн, 8 — пружина с телескопическим амортизатором, 9 — двигатель, 10 — рама, 11 — подголовник.
Рис. 2. Компоновка основных агрегатов: 1 — передняя подвеска, 2 — вал рулевого колеса, 3 — шайба рулевого вала, 4 — рулевое колесо, 5 — рама, б — двигатель, 7 — подрамник, 8 — выхлопная труба с глушителем, 9 — рычаг реверса, 10 — рычаг переключения передач, -11 — педаль кик-стартера (пунктиром показано нерабочее положение), 12 — педаль тормоза, 13 — главный тормозной цилиндр, 14 — рулевой механизм, 15 — педаль управления дросселем карбюратора, 16 — щиток приборов, 17 — ролик троса кик-стартера, 18 — внешний шарнир задней подвески, 19 — проушины амортизатора, 20 — рычаг задней подвески, 21 — рычаг кик-стартера, 22 — задние кронштейны подвески двигателя, 23 — внутренний шарнир задней подвески, 24 — передний кронштейн подвески двигателя. (Часть деталей и симметричных элементов конструкции условно не показаны.)
Рис. 3. Рама: 1 — стапель, 2 — лонжерон, 3 — балка передней подвески, 4 — распорка, 5 — поперечная распорка панели приборов, 6 — косынка, 7 — трубы боковой защиты отделения водителя, 8 — дуга безопасности, 9 — стойка, 10 — задняя поперечная трубка, 11 — подкос, 12 — кронштейн внешнего шарнира рычага задней, подвески, 13 — верхняя проушина амортизатора, 14 — передний крон-штейн силового агрегата, 15 — педальная траверса.
Рис. 4. Рулевое управление: 1 — рулевое колесо, 2 — фланец, 3 — шайба, 4 — рулевой вал, 5 — вал ведущей шестерни, 6 — корпус рулевого механизма, 7 — зубчатая рейка, 8 — проушины крепления к балке передней подвески.
Рис. 5. Рычаг задней подвески в сборе: 1 — стойка рамы, 2 — верхняя проушина, 3 — амортизатор с проушиной в сборе, 4 — нижняя проушина, 5 — рычаг задней подвески.
Рис. 6. Установка главного тормозного цилиндра: 1 — нижняя труба балки передней подвески, 2 — стальная трубка диам. 14Х2, 3 — главный тормозной цилиндр, 4 — педаль, 5 — шток.
Рис. 7. Привод ножного кик-стартера: 1 — педаль кик-стартера, 2 — правый лонжерон рамы, 3 — трос диам. 3 мм, 4 — поперечная труба каркаса, 5 — ролик, 6 — пусковой рычаг.
Чер
Заднеприводная багги на пневматиках
Еще с детства автору нравилось заниматься техникой, и было желание построить своей пневмоход или багги. А когда у него появился свой гараж и инструменты он смог воплотить свои желания. Автор хотел сделать красивый, легкий и экономичный багги, при этом он должен был быть достаточно комфортным, уметь плавать и легок в ремонте.
При постройке автор использовал как собственный опыт ремонта различной техники: мотоциклов и легковых автомобилей, так и изучал варианты конструкций в интернете. За основу была взята концепция пляжной багги, но добавлена подвеска и много других деталей, с которыми вы можете ознакомиться в этой статье.
Материалы и агрегаты использованные при строительстве данного багги:
1) Двигатель от мотоколяски
2) стойки от ваз 2109
3) пружины и задние амортизаторы от классического ваза
4) сайлентблоки задней балки ваз 2109
5) зажигание электрическое от ваз 2109
6) воздушный фильтр от инжекторного двигателя ваз 2109
7) редуктор от инвалидки
8) звезды и цепи от мотоцикла ИЖ
10) глушитель от Оки
11) сиденье от Опеля
12) топливный бак от инвалидки
Рассмотрим более детально этапы строительства и разберем схемы построения узлов вездехода.
