Аварийный цвет машины

Какой цвет авто самый аварийный

Эксперимент подтвердил мировую статистику, согласно которой самые аварийно опасные автомобили — черных и темно-серых оттенков. Реже всего в ДТП попадают машины ярких или контрастных расцветок. Вероятность рассчитывалась пропорционально с учетом того, авто каких цветов на дорогах больше, а каких меньше.

Чем сильнее автомобиль выделяется из общей гаммы, тем быстрее его заметят другие участники движения. Самым оптимальным считается цвет огня и крови, потому что на генетическом уровне он ассоциируется у человека с опасностью, служит сигналом к тревоги, отрезвляет и мобилизует.

Впрочем, та же статистика свидетельствует, что алые авто чаще других попадают в ДТП. Скорее всего причина кроется в том, что такая расцветка наиболее популярна у горячих спорткаров, чей темперамент зачастую провоцирует на самую агрессивную езду. В результате и бьются на таких машинах чаще.

В числе наименее опасных фигурируют белые автомобили, о чем говорят данные страховщиков. Кстати, согласно статистике страховых компаний, в ДТП нередко попадают серые машины. Так что если в обычной жизни вы совсем не жалуете пестрые и кричащие расцветки, имейте в виду — на дороге такое авто может сохранить вам жизнь.

Magnatik79 ›
Блог ›
Автомобили какого цвета чаще всего попадают в ДТП?

Эксперты одной из ведущих страховых компаний в России определили наиболее аварийные цвета для машин.

Проведенное компанией исследование показало, что реже всего в аварии попадают автомобили оранжевого, желтого, коричневого и фиолетового цвета. Так, на общее количество желтых машин, имеющих страховку, приходится только 1% страховых возмещений, на автомобили оранжевого цвета немного больше — 8%.

Чаще всего в аварии попадают автомобили серого/серебряного, а также черного цветов. Владельцы таких машин обращаются в страховую компанию на 20% чаще, чем те, автомобили, которых окрашены в другие цвета. Данное исследование позволило страховщикам разработать специальную программу поощрений для владельцев авто самых безопасных с точки зрения аварийности цветов. Как обещают страховщики, на полисе КАСКО можно будет сэкономить до 20%.

Такое внимание к цвету машины объясняется, прежде всего, тем, что яркие машины более заметны на дороге. В то время, как машины серого и черного цветов очень сложно заметить особенно на рассвете и в сумерках. Также часто в аварии попадают машины красных оттенков (в общем количестве страховых возмещений по ДТП их доля составляет 62%). Объясняется это тем, что красный выбирают в основном водители молодые, имеющий маленький водительский стаж.

Также эксперты уверяют, что цвет машины и характер водителя тесно взаимосвязаны между собой. Цвет машины определяет манеру вождения её владельца. Так водители, которые выбирают машины черных и красных цветов, водят более агрессивно, что автоматически переносит их в группу участников движения наиболее склонных к ДТП. Это подтверждает и тот факт, что большая часть спортивных машин имеет черный или красный цвет. Водители синих и зеленых машины водят более спокойно, расслабленно, поэтому их относят к группе наименьшего риска по ДТП.

Машины белого цвета также свидетельствуют о спокойном нраве их владельца. Также белый цвет легче заметить на дороге ночью. Зато угоняют автомобили белого цвета чаще других, поскольку такие машины легче всего перекрасить в любой другой цвет.

В этой статье мы рассказываем, что, почему и как проверить перед покупкой автомобиля самостоятельно.

Вы выбрали подержанную машину, проверили историю, документы. Пора отправляться на осмотр. Учитывайте, что продавец выставляет предварительный ценник. Часто он готов уменьшить сумму, а вам — можно и даже нужно торговаться. Но без аргументов — никак. Авто с пробегом нужно тщательно осматривать и задавать вопросы о техническом состоянии. Внимательному достанется приз – скидка в 5-15 тысяч рублей или больше. Хотите стать ее обладателем? Тогда поехали.

Осмотрите кузов

Если вы видите на кузове автомобиля небольшие сколы и царапины — это не значит, что его техническое состояние оставляет желать лучшего. Авто с пробегом не сохранит заводской вид – на дороге постоянно летят камни, песок, грязь, пыль. Или другая машина заденет на парковке, сами не заметите бордюр и покорёжите бампер. Шероховатости – это нормально. Неважно, Солярис вы смотрите или «семёрку» БМВ. А вот идеально ровные поверхности, наоборот, должны насторожить.

Бывают проблемы посерьезней. Посмотрите, нет ли следов сварки на кузове – возможно, авто был сделан из двух таких же. При ударе машина рискует просто развалиться.

Александр Морозов, автоэксперт, радиоведущий:

«Если вы поехали на осмотр у частника, на рынке, в фирме – будьте готовы ко всему. Вероятность, что вас «надувают», будет всегда. Один раз у меня была курьезная ситуация, когда смотрел авто с пробегом. Мужик продавал Рено Логан, слепленный из двух. Морда – «рестайл», а остальное – старое. Просто на дурака продавали».

