Противотуманки для шевроле нива

Какие лампы стоят в противотуманных фарах – правила выбора

Лампы в ПТФ в отличие от основного освещения дороги, должны давать подсветку в условиях плохой погоды и видимости. Особенности такого света в том, что излучение не отражается от капель влаги в воздухе и не ослепляет водителя. И хотя, заводская установка противотуманок предусмотрена не на всех марках автомобилей, вряд ли найдется автолюбитель, который добровольно откажется от такого функционала.

Устройство ПТФ

Конструкция излучателя противотуманной фары аналогична устройству дневного и ночного освещения дороги. ПТФ стандартной комплектации имеет:

• основание с гнездом для лампы;
• дефлектор для отражения и направления света;
• излучатель;
• светорассеиватель.

Но отличительными чертами является то, что ПТФ направляет световой поток параллельно поверхности трассы, это обеспечивает дополнительную дальность и не ослепляет встречных водителей. Поэтому лампочки для противотуманных фар устанавливаются ниже основной подсветки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от 💡Автосвет СПБ☀️LED🥇BiLED⚡️ (@ilight.spb) 18 Июн 2019 в 1:16 PDT

Какие лампы используются

Лампа противотуманная независимо от типа излучателя должна обладать следующими характеристиками:

• Мощный световой поток.

Не следует путать мощность излучения (Лм) и энергопотребления (Вт), они могут быть непропорциональны друг другу.

• Показатель цветовой температуры 2500–3200 К. Он дает теплый желтоватый оттенок, который имеет большую дальность в сравнении с холодным излучением.
• Дальность луча и формирование четкого светового пучка, который не должен рассеиваться, преломляясь через капли влаги в воздухе.

Сейчас наиболее распространены: галогеновые, ксеноновые и светодиодные типы излучателей для противотуманных фар.

• Галогеновые. В стандартной заводской комплектации автомобиля по умолчанию устанавливают галогеновые лампы в ПТФ. Они имеют средние показатели срока службы (около 150–250 часов или 2–4 года). Галогеновые противотуманные фары дают желтоватый или оранжевый оттенок подсветки, которого может быть недостаточно для комфортного вождения.
• Улучшенные галогеновые. У каждой торговой марки есть свои модели, которые дают либо более яркий и белый свет, либо увеличенный срок службы. Такие осветители содержат в колбе более насыщенную газовую смесь, что дает увеличение цветовой температуры.

Следует помнить, что большинство ламп имеют обратную зависимость мощности света и срока службы.

• Ксенон или газоразрядные противотуманные лампы. Такие осветители можно установить не на каждый автомобиль. Ксенон имеет очень яркий световой луч и может слепить встречный поток. Поэтому применение газоразрядных ламп должно соответствовать требованиям ГОСТа, а иначе можно получить штраф.

Ксеноновые лампы подходят для установки с линзой маркированной латиницей «D», «DC», «DCR» и автоматическим корректором.

Зачастую такая фара дает холодное излучение, которое больше рассеивается при тумане или осадках, чем нейтральный или желтоватый свет. Но к преимуществам газоразрядных ламп относится их низкое энергопотребление и высокая светоотдача. При этом срок службы ксенона не менее 3-х лет.

• Светодиоды. Имеют самый большой КПД при низком энергопотреблении. При этом световая температура наиболее приближена к естественному дневному свету и имеет нейтральный диапазон. Световой пучок яркий и имеет четкий контур (излучение не рассеивается из-за тумана, снега или дождя).

Срок службы диодов более 20 000 часов. Но установка их возможна не на все марки. Для охлаждения лампы нужна установка системы, которая может не поместиться в стандартный корпус фары. Поэтому перед покупкой, уточните возможность установки светодиодных противотуманок на автомобиль.

Рекомендуем видео по теме:

Цоколь в противотуманках

Цоколи для освещения дорожного полотна должны быть непроницаемы для попадания влаги и грязи с дороги, даже при повреждении фары. Кроме того, быть устойчивыми к вибрационным нагрузкам. Самыми распространенными цоколями для установки противотуманных ламп являются:

• Н3.
• Н11.
• Н27.

Популярные модели

Чтобы сориентироваться в разнообразии марок, и понять какие лампочки поставить в противотуманки, в таблице приведены наиболее популярные модели, по мнению автолюбителей.

Марка	Тип лампы	Характеристики	Цена
KOITO WHITEBEAM III H8	Галоген	Дают удвоенную яркость при стандартном энергопотреблении. Устанавливаются в качестве базовых на большинстве японских автомобилей.	2100 руб.
MTF light Aurum H11	Галоген	Имеют теплый световой поток, не нагреваются, двойное покрытие поглощает ультрафиолет	950 руб.
LYNX H11	Галоген	Лампа имеет низкое энергопотребление и высокую мощность светового луча теплого оттенка, при средней цене.	400 руб.
OSРАМ LEDriving FOG	Светодиод	Производитель гарантирует 5 лет службы. Излучатель дает расширенный луч, может устанавливаться в качестве ДХО. Не требует регулировки после монтажа.	4900 руб.
PHILIPS H27W STANDART	Галоген	Увеличенный срок службы при низкой цене. Выдают теплый луч, правильной формы, не греются.	250 руб.
OSRAM ORIGINAL LINE H27	Галоген	Устанавливается в качестве заводских комплектующих на Тойота, Мерседес, Ауди. Средняя цена более чем окупает надежность работы и срок службы лампы.	400 руб.
MTF Light Palladium H27	Ксенон	Лампа излучает нейтральный белый свет, что гармонично сочетается с газоразрядными фарами основной подсветки.	950 руб.