Для начала автор изготовил раму и каркас вездехода:
Затем приступил к покрасочным работам:
Подвеска была изготовлена автором самостоятельно на стойках от лады 2109, а так же задних амортизаторов других классических вазов. На передний мост были поставлены пружины от грузового дафа из под кабины.
Задняя часть вездехода собрана как одно целое и прикреплена к раме через сайлентблоки задней балки от ваз 2109.
Был установлен двигатель от мотоколяски, который подвергся ряду модернизаций. Для начала автор его перебрал, а затем установил цилиндр от п5, а так же электрическое зажигание от ваз 2109 . вместо декомпрессора была ввернута свеча и поставлены два провода, так как использованная катушка двойная и соответственно бьет на одновременно на две свечи.
Был установлен воздушный фильтр от ваз 2109, без генератора, так как он имеет слишком большой вес и не подходит под концепцию легкого багги.
Привод организован цепным образом от мотора цепь идет на инвалидовский редуктор, а от него через звездочку от Ижа на вал приводов колес, на валу установлена звезда задняя от иж на 42 зуба.
Дифференциала нет, так как в подобном вездеходе он просто не требуется, а значит незачем усложнять конструкцию.
На правом заднем колесе был установлен дисковый тормоз.
Управление вездеходом организовано через систему тросов, причем газ, сцепление, коробка переключения передач и реверс включается электрическим приводом от дворников, через две кнопки: назад и вперед.
В качестве рулевой рейки установлена рейка от каблука, а кулаки и шаровые от классических вазов.
Рулевая колонка тоже от классики, так же как и педали.
Так же был установлен глушитель от оки, а в салон закинуто сиденье от старого опеля. впереди установлен топливный бак от инвалидки с инжекторным насосом, а так же аккумуляторная батарей и система подкачки шин.
После основных доработок вездеход был поставлен на основные колеса, в качестве которых используются камеры от прицепа т-150 сзади и ураловские камеры спереди. Камеры для большей надежности парные, то есть одна в одной.
Вездеход способен развивать скорость под 60 километров в час,и стандартно едет около 40-50 км в час.
На сильном бездорожье используется первая передача как пониженная. Мощности двигателя хватает, чтобы на второй передачи тащить жигули.
Подвеска вездехода очень мягкая, во многом благодаря колесам на камерах, которые гасят удары.
Конструкция как и рассчитывал автор получилась надежной и крепкой, поэтому даже прыжки на трамплинах этому багги не страшны.
Вездеход очень легкий, поднимается руками одним человеком. Подвеска отлично себя проявляет особенно во время езды по сопкам. Вездеход не плохо чувствует себя на воде, на берег выпрыгивает очень легко и быстро.
По снегу к сожалению качество проходимости гораздо хуже, автор задумывается об модернизации вездехода до полноприводного и установке более мощного двигателя.
В качестве двигателя на замену автор рассматривает двигатель от Оки, который будет работать на полный привод, так как заднего привода не хватает для практических целей, в виде несения машиной полезной нагрузки. На момент постройки автор рассматривал данную машину только для целей развлечения.
Прямо над двигателем будет установлен багажный отсек на подобии такого:
Планируется обустроить его таким образом, чтобы было легко снимать и ставить обратно, то есть при необходимости похода на рыбалку устанавливается багажник и в него грузятся снасти и другие припасы, а если цель просто погонять, то багажник демонтируется.
Фотографии готового вездехода:
Автор вездехода с ником «maxim 69» из города Торопец Тверской области. Доставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .
Январь 14, 2018 Article
Багги своими руками из НИВЫ
Очень хотелось сделать багги своими руками из нивы на полном приводе, причём, по задумке она должна быть легче стандарта и на полностью независимой подвеске. Есть несколько багги, где в качестве подвески используются обе передние подвески от Нивы. Я считаю это полумерой, так как вся передняя подвеска в сборе весит аж 130 кг. Мой кулак после взвешивания — 2,4 кг, у нивы — 6! Единственное, что надо сделать — сохранить компоновку агрегатов от донора — максимально стандартные запчасти.
