Дисковые или барабанные тормоза?

Midway777 ›
Блог ›
🔧 Дисковые и барабанные тормоза, отличия:

🎥 Добавил интересное и полезное видео к посту.

• Автопроизводители пытаются постепенно избавиться от барабанных тормозов и устанавливать вместо них более производительные, дисковые. А Вы знаете, какие еще есть отличия между дисковыми и барабанными тормозами, и почему последние все еще актуальны и устанавливаются на машины 2015 года выпуска?

— Преимущество дисковых тормозов перед барабанными:

— Тормозной путь автомобиля с дисковыми тормозами короче на 20%. Причем, чем выше будет скорость, тем больше разница. Главная причина в том, что продукты износа колодок остаются внутри барабана и попадая на поверхности трения и ухудшает сцепление и контакт между поверхностями трения. Кроме этого, давление на колодки внутри барабана существенно ниже, чем у дисковых, т.к. слишком сильное давление в цилиндрах может «порвать» барабан.
— Барабанные тормоза сильнее нагреваются. Связана это с тем, что в отличии от дисковых тормозов поверхности трения у барабанных не обдуваются воздухом. В результате барабан расширяется, расстояние до колодок увеличивается и педаль приходится продавливать сильнее.
— Дисковым тормозам требуется меньше времени для срабатывания механизмов.
— Снижение неподрессоренных масс.
— Дисковые тормоза проще и дешевле в обслуживании.
— При использовании задних дисковых тормозов нет необходимости регулярно подтягивать ручник.
Проблемы при попадании влаги внутрь барабана в зимнее время.
В случае разрушении колодок внутри барабана возникает большая вероятность вклинивания колес.

+ Плюсы барабанных тормозов

— Защита от грязи. Колодки находятся в замкнутом пространстве, поэтому грязь от передних колес им не страшна.
— Большой срок службы. Ресурс колодок внутри барабанов может доходить до 100тыс., а иногда и больше.
— При перепаде температур (раскаленный тормозной диск попадает в воду) тормозной диск может потрескаться, и дальнейшая его эксплуатация уже не возможна. В случае использования барабанных — повреждений не будет, придется лишь какое-то время поработать педалью тормоза, чтобы отчистить барабан от влаги.

• Почему до сих пор используют барабанные тормоза?
Барабанные или дисковые тормоза имеют свои плюсы и минусы. Очевидно, что дисковые тормоза более современные и имеют больше преимуществ, но почему тогда барабанные тормоза все еще актуальны? Главная причина — снижение стоимости обслуживания автомобиля. На что смотрит покупатель, когда выбирается свой будущий авто? Конечно на стоимость владения! Поэтому уменьшая эту цифру производители рассчитывают привлечь больше покупателей.

• Кроме этого, барабанные тормоза применяются на небольших машинах А-класса, которым просто не нужны высокоэффективные тормоза. А раз так, зачем тогда ставить дисковые, которые требуют более частого, регулярного обслуживания.

Думаю статья Вам хоть чуточку помогла. Удачи Вам на дороге. 🙂

При покупке полуприцепа среди ряда других факторов, часто возникает вопрос выбора тормозной системы, барабанные или дисковые тормоза.

Первыми, ещё в далёком 1902 году появились дисковые тормоза, но из-за несовершенства конструкции, а именно из-за громкого скрипа, издаваемого трущимися медными колодками о тормозной диск, более широкое распространение получили барабанные тормоза. До середины 20 века они были практически единственным типом тормозных механизмов применяемых на автотранспорте, и только начиная со второй половины 20 века, широкое распространение стали получать дисковые тормозные механизмы.

Популярность барабанных тормозов была обусловлена тем, что при их применении легче добиться повышения мощности тормозного механизма за счёт увеличения диаметра с одновременным увеличением его ширины, что немаловажно для большегрузных автопоездов. С дисковыми тормозами это сложнее, так как увеличение мощности возможно только за счёт увеличения диаметра тормозного диска, который ограничен размерами колёсного диска.

Принцип действия барабанных тормозов установленных на полуприцепах с осями BPW.

На ступице закреплён тормозной барабан, колодки устанавливаются на кронштейны через разводные эксцентрики, к колодкам приклепаны фрикционные накладки. Верхние части колодок соединены пружиной, которая растягивается при нажатии на педаль тормоза и сжимается при падении давления в тормозной системе. При подаче воздуха двигается тормозной шток, приводящий в действие тормозной вал, через регулирующее устройство подвода колодок «трещетка». Тормозные колодки прижимаются к тормозному барабану, который через ступицы связан с колёсным диском.

У барабанного тормоза имеются свои преимущества и недостатки. Начнём с достоинств:

• Барабанный тормоз хорошо защищен от попадания влаги и пыли, колодки меньше изнашиваются на запылённой или грязной дороге. Ресурс колодок выше, чем у колодок дискового тормоза, это делает его более надёжным, долговечным и лучше приспособленным для плохих дорожных условий.
• Так же он требует меньше внимания водителя в процессе эксплуатации автопоезда.