Несколько рекомендаций по выбору

• При покупке противотуманок нужно учесть возможность их установки. Это зависит от размера, тапа цоколя, рабочего напряжения и допущения ГОСТов (при покупке ксенона). Все характеристики можно узнать в руководстве по эксплуатации транспортного средства либо у официального дилера.
• Фары подвергаются попаданию в них гравия и прочего мусора с дорожного полотна, поэтому корпус должен быть из закаленного стекла повышенной прочности
• Противотуманные фары с разъемным корпусом, допускают замену только излучателя при перегорании, а не всей конструкции.
• Наиболее популярные модели ламп часто подделываются. Поэтому перед покупкой следует уточнить на сайте производителя список официальных дилеров в выбранном регионе.

Читайте также: Обзор лучших автомобильных ламп от Bosch (Германия).

В заключение

При установке противотуманных фар рекомендована парная замена осветителей, чтобы освещение было равномерным. Исключение составляют лампы аналогичные заводским базовым расходникам. После замены противотуманок необходима регулировка направления, иначе лампа может светить вверх. Следуйте нашим рекомендациям и делитесь своим опытом установки и замены ПТФ в комментариях и социальных сетях.

Лада Калина Универсал Lady in Red 8V ›
Бортжурнал ›
Замена лампочки в противотуманной фаре.

Всем привет! Вот и настал тот час, когда перегорела первая лампочка на моей девочке) Волею судьбы ею стала лампочка в левой противотуманной фаре. Для замены была приобретена лампа стандарта H11 (12V 55W PGJ19-2) фирмы Osram. Процедура замены сводится к тому, что необходимо снять передний подкрылок, отсоединить колодку и заменить лампу. Всё просто. А теперь по порядку.

Для удобства многие снимают колесо. Я же этого делать не стал по большей части из за лени, но всё отлично получилось и без демонтажа колеса. Итак приступим:

Для работы нам понадобятся:
1. Перчатки тряпичные, чтоб не пачкать руки.
2. Ключ и головка на 8.
3. Крестовая отвёртка.
NB: Имейте ввиду, что колесо будет в определённой степени немного мешать, поэтому если вы не собираетесь его снимать, то рекомендую брать короткую отвёртку.

Головкой на 8 откручиваем два болта на внутренней стороне, затем крестовой отвёрткой откручиваем пять саморезов (два на внутренней стороне, два с внешней стороны крепления к бамперу и один снизу под бампером) и сдёргиваем подкрылок, точнее его нижнюю часть, так как он состоит из двух частей.

Теперь мы видим противотуманную фару, точнее её заднюю часть. отщёлкиваем по бокам крепления колодки и сдёргиваем её вниз. Затем берём за цоколь лампу и аккуратно, приложив некоторое усилие, поворачиваем её против часовой стрелки и вынимаем. Вставляем новую лампу и фиксируем её, повернув соответственно по часовой стрелке. NB: не берите лампу за колбу, так как на ней останутся жировые следы и она быстро перегорит. Если всё же случайно взяли, то протрите колбу спиртом, либо уайт-спиритом. Подсоединяем обратно колодку, проверяем работу лампы и если всё хорошо, возвращаем на место подкрылок.

Вся работа заняла у меня примерно час.

Их мы откручиваем головкой на 8.

Остальные пять откручиваем крестовой отвёрткой.

Отщёлкиваем фиксаторы и сдёргиваем аккуратно колодку вниз.

Сняли. Теперь поворачиваем лампу против часовой стрелки и вынимаем.

Вот она, виновница торжества. Перегорела в самом центре спирали.

Новая лампочка после замены светит так же ярко.

Перегоревшая лампочка – обычное дело. А потому с необходимостью ее замены может столкнуться любой автовладелец. Следовательно, стоит рассмотреть вопрос, как заменить противотуманную лампу Шевроле Нива. Знание алгоритма работ даст возможность все сделать, избежав лишних действий и ничего не повредив.

ВАЖНО! Все работы продемонстрированы для машин 2009 года выпуска и позже.

>Инструменты

Для работы потребуется нехитрый набор инструментов:

1. Вороток;
2. Удлинитель;
3. Головка на 10;
4. Бита Torx Т-20.

Ход работ

Для замены противотуманной лампы Шевроле Нива снимать переднее колесо необязательно. Достаточно просто вывернуть его в сторону, чтобы оно не мешало работать. Для большего удобства можно загнать машину на эстакаду или поддомкратить ее.

ВАЖНО! Если используете домкрат, обязательно поставьте подпорки. Это вопрос безопасности!

Чтобы добраться до противотуманки, в первую очередь, нужно демонтировать грязезащитный щиток в нижней части бампера. Снизу он прикручен 2-мя саморезами, которые выкручиваются битой Torx Т-20.

Затем, используя эту же биту, нужно выкрутить еще 4 самореза, но уже со стороны колеса.

Сверху щиток фиксируется 2-я гайками, которые нужно выкрутить головкой на 10. Затем снимается сам щиток.

Это откроет доступ к тыльной стороне противотуманной фары Шевроле Нива. На ней необходимо отжать 2 фиксатора штекера проводов, после чего отсоединить этот штекер от лампы.

