Блок управления ЭУР

Лада 4×4 3D <42> ›
Бортжурнал ›
ЭУР 3. Ремонт эур приора с заменой блока управления.

Вполне логичным было бы после выяснения того, как купленный ЭУР не работает, вернуть себе деньги. Наивно предполагать, что у меня это получилось. В общем-то на такой результат я и не рассчитывал, поэтому купил второй ЭУР.

Тоже неработающий.

Хоть все было и не совсем так, но суть от этого не меняется. После того как убедился, что ЭУР не работает, я связался с продавцом. И очень удивился, что телефон еще доступен, и меня не послали сразу. Но совершенно не был удивлен, что никакого возврата, что денег нет и не будет. Зато он может мне подогнать другой наполовину рабочий эур с исправным блоком управления. Хоть что-то лучше, чем вообще ничего. Но и естественно появилась идея.

Идея взять рабочий блок управления и переставить его на эур с нерабочим блоком.

Встретились с продавцом, повыясняли отношения – типа эур был отличный, а я его сам спалил когда ставил и все такое, о чем мы уже препирались до этого по телефону – и забрал усилитель. В этот раз эур был протестирован тем же вечером.

Поставили на машину, подключили, лампочка чек руля зажглась, но руль легко не закрутился.

Методом скрепки проверили эур. Кто не знает – на приороусилителе в колодке замыкаются два разъема и эур переходит в диагностический режим и мигает лампой коды ошибок – гуглится «метод скрепки».
Сколько раз замыкали контакты, лампочка мигала все время по-разному. Или мы считали криво или ошибок много. Вот по-хорошему, именно так надо было сделать при покупке самого первого усилителя. Вместе с продавцом подключил, проверил работу и считал ошибки – не работает или ошибки страшные, то давай до свиданья.

А я следующим днем закинул оба нерабочих эура в багажник и поехал в Тольятти в специализированный сервис по их ремонту.

В сервисе в очередной раз выслушал, каким дебилом надо быть, чтоб купить нерабочий усилитель, а вместо того чтоб его вернуть, взять еще один нерабочий усилитель. И вообще, можно было сразу приехать сюда и купить эур в рабочем состоянии к тому же свежих модификаций. Кто же знал.

Правда не смотря на то что вдоль стены лежало штук двадцать эуров, все они ждали запчастей для ремонта. А запчасти они не с ваза, который видно из окна, а от трудолюбивых китайцев с али. Ваз не делает никаких расходников и запчастей для усилителей, а китайцы делают.

И хотя в наличие рабочих не было, а вся гора эуров у стены была уже с хозяевами, в том числе и из других городов, вполне можно было заказать и подождать пару-тройку недель. На покупки и поездки в соседний город в ремонт я потратил столько же времени, а денег больше.

Тем временем поставили на стенд и подключили к диагностике сначала один ЭУР, потом второй. Как и предполагал, на одном полностью нерабочий блок управления, а на втором блок работал, но выдавал кучу ошибок по датчикам, в том числе по датчику момента, который не меняется и не чинится.

Высказываю свою гениальную идею переставить рабочий блок на рабочий мотор. Я и сам бы мог переставить, но усилители разных версий и разъемы не подходят. Тут-то мне и говорят, то о чем я подозревал. Разъемы (который Х4) на моих блоках вер.646 и 660 разные не просто так, а специально чтобы их не переставляли, так как у них разное рабочее напряжение, рассчитаны на разные датчики и блоки сгорят, если их заменить. Типа защита от дурака. И это говорят человеку, купившему два нерабочих эура.

Вер.646 это самая первая модель, контактный датчик момента, квадратный разъем, блок ни с чем по разъему не взаимозаменяем. Вер.660 переходная, разъем плоский как на последних версиях, контактный датчик. В версиях 670, 702, 10301, 11001 бесконтактный датчик, и одинаковый плоский разъем как на 660.

Решили, что будут менять либо блок управления, либо само железо электромотора. Смотря что найдут, но все это только на следующей неделе и в рабочее время, так как приехал в пятницу поздно вечером.

И вот в понедельник звонок – запчастей нет и пока не предвидится. Или ждать или можно попробовать перепаять рабочий блок и поставить вместо неработающего. Но гарантий, что получится нет. Так я же так и предлагал, паяйте!

Звонка о результате ждал с опаской. С моей-то везучистью к эурам. Морально подготовился покупать третий эур.

Но как ни странно эксперимент прошел удачно, эур ожил. Так что в следующей части – про установку и впечатления.

А чтоб не думали, что я готов все неработающие железки скупить по цене рабочих – стоимость ремонта эура мне продавец компенсировал.

ГУР vs ЭУР

ЭУР 2. Авито — как купить кирпич вместо эура.

Ремонт электроусилителя руля на Приоре своими руками: устранение неисправностей и замена ЭУР

Электроусилителем руля (ЭУР) комплектуется сегодня каждая Приора, касается это и базовых комплектаций. В начале выхода автомобиля агрегат шел как дополнительная опция комфорта. Владельцы этой модели знают, что узел часто заклинивает и выходит из строя. Усилитель руля стал слабым местом Приоры, но при необходимости ремонт можно произвести своими руками. В этом материале мы подробно рассмотрим, что представляет собой ЭУР, какие поломки случаются в этом узле и как их устранить самостоятельно.Ремонт электроусилителя на Приоре самостоятельно.За работу стоит браться лишь в том случае, если есть опыт в обслуживании автомобиля, так как при замене нам придется разобрать половину приборной панели.

Электроусилитель руля для Приоры

Назначение агрегата

За счет работы ЭУР снижается нагрузка и усилие на руле при совершении поворота. Узел значительно облегчает управление автомобилем, а на большой скорости он не позволяет выполнять опасные маневры.

В состав агрегата входят следующие компоненты:

1. Рулевое колесо;
2. Колонка;
3. Вал;
4. Электромотор;
5. Механизм поворота руля;
6. Электронный блок управления (ЭБУ);
7. Датчик момента.