Проверьте лакокрасочное покрытие

Александр Долгих, автомобильный блогер, журналист:

«Толшиномер добавит в осмотр машины подробностей. Проверить самостоятельно толщину ЛКП будет легко, если узнаете, сколько микрон прибор должен вывести на экране. Цифры заранее найдите в интернете. Например, толщина лака Форд Фокус 3 будет колебаться в районе 100-150 мкм, а вот у Мерседеса или старого Лэнд Ровера лак должен быть толще – примерно 200-250 мкм. Краску на автомобиль 10-20 лет назад наносили плотнее. Сегодня эту процедуру заменяет натяжение на кузов защитной плёнки и нанесение покрытий.

Но не всегда толщиномер спасает от нечестных продавцов – в автосервисах красят подержанные машины специально под прибор. Также обращаются в страховые компании и делают мелкий ремонт по КАСКО. Потому при встрече с продавцом наденьте очки, если плохо видите. Пристально рассматривайте авто под разными углами. Далеко не в каждой автомастерской подберут краску точно в цвет машины.

Ещё один способ измерить толщину лака — обычный магнит. Заверните его в тряпочку и водите по кузову. Там, где притяжения нет совсем – вероятно, мощный слой шпаклевки».

Также читайте: Как проверить авто толщиномером

Определите, битая ли машина

Александр Гудов, владелец и руководитель автомастерской «IskraRS»:

«Есть 10 явных признаков участия в ДТП и искривления геометрии кузова:

• Отличается цвет ЛКП под уплотнителями от оттенка на кузове;
• Отсутствует краска на болтах капота, дверных петлях, лючке бензобака;
• Не симметричны зазоры на деталях кузова;
• Отличается маркировка, год выпуска стекол;
• Закрываются с усилием капот, багажник, двери;
• Забрызганы молдинги краской в цвет кузова;
• Не стыкуются кузовные выштамповки, линии;
• Треснуто лобовое стекло без видимого центра;
• Отличаются фары, одна – мутная;
• Отсутствуют на переднем бампере небольшие царапины, вмятины, сколы.

Также читайте: Как проверить, битая машина или нет

Отследите истёртость шин. Если вы видите, что покрышки изношены неравномерно – возможно, кузов кривой. Проверьте в автомастерской – механики помогут разобраться с помощью специальных приборов, стендов.

Определите реальный пробег

Александр Долгих, автомобильный блогер, журналист:

«Показания одометра – последнее, чему стоит верить. Старайтесь определить пробег по состоянию салона.

Считайте. В год частная машина «наматывает» 10-20 тысяч километров. Пять лет – 100 тысяч.

Проверяйте. К пробегу в 100 тысяч километров на тормозных дисках останется кромка максимум 2-3 мм. Если вы видите, что диски новые — значит, автомобиль «пробежал» больше сотни.

Изучайте. Если накладки на педалях — стертые до металла или, наоборот, совсем новые – пробег машины перевалил за 300 тысяч километров.

Осматривайте. К 5 годам использования или 150-200 тысячам километров на руле появляются потертости. Можно определить, как и где использовали авто. Видите позицию «9 часов» — владелец часто ездил на дальние расстояния, «9» и «15 часов» — по городу. Если потертости по всему ободу — владелец, вероятно, таксовал.

Исследуйте. Обивка водительского сидения из ткани начинает приходить в негодность после 100-120 тысяч километров пробега, из кожи – после 190-200 тысяч. Сильно стирается подлокотник и боковая поддержка слева, если авто с левым рулем. В случае с праворульной машиной – наоборот».

Также читайте: Как проверить пробег автомобиля

Проведите тест-драйв

Александр Морозов, автоэксперт, радиоведущий:

Машина прошла визуальную проверку – приступайте к тест-драйву. Важно оценить:

• работу тормозной системы, подвески;
• запуск и работу двигателя на холостых оборотах;
• наличие подозрительных шумов и стуков в подвеске, моторе;
• положение руля, управляемость машины;
• работу электропривода окон, магнитолы, панели приборов, кондиционера, «печки»;
• наличие рывков при переключениях передач.

Продавец может не пустить за руль, но вам это не надо. Сядьте в машину вместе, попросите его разогнаться, притормозить, повернуть, развернуться и проехать по лежачему полицейскому или другим неровностям дороги. Такой тест-драйв покажет тех.состояние подвески, тормозов. Вни

мательно наблюдайте за действиями владельца с переднего пассажирского сиденья. Если он крутит рулем и пользуется КПП без усилий — авто в порядке.