Чтобы достать лампу, нужно провернуть ее влево (против часовой стрелки), вынуть и поставить новую.

Для замены используется лампочка Н11.

Машины, собранные до 2009 года

Алгоритм замены противотуманной лампы Шевроле Нива на таких авто несколько отличается.

В данном случае сперва нужно снять и отвести назад резиновый манжет, который закрывает цоколь.

Далее отключить минусовой провод (черного колера) от патрона, а после разъединить колодку плюсового провода от наконечника провода лампы.

Следующий шаг – сжать и отсоединить усики фиксатора лампы.

В конце остается лишь вынуть лампу и поставить новую.

На этом самостоятельная замена противотуманной лампы Шевроле Нива завершена.

Как заменить лампу противотуманной фары на Ниве Шевроле

Автомобили Нива Шевроле заводом изготовителем укомплектовывают противотуманными фарами. Сейчас трудно представить современный автомобиль, у которого нет дополнительного освещения, так как сегодня ПТФ используют не только когда туман или дождь, но и в ночное время в качестве дополнительного света ночью, некоторые используют их даже в дневное время как дополнительную световую сигнализацию для встречных машин.

Что представляет собой ПТФ

Это прямоугольная оптика, внутри, которой находится галогенные лампы, мощность которых составляет 35W. Располагается она ниже главных фар, для того чтобы снизить риск ослепить водителя встречного автомобиля, и для лучшей видимости вовремя тумана. Питаются они от сети автомобиля. Включаются они специальной кнопкой расположенной в салоне автомобиля, кнопка имеет рисунок фары со стрелочками вниз. Как правило, если автомобиль не оснащается противотуманками, то имеется специальный разъем, а также реле предохранителя, куда можно монтировать ПТФ. Конструкция имеет линзовую оптику с цоколем, у которого тип H4, что позволяет отлично справляться с плохой видимостью на дороге, во время дождя или тумана. Внешняя сторона оптики покрывается специальным защитным стеклом, что предотвращает запотевания, и качество освещения не снижается.

Установка и замена туманок на Ниве Шевроле

Если на автомобиле, по каким либо причина отсутствуют ПТФ, то установить их не составит большого труда, так как у всех современных авто имеется специальная подготовка, к ней относятся:

• Специальное место для реле
• Проводка
• Место на бампере

Для того чтобы установить кнопку с ПТФ необходимо:

1. Снять панель приборов
2. Находим фишку, которая обмотана изолентой
3. Затем подключаем кнопку к фишке, и в панель устанавливаем кнопку
4. В блок управления, где находится реле, в свободную колодку устанавливаем релюшку
5. Через отверстия подкрылок переднего бампера выводим фишку с проводами
6. После того как провода разведены устанавливаем противотуманки в передний бампер
7. На Ниве отверстия для установки уже должны быть, нам только нужно при помощи специальных креплений закрепить их
8. Устанавливаем ПТФ и проверяем, как они работают

Если возникли, какие либо вопросы с правильностью подключения ниже представлена схема, на которой изображена правильная последовательность подключения:

Как произвести замену

Если элементы уже установлены и требуется только замена лампы противотуманной фары, например правой, то следует у переднего бампера снять щиток, который защищает от грязи, как это сделать рассмотрим по пунктам на примере автомобиля выпущенного после 2009г.

• Специальным ключом снизу бампера откручиваем два самореза
• Внутри колесной арки выкручиваем 4 самореза
• Берем головку на десять и окручиваем гайки, которые крепят щиток
• Снимаем щиток
• На колодки проводов отжимаются два фиксатора
• От колодки проводов отсоединяется лампа
• Выкручиваем лампу, поворачивая ее против стрелки, часовой и меняем на новую лампочку H11

У автомобиля, который выпускается до 2009 года процесс замены немного другой:

Сообщества ›
Chevrolet Niva ›
Блог ›
Установка и подключение противотуманных фар в Шевик.

Установка и подключение противотуманных фар в Шевроле-Нива.
Речь идет он более свежих Шевиках, у которых ПТФ круглые.

На днях тут спросили, что да как делаешь-подключаешь?
Ввиду того, что ставлю уже почти пятилетку эти туманки/сигналки не Шевики, решил дать ответ.
Вышло что довольно подробный.
Сегодня решил что надо им поделиться с общественностью, так сказать во благо культуры и понимания процесса.

Ответ мой был таков (чуть отредактировал для публики)

Так.

Я выворачиваю колеса вправо.
Залезаю в переднюю левую арку колеса.
В ее передней части есть 4 торкса Т20 держащих бампер и подкрылок между собой. Откручиваю их.

Еще два торкса Т20 под бампером выворачиваю, тоже подкрылок держат.

Поддеваю отверткой плоской (или пластиковой лопаткой) подкрылок вытягивая его из под бампера.

Образуется щель, куда можно засунуть руку+туманку.

Сую светильник внутрь бампера, щель как раз позволяет это сделать.

Крестообразной отверткой отворачиваю 3 самореза заглушек.

Вынимаю заглушки.

Водительская противотуманка имеет метку L
Пассажирская противотуманка имеет метку R

На эти же винты креплю противотуманку вместо заглушки.

С другой стороны все аналогично.

