Ремонт заднего амортизатора мотоцикла

Ремонт амортизаторов мотоцикла – когда надоедает каждый ухаб!

Первое, что необходимо знать тому, кто собирается осуществить самостоятельно ремонт амортизаторов мотоцикла, это их устройство. Изучить основную схему и исправить основные поломки постараемся с помощью данной статьи.

Ремонт мото-амортизаторов – признаки неполадок

Итак, состоит амортизатор из рабочего цилиндра с нижней проушиной и приваренным донышком, штока с поршнем и его направляющей, и разделяющего поршня. В рабочей полости находится амортизаторная жидкость, во второй полости – технический азот под высоким давлением. Принцип действия данного агрегата: при сжатии подвески поршень опускается вниз, в результате чего часть жидкости перетекает из полости под поршнем через клапан в полость над поршнем. Клапан представляет собой дроссельный канал, который закрыт тарелкой, поджатой пружиной.

Проблема с амортизаторами не обязательно должна сопровождаться появлением масла на штоке. Давайте разберем некоторые признаки, при наличии которых стоит делать ремонт мото-амортизаторов. Если на неровных участках дороги при езде вы стали ощущать «пробивание» вилки, то уже следует насторожиться. Также заглянуть в эту часть мотоцикла следует, если он стал менее устойчивым, чем ранее, или вилка стала намного «мягче». Еще сигналом для беспокойства станет явление, когда при езде вы начали слышать непонятный шум или стук из амортизаторов.

Ремонт амортизаторов мотоцикла – частые причины поломок

Использование неисправного мотоцикла может быть небезопасно, и откладывать ремонт амортизаторов не стоит. Ведь на них приходится большая нагрузка при торможении, а в особенности при экстренном! Причины поломки амортизаторов мотоцикла могут быть разные. Например, самыми распространенными из них являются: нерегулярная замена масла, неправильный ремонт, поломка в результате ударов о препятствия, механические повреждения штока (царапины, ржавчина, осколки камней), повреждение пружины амортизатора.

Чтобы приступить к устранению проблем, нужно поставить мотоцикл на какое-либо возвышение, например, на центральную подножку. Если такой у вас нет, можно воспользоваться удерживающим специальным устройством либо любыми подручными предметами, благо это не многотонный автомобиль. Устанавливать мотоцикл необходимо так, чтобы нужное вам колесо было вывешено. В случае необходимости воспользуйтесь противовесом.

Ремонт заднего или переднего амортизатора мотоцикла – общая схема

Колесо разгрузили, теперь необходимо снять крыло и колесо мотоцикла. Для ремонта переднего амортизатора нужно снять переднее колесо, а если вы собираетесь осуществить ремонт заднего амортизатора мотоцикла – заднее. Далее открутите крепежные болты тормозных суппортов. Снимая колесо, запоминайте расположение деталей – втулок, болтов и шайб. Не забудьте осмотреть подшипники, быть может, их тоже пора заменить. Теперь необходимо снять клапаны. Скорее всего, для этого нужно будет снять либо один, либо оба пульта. В верхней части трубы расположены крышки амортизаторов, их вам необходимо ослабить, но ни в коем случае не откручивайте их полностью.

Ослабленные крышки облегчат вам в дальнейшем процесс разборки амортизатора. Для их ослабления лучше всего использовать шестигранную головку подходящего размера.

Откручивайте крепежные болты и вытаскивайте амортизаторы. Для разбора узла заранее подготовьте металлическую или пластмассовую коробку для мелких деталей. Демонтаж нужно производить только в вертикальном положении. Масло слейте в заранее подготовленную емкость и обязательно измерьте объем масла в каждом амортизаторе, это вам будет необходимо в сборке. Крепежный болт штока ослабьте с помощью шестигранного ключа. Удалите старый пыльник и аккуратно вытащите стопорное кольцо. Теперь вытаскивайте сальник резким движением, а стержень и пружину сложите в заранее подготовленную емкость.