Всё остальное — моя фантазия за чужой счёт. основное назначение машины — рыбалка и поездка в лес. Шины уазовские, Cordiant Off Road на переваренных дисках Нивы. Двигатель 1,7, кпп 4-ст, карданные валы, РПМ — всё стандарт.
После того, как договорился с клиентом об общей концепции машины, пришлось сделать несколько эскизов на бумаге и перенести всё в комп. Я работаю в программе AutoCAD и в суперсовременной системе бумага-карандаш:
Немного железок:
Так как не было сварочного стола, пришлось сделать базу из того, что было под рукой — перекатного столика и двух швеллеров, которые были выведены в плоскость и позволили сделать ровную раму. Разница по точкам крепления подвески (при измерении диагоналей) — 2-3 мм, хотя на самом деле так можно было и не заморачиваться.
Сваренное основание:
Итак, база готова. Теперь надо варить основные дуги и трубы под подвеску:
Я варил эту машину в цеху у знакомых реставраторов, поэтому несколько раз пришлось перетаскивать раму и заново выставлять всё в уровень. При постоянном замере всех размеров крыша съехала вправо на 5 мм, но это мелочи:
Я решил максимально удлинить рычаги подвески для увеличения хода колёс. Для этого пришлось уменьшить расстояние между трубами, на которых крепятся рычаги и увеличил колею до 1550 мм. Валы шрусов пришлось изготовить на заказ. Чтобы точки крепления подвески не ушли — сделал кронштейны крепления рычагов так, чтобы они заодно являлись кондукторами для фиксации труб рамы:
Тоннель делался с установленными агрегатами, при этом пришлось думать как правильно разместить трубки, чтобы они не мешали откручиванию гаек. Все агрегаты снимаются достаточно просто.
Полная масса рамы 156 кг, варил из той трубы, которой было много. То что не относится к силовому каркасу можно было сварить из трубы меньшего сечения, поэтому после сварки посидел и прикинул, на сколько может похудеть рама — набралось на 51 кг:
Бензобак — от классики. Это позволить сделать приборную панель целиком из вазовских приборов:
Обвес листовой, предельно простой:
Крепление РПМ по кроссовому — как делают наши баггисты на полноприводных багги. Так как у нивоводов неправильное понимание физики и они замкнуты на стандартный кузов, то и корпуса ломает достаточно часто. Если делать металлический корпус как описано тут , то корпус редуктора спокойно выдерживает 400 сил!
При использование запчастей, вырезанных на плазморезке с ЧПУ отпадает надобность во фрезерном станке. Вот такой кулак можно сделать совсем за недорого и с любой конфигурацией. Это задний кулак, основа — кусок водопроводной трубы Ду100 и пластинки из под плазморезки:
Используя два амортизатора на разных расстояниях от точки качания самого рычага получаем разные усилия на поршне, разные перемещения и немного разную характеристику амортизаторов. Получается, что характеристика одного амортизатора немного смещена по отношению к другому:
Подвеска:
Кондуктор для сварки переднего кулака:
Сам кулак:
Задняя подвеска в сборе:
Готовое шасси
Сход-развал можно сделать и на коленке. Всё что нужно — кусок верёвки и резинка от ручной тележки — она натягивает верёвку:
Приборная панель:
Как всегда говорит Р. Колесников (бывший пилот из газпромовской команды) — если полноприводная багги катается вручную легко, то углы установки колёс правильные. Удалось попасть в нужные пределы, и даже с учётом того, что сход-развал сделаны на коленке, шасси катается достаточно легко. Осталось сделать обвес, подключить электрику и заводить.
Мастер: Андрей «Нитро» Аникин
Январь 14, 2018 Article
Багги — своими руками
Похожие статьи на сате Джипстрой: Багги 4х4 на агрегатах НИВы
Предлагаю вам наипростейший вариант изготовления «Багги». Общий вид конструкции и технические характеристики «Багги» показаны на рис. 1. В качестве основной базы для данного спортивного автомобиля использованы узлы от мотоколяски СЗД.