Также читайте: Как провести тест-драйв автомобиля

Не забывайте о начинке

Александр Морозов, автоэксперт, радиоведущий:

«Нетрудно самостоятельно проверить техническое состояние автомобиля перед покупкой — отследить видимые повреждения, потеки, дёргания коробки, стук в подвеске. Это рядовые вещи, которые водитель со стажем легко определит. А есть стёртые ошибки, возникающие со временем. Например, причины ошибок, типа «чек энджин» у автомобилей 2005 года выпуска и младше. Такие найдет только прибор, который считывает показания работы авто.

Когда я покупал Туарег, сперва оценивал техническое состояние снаружи, внутри. Проверял машину снизу, резинки, рычаги. Потом — подключал и читал в сервисе».

Не бойтесь просить помощи

Если это первая ваша машина, не езжайте на проверку, а тем более, покупку в одиночку. На осмотр автомобиля берите друга – опытного водителя или знакомого автомеханика. Две головы, как вы знаете, лучше.

Вы можете заказать выездную проверку. Эксперт приедет с оборудованием и проведет диагностику автомобиля, после чего подготовить подробный отчет о техническом состоянии машины.

Также читайте: Помощь в покупке авто: к кому обратиться и сколько это будет стоить

Проверьте автомобиль заранее по VIN или гос. номеру

Проверить автомобиль можно с помощью сервиса «Автокод». Отчет стоит 349 рублей. За эти деньги вы узнаете всю историю машины всего за 5 минут. В отчете будет следующая информация:

• количество владельцев;
• история регистрационных действий;
• пробеги;
• таможенная история;
• история штрафов
• данные ОСАГО;
• ограничение ГИБДД;
• залоги;
• работа в такси;
• участие в ДТП;
• и другая важная информация.

В одном отчете сервис собирает информацию более чем из 12 источников: ГИБДД, ЕАИСТО, РСА, реестры такси, ФНС, ФТС, ФНП и других.

Авто-подбор.рф ›
Блог ›
О состоянии автомобилей.

Сегодня публикуем наш старый, но всегда актуальный пост. Наверняка многие не читали.

Довольно часто нас спрашивают, а что такое для Вас хорошее состояние автомобиля? А отличное? Представляем Вашему вниманию классификацию состояний автомобиля, начав с наилучшего:

1) Идеальное:
(В двух словах: Авто как новое, не придраться)

— Автомобиль полностью исправен.
— Все регламентные работы произведены.
— Никаких вложений не требуется.
— Краска полностью заводская, кузовные элементы не снимались и не менялись.
— Подушки безопасности не срабатывали.
— Обслуживание только у официального дилера, все отметки в сервисной книжке имеются.
— Отсутствуют дефекты салона (царапины, прожоги итд) и кузова (притертости, царапины, сколы, трещины на стеклах итд).
— Пробег не более 20-30 тыс.км (за редким исключением).
— Покупать автомобили в таком состоянии даже не можно, а нужно!

Обычно, в таком состоянии автомобили стоят в продаже по цене на 20-30% дороже среднерыночной. Найти такой авто в среднем бюджете или немного выше — это как выиграть в лотерею, что происходит крайне редко. Обычно такие варианты «уходят» за 2-4 часа, если автомобиль пользуется спросом.

2) Отличное:
(В двух словах: Идеальное, кроме небольшого «но»)

— Автомобиль полностью исправен.
— Обслуживание только у официального дилера, все отметки в сервисной книжке имеются.
— Может требовать минимальных вложений (Проведение планового ТО, замены расходников — тормозных дисков, колодок итд).
— Подушки безопасности не срабатывали.
— Отсутствуют дефекты салона (царапины, прожоги итд) и кузова (притертости, царапины, сколы итд).
— Не более одного-двух крашеных элементов (без шпатлевки, только косметика).
— Пробег не более 60-70 тыс км.
— Автомобиль в таком состоянии покупать можно смело, даже не раздумывая.

В таком состоянии автомобили стоят в продаже на 10-30% выше рынка. Такие варианты попадаются чаще идеальных, но, тем не менее, достаточно редко. 1 автомобиль может приходиться на 10-12 просмотренных вариантов (предварительно отсеянных по телефону). Это те самые машины, за которыми охотятся все покупатели, но их на всех не хватает, поэтому большинство приобретает себе хорошие и средние состояния, а некоторые — и плохие.

3) Хорошее:
(В двух словах: Автомобиль полностью в рабочем состоянии и не был в серьезных ДТП)

— Основные узлы и агрегаты автомобиля исправны и работают без нареканий.
— Возможны небольшие вложения, но ничего серьезного.
— Может быть перекрашено до 6 элементов кузова, но силовые элементы не затронуты и геометрия в норме.
— Подушки безопасности не срабатывали.
— Могут присутствовать сколы, царапины, вмятины и другие, вполне нормальные следствия эксплуатации автомобиля.
— Пробег вплоть до 200 тыс км.
— Автомобиль в таком состоянии можно приобретать, но с оглядкой на стоимость — она должна быть соответствующая, т.е. среднерыночная.