Необходимо тщательно промыть каждую деталь амортизатора в бензине и вытереть чистой ветошью. Осмотрите детали на наличие повреждений, испорченные стоит заменить. Кольцо при наличии неровностей можно просто отполировать. Чистые детали амортизатора собираем в обратном порядке, важно, чтобы при сборке не применялось чрезмерных усилий, так можно повредить исправные и новые детали. В собранный амортизатор вливаем новое масло, количество которого вы замеряли при разборке. Устанавливаем колесо и крыло на место.

Ремонт амортизатора рюкзачного типа своими руками

Очень часто в нашу компанию обращаются «русские умельцы» с просьбой рассказать или хотя бы «объяснить на пальцах», «что там такое в амортизаторе болтается и как оно работает?» Многие утверждают, что амортизаторы неразборные, под высоким давлением, и еще много всего страшного…. Мы хотим развеять мифы о ремонте амортизаторов и рассказать, как можно самому в гараже отремонтировать свой любимый амортизатор от своего любимого мотоцикла или квадроцикла. Не будем привязываться к марке мототранспортного средства, потому что почти все рюкзачные амортизаторы конструктивно друг от друга не отличаются. Если и есть отличия, то очень не значительные, и про них мы расскажем по ходу статьи. Итак, ремонтируем амортизатор рюкзачного типа.

Амортизатор рюкзачного типа

Разборка амортизатора

Начинаем ремонт амортизатора со снятия пружины. Берем самые обычные захваты. Накидываем их на пружину с двух сторон и и зажимаем по очереди, пока пружина не сожмется, и не ослабится шайба, которая ее фиксирует на амортизаторе.

Снимаем пружину

Маленькое отступление: чем лучше инструмент, тем проще и безопасней им работать. Если Вы не нашли обычных захватов, можете обратиться в ближайший сервис или гараж. В крайнем случае, пружину можно сжать шиномонтажным станком, на котором отделяют резиновую часть колеса от диска. При наличии смекалки все получится…

В нашей мастерской амортизаторы распружиниваются на специальном оборудовании

Пружину можем протереть и отложить в сторону, она нам пригодится только при установке на отремонтированный амортизатор.

В нашей мастерской при ремонте амортизатора мы используем пневматические тиски для мягкого захвата

Вы можете воспльзоваться обычными тисками и зажать амортизатор за нижнюю проушину, но не переусердствуйте. Сварка аргоном в наше время не дешевая услуга.

Дальше сверлим пару отверстий в крышке компенсационного бочка и с помощью продетой проволоки или тоненькой отверточки вытаскиваем крышку.

Cверлим пару отверстий в крышке компенсационного бочка и с помощью продетой проволоки или тоненькой отверточки вытаскиваем крышку

Под крышкой стоит штуцер с газонаполненным резервуаром. Перед тем, как выкрутить штуцер не забудьте померять давление газа в бачке, ведь его придется опять накачивать.

В нашей мастерской мы используем насос высокого давления для замера и закачки газа

Вы можете замерить давление в бачке с помощью обычного ножного насоса или монометра для проверки давления в колесах.

Выкручиваем ниппель из штуцера и выпускаем газ.

Если у Вас возникли трудности с изготовлением или ремонтом закачного штуцера, вы всегда можете обратиться в нашу компанию за помощью.

Осаживаем пневматический резервуар внутрь бачка и достаем стопорное кольцо.

Теперь можно вытаскивать резиновую грушу, в которую накачивается газ.

Если вы перед разборкой амортизатора не замерили давление в пневматическом резервуаре или газа в нем не было вообще, не расстраивайтесь. Информация, приведенная ниже, поможет Вам определиться и найти свой тип амортизатора.

Типы амортизаторов по видам газонаполненнямых резервуарам

Есть несколько видов газонаполненнямых резервуаров. Выглядят они практически одинаково, но внутренняя конструкция у них разная.

