Дэу нексия 2008

Дэу Нексия была на конвейере с конца девяностых по 2018 год и за это время в линейке моторов было всего 4 штуки. Двигатели на нексии как и сам автомобиль имеют немецкие корни, а именно опелевские и принадлежат концерну General Motors. В этой статье Вы узнаете какие двигатели ставились, какой двигатель лучше, а также их фото и характеристики.

В целом двигатели устанавливаемые на Нексию являются достаточно неприхотливыми и надежными, учитывая мелкие недостатки. Например, клапан ЕГР немного душит мотор на низах, и загрязняет впуск двигателя снижая его ресурс. Поэтому чтобы избежать этого, многие отключают клапан. Еще один недостаток двигателя заключается в его текучей прокладке клапанной крышки, эти статьи Вы можете прочитать на нашем сайте.

По теме:

Заглушить клапан ЕГР на нексии

Замена прокладки клапанной крышки

Средний ресурс двигателя Daewoo Nexia без вмешательства в его работу примерно 200-250 тысяч километров, что вполне неплохой результат.

Какие двигатели бывают на нексии

Всего в линейке четыре мотора. До 2008 года было два двигателя оба они были объемом 1,5 литра, но имели разное количество клапанов. A15MF был с 16 клапанами, а второй двигатель G15MF всего 8 клапанов.

После 2005 года Уз Дэу добавили двигатель A155MS 1,5 литра с 8 клапанами. Чуть позже стали устанавливать двигатель F16D3 – объемом 1,6 литра 16 клапанный. Так что легко запомнить всего 4 двигателя и только один с объемом 1,6 литра.

  • Какой двигатель на нексии самый неприхотливый?

На самом деле все двигатели нексии имеют свои достоинства и недостатки, выявить конкретно лучший сложно. Но стоит учитывать что у двигателей 16 клапанных гнет клапана при обрыве ремня ГРМ, а 8 кл не гнет.

  • Какой самый экономичный двигатель?

По расходу все двигатели “кушают” примерно плюс минус литр, полтора на сто километров, поэтому искать машину под этот параметр не стоит. Но экономичнее как ни странно будет двигатель самый мощный в линейке 1,6 16 клапанный, так с мощностью в 109 лошадиных сил автомобиль увереннее набирает скорость, поэтому нет необходимости сильнее жать педаль, в отличии от своих младших собратьев.

Фото двигателей нексии

двигатель 1.5 8 кл нексиядвигатель 1.5 16 кл нексиядвигатель 1.5 8 кл нексия A155MSдвигатель 1.6 16 кл нексия

Технические характеристики двигателя Нексии

Ниже приведены краткие технические характеристики двигателей, такие как объем, мощность, количество клапанов, крутящий момент, степень сжатия.

Двигатель Объем (л) Мощность (л.с.) Кол-во клапанов (шт) Крутящий момент (Hm) Степень сжатия
Двигатель G15MF 1.5 75 8 100 8.1
Двигатель A15MF 1.5 88 16 130 8.3
Двигатель A155MS 1.5 85 8 130 9.5
Двигатель F16D3 1.6 109 16 150 9.5

Как видно из приведенной таблицы, самый энергоемкий получился последний двигатель, который к слову устанавливался на Шевроле Авео, Круз и Лачетти.

Daewoo Nexia 2-й рестайлинг 2008, седан, 1 поколение, N150 (03.2008 — 08.2016) — технические характеристики и комплектации