Наиболее распространенные покупки автомобилей — именно в этом состоянии. Обычно, приходится чем-то пожертвовать: например, затертой, потрескавшейся кожей на креслах, внешними «косяками», пятнами на обивках, небольшими вложениями или пробегом. Приобретение такого авто — неплохая инвестиция. По крайней мере, Вы не потеряли свои деньги, т.к. машину в таком состоянии несложно продать.

4) Среднее:
(В двух словах: Автомобиль имеет довольно значительные минусы: проблемы с двигателем, КПП, возможно участие в серьезном ДТП с нарушением геометрии. При этом, обязательно присутствуют и положительные качества — небольшой пробег, один владелец, хороший внешний вид)

— Может требоваться ремонт или замена узлов и агрегатов автомобиля.
— Может быть полностью перекрашен кузов автомобиля.
— Могут присутствовать сколы, царапины, вмятины итд.
— Может быть нарушена геометрия кузова и могут быть сработавшими подушки безопасности.
— Пробег — любой.
— Автомобиль в таком состоянии приобретать не рекомендуется. Отдельные случаи, когда приобретение возможно: Вы полностью имеете представление о его состоянии и Вас это устраивает, по причине, например, низкой стоимости.

Такого плана автомобили приобретают, в основном, те, кому комплектация важнее состояния, либо те, кого обманули и продали хлам под видом нормального авто (не хочется использовать эти слова, но они подходят больше: «развели», «кинули» и «впарили»).
Например, Мерседес S-класса, кузов w220 за 350 тыс руб. За эти деньги он имеет пробег под 300 тыс км, половина систем неисправна и требует ремонта (на комбинации приборов горит «гирлянда» из лампочек неисправностей систем), автомобиль «ложится на брюхо» за час, т.к. неисправна пневмоподвеска итд. Обычно, покупатель мотивирует себя тем, что он будет круто выглядеть на Мерседесе, ведь главное — понты, а состояние — второстепенно.

5) Плохое
(В двух словах — автомобиль выжат полностью, очень сильно пострадал входе ДТП, использовался в такси или в других коммерческих целях. Плюсов нет)

— В автомобиле нет ничего, за что его можно рассмотреть как вариант.
— Требует больших вложений денег
— Имеет нарушенную геометрию и сработавшие подушки безопасности.
— Пробег любой, обычно уже за 300 тыс км.
— Автомобиль нельзя покупать ни в коем случае. Даже, если у него низкая цена — он будет доставлять только проблемы.

Обладателем такого чуда может стать только абсолютно несведущий человек (в большинстве случаев, именно они и являются владельцами таких авто), у которого нет минимально-разбирающихся друзей или родственников и при этом он пожалел денег на вызов специалиста. Тут уж ничего не поделать.
Обычно, такие покупатели владеют автомобилем 2-3 месяца. За это время они вкладывают в него неплохие суммы, надеясь довести до ума, но тщетно — это как пинать мертвеца — толку никакого, ремонтируешь в одном месте — разваливается в другом. И так постоянно.
После этого этот авто кочует еще по двум трем таким же владельцам, и заканчивает свою жизнь на разборке или в пункте приема черного металла.

Подводя итог, отмечу еще один момент:
Нет эталонной таблицы состояний и быть не может. Каждый автомобиль проживает свою индивидуальную жизнь. Поэтому состояние автомобиля складывается из большого количества факторов и для того, чтобы выявить истинное состояние автомобиля, требуется полноценная проверка.

Кстати, здесь не рассматриваются юридические проблемы, количество собственников и др. факторы, влияющие на стоимость автомобиля, но не имеющие отношения к его состоянию.

Чтобы воспользоваться услугами нашей компании оставьте заявку, и мы с вами свяжемся:
авто-подбор.рф

Sedan-ua ›
Блог ›
Восстановление авто, а стоит ли…

Не знаю как правильно начать что бы все поняли и никто не обиделся…
В общем хочу обсудить тему восстановление автомобилей.

И поставить самый главный вопрос: «Стоит ли восстанавливать старые автомобили?»

Шарясь просторами интернета сталкивался со многими случаями восстановления старых автомобилей, которым было давно за второй десяток лет!

И смотря на эти восстановленные автомобили, я восхищался не тем насколько хорошо восстановлен авто, тем, какое огромное количество времени и сил было туда вложено.

И когда я начал зарабатывать свои первые деньги, я решил восстановить отцовскую семерку.

Немного ознакомиться с процессом можно здесь www.drive2.ru/users/sedan…4899916394579198403/#post

Когда я начал работу с ней, я понял насколько ошибался смотря на проекты восстановления авто, оказалось сил необходимо вложить гораздо больше и денег тоже.
Когда проект восстановления был закончен я решил подсчитать сколько денег я в него вложил, сколько времени потратил, и когда я все сложил я был шокирован, даже «шокирован» это слабо сказано.