Рисунок 1
Рама
На гоночных автомобилях она не только базовый элемент всей конструкции, но и еще каркас безопасности. Как показали выступления на соревнованиях, рама «Багги» должна надежно защищать водителя и в столкновениях, и при опрокидывании.
Прежде чем браться за изготовление рамы, советуем вначале внимательно познакомиться с ее конструкцией показанной на рис 2.
Рисунок 2
На рисунке 2 обозначены основные элементы рамы:
1 — задняя дуга безопасности,
2 — задний откос,
3 — кронштейн крепления заднего рычага,
4 — кронштейн крепления сиденья,
5 — втулка крепления рычага переключения передач,
6-а — кронштейн крепления нижнего рычага передней подвески,
6-б — кронштейн крепления верхнего рычага передней подвески,
7— кронштейн крепления верхнего конца амортизатора передней подвески,
8 — пластина крепления рулевого механизма,
9 — кронштейн крепления рулевого вала.
Согласно размерам, приведенным на рисунках, заготовьте отрезки стальных цельнотянутых бесшовных труб наружным 20, 25, 30 и 35 мм и толщиной стенки 2 мм. Их длину надо предварительно определить по шаблонам. Чтобы места сгибов получились без гофр, трубы следует плотно набить песком, нагреть газовой горелкой или паяльной лампой и только потом гнуть. Каждая деталь подгоняется по месту и слегка прихватывается сваркой. Эта промежуточная операция позволит оценить всю конструкцию в целом, и если возникнет необходимость, то исправить допущенные ошибки. Только после того, как убедитесь, что все детали рамы установлены правильно и впритык, можно приступать к окончательной сварке всей конструкции. Проследите, чтобы сварка элементов была качественной, с полной проваркой каждого шва по периметру. Во избежание деформации при сварочных работах пользуйтесь стапелем (жесткой рамой) и струбцинами.
Для обеспечения быстрой эвакуации автомобиля с трассы спереди и сзади к раме необходимо приварить буксировочные проушины 40 мм. Далее заготовьте втулки и кронштейны, но приваривать их к раме пока не нужно. Эту операцию выполните лишь после того, как будут изготовлены элементы переднего и заднего мостов и рулевого управления.
Передний мост
Он имеет независимую подвеску на двойных поперечных рычагах и упругих элементах, совмещенных с амортизаторами. Такая схема позволяет получить большой ход колеса по вертикали, что очень важно на кроссовых трассах.
Рисунок 3
На рисунке 3 цифрами обозначены:
1 — элемент крепления ступицы переднего колеса,
2 — колесо,
3 — амортизатор,
4 — тормозной шланг,
5 — верхний рычаг,
6-а — кронштейн крепления нижнего рычага передней подвески,
6-б — кронштейн крепления верхнего рычага передней подвески,
7 — корпус машины,
8 — нижний рычаг,
9 и 11 — элементы стойки переднего колеса,
10 — кронштейн крепления амортизатора,
12 — поворотная цапфа переднего колеса.
Для переднего моста вы можете использовать готовые узлы и детали от передней подвески мотоколяски СЗД. Ступицы, поворотные цапфы, тормозные барабаны и колеса, а также передние амортизаторы советуем взять от автомобиля «Запорожец» марки ЗАЗ-968. Все остальные детали переднего моста придется изготовить своими руками.
Верхний рычаг 5 (см. нижнюю деталь) можно изготовить из двух отрезков стальной трубы 20х2 мм. К левым концам приварите еще одни, короткие, отрезанные от той же трубы. Такая операция необходима, поскольку в них запрессовываются бронзовые втулки, служащие подшипниками. К правым, сходящимся концам рычага приварите стальную трубу 20 мм и толщиной стенки 3 мм и нарежьте в ней резьбу M16. С ее помощью можно будет регулировать развал колес.