Обновленный вариант автомобиля, известный как Nexia II, в базовом оснащении предлагает покупателям штампованные колеса размерностью 185/60R14, задние противотуманные фары, неокрашенные бамперы, тканевую обивку салона, тахометр в приборной панели, пепельницу, зеркала в противосолнечных козырьках, плафоны подсветки передних сидений, багажника и перчаточного ящика, запасное полноразмерное колесо. При покупке верхней комплектации можно рассчитывать на наличие CD/MP3 автомагнитолы с USB-разъемом и 4 динамиками, кондиционера, центрального замка и электропривода передних и задних стекол. Бамперы окрашены в цвет кузова, а в боковые зеркала интегрированы указатели поворота. Рулевое управление предусматривает наличие гидроусилителя.
Nexia разных лет выпуска можно встретить с тремя двигателями: 1,5-литровым SOHC (75-80 л.с.), 1,5-литровым DOHC (83 л.с.) и 1,6-литровым DOHC (109 л.с.). Большего интереса заслуживает, конечно последний, мощности которого для повседневной эксплуатации хватит с избытком. В то же время и 1,5-литровые моторы неплохи по качественным характеристикам и позволяют рассчитывать на достаточный ресурс. Что касается тяговитости, то 16-клапанник лучше тянет на высоких оборотах, а 8-клапанник — на низах. Двигатели Nexia снабжены системой многоточечного впрыска топлива, что обеспечивает ровную работу двигателя, экономию топлива и низкий уровень токсичности. Особое внимание требует ГРМ — гнет клапана, кроме старых 8-клапанных моторов G15MF! Выбора коробок передач нет — только механическая пятиступенчатая.
Подвеска Daewoo Nexia — это сама простота: стойки McPherson спереди и торсионная балка сзади. Ходовой свойственна также приличная надежность, если не считать тех элементов, которые меняются «как у всех», по мере износа. Сразу стоит оговориться, что Daewoo Nexia — автомобиль для спокойной, нормальной езды. Тормоза спереди дисковые, сзади барабанные — так что динамика торможения только лишь удовлетворительная. И даже при наличии гидроусилителя, на высоких скоростях информативность управления автомобилем оставляет желать лучшего.
Учитывая историю и истоки создания автомобиля, рассчитывать на какие-либо выдающиеся показатели безопасности тоже не приходится. В те годы такого внимания этому просто не уделяли. Понятно, что и результаты краш-тестов неутешительны. Доставшиеся от Opel Kadett Е длинные передние лонжероны, мощные энергопоглощающие бамперы, травмобезопасная передняя панель уже не спасают положение, если подходить к автомобилю по строгим современным меркам. К тому же «Нексии» нечего предложить своим владельцам, кроме усилителей жесткости в дверях, подголовников для задних пассажиров и трехточечных ремней безопасности. Но, объективности ради, нужно заметить, что все это свойственно большинству автомобилей, включая отечественные, которые разрабатывались десятилетия назад.
В свое время Daewoo Nexia стал первым автомобилем, с которого многие российские автовладельцы начинали пересаживаться на иномарки. Стоимость Nexia была такова, что не могла не привлечь покупателей, не избалованных качественными характеристиками «жигулей». И сегодня Nexia продолжает оставаться серьезной альтернативой новым и подержанным отечественным машинам. Из больных мест — коррозия металла, неважное отопление, тесноватый салон. В активе — выносливость, большой багажник, отсутствие проблем с запчастями и ремонтом, доступные цены. Так что в целом — характеристика твердого «середнячка».

Двигатель (F16D3) Daewoo Nexia N150

Двигатель бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, шестнадцатиклапанный, с верхним расположением двух распределительных валов. Расположен в моторном отсеке поперечно. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет — от шкива привода вспомогательных агрегатов. Система питания — фазированный распределенный впрыск топлива. Информация актуальна для моделей Дэу Нексия 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска.

Двигатель F16D3 (вид спереди по направлению движения автомобиля):
1 — натяжной ролик ремня привода компрессора кондиционера; 2 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 3 — кронштейн правой опоры силового агрегата; 4 — правая опора силового агрегата; 5 — ремень привода генератора и насоса гидроусилителя руля; 6 — крышка термостата; 7 — верхняя передняя крышка привода ГРМ; 8 — задняя крышка привода ГРМ; 9 — дроссельный узел; 10 — впускной трубопровод; 11 — датчик абсолютного давления воздуха; 12 — пневмокамера системы изменения длины впускного тракта; 13 — крышка маслозаливной горловины; 14 — крышка головки блока цилиндров; 15 — головка блока цилиндров; 16 — катушка зажигания; 17 — указатель уровня масла; 18 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 19 — теплозащитный кожух выпускного коллектора; 20 — масляный фильтр; 21 — маховик; 22 — блок цилиндров; 23 — датчик положения коленчатого вала; 24 — поддон картера; 25 — управляющий датчик концентрации кислорода; 26 — каталитический нейтрализатор отработавших газов; 27 — шланг нагнетательной магистрали гидроусилителя руля; 28 — шланг всасывающей магистрали гидроусилителя руля; 29 — кронштейн компрессора кондиционера

Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат — единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резино-металлических опорах. Правая опора через кронштейн крепится к блоку цилиндров, а левая и задняя — к картеру коробки передач.