Когда же я сел за руль восстановленного авто, с одной стороны я был приятно удавлен тем насколько семерка «восстановилась», что на ней можно нормально ехать, что в салоне тихо и чисто.
Но но но… семерка она и есть семерка… и мереном она не стала, хотя сколько было вложено…
и в один из дней ко мне приехал друг на машине, которую он только купил. Это был Дэу Ланос.
И мы решили немного протестировать два наших автомобиля.
Скажу честно, единственное что мне не понравилось в Ланосе это была его низкая посадка по сравнению с семеркой и инжектор.
Остальное меня очень радовало. как по комфорту так и по внешности и многом другом.

И так, был понедельник, я был на работе когда мне позвонил отец со словами что семерку хотят купить, я же конечно с ухмылкой сказал что ее не продам, но когда мне назвали сумму за которую ее хотят купить я задумался…немного подумав я принял решение о продаже. На машине я даже не покатался и месяца.
Продал ее, и потом мне долго еще терзала душу мысль что семерки у меня уже нет, но насколько мне было больно узнав что всего лишь через 2 недели ее разбили. Если честно я плакал, плакал когда ее привезли на эвакуаторе с просьбой взяться за ее восстановление.
Порой мне хотелось взять ее обратно и привести в божеский вид, но мне уже не хотелось вложить в нее еще душу что бы потом еще раз это все переживать. И что бы меня далее не терзали волнения и для того что бы заполнить пустоту в душе или просто отвлектись, я взял небольшой кредит добавил деньги от продажи семерки, и купил Ланоса, и чем дольше я ездил на нем тем больше понимал на сколько он лучше семерки. но судьба далее так сложилась что я попал, и хорошо попал что ланоса пришлось продать. После всего этого уже не хотелось и жить, не то что думать о какой то машине. Прошел год и мне просто очень хотелось над чем то поработать, ну вот и купил машину для того что было с чем то возиться в свободное время.
Со временем я понял что восстановление авто это мое хобби, то на что мне не жалко тратить силы.
И еще одно НО, силы тратить не жалко, а вот деньги…
Имея уже горький опыт я выработал для себя критерий, как бороться с данной проблемой.

И так я считаю что перед тем как браться за восстановление, нужно оценится в первую очередь с бюджетом, а так же с резервным фондом, ну на всякий случай, по тому как при ремонте появляются все новые проблемы и идеи.

И вот какой вывод я сделал для себя!
При восстановлении авто нужно:
1) Цену за которую в данном состоянии авто можно продать(объективно знать!=) )
2) Оценить свой бюджет на авто
3) решить для себя до какого состояния восстанавливать авто.
4) Есть ли в продаже авто, состоянием до которого вы хотите восстановить свое авто.
5)Сложить все, и определиться с тем чтобы пункт 1) + 2) не был больше чем в пункте 4)
Если же 1) + 2) больше то на мое мнение восстанавливать авто нету смыла, проще купить и доделывать авто в лучшем состоянии, либо купить авто классом выше!

С одной стороны люди которые поднимают «мертвые» машины на ноги вызывают у меня уважение, с другой стороны считаю это глупостью.

Не хочу этим рассказом кого то обидеть, просто хочу поднять вопрос и просто обсудить…

«СТОИТ ЛИ ВОССТАНАВЛИВАТЬ СТАРЫЕ АВТОМОБИЛЬ, УЛАЖИВАТЬ В НИХ СИЛЫ И ДУШУ, ИЛИ ЖЕ ПРОДАТЬ ТО ЧТО ЕСТЬ ДОБАВИТЬ ДЕНЕГ КОТОРЫЕ Б УШЛИ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПОТОМ УЖЕ ДОВОДИТЬ ЛУЧШЕЕ АВТО»!

Не бойтесь пробовать другое!

Спасибо за внимание!
Жду ваших ответов!

Viper-03 ›
Блог ›
Восстановление авто своими руками, как это выглядит.

По много численным просьбам и вопросам по самостоятельной обработке кузова, решил написать статью, в которой будут ответы практически на все вопросы, приготовьтесь, будет много букв.
Все те, кто считает себя специалистом, могут начать сразу с части 2.

Как известно, самое дорогое в автомобиле, это его несущая часть, т.е. кузов, любые навесные элементы можно купить/поменять/доукомплектовать и т.д., но вот с кузовом дело обстоит немного иначе, особенно когда та или иная модель, уже снята с производства. Так как же максимально сохранить кузов своего автомобиля от агрессивной окружающей среды? Этим вопросом озадачены не только автовладельцы, но и безусловно автопроизводители.
Современные авто все больше и больше производятся из материалов минимально подверженных коррозии, в основном это алюминий, но речь сейчас не о них, а о транспортных средствах выпущенных с конвейера до 2000г. Многие из них дожили и до наших дней, но к сожалению состояние у всех разное, так вот это и станет нашей точкой отсчета.