Изучаем схему ЭУР

При повороте в работу включается электроусилитель. Момент обеспечивается электромотором, который присутствует в конструкции ЭУР. Датчик момента измеряет показатель и отправляет его в ЭБУ. В зависимости от угла поворота, блок рассчитывает, какую мощность нужно задать мотору. В переключателе, расположенным под рулем, присутствует устройство, которое определяет угол поворота. Датчик момента и поворота передают данные на ЭБУ, который «определяет», с нужной ли скоростью работает электродвигатель.

На прошлых поколениях автомобилей ВАЗ был установлен гидроусилитель, он давал во всех диапазонах вращения практически одинаковое усилие. Что касается ЭУР, то степень усилия зависит от множества факторов – скорость поворота «баранки» и его угол, обороты силовой установки, скорость движения.

Ремонт электроусилителя на Приоре: неисправности и их признаки

Несомненно, электроусилитель является более надежным узлом, чем устройство, работающее на гидравлике, но и в ЭУР появляются неисправности. При их обнаружении нужно сразу проводить ремонт, так как от работы усилителя зависит безопасность водителя, его спутников и других участников дорожного движения.

Полный отказ работы ЭУР

Как показывает практика, неисправностей у этого узла не так много, поломки случаются в один и тех же деталях. Первое, что стоит разобрать, – это полный отказ ЭУР. При отключении усилителя необходимо проверить экран бортового компьютера, скорее всего, вы увидите там код, сообщающий о неисправностях в узле. Но иногда определить отключение усилителя можно только на практике.

Выполняем следующие действия:

1. Выключаем двигатель и несколько раз поворачиваем «баранку» в разные стороны;
2. Повторяем эти действия, но уже при заведенном моторе;
3. Усилие при повороте руля не поменялось? Значит узел полностью отключился.

Даже при нерабочем ЭУР вы можете продолжать движение, но делать это не рекомендуется. Водителю нужно время, чтобы отвыкнуть от управления автомобилем при помощи усилителя. Лучше сразу заняться диагностикой и определить, какому компоненту требуется ремонт или замена.

Необходимо проверить, нет ли повреждений и обрывов в проводке

Иногда усилитель и спидометр перестают работать одновременно. Причиной такого дефекта является датчик скорости, который вышел из строя. Взяв электросхему, вы поймете, что эти три элемента связаны. Датчик момента подает данные на блок управления, он сравнивает их со скоростью и определяет усилие. Если причиной стал датчик скорости, то ремонт заключается в проверке проводки, которая ведет к этому элементу. Также стоит проверить провода, соединяющие датчик со спидометром и усилителем руля. Если в коммутации обрывов нет, то следует поменять датчик.

Низкое напряжение в сети автомобиля тоже может привести к отключению ЭУР. Неисправности следует искать в изоляции проводки. Если она повреждена, в сети будут появляться короткие замыкания. Также нарушения в изоляции приводят к неисправной работе генератора. Для устранения неисправности следует проверить проводку и генератор. В датчике момента присутствует множество контактов, которые при сильном загрязнении способствуют отключению ЭУР. В этом случае ремонт – это разбор агрегата и очистка контактов датчика момента.

Непредсказуемая работа руля

Водитель едет по ровной дороге, положения руля не меняется, и вдруг машина поворачивает в сторону. Такое непредсказуемое поведение усилителя руля требует срочной диагностики, так как в самый неподходящий момент электроусилитель руля Лада Приора может отправить автомобиль на обочину или на встречную полосу. В такой ситуации движение следует прекратить и отключить усилитель. Для этого нам понадобиться извлечь предохранитель, который отвечает за подачу напряжения на усилитель.

Чтобы достать этот предохранитель, нужно выполнить следующие действия:

1. У левой ноги водителя расположена крышка монтажного блока;
2. Проворачиваем фиксаторы и отщелкиваем крепления;
3. Блок, где расположен нужный предохранитель, вы найдете возле расширительного бачка;
4. Смело достаем предохранитель F5 (50 A) – он отвечает за обеспечение цепи питания к ЭУР.

Нужно достать F5 50A, чтобы отключить работу электроусилителя

Причина такого поведения – неисправности в устройстве электроусилителя. Это может быть датчик момента, блок управления, засоренные контакты или механические повреждения. Диагностику рекомендуется выполнять у профессионалов, так как в гаражных условиях проверить блок управления у вас не получится, замена может быть осуществлена своими руками.

Ремонт электроусилителя на Приоре , замена ЭУР

Итак, вам нужно заменить электроусилитель на Приора или просто проверить состояние его контактов. В любом случае, ремонт предполагает полное извлечение узла. Приготовьте необходимые инструменты:

• Зубило и молоток.
• Глубокая головка на 8 и 13.
• Удлинитель и трещотка, в качестве альтернативы можно использовать вороток.

Сам усилитель своими руками снять довольно просто, но для того, чтобы добраться до его креплений и блока управления, вам понадобится снять немало деталей приборной панели: руль вместе с подушкой безопасности, кожух и замок зажигания. Когда эти компоненты демонтированы, можно начинать ремонт усилителя.

Пошаговая инструкция

1. Берем «восьмую» головку, надеваем трещотку и снимаем контактную группу, как это показано на фотографии ниже; Откручиваем крепления контактной группы и снимаем ее
2. Полностью демонтируем контактную группу с вала, так как она будет мешать во время разбора узла; Снимаем контактную группу, чтобы получить доступ к блоку управления
3. Вы сразу заметите блок серого цвета, который отвечает за управление электроусилителя руля. Отсоедините от него всю проводку; Отсоединяем проводку от блока управления
4. На каждом штекере присутствует отдельный фиксатор. Внимательно изучите его конструкцию, так как при снятии его можно легко повредить. Тогда потребуется дополнительные ремонт. Проводка не мешает, находим крепление рулевой рейки и кардана – разобщаем их, для этого нужно открутить болт; Откручиваем болт, который соединяет кардан и рейку
5. Стяжку кардана необходимо ослабить, в этом деле помогут молоток и зубило. Теперь у нас появился доступ к креплениям усилителя к кузову Приоры. Откручиваем четыре гайки – две снизу и две спереди;
6. Придерживайте агрегат, чтобы он не упал. Узел следует сдернуть с рейки и полностью демонтировать его.