К минусам барабанных тормозов можно отнести их более трудоемкий и долговременный процесс технического обслуживания, так как доступ к тормозным колодкам затруднён тормозным барабаном.

На грузовой автотранспорт дисковые тормоза массово стали устанавливать только в 80-ых годах прошлого века. Изначально они предлагались в качестве опции и обладали многочисленными «детскими болячками», что отталкивало от них потенциальных покупателей. К настоящему моменту времени развитие технологий и производства сделали дисковые тормоза на полуприцепах надёжными, что привело их к широкому применению.

Принцип действия дисковых тормозов установленных на полуприцепах с осями BPW.

Тормозной диск крепится к ступице колеса, тормозной цилиндр через колодки сжимает тормозной диск, что приводит к затормаживанию колеса. Благодаря плавающей скобе дисковый тормоз является саморегулирующимся и самоцентрирующимся. Для защиты тормозных дисков от перегрева их делают вентилируемыми, что позволяет более эффективно отводить тепло. Несмотря на кажущуюся простоту дисковый тормоз чрезвычайно сложный и требующий постоянного внимания механизм.

Плюсы дисковых тормозов:

• Удобство и быстрота при проведении технического обслуживания.
• Стабильность характеристик приводит к улучшению торможения.
• Минимальный зазор между колодкой и диском позволяет максимально быстро приводить тормозную систему в действие.
• Более эффективны, так как поверхность диска и колодок плоские, коэффициент трения больше чем у барабанных тормозов.
• В отличие от барабанного механизма, где усилие ограничено прочностью барабана, дисковые тормоза практически не ограничены по тормозному усилию на колодках.

К минусам дисковых тормозов можно отнести:

• Дисковые тормоза более открыты для воздействия пыли и грязи с полотна автодороги. Под воздействием высокой температуры грязь может кристаллизироваться и мешать свободному перемещению суппорта и колодок, в результате чего возникает эффект «подтормаживания», который может привести к перегреву тормозного механизма. Трескаются тормозные диски, сокращается срок службы ступичного механизма, в самом худшем случае может заклинить подшипник, что приведёт к катастрофическим последствиям.
• Требуют постоянного визуального контроля со стороны водителя.
• При продолжительном простое полуприцепа тормозные колодки могут «прикипеть» к тормозному диску.

При выборе тормозной системы полуприцепа необходимо учитывать, какие тормоза установлены на тягач с которым предполагается его использование. На рис. 3 приведены различные комбинации и эффективность их использования

При правильной комбинации седельного тягача и полуприцепа, разница в эффективности дискового тормозного механизма перед барабанным, не превысит 7%.

Эксплуатационные расходы при выборе тормозной системы полуприцепа имеют немаловажное значение. В приведенных ниже таблицах 1 и 2, рассмотрены расходы на обслуживание барабанных и дисковых тормозных систем нового полуприцепа, оснащенного осями BPW. Срок эксплуатации 6 лет, среднегодовой пробег 200 000 км.

Ресурс тормозных колодок зависит от множества факторов: стиль вождения, использования или нет водителем моторного тормоза, местности, в которой эксплуатируется автопоезд (горы или равнина). Для простоты будем считать ресурс дисковых накладок 150 000 км, барабанных 200 000 км.

Таблица 1. Расходы на обслуживание дискового тормозного механизма.

	ТО1 150 000 км.	ТО2 300 000 км.	ТО3 450 000 км.	ТО4 600 000 км.	ТО5 750 000 км.	ТО6 900 000 км.	ТО7 1 050 000 км.	ТО8 1 200 000 км.
Запчасти	колодки	колодки, тормозные диски	колодки	колодки, тормозные диски, суппорт	колодки	колодки, тормозные диски	колодки	Колодки, тормозные диски, суппорт
Стоимость запчастей, руб.	24 000	60 000	24 000	240 000	24 000	60 000	24 000	240 000
Стоимость работы, руб.	10 000	18 000	10 000	30 000	10 000	18 000	10 000	30 000
Итого	34 000	78 000	34 000	270 000	34 000	78 000	34 000	270 000
Примерное время простоя в техцентре, час.	4	8	4	14	4	8	4	14

Общая стоимость эксплуатационных затрат 832 000 рублей.

Примерное время простоя в техцентре — 60 часов.

Таблица 2. Расходы на обслуживание барабанного тормозного механизма.

	ТО1 200 000 км.	ТО2 400 000 км.	ТО3 600 000 км.	ТО4 800 000 км.	ТО7 1 000 000 км.	ТО8 1 200 000 км.
Запчасти	накладки	накладки	накладки, опорные кольца, р/к валов, барабаны	накладки	накладки	накладки, опорные кольца, р/к валов, барабаны
Стоимость запчастей, руб.	9 000	9 000	63 000	9 000	9 000	63 000
Стоимость работы, руб.	24 000	24 000	90 000	24 000	24 000	90 000
Итого	33 000	33 000	153 000	33 000	33 000	153 000
Примерное время простоя в техцентре, час.	11	11	40	11	11	40

Общая стоимость эксплуатационных затрат 438 000 рублей.

Примерное время простоя в тех. центре — 124 часа.

Выводы делать только вам.

