Митсубиси паджеро 90 х годов

РУЛЕВОЙ РЕДУКТОР MITSUBISHI PAJERO II V3W,V2W,V4W ВНЕДОРОЖНИК ЗАКРЫТЫЙ

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора рулевой редуктор Mitsubishi Pajero II V3W,V2W,V4W Внедорожник закрытый, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска рулевой редуктор

• Mitsubishi Pajero II V3W,V2W,V4W Внедорожник закрытый 1.8 GDi 4WD 131 л.с. id30030

  Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 131 л.с., тип — бензиновый, модель — 4G93 . Привод: полный. Год выпуска: 1997-1999

• Mitsubishi Pajero II V3W,V2W,V4W Внедорожник закрытый 2.6 4WD 107 л.с. id33196

  Двигатель: объем — 2.6 л., мощность — 107 л.с., тип — бензиновый, модель — 4G54. Привод: полный. Год выпуска: 1991-1993

• Mitsubishi Pajero II V3W,V2W,V4W Внедорожник закрытый 2.4 112 л.с. id7300

  Двигатель: объем — 2.4 л., мощность — 112 л.с., код — V21W,V21C, тип — бензиновый, модель — 4G64 (12V). Привод: полный. Год выпуска: 1991-1999

• Mitsubishi Pajero II V3W,V2W,V4W Внедорожник закрытый 2.6 4WD 103 л.с. id27384

  Двигатель: объем — 2.6 л., мощность — 103 л.с., тип — бензиновый, модель — 4G54. Привод: полный. Год выпуска: 1991-1997

• Mitsubishi Pajero II V3W,V2W,V4W Внедорожник закрытый 3.0 4WD 154 л.с. id53231

  Двигатель: объем — 3 л., мощность — 154 л.с., тип — бензиновый. Привод: полный. Год выпуска: 1991-1993

• Mitsubishi Pajero II V3W,V2W,V4W Внедорожник закрытый 3.0 4WD 180 л.с. id46104

  Двигатель: объем — 3 л., мощность — 180 л.с., тип — бензиновый. Привод: полный. Год выпуска: 1993-1996

• Mitsubishi Pajero II V3W,V2W,V4W Внедорожник закрытый 3.5 4WD 203 л.с. id46102

  Двигатель: объем — 3.5 л., мощность — 203 л.с., тип — бензиновый, модель — 6G74 (SOHC 24V). Привод: полный. Год выпуска: 1996-1999

• Mitsubishi Pajero II V3W,V2W,V4W Внедорожник закрытый 3.0 V6 4WD 150 л.с. id3415

  Двигатель: объем — 3 л., мощность — 150 л.с., код — V23W,V43W,V23C, тип — бензиновый, модель — 6G72 (SOHC 12V). Привод: полный. Год выпуска: 1990-1995

• Mitsubishi Pajero II V3W,V2W,V4W Внедорожник закрытый 3.0 V6 24V 177 л.с. id15261

  Двигатель: объем — 3 л., мощность — 177 л.с., код — V43W,V23W, тип — бензиновый, модель — 6G72 (SOHC 24V). Привод: полный. Год выпуска: 1997-1999

• Mitsubishi Pajero II V3W,V2W,V4W Внедорожник закрытый 3.0 V6 24V 181 л.с. id4027

  Двигатель: объем — 3 л., мощность — 181 л.с., код — V43W,V23W, тип — бензиновый, модель — 6G72 (SOHC 24V). Привод: полный. Год выпуска: 1994-1997

• Mitsubishi Pajero II V3W,V2W,V4W Внедорожник закрытый V6 24V 194 л.с. id11860

  Двигатель: объем — 3.5 л., мощность — 194 л.с., код — V45W,V25W, тип — бензиновый, модель — 6G74 (DOHC 24V). Привод: полный. Год выпуска: 1997-1999

• Mitsubishi Pajero II V3W,V2W,V4W Внедорожник закрытый V6 24V 208 л.с. id4021

  Двигатель: объем — 3.5 л., мощность — 208 л.с., код — V25W,V45W, тип — бензиновый, модель — 6G74 (SOHC 24V). Привод: полный. Год выпуска: 1994-1999

• Mitsubishi Pajero II V3W,V2W,V4W Внедорожник закрытый 3.5 V6 24V 216 л.с. id110747

  Двигатель: объем — 3.5 л., мощность — 216 л.с., тип — бензиновый. Привод: полный. Год выпуска: 1993-1996