Теперь можно подробно изучить контакты, и при необходимости произвести ремонт. Если же вы знаете, что из строя вышли основные компоненты (блок управления, мотор), то нужно провести замену. Установка нового устройства проходит в обратной последовательности. Ремонт своими руками завершен.

Лада 2112 Turbo SE ›
Бортжурнал ›
ЭУР приора (2172-3450008-02) г.Калуга

Не смог я долго ездить после демонтажа ГУРа www.drive2.ru/l/9360586/ .Начались поиски ЭУРа. В принципе долго искать не пришлось, всего лишь пару дней. И вот появляется заветное объявление о продаже ЭУРа от приоры производства ОАО «АвтоЭлетроника» г.Калуга в отличном состоянии по приятной цене. Сажусь в автомобиль и еду в соседний город за покупкой.И вот он у меня

Калужский ЭУР
Одно из последних программных обеспечений блока управления

Блок управления ЭУРом
Т.к. у меня машина одних из последних годов выпуска (с приоровским телевизором), то я очень надеялся на то, что у меня будет приоровское крепление рулевого вала, что ЭУР установить как «родной». Доверяй, но проверяй…Откручиваю кожух рулевой рейки, и что же я там вижу?!Обычное десятовское крепление…Ну да ладно…
Крепить через переходную пластину принципиально не буду, т.к. у такого варианта очень много минусов
1.Отсутствует регулировка по высоте
2.Огромные щели между торпедо и кожухом
3.Меньшая надежнесть и хлипкость конструкции, т.к. наличие переходников не есть хорошо.
Буду дорабатывать крепления на самом ЭУРе для установки без переходной пластины.

Электроусилитель рулевого управления ВАЗ-2170 («АвтоЭлектроника» ОАО) 21720-3450008-10

• Расходники для ТО
• Воздушные фильтра
• Салонные фильтры
• Свечи зажигания 16кл
• Свечи зажигания 8кл
• Топливные фильтры внешние
• Топливные фильтры внутренние (Сеточка)
• Тормозные колодки задние
• Тормозные колодки передние
• Фильтра масляные
• Щетки стеклоочистителя

• Двигатель
• Агрегаты в сборе
• Основные элементы двигателя
• Подвеска двигателя
• Прочие комплектующие
• Сальники
• Система впуска
• Система выпуска отработавших газов
• Система охлаждения
• Система питания

• Подвеска
• Проставки ( Колея, Высота)
• Колеса и шины
• Ось перед + зад (Привода,подшипники,шрусы)
• Подвеска задняя
• Подвеска передняя
• Прочие комплектующие
• Пружины
• Распорки LADA Sport
• Стабилизатор поперечной устойчивости

• Тормоза
• Бачки, датчики
• Вакуумные усилители
• Гидроагрегат АБС и датчики скорости колес
• Главный тормозной цилиндр
• Привод стояночного тормоза (ручник)
• Прочие комплектующие
• Регуляторы давления
• Тормоза задние
• Тормоза передние
• Тормозные трубки

• Рулевое управление
• Колонка рулевая
• Механизм рулевой
• Прочие комплектующие

• Электрооборудование
• Датчики основные
• Жгуты проводов
• Прочее Электрооборудование
• Система освещения
• Штекеры , колодки
• Электрооборудование двигателя
• Элементы электрооборудования

• Отопление и вентиляция
• Кожухи отопителя и прочее
• Краны отопителя
• Мотор отопителя
• Мотор отопителя в сборе
• Патрубки отопителя
• Прочее
• Радиатор отопителя
• Система кондиционирования
• Управление заслонками (мотор)

• Коробка перемены передач
• Агрегаты в сборе (корпусы)
• Блоки управления
• Задний мост
• Подушки, кронштейны,крышки
• Привод колес
• Сальники
• Сцепление
• Элементы Коробки передач

• Раздаточная коробка
• Агрегаты в сборе
• Дифференциал раздаточной коробки
• Комплектующие
• Подушки
• Привод мостов

• Инструмент и принадлежности
• Абразивный и шлифовальный инструмент
• Головки
• Измерительный и диагностический инструмент
• Клейкие ленты
• Ключи
• Мойки высокого давления
• Молотки и прочее
• Наборы
• Нарезание резьбы
• Одежда, перчатки
• Отвертки
• Пассатижи, плоскогубцы, кусачки, зажимы
• Электроинструмент
• Сверла
• Сервисное оборудование
• Съемники
• Щетка для УШМ

• Автоаксессуары
• Автоодеяло
• Антенны радио
• Губки,Салфетки,Щетки
• Держатели для телефонов
• Дефлекторы боковых стекол (Ветровики)
• Замша синтетическая
• Зеркальные элементы
• Канистры
• Коврики салона
• Наклади на педали и ремни безопасности Sparco
• Наклейки
• Ножи туристические
• Оплетки руля
• Очки автомобильные
• Перчатки
• Подиумы акустические, Полки
• Подушки,подголовники,подстаканники
• Ручки КПП,ЧЕХЛЫ и прочее
• Скребки для снега, щетки и прочее
• Сумки водителя
• Фонари
• Чехлы и тенты
• Шторки
• Пленка Тонировочная

• Автокосметика
• Ароматизаторы
• Жидкая резина (окраска колесных дисков)
• Защитные составы
• Очистители наружного применения
• Полироли
• Салфетки, губки
• Шампуни

• Автохимия
• Герметики
• Клеи
• Краски автомобильные
• Очистители внутреннего применения
• Пасты притирочные
• Присадки
• Размораживатели

• Автоэлектроника
• Автомобильная бытовая техника
• Антенны
• Видеотехника
• Вспомогательные электронные системы