Сергей Илиенко,
руководитель отдела продаж АО «Группа Грассманн и Ломтев»

Замена барабанной тормозной системы на дисковую своими руками

В настоящее время многие автомобилисты увлекаются различным тюнингом. Это слово обычно ассоциируется у них с внешними изменениями автомобиля. Без сомнения, экстерьер и интерьер автомашины очень важны, но без хорошей «начинки» — это всего лишь красивая груда металла. Осознавая этот факт, вы в первую очередь захотите провести тюнинг «внутренностей» авто. Для начала обратите внимание на безопасность и проведите обновление тормозной системы. Для повышения её эффективности необходима замена барабанных тормозов на дисковые.

Подобная манипуляция проводится как с передними, так и с задними колёсами. Зачастую барабанные детали торможения устанавливают на задние колёса автомобилей отечественного автомобилестроения или же зарубежных бюджетных моделей. Чем в этом случае руководствуются производители непонятно, ведь уже давно известно, что дисковые механизмы торможения куда безопаснее и надёжнее.

Почему дисковые лучше

Замена тормозных систем — это важное решение, которое должно подкрепляться не только желанием выделиться, но и здравым смыслом. Изменение конструкции безопасности очень ответственное мероприятие. Поэтому вы должны быть в курсе преимуществ, которые имеют дисковые механизмы торможения перед барабанными:

• высокая эффективность торможения за счёт равномерного приложения тормозных усилий;
• короткий тормозной путь автомашины;
• механизм торможения срабатывает быстрее;
• улучшенная функциональность колодок и диска за счёт рассеивания тепла (особенно интересует любителей быстрой езды).

Этих преимуществ должно вполне хватить для обоснования необходимости поменять барабанные устройства на дисковые.

На видео — отличия барабанных тормозов от дисковых:

Некоторые особенности замены систем торможения

Как и любые манипуляции с автомобильными системами, в работе с тормозами есть свои особенности. Вы должны чётко осознавать, что, меняя тип механизма, вы изменяете заводскую конструкцию автомашины. Эти изменения могут привести к различным последствиям, к которым вы должны быть готовы. Итак, особенности:

1. Замена барабанных тормозов на дисковые должна отвечать всем заводским стандартам и требованиям для модели вашего авто. В противном случае вас будет заносить во время торможения, система может отказать, тормозные диски могут перегреться и т. д. Как видите, последствия несоответствия самые разные и достаточно неприятные.
2. Новые тормоза должны быть сертифицированы для использования в РФ. На СТО, где вы будете их устанавливать, вам должны выдать сертификат об их соответствии нормам и требованиям.
3. Систему ручного тормоза потребуется заменить на гидравлический ручник.
4. После замены потребуется пройти ТО, так как вы переставили одну из заводских систем. Если вы не внесёте изменения, то при ДТП автоматически станете его виновником.

Если вы готовы к подобным трудностям и они вас не пугают, значит, вы смело можете заменить механизмы торможения на своей машине.

Замена систем торможения своими руками

Провести замену одного типа механизма на другой вы можете на любом СТО. Это недешёвая процедура. Плюсы — профессионалам не потребуется для этого большого количества времени и они выдадут вам соответствующий сертификат качества новой тормозной системы.

Если вы хотите сэкономить на работе, тогда необходимо запастись временем и терпением. Такая конструкционная манипуляция с тормозами автомашины не проста и уж точно не лёгкая. Для её проведения в первую очередь требуется запастись необходимым инструментом. В целом замена колодок проводится со штатным набором. Кроме этого набора вам потребуется установочный комплект дисковой тормозной системы. В него входят:

• суппорт;
• шланг;
• колодки;
• диски;
• планшайбы;
• болты, шайбы и другие крепёжные изделия.

На видео — замена барабанных тормозов на дисковые:

При покупке автомобиля в комплекте должна была идти инструкция по его эксплуатации. В ней чёрным по белому расписано по пунктам, что за чем необходимо делать, для того чтобы заменить тормозные колодки (время от времени они стираются и требуется устанавливать новые). При помощи этой инструкции вы сможете снять старые барабанные механизмы.

Для установки дисковой системы следует прочитать инструкцию, которая также продаётся в комплекте. В ней вы найдёте подробное описание, схемы и т. д.

Помните, для каждой модели и марки автомобиля замена тормозных систем проводится по-разному, а если быть более точными, то она имеет свои особенности. Далее, мы представим вам основные действия, которые максимально унифицированы.

Итак, в первую очередь вам требуется снять барабанные тормоза. Для этого сорвите все крепёжные болты, которые находятся на задних колёсах, зафиксируйте передние подручными материалами и подоприте домкратом требуемую сторону. Внимание, для безопасной работы надёжно зафиксируйте автомашину. Теперь открутите болты и снимите заднее колесо.

Далее, следует открутить гайку, которая фиксирует трос стояночного тормоза. Теперь можно снимать барабан. Очень часто он прикипает и его необходимо срывать. Для этого вам понадобится молоток. Для большей эффективности наносите удары средней силы с большой частотой. После снятия барабана отсоедините тормозной шланг от тормозного цилиндра. Снимите его, ступицу и фланец рычага задней подвески.

