Содержание
Тормозные колодки задние — снятие и установка (барабанный тип)
Внимание. Замену тормозных колодок производить комплектом на колесах одной оси. Установка тормозных колодок разных производителей или разного типа на колеса одной оси не допускается.
Каталожные номера задних колодок и других элементов тормозного механизма .
ВНИМАНИЕ: Тормозные колодки имеют слегка неравномерный износ накладки или износ, отличающийся на накладках разных колодок. Колодки могут также иметь существенно разный износ на противоположных концах накладки. Если все остальное находится в хорошем состоянии, эти особенности не говорят о наличии каких-либо проблем.
Примечание: не рекомендуется разбирать без особой надобности задний тормозной механизм, снимать тормозной барабан. Для контроля износа задних колодок используйте смотровые отверстия. (см. ниже)
Проверка износа (толщины) задних колодок без снятия тормозного барабана
Задняя колодка, размещённая ближе к переду автомобиля, снашивается быстрее задней. Поэтому, для контроля…
… в щите заднего тормозного механизма имеется смотровое отверстие.
Вынимаем резиновую заглушку
Минимально допустимая толщина задних тормозных колодок (накладок) — 1,5 мм
Для более полного контроля, нужно снять тормозной барабан (см. ниже)
При измерении толщины вместе с основанием накладки, минимально допустимая толщина — 5 мм
Замена
Разбирать тормоз следует сначала с одного колеса. Хотя эта работа может быть выполнена с помощью обычных ручных инструментов, существуют несколько специальных инструментов для ремонта тормозов, которые значительно облегчат ремонт. Рекомендуется обеспечить наличие инструмента для снятия пружин на тормозах.
Рисунок 14-1 — Замена тормозных колодок: 1 — упор; 2 — нижняя стяжная пружина; 3, 12 — тормозные колодки; 4, 11 — пружины направляющих; 5, 9 — пружины крепления механизма автоматической регулировки зазора; 6 — распорная планка с механизмом автоматической регулировки зазора; 7 — верхняя стяжная пружина; 8 — тормозной цилиндр; 10 — рычаг ручного привода колодок; 13 — трос ручного привода тормоза
Снятие
Затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание. Поддомкратьте автомобиль с одной стороны и установите страховочные опоры, либо установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
Снимите заднее колесо.
Отпустить рычаг ручного тормоза.
Если вы работаете на подъёмнике — поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.
Чтобы облегчить снятие тормозного барабана нужно свести тормозные колодки. Для этого плоской отверткой через отверстие в тормозном барабане вращаем шестерёнчатую гайку механизма регулировки зазора между колодками и барабаном, благодаря чему уменьшается длина распорной планки и колодки сходятся. Направление вращения — сверху вниз.
как это выглядит при снятом барабане:
С помощью подходящих инструментов подденьте и сбейте колпак подшипника ступицы
И снимите его
Ключом (головкой) «на 36» отверните ступичную гайку
И снимите тормозной барабан
Примечание: Заперещено нажимать на педаль тормоза после снятия тормозного барабана.
Снять пружины 4 и 11 направляющих колодок (плоскогубцы). Для этого:
Плоскогубцами поворачиваем чашку пружины до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.
После чего снимите пружину с чашкой, а такк же выньте опорную стойку (направляющую).
Проделайте то же самое с другой стороны механизма
Снять нижнюю стяжную пружину 2 (рисунок 14-1).
Для этого подденьте подходящим инструментом её крючок и выведите его из зацепления
Снимите полностью пружину
Взявшись руками за колодки, аккуратно отводим их от щитка вместе регулировочным механизмом
И отсоединив наконечник троса ручного тормоза (13, рис.14-1), снимите полностью колодки с щитка
После снятия колодок, желательно закрепить как-либо поршни рабочего цилиндра, например связать их проволокой, или верёвкой. Это нужно на тот случай, если порши выдавит и может вытечь тормозная жидкость.