• Аккумуляторы и пуско-зарядные устройства
• Клеммы
• Нагрузочные вилки
• Провода АКБ
• Провода пусковые
• Устройства зарядные
• Электролит
• Электроподогреватели

• Дополнительное оборудование
• Багажные системы и буксировка
• Защитные конструкции
• Оборудование для перевозки детей
• Шумоизоляционные материалы

• Масла, смазки и тех. жидкости
• Масла
• Смазки
• Технические жидкости

• Кузов
• Бамперы ОКРАШЕННЫЕ
• Кузовные детали Окрашенные
• Оперение
• Боковина
• Внутренняя часть кузова
• Двери и окна
• Основные элементы кузова
• Принадлежности кузова
• Прочее

• Набор автомобилиста
• Компрессоры
• Домкраты
• Знаки аварийной остановки
• Набор автомобилиста
• Огнетушители

• АВТОНОРМАЛИ (Болты, Гайки, Хомуты)
• Хомуты
• Болты
• Винты
• Гайки
• Прочее
• Саморезы
• Шайбы
• Шпильки
• Шплинты

• Спец.литература

• ПРОЧЕЕ

• Сухой туман

• Озонаторы воздуха

Лада 4×4 3D жЫпчик ›
Бортжурнал ›
ЭУР от приоры. «Подключение» + самостоятельная диагностика

Продолжение истории про установку ЭУР от приоры…

Всем привет))

В предыдущей записи я постарался подробно расписать как установить ЭУР, а теперь расскажу как его подключить, а также расскажу как делать самостоятельную диагностину. (об этом в конце)

И так, для подключения ЭУР понадобится:

1. провод сечением примерно два квадрата (ну это я так на глаз), короче не тоньше чем идут на замок зажигания, три метра (это с запасом)
2. провод сечением 0,75, 8 метров
3. мамы большие, для подключения подрулевых переключателей, 30шт(с запсом)
4. мамы+папы малые, для подключения проводов с эур и ещё пару мелочей, 20шт(с запасом)
5. держатель предохранителя + предохранитель, 1шт (говорят минимум на 50 ампер, я уже езжу неделю с 30 амперным)
6. гофра, чтобы всё было аккуратно
7. изолента, термоусадка
8. плоскогубцы, кусачки
9. отвёртки + и –
10. дрель, сверло
11. напильник

Вроде всё назвал.

И так первым делом тянем силовой провод на ЭУР от АКБ. Я его протянул через резинку под лобовым стеклом.

Полный размер

под лобачём

Держатель предохранителя ставим как можно ближе к АКБ.

Полный размер

для предохранителя

Сам предохранитель пока не ставим. Минусовой провод кинул на переходную пластину.

Далее прокидываем три провода до датчика скорости, +, — и сигнальный. Главное при подключении смотрите распиновку на своём датчике, там подписано, что куда идёт. Плюсовой провод от датчика я подцепил на верхний блок предохранителей, на крайний левый.

Полный размер

самый левый, идёт на печку

Минус взял со шпильки которая держит панель. К сигнальному прикрепил маленькую клемму и вывел к щитку приборов.

Полный размер

около троса от спидометра

Полный размер

датчик

Далее подключаем остальные провода ЭУР по схеме. К штатным проводам я припаивал клеммы, для дальнейшего удобства демонтажа.(ну мало ли что…)

цвета на фишках, обозначают родные провода

Полный размер

к красной фишке щитка приборов, всё припаивал, чтобы ничего потом не отвалилось

Контрольную лампу я вывел на лампу «не пристёгнутый ремень», припаял провод, и для работы надо поставить светодиод. Эта лампа пригодится для самостоятельной диагностики неисправности ЭУР. (диагностика будет описана ниже)

Полный размерпровод + светодиод, с простой лампой не работает Полный размерконтрольная лампа

После выводим провода на замок зажигания, подрулевых переключателей слева под панелью.

Полный размерпотом я убрал колодку, без неё удобно и сразу видно нормальное ли соединение у проводов Полный размерпровода срезаем со старых переключателей Полный размерпровода обжимаем клеммами, два синих провода идут от клавиши заднего дворника

Соединяем их по схеме.

рисовал как мог))) если что не понятно, то спрашивайте

Ай чуть не забыл, теперь ведь можно на переключатель дворников, прилепить и задний. Тащим туда же провода с клавиши.

Полный размерна схеме обозначил, только вот забыл какой куда, но там вы разберётесь Полный размерзабыл… один оставшийся провод с колодки, которая идет на свет и поворотники, идёт на сигнал, обжимаем его клеммой и вставляем в колодку у руля, второй на колодке кидаем на минус, еще останется один лишний провод на колодке от дворников, его убираем, он не нужен

Подгоняем кожух рулевой колонки, запиливаем кнопку аварийки.(я её поставил справа от руля) Всё собираем, втыкаем предохранитель, который поставили под капот.

Полный размерчтобы установить аварийку, необходимо проделать отверстие в панели (металл) Полный размервсе провода я убирал в гофру, даже если на фотках они ещё без гофры, красиво и безопасно Полный размерновый руль, теперь регулируется по наклону

Запускаем двигатель и наслаждаемся лёгкому рулю. (контрольная лампа должна погаснуть после запуска)

PS Установил я датчик скорости, но трос на него не накручивается, мешает подушка. Поэтому пришлось купить приборку от чепырки, но это уже совсем другая история…

Ну и теперь не много слов про самостоятельную диагностику ЭУР. Для этого нужна канцелярская скрепка.

Пишу как делал лично я, а не как было написано на разных сайтах.

Вставляем скрепку в ЭУР в шестой пин, (он пустой, см. схему), так чтобы её можно было замкнуть на массу.

Полный размерскрепка

Запускаем двигатель, замыкаем на массу и отпускаем, контрольная лампа сначала моргнёт медленно (означает что ЭУР вошёл с систему диагностики). Далее лампа начнёт быстро моргать (считаем сколько раз моргнёт и см. расшифровку ниже), после лампа опять медленно моргнёт (вышел из диагностики).