Нижний рычаг 8 также изготавливается из двух отрезков труб 25х2 мм. К левым концам этих труб приварите короткие отрезки того же диаметра — в них также нужно запрессовать бронзовые втулки. Правые концы нижнего рычага соедините косынкой, как показано на рисунке. К верхней поверхности косынки приварите кронштейны 10 — к ним будут крепиться амортизаторы. Концы труб необходимо расплющить, а потом просверлить в них отверстия 10 мм для крепления к стойке 11.
Стойка переднего колеса 11 берется от мотоколяски СЗД. В нее вносятся следующие изменения. К верхней части стойки приварите кронштейн 9 из стального прутка 15 мм. Верхний конец прутка должен заканчиваться проушиной для крепления его к рычагу 5.
Амортизатор, как мы уже говорили выше, берется от автомобиля «Запорожец». К нему необходимо изготовить верхнее крепление и дополнительную опору под пружину. Саму пружину надо подобрать от тяжелых мотоциклов.
Задний мост
Он имеет независимую подвеску, выполненную на косых рычагах с упругими элементами, совмещенными с амортизаторами. Такая конструкция служит той же цели — позволяет получить большой ход колес по вертикали.
Рисунок 4
На рисунке 4 обозначены:
1 — элемент крепления колеса,
2 — колесо в сборе,
3 — амортизатор,
4 — нижняя часть заднего рычага,
5 — карданный вал,
6 — редуктор,
7 — верхняя часть заднего рычага,
8 — кронштейн крепления амортизатора,
9 — ось заднего колеса,
10 — фланец крепления ступицы заднего колеса,
11 — тормозной щит.
Задний рычаг можно изготовить из стальных труб 36х2 мм и 20х2 мм. Обратите внимание: тонкие трубы для прочности усилены косынками — стальными пластинками толщиной 2 мм. К правой части рычага приварите фланец 10. Его придется выточить на токарном станке из стальной заготовки. На левом конце рычага приварите два коротких отрезка трубы 30х2 мм, в которые потом запрессуйте резиновые, а в них стальные распорные втулки. Чтобы избежать перекосов, сварку элементов рычага проводите в кондукторе.
Ось заднего колеса изготавливается из части вала от мотоколяски СЗД. Вилки возьмите от карданного вала привода рулевого управления автомобиля ЗИЛ-130. Между собой эти детали соедините электросваркой. Амортизатор вместе с пружиной берется от автомобиля «Запорожец» марки ЗАЗ-968.
Кронштейн для крепления амортизатора изготовьте из стальной полосы толщиной 3 мм. Приварите его к рычагам. Фланцы верхнего крепления амортизатора с помощью коротких стальных труб 20х2 мм привариваются к раме только после установки рычагов а собранном виде.
Узел крепления двигателя
Сначала внимательно познакомимся с этим узлом, показанным на рис. 5.
Рисунок 5
На рисунке 5 показан узел крепления двигателя, состоящий из следующих деталей:
1 — подрамник,
2 и 9 — болты для крепления двигателя,
3 — болт для крепления подрамника к раме,
4 — кронштейн крепления подрамника,
5 — хомут,
6 — устройство для натяжения цепи,
7 — натяжной болт,
8 — резиновая втулка,
10 — элементы натяжного устройства.
Подрамник служит для крепления двигателя к раме автомобиля. Можно использовать его от мотоколяски СЗД, переделав под двигатель от серийного мотоцикла Иж-«Юпитер». Для этого понадобятся болты для крепления двигателя к раме, два хомута, устройство для натяжения цепи.
Готовый подрамник крепится к раме на резиновых втулках — они гасят вибрацию от двигателя.
Двигатель отделяется от места водителя огнестойкой перегородкой. Все отверстия для вывода электрических проводов, трубопроводов, деталей и узлов управления на нашем автомобиле выполнены минимальных размеров и в стороне от водителя.
Рулевое управление
На «Багги» данной конструкции использован рулевой механизм реечного типа от мотоколяски СЗД. Вы тоже можете им воспользоваться. Его следует разобрать и переделать, как показано на рис. 6.