• Mitsubishi Pajero II V3W,V2W,V4W Внедорожник закрытый 2.5 TDiC 99 л.с. id24555

  Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 99 л.с., код — V44W,V24W, тип — дизель, модель — 4D56 T. Привод: задний. Год выпуска: 1991-1999

• Mitsubishi Pajero II V3W,V2W,V4W Внедорожник закрытый 2.5 TD 4WD 99 л.с. id3414

  Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 99 л.с., код — V24C,V24W, тип — дизель, модель — 4D56 TD. Привод: полный. Год выпуска: 1990-1999

• Mitsubishi Pajero II V3W,V2W,V4W Внедорожник закрытый D 97 л.с. id29502

  Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 97 л.с., код — V46W,V26W, тип — дизель, модель — 4M40-A. Привод: полный. Год выпуска: 1993-1997

• Mitsubishi Pajero II V3W,V2W,V4W Внедорожник закрытый TD 125 л.с. id4022

  Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 125 л.с., код — V46W, тип — дизель, модель — 4M40-T. Привод: полный. Год выпуска: 1994-1999

• Mitsubishi Pajero II V3W,V2W,V4W Внедорожник закрытый 2.8 D 140 л.с. id101121

  Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 140 л.с., тип — дизель, модель — 4M40-T. Привод: полный. Год выпуска: 1993-1999

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Была в машине проблема с рулевым редуктором — подтекал он маленько. Все бы ничего — доливай и езди, но закончилось это все довольно неприятно. Как-то ехали мы часов 7 без остановки по просторам Тывы и редуктор растрясло на кочках, он начал быстрее течь и жидкость ГУР вылилась несколько больше обычного. Насос ГУР видимо долго крутился на сухую и начал гудеть 🙁 но из-за шума от машины услышал я это далеко не сразу. Жаль насос, он был контрактный, а теперь гудит.

Решил отремонтировать редуктор, даже купил китайский набор сальников NOK KMR151061 (типа Made in Japan), который по набору сальников несколько отличался от оригинального MR151061 дополнительными сальниками (также в продаже есть наборы MAP3033K и ST-MR151061, все рекомендуют первый, но он ИМХО откровенный китай).

Потом начитавшись статей на тему «почему текут редукторы» пришел к выводу, что скорее всего надо будет покупать вал и все равно останется люфт. В Новосибирске леворульный редуктор днем с огнем не найти, т.ч. пришлось выписать из Санкт-Петербурга сухой редуктор с небольшим люфтом. Была надежда на то, что люфт выберется регулировочным винтом, но до конца он в итоге не выбрался.

На СТОшке ребята долго матерясь заменили мне редуктор, прокачали жижу ГУР — залил Mobil ATF D\M. Выяснилось что в арабской версии кузов несколько другой и кусок крыла изнутри накрывает часть отверстия, из которого привыкли доставать редукторы pajero на этом СТО. В результате доставали через верх. Старый редуктор люфтил во всех направлениях и тек изо всех отверстий. Питерский редуктор подтянули так, чтобы вал крутился от руки. Руль стал более жесткий, но не закусывает. Так же выяснилось, что у меня какие-то проблемы в рулевой колонке, которые могут добавлять люфт (разберусь с ней позже). Для уменьшения люфтов был заменен маятник (напрасно, он был как новый) с сошкой, наконечники оставил старые — с ними все и так хорошо. Сделал сход, развал не удался, ну вообщем-то на этом и все.

На питерском редукторе люфт в итоге на 30% меньше чем в старом, руль возвращается как надо, насос ГУР по прежнему гудит 🙁 Машину по прежнему переставляло на кочках. Перед этим всем мероприятием я как на зло успел покататься на паджерике, где нет люфта вовсе и меня вся эта картина немного расстраивала. Решено было поставить рулевой демпфер. Как всегда в интернетах много отзывов на тему «вообще перестало бить в руль» и «едит как по рельсам», решил попробовать.

Ставить решено было демпфер KYB KS2026 — клон оригинального демпфера MA308237 но по более привлекательной цене. Демпфер имеет крепления ухо-ухо и крепится на штатные места, которых у некоторых может не быть. У меня на раме было ухо крепления под демпфер, а на тяге не было, но 5 лет назад я занимался переборкой подвески и рулевого и поставил тягу с бразильской версии с ухом… и вот до нее дошли руки 😉 (На самом деле тягу с ухом ставить не обязательно, достаточно вырезать из 2мм стали ухо и приварить к тяге полуавтоматом.)