Теперь приступаем к установке дисковых тормозов. Для этого сначала закрепите фланец рычага подвески, а потом ступицу с диском к нему. Используйте только новые болты. Далее, установите тормозной диск, направляющие колодок и сами колодки. Перед тем как установить суппорт, отожмите его поршни внутрь, используя большую плоскую отвёртку. Теперь можно поставить суппорт и закрепить всю конструкцию.

Видео про установку задних дисковых тормозов:

Далее, необходимо подключить тормозной шланг, трос «ручника» и суппорт к самой системе.

После замены тормозной системы специалисты рекомендуют прокачать её и удалить из неё воздух.

Из всего вышесказанного необходимо вынести самое главное. Первое, дисковые тормоза действительно более эффективные и сделают автомобиль более безопасным, но любая манипуляция с заводскими деталями — это конструкционное изменение, которое должно быть зафиксировано в определённых документах. Второе, для самостоятельной замены этих деталей необходимо время, место, специальные инструменты, знания и умения.

Пошаговая инструкция: замена барабанных тормозов на дисковые

Многие автомобилисты стараются модернизировать купленные ими транспортные средства. Делают они это по той простой причине, что практически на всех бюджетных и классических моделях транспортных средств установлена барабанная система задних тормозов. Замена барабанной тормозной системы на дисковую вполне оправдана. Из преимущества подобное техническое решение дает следующее:

• Более равномерное приложение тормозных усилий и как следствие повышение эффективности процесса торможения;
• Уменьшить тормозной путь транспортного средства;
• Уменьшить время срабатывания тормозного механизма;
• Улучшить рассеивание тепла.

Последний параметр можно считать одним из самых значимых, тем более для тех водителей, которые привыкли придерживаться активного стиля вождения с повышенными скоростными режимами или в условиях передвижения на горных трэках.

Чем дисковые тормоза лучше?

Как уже было сказано ранее, замена барабанных тормозов на дисковые вполне оправдана, если автомобилисту хочется повысить эффективность работы тормозной системы. Прибегать к такому техническому решению стоит хотя бы потому, что оно дает такие неоспоримые плюсы:

1. Скорость срабатывания дисковых тормозов значительно выше с момента нажатия на педаль;
2. Срабатывание происходит одновременно на всех колесах, что позволяет быстро и при этом плавно осуществить процесс торможения.

Важные моменты: на что обратить внимание?

Если автомобилист решился на замену барабанной тормозной системы на дисковую, важно понимать и учитывать некоторые весомые моменты. Такая процедура является достаточно сложной и поэтому требует к себе особого внимания. Так как от эффективности работы тормозной системы напрямую зависят жизни людей, находящихся в транспортном средстве и за пределами ее, при замене типа механизма тормозной системы крайне важно учитывать следующие моменты:

• При замене тормозной системы потребуется также заменить ручник на гидравлический;
• Выбирая тормозную систему важно обращать пристальное внимание на соответствие ее стандартам, предъявляемым к подобным конструкциям на автомобиле;
• Обращать внимание на сертификат качества покупаемых дисковых тормозов;
• После проведенной замены в обязательном порядке пройти ТО и оповестить об изменении в конструкции с отметкой в соответствующих документах.

Как заменить самостоятельно?

Для самостоятельно проведения такой процедуры исполнителю потребуется установочный набор дисковой системы тормозов, состоящий из суппорта, колодки, диска, шланга, планшайб, болтов и крепежных элементов. Кроме того, для выполнения замены понадобится и стандартный набор автомобильных инструментов. Сам же порядок действий будет выглядеть таким образом:

• Снять тормозные колодки согласно инструкции;
• Снять барабанные тормоза;
• Демонтировать гайку, поддерживающую трос стояночного тормоза и затем открепить барабан;
• Отсоединить тормозной шланг от цилиндра и затем его снять;
• Снять ступицу и фланец рычага задней подвески;
• Установить дисковую тормозную систему: подсоединить тормозной шланг, трос стояночного тормоза и суппорт.
• Выполнить после установки тормозной системы ее прокачку.

О том, как выполняется замена барабанной тормозной системы на дисковую будет рассказано в этом видеоролике:

Опубликовано: 14 июня 2018

Skoda Octavia 1.6 AKL ›
Бортжурнал ›
Замена барабанных тормозов на дисковые

Отчет Алекса вдохновил меня выкинуть наконец барабаны и поставить вместо них диски 232 мм:
www.drive2.ru/cars/skoda/…/288230376152059783/#post
Так как у меня тоже нет ABS, то я сразу настроился решительно.