Схема	Описение	Принцип работы
	Вариант 1 – это компенсационный бачок с резиновой грушей, в которую заправлен азот до 10 бар. Устанавливаются такие амортизаторы обычно в паре.
	Вариант 2 – это компенсационный бачок с плавающим поршнем, в который заправляют азот до 15 бар. Такие амортизаторы обычто стоят на эндуро, кроссовых мотоциклах, снегоходах и АТВ.
	Вариант 3 – это компенсационый бачок с плавающим поршнем, в который заправляют азот до 15 бар, бачок соединен с амортизатором гибким шлангом. Такие амортизаторы обычно стоят на эндуро, кроссовых мотоциклах, снегоходах и АТВ

Дальше поднимаем верхнюю крышку амортизатора и фиксируем ее на штоке обычной бельевой прищепкой или офисным зажимом для бумаг (кому как удобно и у кого что есть). Можно даже воспользоваться обычной резинкой или пластиковым хомутом.- Под крышкой стоит стопорное кольцо и втулка, в которой стоит сальник и бронзовая направляющая.

Под крышкой стоит стопорное кольцо и втулка, в которой стоит сальник и бронзовая направляющая

Для того чтоб вытащить стопорное кольцо, нужно осадить втулку вниз.

Осаживаем втулку вниз и вынимаем стопорное кольцо

Все, мы разобрали амортизатор. Вот что у нас лежит на столе:

1 — Корпус амортизатора с бочком, 2 — Шток амортизатора с втулкой и поршнем, 3 — Два стопорных кольца 4.Резервуар для закачки газа, 5 — Просверленная крышка, 6 — Порваный сайлентблок.

Для того чтобы снять втулку, в которой находится сальник, нужно открутить гайку, которая держит поршень. Очень часто бывает, что резьба за гайкой развальцована. В этом случае пользуемся или напильником, или точилой, или болгаркой с зачистным кругом. Но перед снятием завальцовки, если она есть, обязательно замотайте поршень бумажным скотчем. Этот вид скотча твердый и спасет наш поршень от грязи и от возможных механических повреждений. В нашем случае резьба была не завальцована, поэтому просто откручивем гайку. Берем пластиковый хомут и подставляем его к резьбе. Надеваем всю поршневую наборку на хомут и застегиваем его. При таком разборе поршня у Вас никогда не перепутаются и не потеряются поршневые мембраны и его удобно можно будем промыть и продуть.

Поршень амортизатора в сборе (наборка поршня)

Наборка поршня амортизатора надетая на пластиковый хомут — детали наборки поршня не перепутаются!

Когда весь амортизатор разобран, настоятельно рекомендуется его промыть в керосине или бензине и протереть ветошью или бумажным полотенцем, т.е. любым подходящим материалом, который не дает ворса и не распадается на мелкие нити.

Амортизатор разобран, все детали тщательно промыты!

Разборка втулки и замена сальника.

В амортизаторах рюкзачного типа используются два вида центрующих втулок: стальные завальцованные и алюминиевые не завальцованные.В этот раз у нас в амортизаторе втулка алюминиевая, которая не завальцовывается.После того, как мы все помыли, вытерли и продули, можем начать менять сальник во втулке. Вынимаем из втулки резиновый отбойник, достаем металическую шайбу и манжету. Сборка проходит в обратном порядке. Вставляем новую манжету, потом шайбу и резиновый отбойник.

Вынимаем из втулки резиновый отбойник, достаем металическую шайбу и манжету.

Втулка с сальником

Вынимаем сайльник из втулки

Сборка проходит в обратном порядке. Вставляем новую манжету, потом шайбу и резиновый отбойник.Если Вы не можете найти манжету, сальник, отбойник или направляющую для вала, вы всегда можете обратиться в нашу компанию.

Если Вы не можете найти манжету, сальник, отбойник или направляющую для вала, вы всегда можете обратиться в нашу компанию.