Изначально ПТФ фирмы AL (Автомотив Лайтинг — это то, что ставят на заводе) по высоте света настроены корректно.
Но если вдруг, одна светит ниже/выше, то ПТФка имеет в нижней части винт регулировки.
Звездочка по-моему какая то мелкая что ли.
А в бампере для этого дела есть отверстие соответственно.

Сборка будет происходить потом, в обратном порядке.
На этом с механикой самих ПТФ всё.

Дальше проводка.

Беру список необходимых запчастей и иду на склад.
В вашем случае возможно в магазин, либо заказ в интернете.
Список пишу по памяти, т.к. под рукой листа этого сейчас нет.

Эти детали используются и как расходные материалы и как материалы для изготовления проводки ПТФ.

Ибо покупные комплекты проводки ПТФ убоги в 99% случаев.

Короткие провода, их просто не натянешь никуда абсолютно.
Тонкие провода, сечением в 0.5 кв мм, это нагрев, потеря яркости свечения, моментальное оплавление в случае превышения нагрузки.
Клеммы едва обжаты и провода не контачат, да и едва дернешь- выпадают из клемм.
Распиновка кнопки перепутана.
Китайские реле которые греются и горят как муравейчики под лупой на солнце…
Всё это работает криво и недолго.
Выброшенные деньги и нервы на ветер.

Так что проводку лучше делать самостоятельно, для меня это без особых вариантов.
Даже дорогую покупную приходится переделывать, ибо пины не выпадают, но метраж не тот и подключение кнопки кривое)

На складе беру вот что:
(по памяти пишу, может что-то забуду)
Какие железки найду в каталоге старом — номера приложу.
Может кто будет заказывать в магазине.
Некоторой мелочи в каталоге нет, завод поставляет проводку например целиком, следовательно в каталоге нет разъемов отдельно.
Хотя в магазине они по 15-20 р (на кнопку) продаются свободно.

0) ПТФ круглые 2 штуки, лев и прав, фирма AL (автомотив лайтинг) это заводские, светят хорошо, служат долго, рекомендую.
Ориентировочный ценник на сегодня по 800р/1шт с лампой.
Дешевле есть китай, плавящийся через неделю (лампа выплавляет фонарь, и висит в бампере светится внутри, оч круто выглядит)))
Заводской номер ПТФ круглых AL
21230-3743010-10-0 левая
21230-3743011-10-0 правая

1) Разъем для лампы H11 (только не дешманский, а то плавится) 2 штуки
Обычно, ввиду отсутствия пинов для них отдельно в свободной продаже, продаются они уже с пинами и проводами сантиметров по 20
Без номера.
В сети отдельно есть с пинами, или ремкомплектом в магазинах/сети продаются.

2) Разъем кнопки ПТФ (как и всех остальных кнопок на панели)
Без номера, или в сети отдельно есть с пинами, или ремкомплектом с проводами в магазинах/сети есть они.

3) Разъем реле (колодка наборная реле)
Наборная — потому что это как родные колодки реле, они цепляются к монтажному блоку/другим реле под ним. Аккуратно, удобно.
Нет необходимости как обычную колодку куда то приматывать изолентой к жгутам или распихивать реле с колодкой по кармашкам чтобы не болталось и т.п.
Без номера, или в сети отдельно есть с пинами, или ремкомплектом в магазинах/сети есть они.
Номер в сети можно найти, для магазинов можно сказать — как в Ладе десятке.
Там оно такое же всё.

4) Резинки проходные для проводки (из под капота под фару через них провода к ПТФ попадают)
Точно такой в каталоге не вижу.
Максимально похожая вот такая 21010-3724118-00-0
Но нужно уточнение по диаметру.
Те, что у меня на складе — имеют прорезь, т.е. не замкнутое колечко.
На фото в каталоге — замкнутое.
Но тут может быть даже просто разные производители.

5) Стяжки нейлоновые, десяток длинных.
Беру обычно 300мм*5 или около того, на всё хватает с запасом.

6) Кнопка ПТФ передних.
Это кнопка с фиксацией.
Иногда путают с кнопкой задних ПТФ и дают кнопку от них, а она без фиксации и цвет свечения другой при включении.

21140-3710040-00-0
21140-3710040-01-0
21140-3710040-03-0
21140-3710040-04-0
(Разные заводы производители)

7) Провода, медные гибкие.
6 метров
Сечение 0.75мм кв достаточно (если сделано по ГОСТ, а не по ТУ)
Но для запаса и спокойствия беру 1.25 мм кв
Это провод монтажный для акустики вообще-то, но что есть.
Да и работает отлично.
В быту 1.5 кв. мм. следующий шаг.
Тоже нормально.

8) Гофра
Диаметр беру какой будет подходящий, 13 мм или около того норм.
По длине порядка 4 метров
Можно и меньший диаметр, если провода к разъемам h11 припаиваться прямо, и не будет скруток увеличивающих диаметр нашей проводки.
Я делаю скрутки/пайку ибо часто гоним дефицитом времени.
Все хотят быстро быстро.

9) Клеммы
Кольцо (под шпильку/болт), типоразмер «к1», 2штуки

Мама большая стандартная для машин (ширину не помню), типоразмер «к2», 8 штук

Мама мелкая стандартная для машин, типоразмер «к2», 5 штук.