Расшифровка кода

— 1 Система исправна
— 2 Отсутствие сигнала оборотов двигателя
— 3 Неисправность датчика момента
— 4 Неисправность двигателя ЭМУР
— 5 Неисправность датчика положения рулевого вала
— 6 Неисправность датчика положения ротора двигателя ЭМУР
— 7 Неисправность бортсети автомобиля (ниже 10В либо больше 18В)
— 8 Неисправность блока управления ЭМУР
— 9 Неисправность датчика скорости автомобиля

(в источниках написано что лампа моргает на 10 раз больше, т.е. * 11 Система исправна и так далее, но у меня было так как я написал)

А начал я искать про диагностику, т.к. на ходу отключался ЭУР, а почему? Да потому что я не посмотрел надписи на датчике скорости, а подключил по логике, по цвету проводов на фишке от него, и получилось что перепутал полярность))) Поэтому и написал, что смотрите внимательно на свой датчик.

Всем удачи и до встречи в новой записи)))

PS Если возникли вопросы или увидели ошибки, то говорите))

ЭМУРУ (Электро-Механический усилитель рулевого управления)

…после сборки обработать напильником… ©Мудрость русского народа

Идея установить на автомобиль ЭМУРУ (электромеханический усилитель рулевого управления) давно не давала мне покоя, но первые модели не имели регулировки по высоте рулевой колонки и это сдерживало мой порыв, т.к я привык ездить в самом нижнем положении руля. Но вот, проблема эта была решена, появились модели с регулировкой и вот передо мной (thanx to boris»s) ЭМУРУ Махачкалинского завода «АвиаАгрегат» с серийным номером 250.

Внутренний мир…

Внутреннее устройство электроусилителя рулевого управления

Поразили вес и размеры и подумалось, что установить данный прибамбас будет ох как нелегко. Что оказалось недалеко от истины. Но, обо всем по порядку. Итак, установка в три этапа…

Этап I. Характеризуется большим количеством непечатных выражений.

Договорившись с Волгоградским автосервисом «Тандем» и уложив ЭМУРУ в багажник отправляюсь на установку. Сначала все шло хорошо, быстро была демонтирована штатная рулевая колонка. Далее, следуя инструкции, установлена дополнительная пластина крепления. Для этого пришлось просверлить одно дополнительное отверстие и установить на свободную штатную шпильку шестигранную стойку, идущую к комплекте. Сигналы управления электроусилителем берутся с приборной панели – это сигналы ДС и тахометра.

Для того, что бы ЭМУРУ поместился на штатном месте необходимо отрезать правую пластиковую боковину и убрать разъем диагностики, только после этого устройство можно вообще пропихнуть на свое место. Вот тут-то и началось самое интересное – несмотря на то, что по установочным отверстиям ЭМУРУ находился в самом верхнем положении, то есть, максимально выдвинут вперед, штатный рулевой вал оказался длинным. При установке он был максимально насажен на шлицевые соединения, но все равно страшно деформировал резиновый демпфер на валу…

Сам руль выпирает из кожуха, образуя неровную большую щель. Места для крепления кожуха, похоже, не имеют ничего общего с отверстиями в кожухе.

Почти вся панель подлежит разборке		Выпиливается боковой щиток панели		Вал насажен на рейку до самого конца		…и на ЭУР тоже
но несмотря на это резиновый демпфер вала страшно деформирован		Изменен угол наклона – в самом нижнем положении руля – такая картина		А это кожух… крепления на ЭУР для него сделаны «от фонаря»		Главный прикол – рулевая колонка ЭУР длиннее штатной на 35 мм

В довершение всего ЭМУРУ меня «добил» глюками. Он то не включался при заводке, приходилось глушить – заводить заново, то выключался. Начался этап переговоров с разработчиками, за что огромное спасибо Борису Середину, который взял на себя эту трудную задачу. Разработчики заняли позицию нашего сисадмина – «странно, у меня ничего такого нет» и посоветовали приехать – обещали во всем разобраться и грамотно установить ЭМУРУ. Такое уверенное утверждение вселяло оптимизм и я отправился в Новочеркасск…

Этап II. Приключения в Новочеркасске.

Еще до поездки, озадаченный искривлением демпфера рулевого вала, я прикупил на авторынке рулевой вал (400 руб.) и отправился к кудеснику Палычу, который укоротил его на 15 мм. Мне казалось, что такого расстояния вполне достаточно для того, что бы вернуть изуродованный демпфер в приличное состояние. Так как сил на перестановку больше не было, решено было «на всякий случай» взять его с собой, несмотря на уверенность (ничем неоправданную, кстати), что он не пригодится.

Разработчики повели себя очень активно – притащили осциллограф (отличный импортный прибор, кстати) и имитатор сигналов, необходимый для работы ЭМУРУ. Тут, надо сказать, сработал «эффект присутствия», то есть усилитель наотрез отказался «глючить» в присутствии «родителей». Но, несмотря на это, приняли решение его заменить. Они демонтировали (очень быстро – опыт) старый усилитель вместе с рулевым валом и тут-то и началось самое интересное. Визуальный анализ выявил явное несоответствие в длине рулевых колонок, инструментальный контроль с помощью линейки подтвердил наши подозрения – штатная рулевая колонка оказалась на 35 мм короче. Как устанавливалось это раньше и как получило сертификат и одобрение ВАЗа – остается загадкой.

Небольшое техническое отступление. На автомобили ВАЗ 10-го семейства с середины 2002 года устанавливаются устанавливается новая косозубая рулевая рейка, так называемая 10‑я, взамен устаревшей 8‑й. Конструктивно рейки абсолютно взаимозаменяемы, но только в комплекте с укороченным рулевым валом – т.к механизм новой, 10‑й, рейки заходит в салон (видно на фото) на пару сантиметров. То есть имеется две модификации «старая» рейка – длинный вал, «новая» рейка – короткий вал.