Часть 1:
Выбор пациента.
Все зависит, в каком состоянии вам досталось авто, какие работы производились с кузовом, ремонты, и производились ли вообще, это скажем так ключевой фактор. В идеале конечно же, если вы приобрели авто в первозданном виде, в котором оно сошло с конвейера, но это к сожалению большая редкость.
В первую очередь нужно обратить внимание на силовые элементы, такие как лонжероны, и те части, к которым крепятся балки и мосты, если они целы, то есть большая вероятность что кузов возможно восстановить, если же их нету по причине глубокой коррозии или же неисправной геометрии, то особого смысла восстанавливать данное авто нет, конечно же если она не имеет коллекционную ценность. Но в этом случае затраты окажутся раза в 3-4 выше от предполагаемых, и само собой, на выходе будет не таким ценным, нежели более живой экземпляр, выпущенный с завода.
Следующий фактор это геометрия, на кузове может быть не так много ржавчины, однако силовые элементы могут быть отклонены от первоначальной точки их месторасположения, хотя на первый взгляд все будет казаться целым. Для их проверки каждый производитель, на каждый свой автомобиль, выпускает так сказать все необходимые контрольные размеры, которые должны быть в пределах допуска. Чтобы было понятней о чем идет речь, можно обратить внимание на зазоры дверей, такая разница как в 3мм, на самом деле может о многом сказать, несмотря на то, что все двери прекрасно открываются и закрываются без усилия. Кузов может быть типа «банан» при боковом ударе или же «гармошка» при лобовом или заднем, есть еще и «параллелограмм». Горе мастера, могли просто «недотянуть» геометрию, но самое печальное когда на этот кривой кузов, привариваются силовые элементы. В основном это конечно на продажу, отличным примером может послужить, как авто с полностью исправной подвеской, едет почему то криво, или тянет в сторону, при нормальном сход развале.
Третье о чем стоит сказать, это усталость металла. Если на не подготовленном автомобиле участвовать в ралли, то кузов будет испытывать колоссальные нагрузки, потому что он для этого просто не предназначен. Практически тоже самое происходит, когда на большой скорости, на стандартной заводской подвеске пролетать ямы. Самый распространенный пример это трещины в стаканах (чашках) это один из самых нагруженных элементов во всем кузове.

Далее пойдет рассказ об обработке кузова и несущих элементов сугубо основанный на личном опыте. Специально для тех, кто настроен всерьез все сделать самостоятельно. Но сперва есть несколько пунктов, которые тоже нужно учитывать.

1 бюджет
Как бы вы долго и тщательного его не планировали, можете смело умножать в двое а лучше в трое, ну чтобы вы за ранее знали к чему готовится, и это в последствии не было для вас сюрпризом. Почему втрое? Да потому что возникнет столько факторов которые неизбежно вас настигнут, без которых не обойтись, иначе просто вся затея не имеет смысла. Если это вас не смущает, можете читать дальше.

2 инструмент
Без правильного качественного инструмента и необходимой оснастки, даже не пытайтесь подходить к авто, сделайте только хуже, сломав или испортив детали, поверьте мне высверливать шпильки и нарезать резьбу в труднодоступных местах, не самое приятное занятие. Можете еще раз перечитать пункт 1.

3 мойка.
Перед любыми видами работ, нужно навести визит на керхер, если он у вас есть то это вообще отлично. Вода смоет крупную грязь, что значительно облегчит процесс демонтажа тех или иных узлов.

4 разбор всего автомобиля.
Когда стоит цель максимально избавится от коррозии, а не только «переварить пороги» нужно максимально разобрать кузов до голого металла, причин на это несколько, во первых, сняв практически все детали, вам гораздо удобней станет работать, появится дополнительное место, во вторых возможно будут найдены дополнительные очаги коррозии, о которых вы даже не догадывались, и в третьих у вас будет меньше шансов повредить что либо в процессе ремонта.

5 фото и еще раз фото.
Не ленитесь сфотографировать практически все узлы, которые состоят из нескольких деталей, они вам понадобятся в конце сборки.

6 много свободного места.
Когда вы разберете свой автомобиль, перед вами будет гора запчастей, половина из которых нужно будет еще поставить обратно, поэтому нужно отдельное помещение, где все снятые детали будут аккуратно сложены по коробочкам и подписаны, а не как на свалке. К тому же, туда постепенно будет добавляться гора новых, а их тоже нужно куда то складывать.