Снимите со сборки колодок верхнюю стяжную пружину (7, рис.14-1)
Отсоединив пружину механизма регулировки от передней колодки…
И отсоединив распорную планку от задней колодки…
Снять распорную планку с механизмом автоматической регулировки в сборе.
Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном:
1 — пружина резьбового наконечника; 2 — резьбовой наконечник распорной планки (левая резьба); 3 — пружинный рычаг регулятора; 4 — распорная планка; 5 — пластинчатая пружина; 7 — храповая шестерёнчатая гайка (левая резьба)
Общий вид элементов заднего тормозного механизма в разобранном состоянии
Установка
Очистить элементы заднего тормоза (щетка металлическая).
Нанести на резьбовую поверхность распорной планки смазку «Литол 24»
Перед установкой колодок на тормозной щит соединить колодки между собой распорной планкой с механизмом автоматической регулировки зазора и пружинами крепления, подсоединить трос ручного привода тормоза к рычагу привода (отвертка плоская, плоскогубцы).
Установить колодки на тормозной щит.
Установить верхнюю и нижнюю стяжные пружины (клещи для тормозных пружин).
Установить пружины направляющих колодок (отвертка плоская, плоскогубцы).
Рисунок 14-2 — Элементы заднего тормоза: 1 — пружина крепления распорной планки; 2 — храповик механизма автоматической регулировки зазора; 3 — распорная планка с механизмом автоматической регулировки зазора; 4 — верхняя стяжная пружина
Отрегулировать наружный диаметр колодок, вращая отверткой храповик 2, рисунок 14-2, механизма автоматической регулировки зазора. Наружный диаметр колодок должен составлять 227,5 ±0,1 мм (отвертка плоская, штангенциркуль).
Установить тормозной барабан. Момент затяжки гайки подшипника ступицы 175 Н∙м.
Гайку желательно использовать новую (артикул гайки: 7703034275), но можно использовать и восстановленную старую, замяв молотком её буртик в трёх местах, как это показано на фото:
Установить заднее колесо.
Нажать на педаль тормоза 2-3 раза, проверить и при необходимости довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.
Проверить работоспособность механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном (при нажатии несколько раз подряд на педаль тормоза должен быть слышен характерный щелчок).
Отрегулировать стояночный тормоз
Проверить эффективность рабочей тормозной системы.
О современных тормозных колодках
Колодка — важнейший элемент тормозной системы. Этому расходнику приходится очень нелегко, оттого и изнашивается он быстрее других элементов. При этом нужно не только эффективно тормозить, но и не перегреваться, а также свести к минимуму загрязнение окружающей среды вредными продуктами
износа.
Время идет, технологии совершенствуются. Лет 20 назад особого разнообразия при выборе тормозных колодок не предлагалось. Как в дисковых, так и в барабанных механизмах применялись фрикционные накладки, в составе которых по большей части были либо асбест, либо полуметаллические смеси. Асбест с точки зрения эффективности торможения и плавности работы очень хорош. К тому же он технологичен в производстве и привлекателен по цене. Этот уникальный природный минерал так и служил бы в тормозных системах по сей день, однако вмешались медики и экологи. Дело в том, что в процессе износа асбест расщепляется на мельчайшие волокна, чуть ли не микроиглы. Эти частицы попадают в организм человека через органы дыхания, оседают там и не выводятся. Тормозная пыль с частицами асбеста была признана канцерогенной, то есть не просто вредной, а смертельно опасной. Ужесточения законодательства не пришлось долго ждать: в Европе запретили применение асбеста в тормозах Правилами ЕЭК ООН и Директивами ЕС, а в 2010 году аналогичные меры приняла и Россия, введя в действие «Технический регламент».