Справа на двигателе (по направлению движения автомобиля) расположены:
насос гидроусилителя руля; привод газораспределительного механизма (ГРМ) и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем); привод вспомогательных агрегатов — генератора и насоса гидроусилителя руля (поликлиновым ремнем), компрессора кондиционера (клиновым ремнем); масляный насос.

Двигатель Daewoo Nexia (вид справа по направлению движения автомобиля):
1 — поддон картера; 2 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 3 — датчик недостаточного давления масла; 4 — нижняя передняя крышка привода ГРМ; 5 — кронштейн генератора; 6 — ремень привода генератора и насоса гидроусилителя руля; 7 — генератор; 8 — трубка системы рециркуляции отработавших газов; 9 — датчик положения дроссельной заслонки; 10 — регулятор холостого хода; 11 — дроссельный узел; 12 — верхняя передняя крышка привода ГРМ; 13 — шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному узлу; 14 — крышка термостата; 15 — шкив насоса гидроусилителя руля; 16 — трубка нагнетательной магистрали насоса гидроусилителя руля; 17 — правая опора силового агрегата; 18 — трубка всасывающей магистрали насоса гидроусилителя руля; 19 — каталитический нейтрализатор; 20 — натяжной ролик ремня привода компрессора кондиционера

Слева расположены: катушки зажигания и клапан рециркуляции отработавших газов.

Спереди: выпускной коллектор, каталитический нейтрализатор отработавших газов, масляный фильтр, указатель уровня масла, датчик положения коленчатого вала и компрессор кондиционера (справа внизу).

Сзади: впускной трубопровод с дроссельным узлом, датчиком абсолютного давления воздуха на впуске, механизмом системы изменения длины впускного тракта, топливной рампой с форсунками; генератор (вверху справа); стартер (внизу слева), датчик недостаточного давления масла; клапан продувки адсорбера; датчик детонации; подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; датчик температуры охлаждающей жидкости; датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

Двигатель (вид сзади по направлению движения автомобиля):
1 — пробка маслосливного отверстия; 2 — поддон картера; 3 — маховик; 4 — блок цилиндров; 5 — стартер; 6 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 7 — головка блока цилиндров; 8 — клапан рециркуляции отработавших газов; 9 — регулятор давления топлива; 10 — пневмокамера системы изменения длины впускного тракта; 11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 12 — впускной трубопровод; 13 — трубка системы рециркуляции отработавших газов; 14 — регулятор холостого хода; 15 — дроссельный узел; 16 — датчик положения дроссельной заслонки; 17 — генератор; 18 — ремень привода генератора и насоса гидроусилителя руля; 19 — кронштейн генератора; 20 — датчик недостаточного давления масла; 21 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 22 — кронштейн впускного трубопровода; 23 — клапан продувки адсорбера; 24 — вакуумный резервуар системы изменения длины впускного тракта; 25 — датчик детонации.

Сверху на двигателе расположены: свечи зажигания, датчик фаз.

Блок цилиндров отлит из чугуна, цилиндры расточены непосредственно в блоке. Рубашка охлаждения двигателя и масляные каналы выполнены в теле блока цилиндров.

В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия в блоке цилиндров под подшипники обрабатываются с установленными крышками, поэтому крышки невзаимозаменяемы и промаркированы на наружной поверхности номерами (счет от шкива привода ГРМ).

Коленчатый вал — из высокопрочного чугуна, с пятью коренными и четырьмя шатунными шейками. Вал снабжен восемью противовесами, отлитыми за одно целое с ним и выполненными на продолжении щек вала. Противовесы предназначены для уравновешивания сил и моментов инерции, возникающих при движении кривошипно-шатунного механизма во время работы двигателя. Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала — стальные, тонкостенные, с антифрикционным покрытием. Коренные и шатунные шейки коленчатого вала соединяют каналы для подвода масла, расположенные в теле вала. Осевое перемещение коленчатого вала ограничено двумя вкладышами (с упорными буртиками) третьего коренного подшипника. На переднем конце (носке) коленчатого вала установлены: зубчатый шкив привода газораспределительного механизма (ГРМ) и шкив привода вспомогательных агрегатов. К фланцу коленчатого вала шестью болтами прикреплен маховик. Он отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной зубчатый венец для пуска двигателя стартером.