Собираем амортизатор

Одеваем отбойник, если его нет, то едем в автомагазин и покупаем жигулевский сайленблок. Он должен одеться на вал практически идеально. Если есть возможность немного переплатить, купите сайленблок из полиуритана (желтого цвета), он прослужит Вам намного дольше, чем обычный резиновый сайленблок из немаслостойкой резины. Если нужно, подрежьте его.

Обычнй сайленблок может использоваться в качестве отбойника

Потом одеваем собранную втулку с сальником на шток, одеваем перепускной поршень и закручиваем гайку. Не забудьте завальцевать резьбу. Были случаи, наши «самодельщики» приезжали со штоками в руках.

Собираем шток амортизатора

Если на штоке амортизатора есть механические повреждения или коррозия, наши специалисты могут изготовить для Вас новый шток.

Устанавливаем амортизатор вертикально в тисках. Приготавливаем тару, которую ставим под амортизатор и в которую по ходу сборки амортизатора будут сливаться излишки масла. Заливаем масло в любую из труб и ждем, пока исчезнут пузырьки воздуха. Выравниваем два резервуара по количеству масла так, чтобы компенсационный бачок был заполнен маслом ровно наполовину.

Заливаем масло в амортизатор и ждём, пока исчезнут пузырьки воздуха

Берём резервуар для закачки газа и устанавливаем его в соответствующи резервуар

Устанавливаем резервуар для наказчи газа

Устанавливаем резервуар для закачки газа

Если у Вас возникли вопросы или трудности по сборке амортизатора, специалисты нашей компании готовы помочь Вам.

Берем нашу резиновую пневмо мембрану и закручиваем в нее ниппель. Перед установкой мембраны в амортизатор, проверьте ее на герметичность. Вставляем нашу мембрану в корпус и фиксируем стопорным кольцом.

В резиновую пневмо-мембрану закручиваем ниппель и вставляем её в корпус амортизатора

Фиксируем мембрану в корпусе амортизатора с помощью стопорного кольца

Берем шток амортизатора и медленно вставляем его в корпус, затем вставляем втулку с сальником и тоже фиксируем стопорным кольцом.

Собранный амортизатор

Устанавливаем шток в корпус

После сборки гидравлической части амортизатора, можем накачивать газ в компенсационный бачок. Тем самым сможем проверить амортизатор на герметичность. Во время накачки газа, шток амортизатора должен под давлением выходить из корпуса. Если на штоке нет маслянных подтеков или маслянных разводов, значит амортизатор собран правильно и готов к установке на мототранспортное средство.

Обращайтесь к нам, если:

• Вы хотите заправить амортизатор азотом;
• Вы хотите отремонтировать амортизатор или провести диагностику уже отремонтированного амортизатора;
• Вы хотите приобрести у нас запчасть для амортизатора или требуется ее изготовление по Вашему эскизу или чертежу (в регионы запчасти высылаем почтой или курьерской службой).

Двухскоростной стенд для проверки амортизаторов

Обращаем Ваше внимание на то, что в нашей компании все отремонтированные амортизаторы проверяются на двухскоростном стенде, что позволяет нам давать гарантию 12 месяцев на отремонтированный агрегат.

Mercedes W123 240 TD Долгострой ›
Бортжурнал ›
О подкачке задних амортизаторов

Мало осталось живых 123-х универсалов, и ещё меньше — с рабочей гидроподкачкой.
Попытаюсь «разложить по полочкам» эту систему.

Начинаем с самого простого: гидробачёк. В нем есть фильтр, котороый иногда нужно менять. Масло специальное. Лучше конечно оригинал, но можно и заменитель.
Родное — код 000 989 91 03, называется ZH-M 343.0
аналоги:
Febi — 02615
Meyle — 014 020 6400
Vemo/Vaico — 60-0017

Ёмкость системы около 3,5 л.