Рисунок 6
На рисунке 6 цифрами обозначены:
1 — рейка рулевого механизма,
2 — кронштейн крепления рулевого механизма,
3 — поворотный рычаг,
4 — рулевой шарнир,
5 — рулевая тяга,
6 — пластина крепления рулевого механизма,
7 — рулевой механизм,
8 — элемент крепления вала рулевого колеса,
9 — рулевое колесо,
10 — вал рулевого колеса,
11 — вал рулевого механизма.
С помощью кронштейна рулевой механизм болтами крепится к раме. Вал рулевого колеса изготовьте из стальной трубы 22 мм и соедините с валом рулевого механизма двумя болтами 6 мм. Для надежного крепления рулевого колеса на конце рулевого вала необходимо приварить фланец 68 мм.
Рулевое колесо проще всего изготовить из листа дюралюминия толщиной 15 мм. Но можно использовать и от карта.
Окончательная фиксация рулевого механизма на раме производится только после того, как вы убедитесь, что вертикальное перемещение колес не сопровождается их угловыми перемещениями. Советуем, если они появятся, изменить длину рулевых тяг, отрегулировать положение рулевого механизма и углы установки поворотных рычагов.
Система питания и выхлопа
Основные ее узлы представлены на рис. 7.
Рисунок 7
1 — топливный бак,
2 — топливный насос,
3 — крепление топливного насоса,
4 — топливопровод,
5 — трос управления заслонкой карбюратора,
6 — карбюратор,
7 — крепление выхлопных труб,
8 — воздушный фильтр,
9 — крепление фильтра,
10 — выхлопные трубы.
Топливный бак установлен за сиденьем водителя. Топливо подается в карбюратор с помощью двух вакуумных топливных насосов. На двигателе нашего автомобиля мы установили карбюратор от чехословацкого кроссового мотоцикла «ЧЗ» («Чезет») с диаметром диффузора 36 мм. Чтобы соединить насосы с перепускными каналами двигателя, пришлось в стенке каналов просверлить отверстия, нарезать резьбу и ввернуть штуцера, как показано на рисунке. А сами насосы закрепить на раме автомобиля с помощью резиновой полосы.
Впускной патрубок — стандартный. Правда, проходное сечение его необходимо немного увеличить, расточив стенки напильником. После этой операции патрубок обязательно продуйте сжатым воздухом, чтобы удалить из него опилки.
Воздушный фильтр можно взять от мотоцикла «ЧЗ», изготовив для него специальное крепление из дюралюминиевой заготовки.
Крепление фильтра и карбюратора к двигателю осуществляется через резиновые переходники. Топливопроводом может послужить хлорвиниловая или резиновая трубка с внутренним диаметром 4 или 5 мм. Выхлопные трубы желательно изготовить из листовой стали толщиной 0,8 мм. Но можно взять глушитель от мотоцикла — он меньше влияет на мощность двигателя. Важно, чтобы уровень шума был снижен до 100 дБ. Концевые части выхлопных труб располагаются на высоте не более 600 мм от поверхности земли и выступают за крайнюю точку автомобиля не более чем на 250 мм.
Система зажигания
Система зажигания показана на рис. 8.
Рисунок 8
На рисунке 8 цифрами обозначены следующие детали:
1 — магнето,
2 и 3 — кронштейны крепления редуктора,
4 — приводная цепь,
5 — редуктор заднего моста,
6 — трубка подвода топлива к головкам цилиндров,
7 — свеча зажигания,
8 — трубка подвода воды,
9 — бак с водой.
На двигателе Иж-«Юпитер» мы установили двухискровое магнето. Через резиновую муфту соединили его с коленчатым валом. Применение магнето обеспечивает надежность системы зажигания на всех режимах работы двигателя. Для остановки двигателя необходимо от низковольтной обмотки магнето и от массы вывести по изолированному проводу и подключить их к выключателю.
На нашей машине используются свечи зажигания марки ПАЛ-13-14.