В принципе, значения это не должно иметь никакого, если бы длина рулевой колонки ЭМУРУ соответствовала ВАЗовской. Разработчикам данный факт оказался совершенно неизвестен и поставил, мягко говоря, в тупик. На наши «как такое имеет место быть?» в разных вариациях звучал ответ «на ВАЗе дали все размеры, на ВАЗе утвердили..», короче «завод делал, завод знает», при этом широко разводя руками.

На моей машине стояла «новая» рейка и, соответственно, короткий вал, который для данной системы оказался слишком длинным. Очевидно, что для компенсации увеличенной длины вала было необходимо укоротить рулевой вал на 35 мм. Не дождавшись никакого определенного решения и поняв, что мы можем тут пробыть очень долго мы с Борисом махнули рукой и, взяв вал, сами бросились искать мастеров, способных укоротить вал. После этого установка не заняла никаких проблем, за исключением того, что все щели остались на своих местах, но это совсем другая история – как раз тема для 3‑го этапа.

Резюмируя результаты поездки – единственным положительным моментом оказалась замена ЭУР, все описанные «глюки» пропали, но.. новый ЭМУРУ работает совершенно по другому – скорость полного отключения с 30 км.ч поднялась почти до 60, то есть точка, когда ЭМУРУ отключается, существенно сместилась вверх. Далее, новый усилитель немного более «слаб», когда скорость нулевая, первый вариант крутился на месте немного легче. Если к первому варианту я моментально привык, работает только на месте и на черепашьей скорости, то манеру вождения с новым усилителем придется корректировать – 60 это не 30 и в поворотах поначалу пугает необычайная легкость руля, надо быть осторожнее.

С механической же частью все вопросы остались нерешенными. Кажется естественным, что ЭМУРУ должен комплектоваться укороченным рулевым валом (в случае со «старой» рейкой, вполне возможно, подойдет «новый» рулевой вал, но не факт – нужно проверять.) или длина ЭМУРУ должна быть приведена к стандартному размеру вазовской рулевой колонки. Крепления кожуха необходимо полностью изменять и уменьшать вылет руля. Последнее, кстати, довольно удобно, я ничего не имею против того, что руль немного пододвинут, но щели…, тем более, что изменить конструкцию так, что бы все ко всему подходило, не так уж и сложно.

Итого, в 11000 обошлась покупка ЭУР, 400 – новый рулевой вал, 300 – его двоекратное укорачивание, 900 на бензин и 500 за установку, которые взяли несмотря на то, что все доработки для установки разводка были уже сделаны и с валом, который, по-хорошему, должен быть в комплекте (как это сделано в «нивском» комплекте), приобретен и доработан нами. Разработчикам и производителям неплохо бы задуматься о потребительских свойствах устройства и переработать конструкцию так, что бы не возникало никаких проблем с установкой.

Этап III. Подгонка по месту.
Последний этап установки. Необходимо уменьшить до минимальных размеров ущерб внешнему виду салона.

• Выровнять руль
• Убрать, по возможности, все щели и выровнять зазоры.
• Установить светодиод диагностики ЭМУРУ
• Укоротить «универсальный» питающий кабель
• починить пропавший во время монтажа электропривод замка багажника
• поменять нижний кожух руля – от него отрезали слишком много пластика
• выяснить причину появившегося скрипа
• переставить Dragon со старого вала
• придумать где и как закрепить разъем диагностики.

Третий этап начался с установки на место противоугонного комплекса Dragon. Попутно изучил его конструкцию и был ею чрезвычайно удовлетворен 🙂 Далее, сняв кожух и вооружившись тепловым пистолетом, немного «сгладил» буртик на верхней части кожуха – он мешал подвинуть кожух немного вперед, т.к. упирался в блок подрулевых переключателей. Щель стала немного меньше и ровнее, но центральное крепление немного сместилось вверх, принято решение сделать несложный переходник для крепления центральной части кожуха и изготовить пыльник на адаптер. Переходник сделан из кусочка дюрали с двумя отверстиями – через одно пластинка прикручивается к блоку переключателей, ко второму прикручивается кожух. Пыльник вырезан из старого резинового коврика для мыши :). Так как на старом кожухе рулевой колонки строго по чертежу изготовителя вырезана часть пластмассы, которую почти всю можно было бы оставить, лишь немного доработав пластины крепления, заказан новый кожух, который будет обработан уже с учетом всех нюансов и набитых шишек.

Скрип руля самоустранился после регулировки положения блока подрулевых переключателей (я просто поставил его вертикально), так же неожиданно сам заработал электрозамок багажника. Осталось укротить «универсальную» проводку, которой с лихвой хватило бы на 2 автомобиля.

Итак, проблемы вроде бы все решены, но все время меня не покидает мысль о том, что все возникшие трудности при установке в общем-то несложно решаемы, но все это должен сделать и предусмотреть производитель однозначно полезного и вовсе недешевого устройства. И, не боясь показаться навязчивым, еще раз замечу, что ни одной проблемы бы не возникло бы, будь вал ЭМУРУ короче на 35 мм и ориентирован в автомобиле строго по заводскому изделию.

Диагностика. Коды самодиагностики ЭУР.

Вид разъема со стороны проводов. Смотрим на подключенный разъем с места водителя (справа от руля). Для вывода кодов самодиагностики нужно замкнуть L‑Line ( 6‑й контакт) на массу.