Из бачка масло попадает в насос. Насос очень простой, единственное что там может доставить головную боль — сальник. При его износе масло из двигателя будет попадать в бачёк гидросистемы и выдавливаться наружу. Это видно по вечно грязному бачку. Номер сальника 004 997 0147. Меняется легко: откручиваем от насоса шланги, снимаем насос (4 угловых винта) и на чистом столе разбираем (оставшиеся 2 винта, верхний и нижний). Запоминаем что как внутри стоит, выковыриваем старый сальник и забиваем новый, опять таки нужной стороной (сальник двусторонний). Собираем, ставим, радуемся. Масло нужно заменить на свежее.

Из насоса масло поступает в кран. Самое интересное здесь — шланг высокого давления. В нём запрятаны 32 пластмасски (31 белая и 1 красная), которые служат обратным клапаном. Поэтому шланг может использоваться только оригинальный, и никакой другой!

Кстати про давление в системе:

Кран находится под днищем в задней части автомобиля. Рычаг крана соединён тягой с стабилизатором. Мне разбирать кран ещё не приходилось. Знаю что ничего сложного в нём нет, но его корпус сделан из очень слабого материала — отвернуть трубки не испортив резьбу почти нереально. Пытаться поднять автомобиль регулировкой длины тяги тоже не надо. Система перестанет нормально работать и автос начнёт «козлить» на неровностях.

Амортизаторы по своей сути вовсе не амортизаторы, а скорее гидроцилиндры. Поэтому они проверяются только на «текут-не текут».А демпфирующий элемент — гидроаккумуляторы (они же яйца). Представляет собой резервуар, разделённый на две части мембраной. В одной половине находится масло, через шланг соединяется с гидросистемой. Вторая половина замкнута, в ней находится газ под давлением. Первым признаком умерших яиц является дубовость подвески. Снятые яйца проверяются легко — если получается отвёрткой (воротком) продавить мембрану — на выброс!

Тюнинг мотоцикла. На что стоит тратить деньги?

Итак, ты купил мощный супер-спорт и гоняешь на треке? Уже чиркаешь подножками в поворотах? Думаешь поставить прямоток, чтобы пугать всех мощным рыком? Давай разберемся, какие примочки дадут тебе больше понтов, а какие реально могут помочь взобраться на подиум.

Для гонщиков тюнинг – это возможность уменьшить время круга, прежде всего. Во вторую очередь – это упрощение обслуживания и перенастройки мотоцикла. Также – дополнительная защита мотоцикла при падении или способ сэкономить деньги при падении. Понты? Вряд ли, хотя и почетно стоять на подиуме, тем не менее, красивости в гоночном мотоцикле нужны только, чтобы радовать глаз спонсоров. Гонщиков со спонсорами в России немного, поэтому, будем считать, что ты гоняешь на свои

Если деньги у нас свои — то лучше их вложить во что-то нужное, так? Не каждый тюнинг одинаково полезен. Прежде чем приступить стоит усвоить пару принципов:

• Не все сразу! Зачастую более мощный двигатель не помогает работать гонщику над скоростью в повороте, а наоборот, сковывает при открытии газа. Поэтому важно идти поэтапно. Именно поэтому не стоит покупать мотоциклы б/у от известных гонщиков, если твои навыки не столь высоки. Лучше постепенно улучшать мотоцикл по мере роста и оттачивания умений
• Большинство из тюнинговых компонентов помогают в той или иной степени гонщику в его целях, но цена этой помощи очень разная. Для именитых гонщиков снятие 0,3 секунды с круга – это уже достижение и они готовы (или их спонсоры) платить за такое достижение 10-50 тыс. евро. Но для большинства подобного результата можно достичь просто более точно и правильно проехав поворот

Разделим спортбайк на подсистемы и определим, что важно, а что нет. Мы руководствуемся двумя критериями – стоимость запчасти и ее польза, располагаем все возможные варианты на матрице и выбираем последовательность тюнинга