7 опыт и терпение.
Без этого никуда. Будет хорошо если рядом с вами окажется наставник или человек который уже имел опыт в процессе восстановления автомобилей, не путайте с «авто ремонтом» и «автосервисом», это совершенно разные вещи.
Начните с малого, у вас не сразу будет все получаться, не стоит браться за весь автомобиль, нужно начать с более легких элементов, желательно тех, что ни жалко выбросить, к примеру переднее крыло, которое допустим идет под замену, попробуйте его зачистить и от рихтовать, если есть поврежденные участки коррозии, то их вырезать и вварить новые элементы, не бойтесь экспериментировать, если сразу хорошо не получится, то вы ничего не потеряете и не расстроитесь, а только наоборот приобретете опыт, пусти и в небольшом количестве. Так же не стоит браться за все и сразу касаемо восстановления различных узлов, к примеру не стоит сегодня разбирать мотор, завтра грунтовать порог, а послезавтра лезть в электрику, каждую задачу нужно решать поэтапно.
В профильных мастерских, есть отдельные участки для каждого вида работ, где человек занимается только определенным делом, как правило что знает, и получается лучше всего.

Часть 2:
В каждом городе есть свои рестораны, свои блюда и меню, одно и тоже блюдо приготовленное разными людьми может быть похоже, но все же отличаться, т.к. у каждого повара свой рецепт, расскажу про свой.

Собственно кузов.
Перед тем как приступить к кузову, его нужно правильно вывесить/закрепить, в идеале это должен быть кантователь, который крепится к раме/кузову с передней и задней части соответственно, обычно это лонжероны, переходник/кронштейн изготавливается к каждой модели индивидуально. Однако есть одно но, перед тем как вывешивать нужно убедится в одном немаловажном моменте, не редки те случае, когда ржавчина съела больше 50% кузова, при поддомкрачивании той или другой стороны, двери перестают нормально закрываться или не закрываются во все. Чтобы этого избежать в будущем, в этом случае необходимо вварить диагонали внутри салона и не только, само собой, предварительно выставив все контрольные размеры на стапеле, только после этого можно вывешивать кузов и начинать с ним работать.
Разобранный максимально, очищенный от грязи, только в этом состоянии можно увидеть всю картину целиком.
Участки подверженные коррозии могут быть на разных стадиях развития, начиная от маленького жучка, заканчивая полным отсутствием металла. Хочется отметить, что лучше всего начать с тех мест, где живет маленький жучок/отвалилась/треснула шпатлевка, если таковая там была, когда вы зачистите их, перед вам может открыться еще более печальная картина нежели та что была первоначальна. Зачищать лучше всего лепестным кругом на болгарке/пневмомашине, но не в коем случае не отрезным или зачистным, такими легко прожечь/пропилить оставшийся металл, который иногда даже бывает вполне нормальный, ну или на первый взгляд нормальный.
Далее очаги коррозии в скрытых труднодоступных полостях, т.к. кузов надежно закреплен на кантователе, можно смело приступать к любым силовым элементам. Самые распространённые это пороги, можно аккуратно разрезать внешнюю накладку, убедившись в том что отрезной круг не заденет силовые элементы внутри порога, далее там где точки, само собой высверливаем, само собой спец сверлом, плоским, к примеру фирмы wurth. В том месте где плоскости скрепляются точечной сваркой, несмотря на отличный внешний вид, внутри может уже находится небольшой пока что безобидный слой ржавчины, на вполне живом металле. Задача состоит следующей, нужно максимально добраться до скрытых полостей, внешние накладки которых подлежат замене. Далее, все вычистить/продуть от килограммов многолетней грязи, рыхлую ржавчину стоит зачистить слегка лепестным кругом, те места где были откровенные дыры можно вырезать до более-менее живого металла, (эти все процедуры сократят время для песка ) и только после этого можно везти кузов на пескоструйную обработку. Ни микро щетки, ни ортофосфорная кислота, не сделают свою работу лучше чем распыляемый песок под давлением. Именно по этому нужно чтобы песок прошелся по всем полостям, особенно по скрытым.
хочется сказать пару слов про металлические щетки и т.д., все они безусловно снимают часть ржавого налета, но не до конца, оставляю замаскированную ржавчину в кратерах или участки темного цвета. Чистый металл, он всегда белый, не серый, а белый, зачистить можно и лепестным кругом он зачистит лучше чем мет. щетка, но слой металла в конце у сильно поврежденного участка останется крайне малый, что очень не хорошо.

Погружение кузова в ванну и про процесс электролиза мы опустим, тоже касается и очистки лазером, те люди кто могут себе это позволить, врятли когда-нибудь будут читать этот текст.

Касаемо самого песка, существует не только песок но и другие более грубые фракции и так же более мелкие щадящие, порой участки с существенной коррозией сода очень тяжело очищает, ей нужно более продолжительное время, что в свою очередь трудозатратно, но однако качество возрастает, т.к. в любом случае снимается часть живого металла, конечный слой становится тоньше, это нужно учитывать.