1	2	3	4
8	7	6

1 – голубой (замок зажигания +12в)
2 – коричнево-красный (тахометр)
3 – серый (скорость автомобиля)
4 – розово-белый (контрольная лампа ЭУР)
5 – желто-черный (K‑Line)
6 – пустой (L‑Line)
7 – коричневый (масса)
8 – пустой

Коды:

11 – система исправна
12 – Отсутствие сигнала оборотов двигателя
13 – Неисправность датчика момента
14 – Неисправность двигателя ЭМУР
15 – Неисправность датчика положения ротора
17 – Неисправность бортсети авто (ниже 10В либо больше 18В)
19 – Неисправность датчика скорости автомобиля

Приложение к инф. письму № 42–2005‑И

Перечень кодов неисправностей для световой сигнализации ЭМУРУ

Наименование неисправности Световой код

Неисправность датчика момента 1 длинный, 3 коротких
Неисправность электродвигателя ЭУРУ 1 длинный, 4 коротких
Неисправность датчика положения рулевого вала 1 длинный, 5 коротких
Неисправность датчика положения ротора 1 длинный, 6 коротких
Неисправность блока управления ЭУРУ 1 длинный, 8 коротких

Примечание:

miratovich ›
Blog ›
Взаимозаменяемость БЛОКОВ ЭУР ПРИОРА

Доброго времени суток! Где-то год назад перестал работать мой эур, и руль стал крутиться с закусыванием(приора 2011г.). Ну и я сразу же в интернет за помощью. После найденной мной информации (её было совсем мало), начал диагностировать. Первым делом проверил предохранитель, пред в порядке, питание есть. Далее применил метод скрепки, который выдал мне ошибку номер 14 — неисправность двигателя ЭМУР. Ну думаю, всё ясно!, надо искать рабочий двигатель, а пока покатаюсь так. Снял я предохранитель и хотел до лучших времён забыть о проблеме, но закусывание руля как то мешало. Поездив месяц, я решил снять эур и посмотреть что да как. И вот он лежит у меня на столе! Кручу за вал, а он крутится с закусыванием (чем то схоже с ключом «трещотка») и понимаю, что в самом моторе, что-то создаёт сопротивление. Думаю, надо вскрыть и посмотреть. Первым делом отсоединяю чёрную ТРЁХКОНТАКТУЮ плоскую фишку в задней части БЛОКА ЭУР, которая соединяет БЛОК с МОТОРОМ. И как то невзначай пробую покрутить эур. Опа! Вал уже крутится без этого напрягающего закусывания. Тут я понимаю, что сопротивление при кручении эура создаёт не механическая поломка, а скорее какое-то МАГНИТНОЕ ПОЛЕ. Ну всё, думаю такая поломка точно не для меня и решаю ставить эур на место, но чёрную фишку не соединяю(ТРЕХКОНТАКТНУЮ), дабы руль крутился хотя бы без закусывание. Поездив так ещё пару месяцев, преобретаю k-line адаптер, который при помощи проги opendiag выдаёт мне две ошибки — C1054 и C1079. Ну всё — это точно мотор! Почитав ещё интернета, сталкиваюсь с отзывами, в которых описаны такие же проблемы по эуру как и у меня, но причиной тому не мотор, а сам блок эура. Чтобы проверить, — надо найти заведомо исправный блок и подключить к мотору. Есть одно но, ЭУРов то оказывается несколько вариантов и соответственно БЛОК должен быть той же версии как и у меня, иначе, как утверждают многие, делов не будет.

ZoomМоя версия блока

Найти такой блок для проверки, я не смог. Как-то приезжает ко мне друг на приоре, и эур у него ver 702.

ZoomБлок с приоры друга.

Зная то что ЭУР у меня НЕ РЕДУКТОРНЫЙ, что он точно сам по себе не вырулит, ставлю его 702 блок вместо своего 670 и вуаля! Эур заработал! Теперь я точно знаю, что по диагностике скрепкой и даже opendiagом нельзя приговаривать конкретный узел. Хотел было уже менять мотор, а он оказался исправный. Теперь я точно знаю что блоки 702 и 670 взаимозаменяемы.

Приступаю к поиску блока 702, но и его мне не удаётся найти. Ещё какое-то время полазив по интернету, мне попадается БЛОК ver 11202.

Вообщем и этот блок мне подошёл, и я купил его.
Так что, как то так!
Всё что написано мною не считать каким то пособием, ЭУР с завода не подлежит ремонту, а меняется целиком. Я всего лишь написал о моём конкретном случае.

Ремонт электроусилителей руля (ЭУР)

Вместо привычного большому числу автолюбителей гидроусилителя современные модели автомобилей оснащены электромеханическим усилителем руля. Установка ЭУР стала актуальной не так давно, принеся мастерам автосервиса починку множества вариантов поломок.

Ремонт электроусилителя руля

Ремонт эур имеет приемлемую стоимость для владельца дорогостоящего автомобиля. Грамотно починить электромеханический усилитель руля способен ответственный специалист. Перед началом ремонтирования ЭУР специалисты технологического центра проводят диагностику, невозможную при самостоятельном осмотре. Мастера определяют нужна ли замена или ремонт электромеханического усилителя руля.

Популярные возможные неисправности ЭУР. Главные признаки поломок:

• Некорректная работа датчиков вследствие попадания воды расценивается специалистами автосервисов к наиболее распространенным поломкам. При попадании воды датчики прекращают передавать информацию к электронному блоку управления, требуя незамедлительного ремонта;
• Может произойти изнашивание контактов, приводящее к неисправности электромеханического усилителя руля;
• Еще одна причина неисправности ЭУР — перегорание предохранителя;
• Нарушение работы электромотора неизбежно сделает работу ЭУР невозможной. При ударах в ДТП могут нарушаться многие механические и электрические элементы ЭУР.

Где ремонтировать ЭУР

Устранить поломки ЭУР стоит в проверенном автосервисе, где грамотные работники в зависимости от причины определят необходимые процедуры ремонта авто.

Ремонт рулевой рейки

Рейка является незаменимой и важной деталью подвески автомобиля, подвергающейся немалым нагрузкам в процессе эксплуатации транспорта. Данный элемент автомобиля иногда может выходить из строя. В данном случае потребуется качественный ремонт рейки эур. Эти элементы чинят только в специализированных сервисах, с помощью самостоятельного ремонта можно увеличить численность поломок.

Серьезные удары при езде по кривым и ухабистым дорогам принимает на себя именно рулевая рейка электроусилителя руля ремонт которого можно осуществить в нашем сервисе.