10) Само реле на 4 контакта, обычное автомобильное, но не китай.
У китая обычно смазанные надписи белой краской, а так же часто ножки одна белая, 3 желтых или другие комбинации бело-желтых ножек.
Беру все с желтыми ножками.
Ушко у реле не критично, вытаскиваю если есть.
Так выходит что беру всегда заводские релюхи, а не привозные со стороны.
Есть над чем задуматься, что нам предлагают в магазинах.
21230-3747210-10-0

11) Изолента, моток хорошей. Беру Неоматек, золотая середина.

Картинку по длине проводов и гофры приложил.
Там немножко с запасом (10-15 см), лишнее под основную фару запихиваю обычно или режу.
Лучше больше, чем не дотянется)))

Значит разъемы H11 идут уже с проводами.
Делаю скрутку в 3-4 см.
Кончик скрутки спаиваю паяльником.
И в изоленту.
Мажу густо литолом район соединения проводов чтобы отталкивать водичку.

И поверх оба провода жгутую в изоленту, по всей длине, попутно с выводом массы на внутреннем крыле возле фары.
Там штатная есть шпилька и гайка массы.
Слева одна и справа одна.
Т.е. у каждой противотуманки своя масса.
Кстати покупные (внимание — шутка, продам гараж!))) клемники хрупче чем заводские, факт, поэтом я снимаю с шпильки гайку, штатную клемму массы, и под нее укладываю новую клемму массы, а сверху штатную.
Чтобы гайкой при затяжке не повредить новый клемник.
Туда и крепим.

Масса у покупных проводок короткая, обычно крепится под фарой, внутри, там тоже есть пара шпилек, точнее болтиков, но это ошибка, потому что там есть шпильки, но они ОКРАШЕНЫ и часто не имеют толковой массы.
Ну и да, там грязновато.
И еще — провод обычно тогда дергается и отрывается от клеммника.
Решение ошибочное.

Жгутовать провода в изоленту надо потому что гофра нежгутованные в изоленту провода со временем внутренними ребрами поджирает, нарушает изоляцию и тогда попадает вода внутрь провода и всё. Окисление- коррозия-потеря яркости свечения-потеря проводимости-ПТФ не светит-меняем проводку.

Провода снизу вверх выводим в районе фары, там есть отверстие, сантиметра 3 в диаметре.
Ставлю резинку поверх еще, так делает завод и вообще не перетрется.

С водительской стороны провод в гофре цепляется к штатному стяжкой и чешет за аккумулятором с штатными проводками некоторыми и приходит к резинке на моторном щите.

С пассажирской стороны провод идет за бачком омывателя, за расширительным бачком, и в штатные петли -хомуты проводки вдоль моторного щита.
В некоторые петли проводка залезет, в одну или две нет.
Там хомутами просто с штатной проводкой крепишь, пару-тройку хомутов хватит.
И с штатными проводами, за бачком ГУРа (за бачок кстати беру, и чуть чуть на себя его тяну, подгибая кронштейн, а то не пролезает гофра свободно))) провод приходит к той же резинке в моторном щите.

Кстати провода к лампе на туманке оставляй по длине так, чтобы он не был натянут (все равно подкрылком еще подопрет) и не лежал на подкрылке.
А то комплекты ставят чудики, с открытыми разъемами переходными, и разъемы лежат на подкрылке, а на подкрылке что внизу?
Вода, грязь, лед.
Все окисляется и разваливается довольно быстро.

Гофра со стороны разъема должна заканчиваться примерно за 5 см от разъема.
Чтобы провода/разъем имели подвижность, а не выворачивали лампу как только кабель заденешь.

Резинка на моторном щите, вернемся сюда.
Тут гофра заканчивается с минимальным запасом и оба провода от ПТФок закручиваем в изоленту (соединять между собой электрически их не нужно)
Берем проволку-протяжку с полметра, и диаметром до 1.5 мм.
Приматываем к ней нашу проводку.
Брызгаем вэдэшкой или подобным на резинку на моторном щите
И аккуратно тыкаем в резинку, чтобы проволка — протяжка пролезла в салон, а не в пучок проводов.

В салоне предварительно все разобрано уже.
2 винта крышки предов откручено и крышка снята
1 винт монтажного блока откручен
Реле висящие снизу сняты (поддеть плоской мелкой отверткой)
Монтажный блок убран (разъемы покачивая и оттягивая снимаются, фиксаторов на разъемах нет, просто жестко сидят)
Все разъемы разные кроме одного.
Он красный и его надо тыкать в разъем в монтажнике с красной точкой. Что логично.

Проволка — протяжка вылезает в салон, затягиваем провода, ура.

Под капотом закончено.
Моем руки-брюки, переходим работать в салон.

Обжимаем на каждом проводе противотуманки по клемме «мама к2»
Место входа провода в клемму обматываем плотно изолентой, чтобы не ломалось (не обязательно, это по фану)

На монтажном блоке, если смотреть на него перевернутого (разъемами к нам)
Справа есть разъем на 8 пинов.
Ш1 на рисунке зеленом написан.
Вот он в такой позе на бумажке и указан.
Т.е. вид на сторону откуда проводки выходят.
Сверху так сказать.
Лампы это 1 и 6 контакты разъема, согласно рисунку.

Смотрим, бдим что разъем повернут срезами и формой как надо.
Втыкаем клеммы в разъем, сравнивая КАК они втыкаются с уже воткнутыми пинами.
Ибо правильное положение пина только одно.

Подвязываем провод к штатному жгуту в верхней точке чтобы не болтался.