1. Двигатель

Карты впрыска и выхлопная система

Полезная модификация, позволяет сделать двигатель более приемистым, убрать рывки и подрывы в некоем диапазоне оборотов. Ну и мощность позволяет нарастить (тем, кому это нужно). Без этого изменения не обойтись, если у тебя прямоток. Достаточно дорогое удовольствие + требуется обкатка на стенде, но своих денег стоит

1. Тюнинг двигателя глубокий (валы, ходы поршня и пр)

В последнюю очередь! Да, хотя это популярный вид тюнинга, но гонщику среднего уровня или начального он скорее вредит, чем помогает. Во-первых, более мощный двигатель расслабляет и заставляет в гонках ждать прямых, чтобы обогнать, он всегда прощает ошибки и позволяет отыгрывать время на выходе из поворота. Ситуация аналогична той, когда новичок на треке садится сразу на литр и учится на нем, минуя младшие классы. Во-вторых, более мощный двигатель сковывает гонщика, он боится открыть газ на 100%, управление газом ухудшается. Именно поэтому более короткая ручка газа также ухудшает контроль мотоцикла (хотя многим гонщикам она кажется удобнее). В-третьих, ресурс двигателя кардинально уменьшается. Стоимость 1 км пробега по треку может подскочить на 0,5-1,5 евро

1. Радиатор тюнинговый

Дорого! Спортивный радиатор позволяет изменить режим работы двигателя, уберечь его от перегревов, сэкономив, в конечном итоге, ресурс. Спорная инвестиция, особенно, если вы катаетесь в умеренном климате, и вас не ждут постоянные гонки при 40-градусной жаре. Но не самая бесполезная модификация. Иногда, при постоянном перегреве двигателя стоит просто почистить радиатор и этого будет достаточно. Однако поставить защиту стокового радиатора на треке – обязательно (убережет от пробоев острыми камнями при падениях или при загрязненном полотне)

Электроника

1. Батарея – спортивная

Стоит относительно недорого, уменьшает вес, снижает центр тяжести мотоцикла. После изменения возможно ставить короткие подрамники. К внедрению в первую очередь

1. Набор пультов

Компании, продающие пульты (alpharacing, STM и другие) говорят о том, что их пульты надежнее и долговечнее и выдерживают несколько падений по сравнению с хрупкими штатными пластиковыми. Мой опыт не подтверждает это. Пульты раскалываются точно также, практически неремонтопригодные (особенно для BMW, где от кнопок идет кодированный сигнал и нужна отдельная плата в пульте – вместо сломанной кнопки переключатель не поставишь). Лучше купить еще один набор штатных пультов, на случай падения (стоят штатные пульты не дороже)

1. Телеметрия

Входит в топ-3 дополнительного оборудования для внедрения в первую очередь. Крайне полезный инструмент и для гонщика и для механика и для инженера. Позволяет не гадать о причинах проблем, а проводить анализы и проверять гипотезы. Наука в действии!

Стоит сразу определиться с набором сенсоров, которые ты хотите анализировать. Иногда kit от одной компании может стоить намного дешевле, чем набирать компоненты от более дешевой компании (для BMW есть предлагаемое недорогое ограниченное решение от 2d, которое покроет требования 90% гонщиков на треке). Более дорогое решение может стоить до 10 тыс. долларов за комплект, но может быть установлено на любой мотоцикл вне зависимости от марки

Посмотри обязательно на программу-анализатор. Где-то она мощнее, где-то дружелюбнее в интерфейсе. Практически все крупные производители (2d, motek, AIM) позволяют скачать демо-версию и поиграть с ней. Если ничего не понятно – обращайтесь, поможем советом или рекомендацией

1. Счетчик моточасов

Гонщику никак не поможет, но стоит недорого и позволяет спланировать систему ремонтов мотоцикла более точно. У нас в команде на мотоциклах эти приборы стоят

1. Антенна безключевого доступа к мотоциклу

Опять же, относится скорее к удобству обслуживания, чем к гонкам. Теперь ты никогда не потеряешь ключ (так как вместо него просто переключатель). Но риск угона возрастает в разы. Стоит не очень дорого, так что решай сам