Вне всяких сомнений, в автомобильном мире началась «новая эра», когда инженеры-конструкторы изобрели такое «чудо», как усилитель руля. Впервые эта по-настоящему «революционная» часть системы рулевого управления была применена в отношении габаритных грузовых машин, где самостоятельного усилия водителя при повороте рулевого колеса было явно недостаточно (обычно называется следующая историческая дата – 20-е-30-е годы XX века). Позднее идея применения усилителя руля была выдвинута и реализована в отношении легковых автомобилей. «Пионерами» в этом смысле стали американские автомобилестроительные компании. Именно на их легковых автомобилях были установлены первые усилители. Позднее к процессу присоединилась и Старушка Европа.

Надо сказать, что на легковых автомобилях водители справлялись с рулевым управлением «без помощников» (в виде усилителя руля) практически до середины 1980-х годов. Однако к этому времени значительно возросла масса легкового автомобиля и его скорость. Значимым фактором появления усилителя был и передний привод (автоматически возросла нагрузка на переднюю ось).Он стал активно применяться в автомобилестроении примерно в это же время. Стало понятно, что машина должна стать более легко управляемой и, что немаловажно, безопасной. Именно поэтому, однажды появившись на свет, усилители руля кратно увеличили степень комфорта при управлении автомобилем, а также значительно повысили уровень безопасности за рулём.

С середины восьмидесятых годов XX века реечные рулевые механизмы прошли интересный путь эволюции – от наиболее простых в техническом отношении механических реек (без усилителя) до ЭГУРов (электрогидроусилителей руля) и ЭУРов (электроусилителей руля). О последнем типе усилителей мы хотим рассказать подробнее.

Электроусилители руля, а к ним относятся электромеханические рейки и рулевые электроколонки,– это сравнительно «молодое племя» в истории усилителей. Они появились на автомобилях сравнительно недавно и завоевали популярность как у производителей, так и у потребителей на автомобильном рынке. Именно такой тип усилителей руля устанавливается сейчас на значительной части современных автомобилей. Они отличаются более «простым» с конструктивной точки зрения(по сравнению с ГУРом, например) устройством, имеют более обширный диапазон возможностей (более точно реагируют на усилия водителя и ситуацию на дороге). ЭУРы способствуют снижению потребления топлива, поскольку включаются только в тот момент, когда водителю действительно необходима помощь.

Диагностика и ремонт электроусилителей руля (ЭУР)

Несмотря на кажущуюся «простоту» конструкции (отсутствие «жидкости» в системе) по сравнению с гидро- и электрогидроусилителями руля, ЭУРы тоже нуждаются во внимании со стороны автовладельца и хорошем «уходе» в условиях специализированного автосервиса. Ремонт эур – высокотехнологичный процесс, в котором должно быть использовано современное диагностическое и ремонтное оборудование. Обратите на это внимание. Мы настоятельно не рекомендуем Вам ремонтировать электромеханическую рейку или электроколонку в непроверенных, случайных автосервисах или у «гаражных» специалистов. Не стоит вмешиваться в эти по-настоящему «компьютерные модули» самостоятельно. Дело в том, что многими системами в современном авто управляет «компьютер», точнее ЭБУ (электронный блок управления). Именно он «задает тон» всей рулевой системе: собирает и анализирует обширную информацию, которая поступает от разнообразных датчиков, отслеживающих параметры рулевой, в режиме «онлайн». Но самое главное вот в чём: на основе собранных данных ЭБУ выстраивает всю работу рулевой системы. От точности его настройки зависит не только ваш комфорт за рулём, но и безопасность.К сожалению, не все автовладельцы относятся к исправности системы рулевого управления серьезно, а жаль! «Сбои» в работе «электронной» части электрорейки или электроколонки могут привести к серьезной аварии, когда машина на дороге начинает вести себя «неадекватно» в прямом смысле слова. Согласитесь, когда счёт идет на секунды, ничего предпринять даже опытный водитель уже не успевает. Не подвергайте свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения опасности!

Помимо «электронной» части усилителя и в электрорейке, и в электроколонке может испортиться «электрика». Поскольку оба агрегата оснащены электроцепью, то выйти из строя могут как раз её звенья (перебиваются, перетираются, перегорают, «закисают» провода). Не редкостью для некоторых марок автомобилей являются и нарушения в работе электромотора. Своевременная диагностика позволит выявить практически любой дефект рулевой. На устранение подобной неисправности уходит, кстати, не так много времени. Вам не нужно будет надолго расставаться с авто, если Вы вовремя обратитесь к специалистам!

«Механика» электроколонки и электромеханической рейки также должна проверяться, если замечены неисправности рулевой. Любой элемент может быть разрушен в процессе эксплуатации автомобиля и должен быть заменен на новый вовремя. Рулевая электроколонка находится в этом смысле в более выигрышном положении, она расположена прямо в салоне автомобиля, в продолжении рулевого колеса. Это защищает агрегат в случае аварии. Тем не менее, любой его элемент может разрушиться физически. Степень механического износа элементов всегда сможет определить профессионал в ходе визуального осмотра.

Полезно помнить, что в некоторых марках автомобилей рейка может подвергаться износу по причине коррозии (ржавления самой рейки, рулевого вала и его подшипников). Если вовремя не выявить эту проблему, придется покупать агрегат в «сборе» и заменять полностью. Это довольно дорого! Стоимость новой рейки может доходить до 100 000 рублей. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют проверять не только рейку, но и состояние пыльников и рулевых тяг. Рваный и даже просто неплотно прилегающий к рулевым тягам пыльник часто становиться причиной «беды» (в рейку попадает вода, которая является агрессивной средой).

Помните и ещё одну очевидную вещь: диагностика и ремонт эур в условиях специализированного автосервиса будет выполнен по всем правилам, предусмотренным техническим регламентом. «Тугой» руль и посторонние звуки при повороте рулевого колеса, а также стуки со стороны рулевой рейки должны «насторожить» Вас!

Своевременное обращение в автосервис поможет решить самые разные проблемы системы рулевого управления, продлит полноценную «жизнь» ЭУР, практически всегда позволит сэкономить ваши средства!В компании Автодел-Сервис всегда рады помочь!