Начнем с того, что нам потребуется из запчастей. В скобках то, на что я решил заменить из неоригинала.
Ступица: 1J0598477 (Optimal 102115) — 2 шт.
Суппорта: 1J0615423B, 1J0615424B (TRW BHS184, BHS185)
Скобы суппортов: 6Q0615425D, 6Q0615426D (TRW BDA589, BDA590)
Болты крепления скобы: N90740302 — 4 шт.
Щиты тормозные: 1J0615611D, 1J0615612D
Болт крепления щита: N90758902 — 8 шт.
Шланги тормозные: 1J0611763AD, 1J0611764AD
Диски тормозные: 1J0615601N (Textar 92082500) — 2 шт.
Шуруп крепления диска: N10648301 — 2 шт.
Колодки тормозные: 1J0698451P (Textar 2355402)
Трос ручника: 1J0609721AP (Febi 22734) — 2 шт.
Крепление троса ручника: 1H0609747 — 2 шт.
Клипса троса ручника: 1H0609734F — 2 шт.

Обратите внимание, что к колодкам нужны пластины, которые идут не со всеми колодками. В комплекте с TRW они есть. С колодками Textar их не было. Я заказал их отдельно: 1J0615231 (TRW PFK405). В оригинале они по одной штуке. По номеру в скобках — сразу комплект.

Что мне потребовалось купить еще:
Тормозная жидкость: Castrol DOT-4 (SAE J1704) — 1л
Торцевая головка: 12-ти гранная, на 30

Не понадобилось:
Смазка для подшипника ступицы: Castrol LMX
Набор для сведения тормозных цилиндров: Force 65803

Фоток мало, но попытаюсь расписать все подводные камни подробнее.

1. Отпускаем ручник, поднимаем машину, снимаем колесо и поддеваем шпонку

2. Снимаем эту гадость

3. Поддеваем заглушку.

4. Видим 12-гранную гайку на 30. Откручиваем ее.

5. Съемником стягиваем ступицу.

6. Дальше начинается прикол. Я думал у меня все получится как у Алекса (у него ступица отлично слезла), но не тут-то было. У меня сепаратор остался на оси. По мануалу это показатель того, что ступицу надо менять. В этот день побежал дозаказывать две ступицы (сразу не купил), поэтому замена тормозов растянулась на два дня.

Для тех кто не знает строения ступичного подшипника, как и я до тех пор, остановлюсь на этом подробнее. Будет полезно почитать и тем, кто будет ставить новую ступицу.

Ступица имеет два ряда подшипников.

I. Ступица с впресованным подшипником, который скорее всего останется внутри, как и у меня

II. Сепаратор с шариками, который скорее всего цел, если до сего момента вас не мучали проблемы со ступицей. Если он остался на оси, то собирать его обратно я не советую.

III. Внутренняя обойма, по которой ходит сепаратор с шариками

IV. Железная обрезиненая шайба

V. Закрывает все это дело пыльник

7. Если вы меняете ступицу, как пришлось сделать и мне, то нужно снять все оставшиеся детали ступицы с оси. Самое сложное — это снять внутреннюю обойму.
Мне помог дедушкин съемник. По мануалу пишут использовать съемник подшипников, он имеет немного другое строение.

(пусть вас не путает то, что у меня уже стоит грязевой щит, просто делал я немного в другой последовательности)

8. Тем временем снял заднюю часть барабана. Она через цапфу прикручена 4-мя болтами к балке. Снимаем их вместе, отделяем цапфу от барабана и очищаем.

Сзади щита надо открутить тормозную трубку (ключ на 11) и вынуть трос ручника.

9. Чтобы с трубки не капало на землю, я подставил бутылку. Обрабатываем все вэдэхой, в том числе и посадочные места под скобу.

10. Вот так выглядят старая и новая трубки. Лезем под машину и ключом на 11 откручиваем старую трубку от шланга. Аккуратно снимаем ее с клипс и выкидываем. На ее место ставим новую и прикручиваем к шлангу (35 Нм).

11. Прикручиваем грязевой щит через цапфу к балке новыми болтами (30 Нм, довернуть на 90 градусов)

12. Идем в салон и добираемся до гайки натяжения тросов: снимаем пепельницу (1), откручиваем два торкса (2), откручиваем подлокотник, если есть (3), дергаем на себя пластик, снимая с фиксаторов (4).

За ручником ослабляем гайку натяжения и снимаем тросы. На днище отцепляем трос в трех местах крепления и выкидываем.

Ставим новый трос. Металлическая шайба (стрелка) должна быть посередине крепежного элемента. Крепежный элемент я заменил на новый.
Ставим новую ступицу, закручиваем гайку до усрачки (70 Нм, довернуть на 40 градусов). Новая гайка дается в комплекте со ступицей, как и заглушка. Только заглушку мне надеть не удалось и я решил поставить старую.
Прикручиваем диск шурупом к ступице (4 Нм), прикручиваем скобу (30 Нм, довернуть на 30 градусов).

13. Ставим колодки и не забываем про пружинки.

14. Прикручиваем суппорт ключом на 13 (35 Нм), придерживая от прокручиванием ключом на 15, предварительно сняв с колодок защитную пленку (если она есть, конечно). Подсоединяем к суппорту трос ручника и прикручиваем тормозную трубку (35 Нм).

Для троса ручника не забываем крепежную пластину. (обведена в круг). Она надевается снизу и не дает ему выпасть. Повторяем все операции на другой стороне. Прокачиваем тормоза и переходим к регулировке ручника.