Безасбестовые накладки бывают нескольких видов. В недорогих вариантах используется смесь органических и неорганических волокон, которые обеспечивают хорошую эффективность при спокойном стиле езды и невысокий темп износа тормозных дисков. Но такие колодки не могут обеспечить быстрый отвод тепла от пары трения при частом энергичном торможении, а при сильном нагреве ощутимо теряют эффективность.
Чтобы улучшить теплоотвод, стали применять так называемые низкометаллические смеси. Они состоят из компаунда на основе органических волокон с добавлением до 30% стального или медного порошка. Правда, век применения меди оказался недолгим — ее присутствие в продуктах износа признали неэкологичным, поскольку при попадании в окружающую среду она создает вредные оксиды и соли, например медный купорос. Так что от этого ингредиента постепенно отказываются. Низкомсталлические накладки продемонстрировали хороший теплообмен и, соответственно, хорошие показатели торможения в широком диапазоне температур. Но туг получилось как в поговорке: «Одно лечим, другое калечим» — работа механизма стала более шумной, темп износа дисков повысился.
Дальнейшее совершенствование рецептур привело к появлению полуметаллических накладок, которые стали довольно популярными. Роль армирующей структуры в них играют металлическая стружка или кусочки тонкой проволоки, стальная вата и разнообразные полимерные композиции. Доля металла во фрикционной смеси может доходить до 65%. Чтобы образовалась твердая масса, эти частицы дополняются неорганическими наполнителями в сочетании с модификаторами трения. Полуметаллические накладки показывают высокую тормозную эффективность, хорошую теплоотдачу, но довольно быстро изнашиваются и сопровождают работу механизма повышенным шумовым фоном.
В настоящее время многие фирмы развивают применение в накладках керамики и альтернативных волокон в замещение металлических ингредиентов. Эти волокна имеют высокую прочность и оптимальные тормозные свойства. Колодка с применением керамики заметно легче обычной, весьма щадяще относится к диску с точки зрения износа, да и работает гораздо тише, чем механизмы с другими материалами. Этот тип колодок еще не достиг идеала: например, при широком диапазоне допустимых рабочих температур самой накладки есть некоторые трудности с теплообменом в зоне контакта с диском. Но зато у них более стабильные и предсказуемые характеристики, чем у металлосодержащих аналогов. К тому же среди сильных сторон керамических колодок следует отметить внятно-информативное ощущение на педали и меньшую склонность к вибрациям и повышенному шуму. Ну и про экологичность не забываем: продуктов износа мало и они не содержат металлической пыли.
Теперь о технологиях изготовления колодок. Тут секретов у каждой фирмы-производитсля очень много, в то время как мелочей не бывает: подобранные точно но рецептуре компоненты тщательно перемешиваются до получения однородной смеси и выдерживаются на протяжении суток, чтобы завершились все возможные химические реакции и физические взаимодействия между ними. Далее идет прессование, в процессе которого смесь соединяется с каркасом, при нагреве формируется нужная структура материала и выходят газы, которые выделяют входящие в состав смолы. Потом идет процесс спекания с чередованием нагрева и охлаждения по специальному циклу, причем в зависимости от назначения колодки и особенностей технологии конкретного производителя могут применяться различные схемы.
При этом смолы окончательно спекаются, полностью стабилизируются материал накладки и клеевое соединение. Если не применять подобные многоступенчатые процессы, газовыделение может продолжиться во время эксплуатации, накладка «всплывет» в паре трения с диском, и эффективность торможения будет потеряна. Также техпроцесс влияет на такие свойства колодки, как быстрота прирабатываемости и термостойкость. Некоторые производители усложняют конструкцию опорной пластины, снабжая се специальными выступами или зазубринами, обеспечивая таким образом гарантированно прочное соединение с фрикционной накладкой.