Шатуны — кованые стальные, двутаврового сечения. Своими нижними (разъемными) головками шатуны соединены через вкладыши с шатунными шейками коленчатого вала, а верхними головками — с помощью поршневых пальцев с поршнями.

Поршни — из алюминиевого сплава. Отверстие под поршневой палец смещено относительно оси симметрии поршня на небольшую величину (0,7-0,9 мм) к задней стенке блока цилиндров. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Два верхних поршневых кольца — компрессионные, а нижнее — маслосъемное составное (два диска и расширитель). Поршневые пальцы — стальные, трубчатого сечения. В отверстиях поршней пальцы установлены с зазором, а в верхних головках шатунов — с натягом (запрессованы).

Головка блока цилиндров в сборе:
1 — распределительный вал впускных клапанов; 2 — распределительный вал выпускных клапанов

Головка блока цилиндров отлита из алюминиевого сплава, общая для всех четырех цилиндров. Головка центрируется на блоке двумя втулками и крепится десятью болтами. Между блоком и головкой блока цилиндров установлена уплотнительная прокладка. На противоположных сторонах головки блока цилиндров расположены окна впускных и выпускных каналов. Свечи зажигания установлены по центру каждой камеры сгорания.

В верхней части головки блока цилиндров установлены два распределительных вала, изготовленных из чугуна. Один вал приводит впускные клапаны газораспределительного механизма, а другой — выпускные. На валу выполнены восемь кулачков — соседняя пара кулачков одновременно управляет двумя клапанами (впускными или выпускными) каждого цилиндра. Опоры (подшипники) распределительных валов (по пять опор для каждого вала) выполнены разъемными. Отверстия в опорах обрабатываются в сборе с крышками. Привод распределительных валов — зубчатым ремнем от шкива коленчатого вала. Полуавтоматическое натяжное устройство обеспечивает требуемое натяжение ремня в процессе эксплуатации.

Клапаны в головке блока цилиндров расположены в два ряда, V-образно, по два впускных и два выпускных клапана на каждый цилиндр. Клапаны стальные, выпускные — с тарелкой из жаропрочной стали и наплавленной фаской. Диаметр тарелки впускного клапана больше, чем выпускного. В головку блока цилиндров запрессованы седла и направляющие втулки клапанов. Сверху на направляющие втулки клапанов надеты маслосъемные колпачки, изготовленные из маслостойкой резины. Клапан закрывается под действием одной пружины. Нижним концом она опирается на шайбу, а верхним — на тарелку, удерживаемую двумя сухарями. Сложенные вместе сухари имеют форму усеченного конуса, а на их внутренней поверхности выполнены буртики, входящие в проточки на стержне клапана.

Клапаны приводятся в действие кулачками распределительного вала через гидротолкатели, которые выбирают зазор между кулачком и клапаном за счет изменения высоты толкателя при работе двигателя, что уменьшает шум газораспределительного механизма, а также исключает его обслуживание (регулировка зазора в приводе клапанов не требуется).

Гидротолкатель:
1 — проточка для подвода масла; 2 — плунжерная пара

Для работы гидротолкателей в головке блока цилиндров выполнены каналы, подводящие к ним моторное масло. При работе двигателя масло под давлением заполняет внутреннюю полость гидротолкателя и перемещает его плунжерную пару, компенсируя тепловой зазор в приводе клапана. Таким образом, обеспечивается постоянный контакт между толкателем и кулачком распределительного вала. Смазка двигателя — комбинированная. Под давлением масло подается к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, парам «опора — шейка распределительного вала» и гидротолкателям. Давление в системе создает масляный насос с шестернями внутреннего зацепления и редукционным клапаном. Масляный насос прикреплен к блоку цилиндров справа. Ведущая шестерня насоса установлена на носке коленчатого вала. Насос через маслоприемник забирает масло из поддона картера и через масляный фильтр подает его в главную масляную магистраль блока цилиндров, от которой отходят масляные каналы к коренным подшипникам коленчатого вала и канал подвода масла к головке блока цилиндров.

Для смазки подшипников распределительных валов масло по каналам в головке блока цилиндров подводится к первым (со стороны привода ГРМ) опорам валов. Через проточку и сверление, выполненные на первой шейке вала, масло попадает внутрь вала и далее по сверлениям в шейках к другим подшипникам вала.