Необходимое опережение зажигания задается в интервале 2,3—2,5 мм.
Система сигнализации
На «Багги» согласно требованиям КиТТ установлены габаритные огни, стоп- и звуковые сигналы, питаемые от аккумулятора. Включение стоп-сигналов осуществляется (см. рис. 8) датчиком системы гидропривода тормозной системы. Габаритные огни включаются тумблером, а звуковой сигнал — кнопкой.
Система охлаждения
В системе охлаждения двигателя применена (см. рис. 8) подача небольшого количества воды самотеком по трубке 6 с отверстиями 0,5 мм из бака 9. А сам бак прикреплен к раме стяжными хомутами из стальной полосы толщиной 2 мм.
Редуктор заднего моста
Его можно взять от мотоколяски СЗД. Установите редуктор на кронштейнах 2 и 3 подрамника. Привод от двигателя на редуктор передается цепью 4, натяжение которой осуществляется натяжным устройством, как показано на рисунке 8.
Кузов и крылья
Обшивка «Багги» изготовлена из листового дюралюминия толщиной 0,5—1 мм. Чтобы заготовки лучше прилегали к раме, советуем сначала вырезать шаблоны из плотной бумаги и подогнать по месту. Только после этой операции приступайте к изготовлению элементов обшивки. Заготовки вырезайте по разметке ножницами по металлу. Готовые элементы обшивки закрепите на раме винтами и гайками, как показано на рис. 9.
Рисунок 9
На рисунке 9 цифрами обозначены:
1 — обшивка передней боковины,
2 — днище,
3 — передний щиток,
4 — передние крылья,
5 — кронштейн передних крыльев,
6 — крышка капота,
7 — крепление зеркала заднего вида,
8 — защитная сетка,
9 — верхний экран,
10 — номерной знак,
11 — заднее крыло,
12 — кронштейн заднего крыла,
13 — брызговик,
14 — боковой защитный отбойник,
15 — боковая обшивка,
16 — кронштейн переднего крыла,
17 — элемент обшивки.
С помощью ленточных хомутов на передней дуге установите защитную сетку. Размер ее ячейки 25х25 мм, а диаметр стальной проволоки 1 мм.
Кронштейн для крепления задних крыльев к реме изготавливается по месту из трубы 20 мм, а кронштейны для крепления передних крыльев из торсиона от переднего моста мотоколяски СЗД.
Крылья автомобиля можно изготовить из стального листа толщиной 1,5 мм и окантовать по периметру резиновым уплотнителем, который применяется для уплотнения дверных проемов на автомобиле ГАЗ-24. На кронштейны крепления задних крыльев установите дополнительно брызговики из листовой резины толщиной 5 мм. Нижние края брызговиков находятся не выше 200 мм от дороги и закрывают колеса по всей ширине. Боковые отбойники не выступают за пределы линий, соединяющих наружные стороны колес. Для крепления двух зеркал Заднего вида необходимо изготовить кронштейны из стального прутка 10 мм.
После полной сборки обшивку автомобиля следует покрасить в яркие тона. На ней должны быть выполнены соответствующие надписи: стартовые номера, обозначение включения системы пожаротушения, выключатель зажигания, фамилия водителя, его группа крови и резус-фактор, а также эмблема или надпись, свидетельствующая о принадлежности к спортивному коллективу.
Система управления
С ней вы можете познакомиться на рис. 6. Она состоит из рычагов и педалей. Рычаг переключения передачи 11 можно изготовить из стальной трубы 20 мм. Длину рычага и место установки его выберите по росту водителя. Рычаг соедините с двигателем тягой, выполненной из трубы 14 мм.
Рычаг включения реверса сделайте из стальной трубы 20 мм. Привод к рычагу переключения на редукторе в машине осуществляется стальным тросом 4 мм.
При движении автомобиля по трассе рычажок переключения фиксируется пружиной, что предотвращает самопроизвольное выключение редуктора.
Педали изготовьте из стальной трубы 12 мм и листовой стали толщиной 2 мм.