Чем выше сложность конструкции и технологии изготовления, тем лучше сочетание эффективности торможения, термостойкости и стабильность свойств в общем. Естественным образом при этом возрастает цена. Неудивительно, что на бюджетные модели автомобилей идут колодки попроще, а на дорогие, тяжелые и спортивные — наиболее совершенные. Вывод: идеальной конструкции тормозной колодки,универсально подходящей любым типам автомобилей и разным условиям эксплуатации, не существует. Слишком разнообразны и противоречивы требования к свойствам этой важной детали. (Д.Лазо, Автокомпоненты)
Видео
Замена задних колодок Лада Ларгус своими руками
Замена задних колодок Лада Ларгус потребует от вас довольно длительной и кропотливой работы учитывая количество мелких деталей и возможные проблем со снятием барабана. Да на российской Lada Largus задний тормозной механизм барабанный. При этом в тормозной барабан дополнительно запрессован ступичный подшипник. Не забываем о ручнике, который так же придется регулировать после замены колодок.
Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем наш Ларгус на опорной стойке заводского изготовления. Теперь необходимо снять барабан. Но для этого задние колодки нужно свести. Если этого не сделать, снять барабан практически не возможно, из-за выработке на внутренней части барабана возникающей в процессе эксплуатации.
Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки. Это сдвигает колодки вместе.
Для наглядности операция показана со снятым барабаном. Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы сверху вниз.
Далее молотком и зубилом сбиваем защитный колпак подшипника ступицы. Снимаем колпак.
Головкой «на 36» отворачиваем гайку подшипника ступицы Lada Largus. Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.
Схема всего тормозного механизма Лада Ларгус на следующем изображении, смотрим ниже.
После снятия барабана, начинаем разбирать механизм. Придерживая опорную стойку передней колодки, пассатижами поворачиваем чашку пружины стойки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.
Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма. Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки.
Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины и снимаем ее. Аккуратно, чтобы не повредить пыльники тормозного цилиндра, отводим подсборку задних колодок от тормозного щита.
Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки. Снимаем переднюю и заднюю колодки в сборе с распорной планкой.
Выводим из зацепления с передней колодкой крючок верхней стяжной пружины и пружину регулятора зазоров.
Разъединяем распорную планку и заднюю тормозную колодку, снимаем стяжную пружину распорной планки. Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.
Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины. Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.
При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.
Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки.
Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).
Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.
Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).
Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок (операцию нужно проводить после окончательной сборки, когда барабан стоит на своем месте), нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами Lada Largus. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.
Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы. После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом 175 Нм. Не забываем, что необходимо использовать новую ступичную гайку Лада Ларгус.
Замена тормозных колодок задних колес автомобиля Лада Ларгус
Страница 1 из 2
Замену тормозных колодок нужно производить комплектно.
Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Поднимаем автомобиль на подъемнике или вывешиваем заднюю часть автомобиля на смотровой яме.
Если работы выполняются на смотровой яме, то нужно под передние колеса подставить упоры.
И если вывешиваем заднюю часть, нужно подставлять страховочную подставку.
Снимаем тормозной барабан, для этого:
Тонкой отверткой через резьбовое отверстие в барабане вращаем храповую гайку, чтобы свести колодки.
На левом колесе храповая гайка с левой резьбой.
На правом колесе храповая гайка с правой резьбой. Учитывать нужно, когда сводите колодки.
После того как свели колодки, шлицевой отверткой поддеваем и снимаем крышку подшипника ступицы (рисунок 2).
Головкой на 36 с удлинителем отворачиваем гайку 1, рисунок 1, крепления тормозного барабана к оси 3 ступицы заднего колеса.
Снимаем барабан.
Осматриваем тормозной барабан. Внутренний диаметр нового барабана 228,5 мм.
Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана 229,5 мм.
Если внутренний диаметр больше максимально допустимого, то необходимо тормозной барабан поменять.
Заменять тормозные барабаны нужно комплектом.
После того как сняли тормозной барабан, нельзя нажимать на тормозную педаль, могут выйти поршни из тормозного цилиндра.
Нажимаем на чашку опорной стойки и, повернув на 90˚
— снимаем шашку, вынимаем стойку и пружину.