Масляный фильтр — полнопоточный, неразборный, снабжен перепускным и противодренажным клапанами. Разбрызгиванием масло подается на поршни, стенки цилиндров и кулачки распределительных валов. Излишнее масло через каналы головки блока цилиндров стекает в поддон картера. Гидротолкатели очень чувствительны к качеству масла и его чистоте. При наличии в масле механических примесей возможен быстрый выход из строя плунжерной пары гидротолкателя, что сопровождается повышенным шумом в газораспределительном механизме и интенсивным износом кулачков вала. Неисправный гидротолкатель ремонту не подлежит — его следует заменить. Система вентиляции картера — принудительная, закрытого типа. Через каналы в головке блока цилиндров газы из картера двигателя попадают под крышку головки блока цилиндров. Пройдя через маслоотделитель (расположенный в крышке головки блока цилиндров), газы очищаются от частиц масла и под действием разрежения поступают во впускной тракт двигателя по шлангам двух контуров основного и холостого хода, и затем в цилиндры. Через шланг основного контура картерные газы отводятся в шланг подвода воздуха к дроссельному узлу на режимах частичных и полных нагрузок работы двигателя. Через шланг контура холостого хода газы отводятся в пространство за дроссельной заслонкой как на режимах частичных и полных нагрузок, так и на режиме холостого хода.

Одна из болячек на Нексии, помимо слабой контактной группы зажигания, это конечно же ближний свет. Если быть точнее на нексиях ближний свет практически полностью отсутствует. Что делать если плохой свет на нексии n150 ответим в этой статье.

Чтобы побороть плохо светящиеся фары можно выбрать любой из перечисленных вариантов или комбинировать их. Плохой свет на Nexia? Всё решаемо!

Попробуй, что нибудь из перечисленного списка и фары на твоей нексии будут светить лучше чем раньше.

Установить ксенон. На нексию n150 установить ксенон в ближний свет гораздо проще, так как в блок-фарах уже стоят линзы. Ксенон светить будет лучше, но есть минусы. Во первых, это наказуемо, устанавливать ксенон в автомобили не предусмотренных заводом чревато лишением прав. Во вторых, ксенон увеличивает нагрузку на провода, а значит фары по-любому придется разгружать реле. В третьих, установленный Вами ксенон скорее всего будет слепить встречные автомобили.

Вам может пригодится статья как установить ксенон в нексию.

Разгрузка ближнего и (или) дальнего света. Данный способ улучшить свет фар на нексии один из самых первостепенных и основных. Проводка на автомобиле очень тонкая, при долгом использовании дальнего света греются провода и контакты, что приводит к ухудшению яркости света. Так как лампочки теряют своё напряжение на плохих контактах и на нагрев тонких проводов. Разгрузка фар реле поможет разгрузить от нагрузки контактную группу замка зажигания, а также улучшить свет. Проверенно, яркость света увеличивается от 10 процентов.

Читай статью как разгрузить свет фар на нексии с помощью реле.

Замена блок-фары на новую. Примерно каждые два года некоторые владельцы меняют целиком блок-фары и не спроста. Примерно после двух лет эксплуатации внутренний отражатель подгорает, отражает меньше света, а внешнее пластиковое стекло мутнеет и царапается от этого фары светят на 10%-20% хуже. После замены фары вы почувствуете разницу. Чтобы заказать новые фары Вам поможет статья с артикулами на свет для нексий.

Еще один способ улучшить плохой свет на нексии n150, это установка более мощных лампочек. Не реклама, но рекомендуется устанавливать более эффективные лампочки фирмы Osram. Лампочки данной фирмы отличаются своим качеством, и по соотношению цена – качество выигрывают у аналогичных филипсов, поэтому лампы Osram night breaker примерно улучшать свет на 10% .

Daewoo Nexia ›
Бортжурнал ›
Улучшаем свет Нексии за один вечер

В этом посте поведаю, об очень полезных манипуляциях, которые помогут вам улучшить ваш свет (мне помогло не мало таки). Половину фото забыл сделать в процессе, поэтому пришлось повзаимствовать с иного сайта.