Регулировка ручника по мануалу: на незатянутом ручнике суммарное расстояние -а- на левом и правом суппортах должно быть в пределах 1-3 мм.

Тут у меня вылез косяк. На левом суппорте ушко ходило слишком мягко, а на правом очень туго. Как бы я не крутил регулировочную гайку ручника, на правом и левом суппортах расстояния сильно различалось. А та штука в салоне, что распределяет нагрузку, сильно косилась вправо. В итоге оказалось, что на левом суппорте одна колодка встала криво. Это я понял, когда в окошке суппорта (стрелка на предыдущем фото) увидел торчащую пружинку колодки. Снял оба суппорта, очистил клеевой слой и поставил снова. Все стало нормально и отлично натянулось. В итоге я зарекся никогда больше не использовать этот клеевой слой на колодках (кстати, на колодках TRW его нет), так как он мешает заводить суппорт на колодки, а я не проверил правильность установки сразу (до этого никогда не ставил колодки на дисковых тормозах).

Разницу в торможении я заметил уже через 50 км. На данный момент я проехал 200 км (именно столько по мануалу требуется колодкам и дискам для притирки). Педаль стала приятно упругой, ручник держит мертво уже через 3 щелчка. Сегодня потребовалось резко тормозить. Машина остановилась за 10 метров до препядствия. Очень непривычно первое время 🙂
Колдун не регулировал. Пока и так хорошо 🙂
Еще значительно уменьшились клевки при торможении. В общем одни положительные эмоции. Удачи!

Нюансы, о которых не стоит забывать, когда меняете барабанные тормоза на дисковые

Барабанные тормоза постепенно выходят из обихода и все больше водителей меняют их на дисковые. Но так ли просто поменять барабаны на диски и стоит ли игра свеч? Сейчас узнаете.

Преимущества и недостатки барабанных и дисковых тормозов

Чтобы понять, почему водители все чаще отказываются от барабанных тормозов в пользу дисковых, нужно разобраться в преимуществах и недостатках барабанных и дисковых тормозных узлов.

И пускай на бумаге у каждого вида тормозных узлов есть как важные преимущества, так и существенные недостатки, на деле дисковые тормоза существенно опережают конкурента.

С матчастью разобрались, переходим к основному вопросу – на что нужно обратить внимание при замене барабанных тормозов на дисковые.

Сложности, с которыми вы столкнетесь, если решите менять тормоза

Самая главная проблема, с которой сталкиваются все желающие заменить барабанные тормоза на дисковые, – это трудности с механизмом ручного тормоза. Дело в том, что конструкция ручного тормоза для барабанных тормозов существенно отличается от ручника задних тормозных суппортов, поэтому просто присоединить старый ручник к новым тормозам не получится.

Есть два способа решить проблему – переоборудовать и модернизировать старый механизм ручника или поставить новый. Сразу скажем, что первый вариант практически нереализуемый и подходит только для самых крутых инженеров-механиков с многолетним опытом работы. Второй вариант гораздо проще и надежнее, хотя и требует дополнительных инвестиций. Лучшее решение, по нашему мнению, – поставить новый гидравлический ручной тормоз.

Гидравлический ручной тормоз

Когда меняете барабаны на диски, обязательно учитывайте особенности конструкции и технические характеристики автомобиля. Прежде чем купить и поставить новые тормозные узлы, убедитесь, что они подходят вашему автомобилю и точно справятся с поставленными задачами.

Еще один нюанс, о котором многие забывают (а зря!) – это сертификаты качества. Если вы покупаете новые дисковые тормозные узлы, обязательно проверяйте сертификаты. Так вы убедитесь, что запчасти качественные, а производитель – надежный.

Когда тормоза уже заменили, не забудьте внести все данные о конструктивных изменения автомобиля в техкарту и страховые документы транспортного средства. Так вы убережете себя от штрафов со стороны полиции и недопониманий со стороны механиков СТО, которые будут ремонтировать или диагностировать ваш автомобиль.

Исходя из описанных выше нюансов, мы настоятельно не рекомендуем самостоятельно менять барабанные тормоза на дисковые. Лучше обратитесь к профессионалам, которые разбираются в данной области и могут гарантировать высокое качество услуг. Помните, что от состояния тормозов зависит ваша безопасность и на ней не стоит экономить.

Устройство и принцип работы барабанных тормозов

Тормозные механизмы фрикционного типа, то есть работающие за счет силы трения, подразделяются на барабанные и дисковые. Барабанный тормозной механизм в качестве вращающейся части использует тормозной барабан. Неподвижную часть механизма представляют тормозные колодки и тормозной щит. На данный момент барабанные тормоза не столь популярны у автопроизводителей в силу объективных причин и применяются в основном на бюджетных и грузовых автомобилях.

Устройство барабанных тормозов

Детальное устройство барабанного тормоза. 1,3 — неподвижные части; 2 — вращающаяся часть

Конструктивно в барабанные тормоза входят следующие элементы:

• барабан, устанавливаемый на ступицу колеса;
• тормозные колодки, на рабочую поверхность которых крепятся фрикционные накладки;
• рабочий тормозной цилиндр с поршнями, уплотнительными манжетами и штуцером для прокачки;
• возвратные (стяжные) пружины, крепящиеся к колодкам и фиксирующие их в неактивированном положении;
• тормозной щит, устанавливаемый на ступицу или балку моста;
• стойка поддержки тормозных колодок;
• нижняя опора колодок (с регулятором);
• механизм стояночного тормоза.