После пескоструйной обработки, все продуть от самого песка, ( разумеется отчищенным сжатым воздухом от влаги, к примеру силикагелем) далее нужно как можно быстрее защитить металл от коррозии, как известно в среде кислорода он ржавеет, поэтому перед всеми сварочными/рихтовочными работами нужно все покрыть эпоксидным грунтом, и только эпоксидным, он прекрасно ложится на голый обезжиренный металл, создает слой через который влага не проникает, т.к. он на основе эпоксидной смолы.
На этом этапе не стоит использовать грунты бюджетного сегмента, т.к. они во все не эпоксидные на самом деле, и толку от них чуть больше чем ничего.

Теперь наконец то можно начать работать с металлом, не спеша восстанавливать кузовные панели, силовые элементы кузова, как это сделать описать словами весьма сложно, проще один раз увидеть чем сто раз прочитать, металл просто нужно чувствовать, понимать как происходит деформация, какие испытывают нагрузки те или иные элементы. Скажу так, нужно делать максимально по заводу, без всяких швеллеров в порогах, любой кузов автомобиля собран на точках, точки в шахматном порядке на двух листах, будут гораздо прочнее на разрыв нежели провар сплошным швом по периметру. Если металл идет 1.5мм, в усилителях можно использовать 2-2.5мм но никак не 4мм и выше. Круглая форма всегда крепче плоской/квадратной/профильной. Днище любого автомобиля не плоское, а с очень большим множеством ребер жесткости, это повышает жесткость кузова на кручение. Стыкуемые панели должны быть максимально приближены друг к другу, как в плоскости так и в стыковочном шве, единственное что, при окончательной стыковке нужно учитывать тепловой зазор, чтобы металл в последствии был меньше повержен деформации, обычно этот зазор равен толщине свариваемого металла. Никаких швов внахлест! Внахлест можно пришить заплатку на штаны, в кузове ремонтные элементы только в стык, сплошным швом и предварительными прихватками по периметру, все в шахматном порядке. Допускаются закладные, но опять же на элементах во внутренней полости, пример этому стык крыла со стойкой, закладная на точках с внутренней стороны точки в шахматном порядке, она служит не для того чтобы легче было сварить части, а чтобы повысить жесткость этой самой панели на деформацию. При всем при этом, шов должен быть всегда на гране прожога на изначально бОльшем токе, однако закладной он касаться не должен, иначе это будет уже не закладная.
Место для стыка элементов подбирается менее нагруженное, если рассматривать пример с задним крылом, то это примерно середина задней стойки. Любой уважающий себя кузовщик изготовит элемент так, чтобы при малярных работах было минимальное количество финишной шпатлевки или олова при лужении.
Новые элементы кузова с внутренней стороны так же покрываются эпоксидным грунтом, само собой на голый чистый металл.
После сварочных работ, все части автомобиля покрываются эпоксидным грунтом с полным высыханием ( от 24х часов при t 20 градусов ). Далее идет много споров и дискуссий чем защитить свой кузов автомобиля, на мой взгляд после полного восстановления целесообразно нанести покрытие, максимально приближенное к заводскому, это распыляемый шовный герметик, например Teroson, предварительно конечно нужно отдельным слоем пройти все сварочные швы и кромки стыкуемых панелей. При полном высыхании это нам даст очень надежное эластичное покрытие и стойкое к износу.
Внутренние полости стоит проходить только по завершению всех покрасочных работ, мною используется пушечное сало и растстоп для скрытых полостей в пропорциях 1к 1. Сало лучше использовать ойлрайтовское, оно без запаха. Перед нанесением смесь следует разогреть до температуры 90-100град, перемешивая до однородной смеси.
Почему именно эти два компонента, все как известно постигается методом проб и ошибок, растстоп имеет превосходную текучесть, способен добраться во все полости, однако так же прекрасно вытекает через сливные отверстия. Сало же текучее только в разогретом состоянии, при комнатной температуре оно будет чуть мягче чем воск на свече, в сочетании с растопом, оно приобретает более подвижное состояние, и каждое лето будет прекрасно растекаться по скрытым полостям, не покидая кузов автомобиля.

В конце еще раз хотелось бы сказать про эпоксидный грунт, не путаете его с кислотным, это совершенно два разных материала. Кислотный грунт можно наносить прямо на ржавчину, ну или где она была но не до конца вычищена, т.е. там где не было пескоструйной очистки, НО! Кислотный грунт несмотря на все его замечательные свойства гигроскопичен! Он прекрасно ляжет на все виды поверхностей, но для защиты металла его одного просто недостаточно, поэтому его нужно перекрывать акриловым грунтом хорошей толщины, и только затем эпоксидным. При полной промежуточной сушке всех компонентов все будет держаться прекрасно.
Эпоксидный грунт нельзя наносить на поверхность, где в кратерах осталась микро ржавчина, она будет также распространятся, просто с чуть меньшей скоростью.

Всем спасибо за внимание, текст оригинал от:
Restoration Racing Technology.

копирование статьи возможно только с указанием первоисточника.