Окончательное крепление педалей к раме автомобиля производится только после установки сиденья и рулевого колеса, чтобы выбрать наиболее удобное их положение.
Стартовый номерной знак
Наш знак (см. рис. 9) мы изготовили по техническим требованиям из листового дюралюминия толщиной 2 мм и прикрепили его к раме двумя болтами и гайками М6. Номерной знак написали черным цветом на желтом фоне.
Тормозная система
На нашем автомобиле установлена тормозная система с гидроприводом на четыре колеса. Она состоит из следующих узлов и деталей (см. рис. 10).
Рисунок 10
1 — педаль тормоза,
2 — педаль газа,
3 — главный тормозной цилиндр,
4 — тройник,
5 — штуцер тормозного шланга,
6 — тормозной шланг,
7 — тормоз,
8 — бачок подпитки тормозной системы,
9 — кронштейн,
10 — привод стяжного тормоза,
11 — рычаг переключения передач,
12 — подголовник,
13 — ремни безопасности,
14 — тормозные трубки,
15 — сиденье,
16 — привод сцепления,
17 — привод управления заслонкой карбюратора,
18 — колесный тормозной цилиндр,
19 — устройство ограничения хода педали с возвратной пружиной,
20 — трос стояночного тормоза,
21 — ролик,
22 — тормозные колодки.
Все узлы тормозной системы используются от мотоколяски СЗД, кроме передних тормозных шлангов, которые можно взять от автомобиля ГАЗ-53. Для большей надежности рекомендуем установить двухконтурную тормозную систему, используя в качестве главного тормозного цилиндра цилиндр от автомобиля «Москвич» или «Жигули». В этом случае в качестве стояночного тормоза можно будет использовать самостоятельный привод, действующий на педаль ножного тормоза. Для этой цели мы использовали привод ручного тормоза с фиксированными положениями от автомобиля ГАЗ-24. Если же система торможения будет выполнена не двухконтурной, то придется сделать самостоятельный механический привод для стояночного тормоза.
Покрышки колес
Они должны отвечать требованиям КиТТ. Напомним, что они не должны иметь механических повреждений, а высота протектора превышать 3 мм.
Запрещается применение шин с рисунком, восстановленным по изношенному протектору. Как исключение разрешается применение шин, восстановленных методом наварки, только для покрышек задней оси. Также запрещается применять все средства противоскольжения (цепи, браслеты и шипы). Нельзя устанавливать покрышки от сельскохозяйственных машин и тракторов.
Сиденье водителя
Мы приспособили сиденье анатомического типа от карта. Хотя в принципе можно использовать любое другое. Главное, чтобы на раме сиденье было закреплено надежно.
Требованиями КиТТ предусмотрены ремни безопасности автомобильного типа с четырьмя точками крепления к раме. Сиденье на нашем автомобиле на уровне шлема водителя оборудовано подголовником. Он представляет собой пластину из дюралюминия толщиной 2 мм, обшитую поролоном и дерматином.
Система пожаротушения
На нашем автомобиле она состоит из огнетушителя и направляющих патрубков. Один направлен на двигатель, другой — на водителя. Огнетушитель с массой огнегасящего состава 3 кг установлен справа от водителя и имеет два рычага включения: один — доступный водителю, сидящему за рулем с пристегнутыми ремнями безопасности, другой — снаружи, на одной из главных предохранительных дуг. Крепится огнетушитель на раме с помощью хомутов из стальных лент. Место расположения рычага включения системы пожаротушения обозначено буквой Е в середине красного круга 150 мм.
Трасса
Для проведения спортивных соревнований желательно использовать специальную спортивно-тренировочную трассу. Рисунки по планировке такой трассы показаны ниже.
Рисунок 11. Трасса.
Рисунок 12. Багги на трассе.
Мастер спорта СССР,
Александр Васильевич Трофимов,
г.Москва
Похожие статьи на сате Джипстрой: Багги 4х4
Джипстрой.РФ