Помимо барабанных тормозов с одним цилиндром существуют системы с двумя цилиндрами, эффективность которых будет значительно лучше, чем в первом варианте. В этом случае вместо нижней опоры устанавливается второй тормозной цилиндр, за счет чего увеличивается площадь соприкосновения барабана и колодки.

Принцип работы барабанных тормозов

Работают барабанные тормоза следующим образом:

1. Давление рабочей жидкости в системе создается за счет нажатия водителем на педаль тормоза.
2. Жидкость давит на поршни рабочего тормозного цилиндра.
3. Поршни, преодолевая усилие стяжных пружин, приводят в действие тормозные колодки.
4. Колодки плотно прижимаются к рабочей поверхности барабана, замедляя скорость его вращения.
5. За счет сил трения, возникающего между накладками и барабаном, происходит торможение колеса.
6. При прекращении воздействия на педаль тормоза стяжные пружины отводят колодки в исходное положение.

Фрикционные накладки передней (по ходу движения) колодки в момент торможения прижимаются к барабану с большей силой, чем задние. Поэтому износ передних и задних колодок неравномерный. Это следует учитывать при их замене.

Преимущества и недостатки барабанных тормозов

Барабанные тормоза отличаются простотой производства и более низкой стоимостью в сравнении с дисковыми. Также они являются более эффективными за счет большей площади соприкосновения колодки и барабана, а также за счет эффекта «расклинивания» колодок: благодаря тому, что нижние части колодок связаны друг с другом, трение о барабан передней колодки усиливает давление на него задней.

А есть ли недостатки у барабанных тормозов? В сравнении с дисковыми, барабанные тормоза имеют большую массу, худшее охлаждение и нестабильность торможения при попадании воды или грязи в барабан. Данные недостатки очень весомы, поэтому они послужили одной из причин перехода производителей на дисковые механизмы.

Обслуживание барабанных тормозов

Проверка толщины тормозной накладки

Износ колодок барабанных тормозов можно определить через специальное отверстие, находящееся с внутренней стороны тормозного щита. Когда фрикционные накладки достигают определенной толщины, колодки необходимо менять.

Если фрикционный материал нанесен на колодку с помощью клея, то её рекомендуется менять при толщине материала в 1,6 мм. В случае размещения фрикционных накладок на заклепках замену необходимо производить, если толщина материала составляет 0,8 мм.

Изношенные колодки могут оставлять на барабанах канавки, а при их продолжительном использовании даже повредить барабан.

Барабанный тормоз

Возможно, эта статья содержит оригинальное исследование. Добавьте , в противном случае она может быть выставлена на удаление.
Дополнительные сведения могут быть на странице обсуждения. (12 мая 2015)

Барабанный тормоз со снятым барабаном на опоре заднего колеса грузовика. Подвеска на пружине.

Барабанный тормоз — это вид тормозной системы, состоящей из вращающегося барабана, в котором торможение достигается прижатием тормозных колодок к барабану.

Обычно в барабанном тормозе колодки находятся внутри полого тормозного барабана — сегодня именно такой механизм называется барабанным тормозом «по умолчанию», вне исторического контекста. В случае, если колодки располагаются с внешней стороны плоского чугунного диска, тормозной механизм называется дисковым. Существует ещё одна разновидность барабанного тормоза — ленточный тормоз, в котором торможение достигается «охватом» барабана гибкой металлической тормозной лентой. В железнодорожном транспорте эпохи паровой тяги применялись также барабанные тормоза, в которых чугунный барабан тормозился за счёт прижимающейся к нему снаружи тормозной колодки с медной накладкой.

История

Современный барабанный тормоз изобретён в 1902 году Луи Рено, хотя менее сложные конструкции использовались Maybach годом ранее. В первых тормозах колодки прижимались механически с помощью рычагов и кабелей. С середины 1930-х годов стали устанавливаться небольшие тормозные цилиндры с поршнями, хотя некоторые транспортные средства продолжали использовать механические тормозные системы на протяжении последующих десятилетий. Иногда устанавливалось по два тормозных цилиндра.

Колодки в барабане подвержены интенсивному износу, и ранние тормоза приходилось регулярно корректировать до изобретения саморегулирующихся барабанных тормозов в 1950-х годах. В 1960—1970-х годах все современные автомобили устанавливают дисковые тормоза на передние колёса, а сзади по-прежнему устанавливаются барабанные, хотя некоторые производители устанавливали дисковые тормоза для всех четырёх колёс. Барабанные тормоза также используются вместе с ручным тормозом, так как оказалось очень сложно разработать ручной тормоз для дисковой системы.