Далее берем реле.
Снизу у ножек на нём есть надписи, циферки
30, 87, 85, 86.

Берем провод 1.25 мм. кв. или 0.75 мм. кв. но сложенный вдвое (Тут ток большой, от двух лампочек сразу, нужно большое сечение провода)
Обжимаем два таких шнурка, сантиметров по 30.
На обоих концах шнуров большие клеммы мама, к2.

Один такой толстый шнурок
Одним концом в колодку реле, где стоит клемма 30
Другим концом в колодку Ш1, в контакт 5, согласно рисунку.

Другой толстый шнурок
Одним концом в колодку реле, где стоит клемма 87
Другим концом в колодку Ш1, в контакт 3, согласно рисунку.

Далее в колодку реле, где клемма 85, тыкаем провод (с заранее обжатой клеммой большая мама к2) можно небольшого сечения (ток мизерный там)
Находим за монтажником пару проводов, сами по себе без жгута, связанные между собой.
ТОООЛстый коричневый и рядом к нему привязан изолентой черный потоньше.

Подключаем на скрутку нашу клемму 85 к черному, что потоньше, это земля постоянная.

Далее обжимаем длинный провод (метр-полтора), можно тонкий клеммой большая мама к 2 и тыкаем в колодке для реле, где будет контакт 86 нашего реле.

Обматываем провод в пару слоев изоленты данный провод и кидаем его наверх, к приборке.

Облицовку приборки надо снять.
Справа внизу углу одна заглушка, под ней винт
Справа от кнопки аварийки тоже самое
Над приборкой в козырьке 2 винта
Лезе рукой к щитку приборов, залазим справа внизу приборного щитка в щель между приборкой и окантовкой и тянем на себя
Там ниже аварийки клипса стальная, ооочень жесткая.
Если не изнутри тянешь, можешь сломать окантовку на пару тройку кусков.
Не можно, а сломаешь если иначе.
Ну или клипсы уже нет, или кто то смазал литолом.
Но с завода клипса вгрызается очень сильно.

И все, как снимешь, выводишь правую часть на себя, а левую…
А левую вправо и на себя.
Крючок там возле кнопки света.
Но без проблем с этим.

Дальше берешь плоскую острую отвертку.
Делаешь насечки на разъемах кнопок и кнопках.
Типа 1 насечка на кнопке, 1 на разъеме.
Наскальная живопись.
Все одинаковые, чтобы потом не спутать.
Снимаешь все разъемы.
Убираешь облицовку наверх на панель или куда…

Потом тянешь провод снизу от реле, к кнопкам.
Ну и закрепи его попутно тоже чтобы не брякал.

Теперь надо подключить всё к кнопке, а распиновку кнопки… Я в голове держу)))))

Пишу как делаю Я.

Беру разъем, и поворачиваю его в норм положение, можешь даже кнопку воткнуть чтобы понять где оно.

В таком положении
разрез на разъеме идет по всей длине (на остальных сторонах разрез не по всей)

Беру рядом лежащий разъем, от подогрева стекол/зеркал например.

Ставлю его так же в нормальное положение.

Смотрю чо куда.

На штатном разъеме где черный провод это земля.
В этот же контакт на новой нашей кнопке, тащу провод от черного провода с кнопки аварийки.

На штатном разъеме где белый провод, это + габаритов регулируемый по яркости.
В этот же контакт на новой нашей кнопке, тащу провод от белого провода с кнопки аварийки

Далее как бы расходится всё)))
В углу напротив белого провода (выше него, если кнопка в норм положении)
Ставим проводок, это индикация включенных ПТФ
Соединяем его с нашим проводом от реле, что снизу притащен.

Остается два контакта кнопки, по центру разъема.
В них разницы нет, эт просто включатель.
В разъеме их 3, но на кнопке всегда 2.
Поймешь как увидишь, не спутаешь.

Допустим нижний контакт будет ВЫХОД питания
Тыкаешь туда свежеобжатую клемму, и подключаешь его к нашему проводу снизу (где уже подключен провод индикации от нашей же кнопки)
Т.е. 3 проводка в кучку)

Тогда верхний контакт по центру будет ВХОД.
По умолчанию я туда тяну провод с оранжевого провода в кнопке аварийки.
Питание+12в приходит на кнопку аварийки при включении зажигания.
Ну и туманки будут включаться только с зажиганием, и выключаться.
Удобно, не забудешь никогда.

Всегда есть варианты.
Но я делаю так.

Ну и всё. Всё будет работать, предохраны штатные будут, на каждую лампу свой в монтажном блоке.
Релешка тоже на культурном месте в доступе.

Много раз собирал — подключал именно так, все у всех работает отлично.

Нашел в сети фотку кнопки с распиновкой.
Так что дублирую более понятно по кнопке.
Кнопка находится в норм положении (не вверх ногами/пиктограммой)

А к черному аварийки, земля
B к белому аварийки габариты
D к 1 и к реле вниз
С вообще используется
1 к реле внизу и к D
2 к оранжевому аварийки

Противотуманки (ПТФ) помогают водителю управлять автомобилем в условиях ограниченной видимости. В статье рассматриваются виды ПТФ, даются рекомендации, какие лампы лучше выбрать, а также прилагается инструкция, как выполняется замена лампочки в противотуманной фаре.

Противотуманки не только выполняют свои непосредственные функции, но и помогают исправить недостатки головного света, а также подсвечивают обочину в темное время суток. Благодаря низкому расположению ПТФ подсвечивают качественно дорогу, не рассеивая свет.