Описание конструкции тормозной системы Lada Largus
Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная с диагональным разделением контуров. Один из контуров обеспечивает работу тормозных механизмов левого переднего и правого заднего колес, а другой – правого переднего и левого заднего колес. В нормальном режиме (когда система исправна) работают оба контура. При отказе (разгерметизации) одного из контуров другой обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
Элементы тормозной системы автомобиля с ABS
1 – плавающая скоба;
2 – шланг тормозного механизма переднего колеса;
3 – диск тормозного механизма переднего колеса;
4 – трубка тормозного механизма переднего колеса;
5 – бачок гидропривода;
6 – блок ABS;
7 – вакуумный усилитель тормозов;
8 – педальный узел;
9 – педаль тормоза;
10 – задний трос стояночного тормоза;
11 – трубка тормозного механизма заднего колеса;
12 – тормозной механизм заднего колеса;
13 – барабан тормозного механизма заднего колеса;
14 – рычаг стояночного тормоза;
15 – датчик сигнализатора недостаточного уровня рабочей жидкости;
16 – главный тормозной цилиндр.
Кроме тормозных механизмов колес к рабочей тормозной системе относятся педальный узел, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, бачок гидропривода, регулятор давления тормозных механизмов задних колес (на автомобиле без ABS) блок ABS (на автомобиле с ABS), а также соединительные трубки и шланги.
Педаль тормоза – подвесного типа. В кронштейне педального узла, перед педалью тормоза, установлен выключатель сигналов торможения – его контакты замыкаются при нажатии педали.
Для снижения усилия на педали тормоза служит вакуумный усилитель, использующий разрежение в ресивере работающего двигателя. Вакуумный усилитель расположен в моторном отсеке между толкателем педали и главным тормозным цилиндром и крепится четырьмя гайками (через щиток передка) к кронштейну педалей.
Вакуумный усилитель – неразборный, при выходе из строя его заменяют.
Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. Сверху на цилиндре установлен бачок гидропривода тормозной системы, в котором находится запас рабочей жидкости. На корпусе бачка нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости, а в крышке бачка установлен датчик, который при понижении уровня жидкости ниже отметки MIN включает сигнализатор в комбинации приборов. При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавая давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам и шлангам к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес.
Тормозной механизм переднего колеса в сборе
1 – тормозной шланг;
2 – штуцер прокачки гидропривода тормозов;
3 – болт крепления скобы к направляющему пальцу;
4 – направляющий палец;
5 – защитный чехол направляющего пальца;
6 – направляющая колодок;
7 – суппорт;
8 – тормозные колодки;
9 – диск тормозного механизма.
Тормозной механизм переднего колеса – дисковый, с плавающей скобой, включающей в себя суппорт, выполненный вместе с однопоршневым колесным цилиндром.
Элементы тормозного механизма переднего колеса
1 – болт крепления скобы к направляющему пальцу;
2 – суппорт;
3 – направляющий палец;
4 – защитный чехол направляющего пальца;
5 – тормозной диск;
6 – тормозные колодки;
7 – пружинные скобы колодок;
8 – направляющая колодок.
Направляющая тормозных колодок двумя болтами прикреплена к поворотному кулаку, а скоба крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. На пальцах установлены защитные резиновые чехлы. В отверстия для пальцев направляющей колодок закладывается пластичная смазка.
При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску. Затем скоба (за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющей колодок) перемещается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку. В корпусе цилиндра установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца между диском и колодками тормозного механизма поддерживается постоянный оптимальный зазор.
Тормозной механизм заднего колеса со снятым барабаном
1 – чашка пружины;
2 – опорная стойка;
3 – прижимная пружина колодки;
4 – передняя колодка;
5 – распорная планка с регулятором зазоров;
6 – колесный цилиндр;
7 – задняя тормозная колодка с рычагом привода стояночного тормоза;
8 – тормозной щит;
9 – трос стояночного тормоза;
10 – нижняя стяжная пружина;
11 – датчик ABS.