В комплекте с демпфером идут сайлентблоки, что удобно, но не идут болты, а болты «хитрые».

Суть хитрых болтов MA315514 в том, что толщина от шляпки до резьбы 16мм, а сама резьба M12. Соответственно в ушах на раме и тяге отверстия разных диаметров. В магазинах таких болтов я не нашел, а цена их была под 1000р. за штуку с ожиданием в 38 дней по exist.ru. Решено было колхозить болты, я купил какие-то длинные жигульные болты M16 и отнес их токарю. Токарь сказал что болт в станок просто так не зажать из-за шляпки и надо точить оправку, что добавляет времени и гемора. Решено было выточить втулки (16*38) из трубки 16мм наружного и 12мм внутреннего диаметра, что было существенно проще и обошлось всего в 100р и 10 минут работы. Втулки я одел на обычные жигульные болты 55*M12 (лучше взять 60*М12), подложил под них шайбу и затянул гайками с пластиковым фиксатором (лучше добавить гровер).

Получилось так. Самое сложное было попасть втулкой в отверстие 16мм в тяге и на раме, но при помощи матерков и WD40 все это реально. Далее все покрепче затягиваем и едим тестировать.

Теперь об ощущениях. При медленной езде по буеракам разницы не заметил, в руль так же отдает немного, машину приходится подруливать. При быстрой езде (больше 30 км/ч) по нашим российским перфорированным дорогам эффект есть — машина идет как по рельсам, хотя в руль тоже немного отдает. Вообщем-то устройство полезное, но, начитавшись хвалебных отзывов в интернетах, ожидал я от него большего. Говорят польза увеличивается с увеличением диаметра колес, я тестировал на 29″, скоро поеду на Алтай на 31″ и оценю работу более внимательно.

Расходы:
Рулевой редуктор контрактный — 4500р.
Сошка MR592811 — 3700р.
Маятниковый рычаг MB831042 — 4450р.
Жижа гур Mobil ATF D\M — 600р.
Работа СТО — 2500р.

Рулевой демпфер KYB KS2026 — 3150р.
Болты крепления демпфера и втулки ~200р.
—————————————————
Итого: ~19100р.

Mitsubishi Pajero Sport ›
Бортжурнал ›
Ремонт рулевой колонки

Добрый вечер подписчикам и гостям моего БЖ
Многие владельцы спортов и л200 сталкиваются с такой проблемой как стук, а потом и люфт рулевой колонки. Стук этот идёт из телескопического соединения где профиль входит в профиль со временем профиль сробатываеться из — за ударов и в итоге стук и люфт. Меня это проблема не миновала. Решений этой проблемы несколько: — купить оригинальный клей которым заливают колонку у дилера номер 4401A158 как оказалось это обычный цианокрилатный клей почему в его описании пишут трех компонентный для меня осталось загадкой; — второй способ вставить кусочки полотна от рулетки или от метра и прижать пластиковым хомутом; третий способ поставить две точки сварки, но тогда мы лишается складывания этого телескопического соединения и в результате аварии либо ваша голова отлетит на заднее сиденье либо получим хороший удар в грудную клетку. Я остановился на варианте приклеить это телескопическое соединение и вбить между этих двух профилей маленький кусочек железки. Спасибо Gap00 я купил у него старую рулевую колонку и решил поэксперементировать на ней просто не хотелось ставить машинку на прикол так как нужна каждый день.
Вот такой люфт был у меня

Справа видно кусочек железки

Железку взял из старых граблей))))

Клей использовал от фирмы Локтайт там мне много рассказали про составы и вообще какие бывают клея))))
Ну а дальше проклейка сушка и установка и самое главное так как я устанавливал другую рулевую колонку то замок зажигания нужно переустановить на колонку а чтоб его снять нужно высверлить срезные болты и купить новые ну или подобрать обычные с потайной головкой но я съездил и купил новые их номер MR 173045 и ещё один очень важный момент чтобы после сборки не получить не работающий звуковой сигнал и кнопки на руле обязательно снимаем улитку и фиксирует её изолентой это нужно чтобы не порвать шлейф. Собственно вот все я оочень доволен ни люфта не стука нет руль стал тяжёлым и теперь ещё лучше чувствуется машинка. Но я же не остановился на этом и сделал старую колонку, сохнет.
Всем спасибо за внимание.