Первые тормозные колодки имели накладки из асбеста, поэтому при работе старых автомобилей необходимо соблюдать осторожность, чтобы не вдыхать пыль. Правительство США стало регулировать производство асбеста, а производителям тормозов пришлось переключиться на безасбестовые накладки. Поначалу многие водители жаловались на ухудшение торможения, однако в дальнейшем оно компенсировалось развитием и усовершенствованием технологии, что позволило полностью отказаться от асбестовых накладок. Другие страны также ограничили использование асбеста в тормозах.

Характеристики

В простейшем барабанном тормозе с двумя колодками и общим толкателем колодки работают несимметрично, так как сила трения вклинивает одну из них между барабаном и толкателем, а вторую между барабаном и жёстким упором. Если на первой колодке тормозное усилие растёт пропорционально давлению толкателя, то на второй возрастает гораздо быстрее, хотя и нелинейно. При верхнем расположении толкателя и движении вперёд с усилением действует передняя колодка, которая называется набегающей в противоположность к задней, соответственно, вторичной тормозной колодке. Водителю достаточно легкого нажатия, чтобы набегающая колодка коснулись барабана, после чего эффект «затягивания» начинает работать как своеобразный «усилитель». Для повышения эффективности, барабанные тормоза могут оснащаться симметричной парой толкателей, связанных через жёсткую тягу или гидравлически: эффективность такого тормоза повышается за счёт «затягивания» обеих колодок вслед за барабаном. Контролировать торможение становится сложнее, но замедление значительно увеличивается, а необходимое усилие на педали или ручке тормоза уменьшается. Данный момент был весьма серьёзным плюсом до внедрения усилителей тормозов, так как на дисковых тормозных механизмах такого эффекта нет (тормозной диск вращается в направлении, перпендикулярном к направлению действия тормозного усилия). С появлением вакуумных и гидравлических усилителей тормозов более важным моментом стала пропорциональность замедления усилию на педали, что позволяет более точно контролировать торможение — сейчас барабанные тормоза если и применяются, то по другим причинам, а конструкции с парой толкателей фактически не используются.

Конструкция

Основные элементы барабанного тормозного механизма (с гидравлическим приводом) — тормозные колодки, непосредственно осуществляющие торможение и для этого имеющие накладки из фрикционного (имеющего высокий коэффициент трения) материала; тормозной барабан; колёсные, или рабочие, тормозные цилиндры, под давлением жидкости в гидросистеме, создаваемым приводимым в действие от тормозной педали главным тормозным цилиндром, прижимающие колодки ко внутренней поверхности тормозного барабана — их может быть один или два, во втором случае говорят о дуплексном тормозном механизме, или тормозном механизме с двумя ведущими колодками. Все эти детали смонтированы на штампованном основании — тормозном щите.

• Схематическое изображение барабанного тормоза (барабан снят)

• Тормозной щит

• Колёсный (рабочий) тормозной цилиндр

• Тормозные колодки

• Тормозной барабан (снят)

Также в состав барабанного тормоза входят оси (пальцы) тормозных колодок, пружины, удерживающие колодки на их местах и сводящие их после отпускания водителем педали тормоза, механизмы, служащие для регулировки зазора между колодками и барабаном (иногда — отдельные механизмы для регулировки тормозов при смене колодок и в процессе эксплуатации) и всевозможный крепёж.

Преимущества и недостатки

Барабанные тормоза используются на многих грузовых автомобилях, реже — легковых машинах и мотовездеходах. Главное преимущество барабанного тормозного механизма — в том, что его мощность (определяемую площадью пятна контакта колодок с поверхностью барабана) можно очень легко повышать за счёт увеличения как диаметра барабана, так и его ширины (в то время, как дискового — только за счёт увеличения диаметра диска, который в большинстве случаев ограничен размером обода колеса, внутри которого тормозной диск установлен). Это позволяет даже при не слишком высокой удельной эффективности (тормозное усилие на единицу площади колодок) достичь очень высоких абсолютных значений тормозного усилия, необходимых для замедления и остановки тяжёлого транспорта, например — грузовиков или автобусов. Барабанный механизм сравнительно хорошо защищён от попадания воды и пыли, его колодки намного меньше изнашиваются на запылённой или грунтовой дороге, чем открыто установленные колодки дискового механизма, что делает его более долговечным и вообще более подходящим для плохих дорожных условий. Использование барабанных тормозов упрощает оснащение автомобиля стояночным тормозом. Барабанные тормоза не выделяют много тепла, что делает возможным применение сравнительно дешёвых, безопасных в обращении и не гигроскопичных тормозных жидкостей на масло-спиртовой основе (ЭСК, БСК и подобные), имеющих низкую температуру кипения.

В то же время, барабанные тормоза срабатывают менее равномерно и в целом медленнее, чем дисковые, имеют менее стабильные характеристики (что в первую очередь обусловлено непостоянством пятна контакта колодки и внутренней поверхности тормозного барабана) и меньшие возможности для регулировки, усилие на их колодках ограничено прочностью барабана на разрыв (в то время, как в дисковом тормозе диск нагружается на сжатие, что позволяет значительно увеличить силу, с которой колодки прижимаются к нему). Поэтому на быстроходных легковых автомобилях обычно применяют как минимум передние дисковые тормозные механизмы.

Литература