1. Система доступа к настройкам блока управления двигателем и электроникой (BMW Calibration Kit)

Крайне рекомендуемая система для всех, кто едет в середине пелотона. В сочетании с телеметрией превращает процесс настройки мотоцикла в науку, а не в магию. Возможно тонко менять параметры работы ABS, трекшн-контроля, карт впрыска и пр. Без дополнительных знаний особенно не разгуляешься и даже можешь навредить двигателю, так что осторожно! Важно: как только ты покупаешь эту систему – производитель (BMW например) снимает мотоцикл с гарантии на двигатель (даже новый)

Если настроить мотоцикл правильно, то можно не покупать проскальзывающее тюнинговое сцепление – двигатель будет правильно реагировать на понижение передачи, подгазовывая и не запуская заднее колесо в занос. Таким образом можно сэкономить дополнительно около 600 евро

1. Диагностический прибор

То, что называется GS-911. Это средство борьбы с жадностью BMW. Позволяет считывать ошибки и менять еще ряд параметров, которые не меняются с помощью Calibration Kit. Используется довольно редко (например, при смене панели приборов), а стоит около 400 евро, так что для покупки во вторую очередь

Квикшифтер

Если в твоем мотоцикле нет квикшифтера в базе, то эта модификация входит в топ-3 улучшений, которые позволят снять 2-3 секунды с круга. Особенно, если квикшифтер двухсторонний – т.е. позволяет переключать передачи вверх и вниз без выжима сцепления. Торможение, разгон существенно облегчаются и становятся более контролируемыми

Стоит ли менять штатный квикшифтер на тюнингованный? Скорее нет. Более совершенный квикшифтер позволит точнее и чуть быстрее переключаться, но выгоды от этого не много. Лучше потратить деньги на более полезный тюнинг

Рама, колеса, пластик

1. Спортивный пластик

Входит в большую группу обязательного тюнинга. Не прибавляет скорости, но уменьшает стоимость падения на порядок (стоит раза в 3-4 дешевле штатного). Кроме того, обычно он состоит из небольшого количества деталей на быстросъемных креплениях, что существенно облегчает обслуживание мотоцикла. Внешний вид, конечно, тоже ухудшается, но это лечится покраской или наклейками

В эту же группу входят: 2. Спортивные клиппоны, 3. спортивный алюминиевый бугель и паук (их можно выгнуть обратно после падения, не обязательно сразу менять)

1. Стекло

Стоит дешевле, по форме чуть выше обыкновенного. Позволяет выиграть немного времени на прямых, позволяя спрятаться за него практически целиком. Внимание: не бери ни в коем случае темное стекло. Сквозь него ничего не видно! На прямой ты должен обязательно прятаться за него. Если это не так – ищи посадку. Только новички на треке клеят номер на стекло или же используют затемнение

1. Подножки

Не самый дешевый, но все же обязательный вид модификации. Только с помощью регулируемых подножек можно изменить посадку, увеличить комфорт, изменить давление на внутреннюю/внешнюю ногу, позволить себе заложить мотоцикл еще глубже. При покупке лучше всего сразу купить запасные ножки и рычаги (ломаются часто, а искать на треке нужную деталь не всегда просто)

1. Облегченные колеса

Мечта понтореза J Выглядят красиво, видны издалека, всерьез заявляют о финансовом состоянии владельца. Но, увы, для трека не самое полезное приобретение. Да, они уменьшают неподрессоренную массу (unsprung mass), но на время на треке это влияет не сильно. При прочих равных лучше купить второй комплект штатных дисков для быстрой смены колес без шиномонтажа. Когда я вижу кованые колеса на мотоцикле без, например, системы телеметрии, я понимаю, что кто-то совершил удачную сделку на этом парне