Уважаемый читатель, если не хочешь этих долгих предысторий и всяких рассказов, а хочешь, просто понять, что нужно сделать, листай до момента НАЧАЛО ОПЕРАЦИЙ :-D, ну а если вы понимаете в электрике, то вам достаточно будет этой схемы:

Полный размер

Общая схема

Краткая предыстория, катался на машине пару лет, но света всегда было очень таки мало, хоть и фары были настроены, но было все равно темновато. Уже даже смирился с этим, думал, что ну такая, конструкция, что больше света здесь в принципе никогда не будет.

Но однажды, бегая по просторам интернета, лазил по сайту Nexia-FAQ, думаю с ним знаком каждый владелец Нексий 😀 Ведь там не мало полезных советов, и наткнулся там, на пост о разгрузке проводки фар. Суть заключается в следующем, что проектировщики машины, почему-то сделали не совсем понятным уму логику фар. А если быть конкретней, то на АКБ у вас допустим 12,6в, а на фары доходит лишь 11в, т.е потеря около 1,5в (а это таки не мало) (как это было в моем случае). Причем учитывая то, что в машине далеко не 1 АКБ, а фары испытывают электрическую голодовку, подумал, что это не нормально, и это точно надо исправить =))

Весь процесс исправления займет у вас буквально вечер, НО, желательно в своих умениях, иметь хотя бы легкие умения электрика, а если конкретней, то потребуется уметь замерять напряжение на проводах + уметь паять.

Итак, как же понять, нужно ли вам разгружать проводку фар или нет, достаточно просто, для этого нам потребуется мультиметр. Замеряем напряжение на АКБ, запоминаем показания. После чего, вытаскиваем лампу из фары, включаем ближний свет, и замеряем напряжение на контактах фишки лампы.
Сравниваем показания АКБ и на разъемы лампы, если показания колеблятся в районе 1,5+- вольта, то вам не помешает сделать эти операции.
ВАЖНО, замерять напряжение на фишке, именно с лампой, иначе если лампу вытащите из фишки, и включите ближний, то нагрузки то почти не будет.

Список вещей, которые нужно будет купить, для предстоящий операции:
1. Реле 4-х контактное 30А, 2 шт.
2. Колодка для реле, 2 шт.
3. Предохранители в герметичном корпусе на ~20А, 2 шт.
4. Ну и провод, я использовал сечение 2.5кв и 1.5кв (но можно и везде 2.5кв кинуть), дальше опишу куда и какой.
Стоимость данных вещей составила ~350р.

Набор юного электрика 😀

Сразу скажу, что с паяльником работал и ранее, а вот с реле работал впервые в жизни 😀 Но, после проделанных работ, могу вам сообщить, что все достаточно просто.
Краткий FAQ о реле, для тех кто не в теме 😀
Итак, реле 4-х контактное. 2 контакта — это основные плюс и минус, т.е так сказать питание для реле, чтобы оно могло функционировать, брать например с АКБ напрямую, либо же можно найти такой плюс, чтобы работало от ключа зажигания.
3й контакт — это управляющий провод, если, кто-то имел дело с музыкой, то это можно сказать Remout. Т.е простыми словами, когда на данный контакт поступило напряжение, тогда реле делает щелчок, и отдает всю свою мощь и питание (которые поступают на 1 и 2 контакт) на 4й контакт.
Ах да, на самом реле подписан каждый контакт, поэтому если буду указывать цифры, по типу 30 или 87, то не пугайтесь.

НАЧАЛО ОПЕРАЦИЙ:
1. Находим контакт 87 (в моем случае красного цвета) на первой колодке реле, и соединяем его с плюсовым проводом от корпуса предохранителя. Со второй колодкой делаем аналогично. После чего соединяем плюсовые провода от корпусов предохранителей между собой, на конце можно сделать клемму для удобства.

Полный размерСпаяли провод от колодки к корпусу предохранителя

2. Затем берем черные провода от колодки реле, не помню их точные номера, вроде 85 маркируются, соединияем их между собой, и припаиваем к ним один провод, который будет использоваться, как масса для реле. Получится аналогично тому, что на фото выше.

3. Находим на первый колодке 3й контакт (коричневый цвет), под номером 86, и к нему припаиваем провод небольшой длины, он у нас пойдет примерно до левой фары, поэтому длину провода рассчитайте сами =) Со второй колодкой делаем аналогично. Данные провода будут припаиваться к штатной проводке, т.е когда мы крутим подрулевой переключатель и включаем фары, то на этом проводе будет напряжение, и оно позволит включиться реле.
Должно получится примерно следующее (специально все подписал для вас).
P.S на фото почему-то автор для массы использовал разные цвета, не понял логики, но черные провода от колодок соединял между собой, а коричневые использовал для 3го контакта.