В штатную оптику обычно устанавливаются галогенки. Есть водители, которых они не устраивают, в этом случае требуется замена лампы противотуманной фары альтернативным вариантом. Важно знать, какая лампочка лучше.

Существует три вида ламп:

• галогенные;
• светодиодные;
• газоразрядные.

Перед тем, как заменить ПТФ, следует определиться с их видом. Выбирая, какие лучше поставить лампы в противотуманные фары, необходимо узнать, плюсы и минусы каждого вида.

Галогеновые

В противотуманках обычно используются галогеновые изделия. Они более доступны по цене, достаточно эффективно светят в условиях тумана, не слепят водителей встречного транспорта.

Из недостатков можно выделить:

• небольшой срок службы;
• трудность замены;
• сильный нагрев фары.

При замене штатных лампочек на более мощные, может перегореть блок питания и автоматически отключатся фары.

Галогенки фирмы Philips

Светодиодные

Большой популярностью для противотуманных фар пользуется светодиодный вариант. При этом есть возможность выбрать цвет и яркость. Кроме того, диоды потребляют значительно меньше энергии.

Недостатком является высокая стоимость. Для мощных светодиодов необходимо дополнительное охлаждение.

Светодиоды для ПТФ

Ксенон, применяемый в ПТФ, делает их яркими и эффективными. Срок эксплуатации – три года. Но применение газоразрядных элементов имеет ограничения. Ксенон можно устанавливать лишь на оптику, помеченные буквой «D», и обязательно должен быть установлен автоматический корректор. Недостатком является высокая стоимость и необходимость замены обеих лампочек, если перегорела только одна.

Противотуманки с ксеноном для авто

Какие лучше?

Обычно в штатной оптике стоят галогенные элементы, менять на такие же, но более мощные, не имеет смысла. Лампы в противотуманки лучше устанавливать светодиодные, хороший вариант – заменить лампу противотуманной с ксеноном (автор видео – Учимся водить машину. Все секреты начинающим.).

Светодиоды можно устанавливать в ПТФ без ограничений, в отличие от ксенона. Замена лампочки в противотуманной фаре не требует специального оборудования и специфических знаний, поэтому заменить ее можно самостоятельно. Покупать лучше изделия проверенных брендов, так как дешевые китайские образцы часто некачественные и быстро выходят из строя.

При покупке светодиодов, нужно подбирать лампу с цоколем аналогичным галогеновому аналогу. Важный параметр для противотуманок – яркость, измеряемая в Люменах (Лм). Противотуманные фары с ксеноном должны иметь яркость не меньше 1000 Лм.

Руководство по замене лампы

Менять лампочки в ПТФ удобнее на подъемнике или смотровой яме. Для этого нужно приобрести либо такую же лампочку, как стояла, либо подходящую по параметрам. Поменять лампочку несложно.

Для этого следует выполнить последовательность действий:

1. Для снятия оптики необходимо открутить крепежные болты.
2. Сначала нужно сдвинуть резиновую защиту, чтобы добраться до колодки питания ПТФ.
3. Затем следует отсоединить колодку от оптики.
4. Чтобы снять лампочку, нужно аккуратно нажать на один конец защелки и сдвинуть вниз.
5. Лампочку вынимают вместе с цоколем. Галогенка имеет несколько контактов, которые следует запомнить, чтобы правильно установить новую.
6. Далее необходимо установить новое изделие так, чтобы совпали все контакты. Если ошибиться лампа противотуманной фары светить не будет.
7. Сборка производится в обратном порядке.
8. После сборки нужно проверить работу оптики.

Замена противотуманок на других марках автомобилей зависит от особенностей их конструкции. Есть машины, на которых противотуманки находятся вместе с головным светом, в этом случае понадобится небольшая разборка оптики. Примером может быть Лада Калина.

Видео «Как заменить противотуманки на Ладе Калине»

В этом видео демонстрируется, как поменять ПТФ (автор ролика – InterN).

Chevrolet Niva «Арабский иноходец» ›
Бортжурнал ›
Противотуманные фары или света много не бывает!

В некоторых случаях хотелось больше света, как говорится света много не бывает, поэтому было принято решение установить противотуманные фары, причем сделать это самостоятельно, т.к. как то по проезжая мимо автосалона я зашел и спросил скока это будет стоит, оказалось аж 6500 рублей. Я им говорю, ну стоимость хороших т.е. не китайских фар, ну провода там, реле, гофра, кнопка, и немного пива выходит 2500 рублей, я спрашиваю а где теряются еще 4000 рублей, ответили, что за работу мастера — автоэлектрика, и я подумал, а почему бы мне за такие деньги самому не побыть мастером, ведь сэкономленные деньги это больше чем заработанные). В мастерских установка ПТФ стоит около 1500 рублей, но я уже сам решил был автоэлектриком, а отступать назад нельзя.

Из всех школьных уроков физики я запомнил только стихотворение:
«Был мир глубокой тьмой окутан,
да будет свет — и вот явился Ньютон!»