Тормозной механизм заднего колеса – барабанный, с двухпоршневым колесным цилиндром и двумя тормозными колодками, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Тормозной барабан одновременно является ступицей заднего колеса и в него запрессован подшипник.
Элементы тормозного механизма заднего колеса
1 – чашка пружины;
2 – прижимная пружина колодки;
3 – опорная стойка;
4 – передняя колодка;
5 – верхняя стяжная пружина;
6 – колесный цилиндр;
7 – распорная планка;
8 – пружина регулятора;
9 – задняя колодка с рычагом привода стояночного тормоза;
10 – нижняя стяжная пружина.
Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины. Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.
При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном.
Элементы механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном
1 – витая пружина резьбового наконечника;
2 – резьбовой наконечник распорной планки;
3 – пружинный рычаг регулятора;
4 – распорная планка;
5 – пластинчатая пружина;
6 – храповая гайка.
Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками. Колесные цилиндры тормозных механизмов задних колес одинаковые. Передние колодки тормозных механизмов задних колес одинаковые, а задние различаются – на них зеркально-симметрично установлены несъемные рычаги привода стояночного тормоза.
Распорная планка и храповая гайка тормозного механизма левого и правого колеса различаются.
На храповой гайке и на наконечнике распорной планки левого колеса выполнена левая резьба, а на храповой гайке и на наконечнике распорной планки правого колеса – правая резьба. Рычаги регуляторов тормозных механизмов левого и правого колес зеркально-симметричные.
Блок ABS
1 – блок управления;
2 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма переднего правого колеса;
3 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма заднего левого колеса;
4 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма заднего правого колеса;
5 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма переднего левого колеса;
6 – отверстие для подсоединения трубки главного тормозного цилиндра;
7 – насос;
8 – гидравлический блок.
Часть автомобилей оснащается антиблокировочной системой тормозов (ABS), которая обеспечивает более эффективное торможение автомобиля за счет снижения давления жидкости в тормозных механизмах колес в момент возникновения их блокировки.
Жидкость из главного тормозного цилиндра поступает в блок ABS, а из него подводится к тормозным механизмам всех колес.
Датчик скорости вращения переднего колеса
Блок ABS, закрепленный в моторном отсеке на правом лонжероне, около щитка передка, состоит из гидравлическего блока, модулятора, насоса и блока управления.
ABS действует в зависимости от сигналов датчиков скорости вращения колес индуктивного типа.
Расположение датчика скорости вращения переднего колеса в ступичном узле
1 – установочное кольцо датчика скорости;
2 – внутреннее кольцо подшипника ступицы;
3 – датчик скорости вращения колеса;
4 – ступица колеса;
5 – поворотный кулак.
Датчик скорости вращения переднего колеса расположен в ступичном узле колеса – вставлен в паз специального установочного кольца датчика, зажатого между торцевой поверхностью наружного кольца подшипника ступицы и буртиком отверстия поворотного кулака под подшипник.
Датчик скорости вращения заднего колеса закреплен на щите тормозного механизма, а задающим диском датчика является кольцо из магнитного материала, напрессованное на буртик тормозного барабана
Задающим диском датчика скорости вращения переднего колеса является защитная шайба подшипника ступицы, расположенная на одной из двух торцевых поверхностей подшипника. Эта шайба темного цвета выполнена из магнитного материала. На другой торцевой поверхности подшипника расположена обычная защитная шайба светлого цвета, выполненная из жести.
При торможении автомобиля блок управления ABS определяет начало блокировки колеса и открывает соответствующий электромагнитный клапан модулятора для сброса давления рабочей жидкости в канале. Клапан открывается и закрывается несколько раз в секунду, поэтому убедиться в том, что ABS работает, можно по слабому дрожанию педали тормоза в момент торможения.