Полный размерКолодка реле в процессе

4. Ну и остается последний контакт под номером 30 (зеленый оставшийся провод). Берем первую колодку, и к нашему зеленому проводу припаиваем 2 провода, один покороче (для левой фары) и второй подлиньше (для правой фары). Со второй колодкой делаем аналогично.

По итогу, все тщательно изолируем, с помощью изоленты/гофры, по вашему желанию, и должно получиться примерно следующее:

Полный размерОбщий вид проводки

========================================

На этом подготовка реле/проводки и прочего закончена, открываем капот машины, теперь наша работа переносится туда.
Ближе к левой фаре, вы можете найти её фишку, сделал фото, ниже будет фото, но оно к сожалению не лучшего качества. Отключаем фишку, включаем ближний свет, прозваниваем контакты, и находим провод на который приходит 12в. Аналогично делаем с ближним.

Фишка левой фары, рядом с АКБ, уже обрезаны провода
Нам потребуется найти 2 провода, обычно это белый с коричневой полосой и белый с зеленой полосой, к сожалению потерял уже запись, какой из них ближний, а какой отвечает за дальний =(

После чего, нужно припаяться наш ранее подготовленный управляющий провод с первого реле к бело-зеленому проводу, и управляющий провод со второго реле к бело-коричневому проводу. Я их обрезал, но вы можете поступить умнее, просто оголить изоляцию и припаяться к ним =)

Ну и последним шагом остается, заранее подготовленные провода с реле (с 4го контакта), подключить к левой и правой фаре. На примере правой фишки покажу, как это сделал я, нашел провода которые подаются на нашу лампу, обрезал их, и припаял к ним наши провода. Опять же, сейчас пока пишу пост понимаю, что можно было не трогать штатную проводку, а прям к лампам подвести провода =))

Провода для лампы правой фары

P.S Малая часть информации взята с этого сайта — Nexia-FAQ, ну и многие фото взяты оттуда же, т.к свои не успел сделать в процессе.
P.P.S АХ да забыл написать о самом важном, от проделанных работ ПОЛНОСТЬЮ ДОВОЛЕН! Светить фары стали значительно лучше, такой ощущение, что прибавка получилась на 25%, т.е те самые 1.5в, которые раньше не доходили на фары, сделали все таки свое дело, и теперь передо мной вечерами открывается светлый мир, а не полутусклые дороги.
Извиняюсь за столь длинный текст, хотел написать покороче, но увы не вышло =D

Daewoo Nexia Синее ведёрко ›
Бортжурнал ›
Ведёрко. Часы

Господа, я почти исчерпал свои мысли на сегодня ))

Примерно год в Ведёрке не горят часы. Просто чёрный экран и всё. Вчера мне это надоело и я попробовал починить их.
Добраться до них не очень сложно, но гемморно. Нужно вытащить решётки центральных и левого воздуховода, вытащить корпус центральных воздуховодов, снять рамку бороды, открутить козырёк приборной панели, извлечь корпус левого воздуховода (самый геммор, но у меня получилось без его снятия), снять (так удобнее) верхнюю накладку рулевой (под щитком приборов). После снимается вся панель с часами и кнопками.

Дальше откручиваем часы от панели и разбираем их.

Сразу меня смутил нагар на левой стороне экрана

Думал, что вся беда в экране. Но решил подключить и увидел это

Сначала я ничего не понял, потом я снова ничего не понял… Включаю в первый раз- всё работает. Собираю корпус- не работает. Думал бьёт на массу, но корпус целиком и полностью из пластика.
Разобрал, подключаю- опять не работает. Провёл рукой по контактам и иногда изображение появлялось. Долго я пытался понять в чём дело и нашёл!

На фото видно эту деталь. Я в радиоэлектронике не силён, могу назвать не правильно, но по- моему это транзистор. Одно я могу сказать точно, на нём написано 470. Почистил у него контакты и стало лучше. Иногда часы снова тухнут, но если нажать на середину часов, то всё работает.

Надо бы его перепаять и всё станет хорошо.
Вопрос умным людям- как он правильно называется и что говорить в магазине радиотоваров?
Если же у кого есть такие часы, пишите, обсудим вопрос приобретения.