Вот основываясь на этот стих, я и решил самостоятельно установить ПТФ!)))
Это была лирика, а теперь про технику:
Купил ПТФ БОШ в сборе с лампами, купил комплект подключения ПТФ к Шниве, в который входит провода, реле, кнопка, предохранители, также купил разъем для предохранителя, гофру 5 метров, изоленту, кусок провода около 1, 5 метра чтобы вести его от аккумулятора к реле, за все отдал около 2300 рублей. А, да, я еще бесплатно потренировал мозг продавцу)))

Далее выкручивая с каждой стороны по 4 винта Т20 и 2 гайки М6, снимаем передние части подкрылок, те которые стоят с завода. Машину не домкратил, колеса не снимал, но если это сделать будет удобнее снимать заглушки и на их место крепить ПТФ. ПТФ от Приоры, поэтому как сказано в инструкции, правую ПТФ закрепил на левую сторону, а левую ПТФ на правую. После чего подсоединил провода из набора к фарам, к проводам уже приделаны разъемы, предварительно одел на все провод гофру, и вывел провода под капот, где к болтам массы, к которым присоединены массы головных фар, присоединил провода от массы ПТФ. Скажу что, как я понял, что ранее болты массы были под крыльями, и длина проводов мамы ПТФ рассчитаны под ту длину, у меня же болты массы кузова находятся под капотом возле фар и длинны проводов массы ПТФ мне не хватило около 20 см, и я эти провода нарастил. После этого я провел провода по которым пойдет «+» к технологическому отверстию закрытому резинкой в районе рулевой колонки, в котором уже находился жгут проводов, при этом провод от левой ПТФ провел за аккумулятором, а от правой ПТФ за бачками ОЖ и омывайки, в резинке сделал отверстие и завел провода от ПТФ в салон. Также сразу завел провод один, конец которого позже подключил к «+» на аккумуляторе, а второй конец через предохранитель завел в колодку реле к контакту 30. У меня потом и реле и предохранитель ПТФ стали жить под крышкой блока предохранителей реле, там им и сухо и тепло).

Скажу что длины проводов для «+» хватает, но смотрите заранее один провод короче, он идет с левой стороны, а второй длиннее, он для правой ПТФ.

Я знаю, что в блоке реле и предохранителей есть два предохранителя для ПТФ, и вроде как разъем для реле, но я решил в блок не лезть, т.к. в том стихотворении про этот блок ничего не сказано, и больше я в физике ничего не понимаю))), (и я по незнанию мог сделать так, что у меня холодильник бы потом не морозил бы, а грел ЫЫЫ ), и я решил провести отдельно реле и предохранитель. После этого снимаем в салоне лицевую часть панели приборов, о том, как ее снимать, и что нужно отсоединить кнопки от колодок пометив их для себя, и отсоединить аккумулятор, все и так знают.
У меня было свободное место справа от кнопки подогрева зеркал и заднего стекла, и в то место я внедрил кнопку для ПТФ.

Сразу скажу, что кнопку включения реле ПТФ я подключал через зажигание, кто то делает напрямую, или после габаритов, туту каждому свое.

Попробую объяснить как подключить кнопку. В комплекте на колодке кнопки провода уже были запараллелены. Цвет указывать не буду дабы не вводить в заблуждение если у кого то в других колодках цвет проводов будет другой.
Контакт А, он еще может быть запаралеллен с пустым слотом С на кнопке – это контакт массы, который соединил с черным проводом массы с одной их соседней клавиши.
Контакты 2 и D были запараллеленны, провод от них соединил мамой с контактом 85 реле, в колодке реле как раз есть ля этого свободное место. Этим проводом при включении кнопки подается «+» на включение самого реле.
Контакты 1 и В были тоже запараллеленны, на одних из них поступает «+», вот тут нужно смотреть как ты хочешь чтобы работали ПТФ, т.к. я хотел подключить ПТФ независимо от габаритов, что чтобы ПТФ работали после включения зажигания, то я этот провод цеплял к проводу соседней кнопки подогрева зеркал, к которому поступает плюс после включения габаритов, а второй контакт служит для подаче на кнопку «+» чтобы подсветить кнопку при включении габаритов, но т.к. кнопка у меня работала не от габаритов, то меня устроено, то что оба контакта запараллелены, что кнопка подсвечивается при включении зажигания, и я так и оставил.

С реле тоже ничего сложного. В колодке 4 контакта, причем контакт 85 был пустой, как уже сказал ранее, что в этот слоя была вставлена мама от провода контактов 2 и D кнопки. Контакт 86 подключаем к массе, я подключил к шпильке массы за блоком реле и предохранителей. От контакта 87 подается «+» до ПТФ. А к контакту 30 подается так сказать силовой «+», чтобы не нагружать штатные провода я провел как уже ранее говорит провод от аккумулятора к контакту 30, между ними поставил предохранитель на 10 А, хотя говорят, что лучше на 15 А, если что поменяю.

Скажу, что перед тем как собирать схему в машине, я собрал черновую схему от отдельного аккумулятора запитал, все работало, поэтому после внедрения в машину все естественно тоже работало.

Все соединения в схеме в виде скруток были пропаяны, но возможно это лишнее.

Вот смотрю, сделано все хорошо, и работает все хорошо, но есть опасения, что это может быть первый шаг к установке люстры))).

провода, кнопка и реле из набора, на некоторые провода наклеил скотч с пометкой куда пойдет данный провод. собственно сами ПТФ. вот в инструкции и написано, что в данном случае левую ПТФ на право, а правую на лево. на коробке даже схема есть, но в ней чет с буквами на кнопке понапутано, цифр вообще нет. вот так как то так светят