Детали регулятора давления тормозных механизмов задних колес
1 – грязезащитный чехол;
2 – опорная втулка;
3 – пружина;
4 – шпилька регулятора давления;
5 – поршни регулятора давления;
6 – корпус регулятора давления;
7 – упорная шайба;
8 – направляющая втулка.
Часть автомобилей не комплектуется антиблокировочной системой тормозов (ABS). На таких автомобилях жидкость к тормозным механизмам задних колес поступает через регулятор давления, расположенный между балкой задней подвески и кузовом.
С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг регулятора, связанный с балкой задней подвески, нагружается, передавая усилие на поршень регулятора. При нажатии педали тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны упругого рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, перекрывает подачу жидкости к колесным цилиндрам тормозных механизмов задних колес, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси и препятствуя опережающей блокировке задних колес по отношению к передним. При увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление жидкости в колесных цилиндрах тормозных механизмов задних колес, и, наоборот, – с уменьшением нагрузки на заднюю ось (например, при «клевке» автомобиля во время резкого торможения) давление уменьшается.
Элементы стояночного тормоза
1 – рычаг;
2 – передний трос;
3 – уравнитель тросов;
4 – левый задний трос;
5 – правый задний трос;
6 – тормозной механизм заднего колеса;
7 – барабан.
Привод стояночного тормоза – ручной, механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, переднего троса с регулировочной гайкой на его наконечнике, уравнителя, двух задних тросов и рычагов в тормозных механизмах задних колес.
Рычаг стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на туннеле пола, соединен с передним тросом. К заднему наконечнику переднего троса крепится уравнитель, в отверстия которого вставлены передние наконечники задних тросов. Задние наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, закрепленными на задних колодках.
В процессе эксплуатации (до полного износа колодок задних тормозных механизмов) регулировка привода стояночного тормоза не требуется, т. к. удлинение распорной планки тормозного механизма компенсирует износ колодок. Привод стояночного тормоза необходимо регулировать только в случае замены тросов или рычага стояночного тормоза.
В статье не хватает:
- Качественных фото ремонта
Снятие и установка пружин задней подвески автомобиля Лада Ларгус
Пружины снимаем при их поломке, просадке, замене прокладок пружин, снятии балки и при снятии системы выпуска отработавших газов (приходится снимать левую пружину).
Для снятия пружин подготавливаем автомобиль и устанавливаем его на смотровую яму или подъемник.
Пружины при замене нужно заменять парой, потому как они уже будут отличаться по упругости.
Отворачиваем болт нижнего крепления амортизатора к рычагу балки задней подвески.
Вывешиваем заднюю часть автомобиля и надежно фиксируем ее на подставках заводского изготовления.
Сжав двумя стяжками витки пружины, снимаем ее.
Снять пружину можно также без применения стяжек.
При этом возможно, потребуется помощник. Вставляем в отверстие рычага балки отрезок трубы или монтажку.
Тянем вниз отрезок трубы, отжимая рычаг балки, и вынимаем пружину.
Снимаем нижнюю и верхнюю прокладки пружины.
Верхняя прокладка пружины обычно прилипает к кузову.
Убеждаемся в отсутствии деформаций и разрывов на прокладках.
Перед монтажом пружины устанавливаем на нее верхнюю прокладку так, чтобы конец верхнего витка пружины уперся в уступ прокладки.
Затем, чтобы верхняя прокладка не сдвинулась при монтаже пружины, прикрепляем ее к пружине скотчем или изоляционной лентой.
Устанавливаем нижнюю прокладку пружины на выступ кронштейна рычага так, чтобы штифт прокладки вошел в отверстие кронштейна (для наглядности показано на снятой балке).
Монтируем пружину так, чтобы конец ее нижнего витка уперся в уступ прокладки.
Отведя рычаг балки вниз, надеваем верхний конец пружины с прокладкой на выступ кронштейна кузова.
Дальнейшую сборку задней подвески проводим в обратной последовательности.