Mitsubishi Pajero 4D56T- Горец ›
Logbook ›
Ремонт рулевого редуктора своими руками

Всех приветствую,
Жду запасные части на ДВС и решил перебрать рулевой редуктор, который оставлял после себя лужицу и так.
Первое отчистил от песка пропитанного ATF, снял редуктор, без ДВС без проблем, единственное немного повозился с закисшей шлицовкой частью и с рулевой сошкой, далее отмыл и разобрал.
Снял поперечный вал, после главный вал и клапан в сборе.
На поперечном вале выработка в месте соприкосновения сальников, что делать!, а также так называемый пыльник почему то установлен наоборот. Обед, а я все думаю, беру машину и ищу заменители или то, что подойдет, первый магазин НЕТ, второй НЕТ, после в магазине Корейских авто есть два вида вариант, №1 48х35х7 и вариант №2 47х32х7 (родной 47х35х7 это пыльник без пружинного уплотнения), а эти с пружинным уплотнением, думал!
Вариант №1 наварить место выработки и обработать- теряю прочность и не факт, что сварщик без пузырей наварит, да еще внешний диаметр.
Вариант №2 все хорошо но поперечный вал 35 мм пусть с выработкой 34,5 мм. Собрать можно хоть и радиус вращения вала не велик, есть факторы, такие как холод, в этот момент сальник становится тверже и возможность его повреждения очень большой.
Выбирая из меньших ЗОЛ выбрал второе вариант, но с дополнением.
Взяв сальник отправился к приятелю (нач. токарного цеха) .
Поговорив, решили проточить место первого сальника на поперечном валу, в итоге 33 мм.
(Токарь во время проточки все мотал головой, я спросил в чем дело, ответ ОЧЕНЬ крепкий метал).
Все иду собирать!, собрал, установил, прокачал. Как себя поведет покажет время.

Mitsubishi Pajero Dominator ›
Бортжурнал ›
Ремонт колдуна часть 2 или прощай колдун

Оба колдуна простояли в тормозухе блльше суток и поочереди гордо водрузились на свое законное место… Но задние тормоза так и не захотели прокачиваться…
Отчаявшись, поехал на разбор и поменял колдуны на тройник с тормозной трубкой… Радостный ехал домой с мыслями, что наконец то все тормоза заработают…
Установил это не хитрое приспособление, начал прокачивать… Жидкость выходит, но вяло, даже спустя час прокачки… Решил заглушить задние тормоза, вставив между трубкой и шланггм вырезанную маленькую резиновую прокладку… Заглушив, начал прокачивать перед, и опять та же история… Не качается… В голову вдруг пришла гениальная мысль… Раз я не знаю назначение второй трубки от колдуна, которая идет обратно, может абс, может обратка, заглушу ка я ее… И о чудо… Перед начал прокачиваться… Теперь осталось вынуть заглушку с заднего контура и проверить систему взборе… Настроение сразу поднялось… Иду проверять… Всем удачи на дорогах и отличного завершения выходных

Mitsubishi Pajero 2.8 турбо вишня ›
Бортжурнал ›
люфт в рулевой

в общем начитавшись тем на форумах решил попробовать устранить люфт в рулевой. как говорили люди, надо поменять шайбу в рулевом редукторе под регулировочным винтом. чем я и занялся. заказал оригинал… прислали 4 шайбы совершенно одинаковых! зачем? не понял(обошлись они мне в 900р) также заказал сошку рулевого редуктора, и тут корейцы пришли на помощь))) конечно СТР. самое сложное было вытащить рулевую. она довольно тяжелая, а места чтоб ее вытащить ужасно мало. но я это сделал. потом решил отвинтить гайку большую! не получилось(сломал тиски), поехал к сервисменам… они долго аху…и и матерились, но кое как-то у них это вышло. отдал им пачку сигарет и поехал снимать сошку. и как бы сильно я по ней не бил молотком она не слазила. тут мне помогла старая подруга — болгарка. сошку распилил на пополам)))). все поменял гайку закрутил и приступил к установке( немного пое.я) и все получилось, потом оказалось что на пару шлицов с сошкой ошибся. переставлял на месте(руль до конца вправо, а потом с одним снятым колесом и снятой рулевой сошкой доварачиваю колеса до стопора, и все ок) и главное не забыть налить в рулевую гидрача шприцем. после установки по ощущениям люфт уменьшился, но машину я еще не заводил…

Полный размер

сломанные тиски)))

Полный размер

остались лишние шайбы)))