Тормозная система

В чем польза тюнинга тормозов? Быстрее останавливаться? Но ведь каждый гонщик может сорвать переднее колесо, просто пережав рычаг. Значит, сил для быстрого торможения хватает у каждого. Смысл тюнинга – в контролируемом торможении. Только тот, кто очень остро чувствует отдачу от каждого дополнительного усилия на рычаге тормоза – может тормозить на грани блокировки (а иногда и за ней)

1. Рычаги сцепления и тормоза

Лучше поменять. Скорее для того, чтобы не обломать их при падении (рычаги aftermarket складываются при падении, но не отламываются). Более важно иметь возможность отрегулировать положение рычага для комфорта в торможении, нежели сам вид рычага. Длинный или короткий рычаг – решай сам. Я предпочитаю длинные, они менее симпатично смотрятся, но позволяют чуть улучшить хват во время гонки, передвинув руку ближе к краю клиппона или дальше от него

Машинка

Если ваша машинка позволяет регулировать положение рычага тормоза – то можно ее оставить. Особенных преимуществ улучшенная машинка не несет, а стоит прилично. Да, тормоза становятся более отзывчивы на малые усилия, но степень контроля повышается незначительно. Так что – ставить можно, если остались деньги

Некоторое преимущество дает возможность регулировать положение рычага тормоза прямо на ходу. По ходу гонки колодки и тормозная жидкость нагреваются и теряют свою эффективность. Для такого же торможения на 10м круге гонки может понадобиться давить на рычаг сильнее, прижимая его еще ближе, в этот момент гонщики на ходу подкручивают положение рычага, компенсируя «уход» рычага тормоза

1. Отключение ABS

Не отключение в программе управления мотоциклом, а исключение этого блока вообще из тормозной системы. Must have! Дело в том, что на треке практически невозможно на прямой в торможении пустить переднее колесо в занос. Скорее, мотоцикл перевернется через руль, но переднее колесо сохранит сцепление с асфальтом. Анализы телеметрии также подтверждают, что АБС во время гонки не включается ни разу. Значит этот блок не нужен

Выкинув АБС и поставив короткие армированные тормозные шланги, мы существенно уменьшим путь от тормозного рычага до суппорта. Жидкость не будет проходить через блок АБС, датчики не будут обрабатывать давление жидкости, электронный блок не будет, с задержкой, корректировать наше давление. Существенно повышается прогнозируемость торможения – мозг напрямую может соотносить замедление мотоцикла и величину давления на рычаг. Также, стоит этот тюнинг недорого. Highly recommended!

1. Тормозные суппорта (calipers)

То, что точно – тормозные суппорта должны стоять достаточно современные. Все современные многопоршневые схемы обеспечивают достаточную прогнозируемость торможения. На мой взгляд, гораздо важнее выбор колодок, которые стоят в тормозах, чем сами суппорта

Однако если поставить тормозные суппорта другого производителя, зачастую можно сэкономить на стоимости колодок (разная конфигурация стоит по-разному). Но это выгодно, только если ты проводишь на треке много времени

1. Тормозные колодки

Менять однозначно. Городские колодки сгорят в первые одну-две сессии. Они просто не предназначены для условий, когда ты резко тормозишь несколько раз в минуту. Они просто горят, поэтому выбираем известного производителя и ищем колодки на свой вкус с надписью «for racing use only». Базово, на рынке есть выбор из двух типов – синтетические (sinter) и графитовые (они же карбоновые, они же графеновые, они же carbon). Тут – вопрос вкуса. У них немного разный набор рабочих температур и характеристики работы (когда колодки «хватают»), но привыкнуть можно и к тем и к другим

Смотри – гоночные колодки могут быть for endurance race или просто racing. Эндуранс колодки тормозят чуть хуже, но хватает их на более долгий период. Для начала, чтобы попробовать, я бы рекомендовал брать синтетические колодки не самой дорогой фирмы с надписью endurance. Если их не будет хватать – можно пробовать идти дальше. Брать сразу brembo z04 можно, но если ты не прикатал торможение, или в работу вмешивается блок ABS – выброшенные деньги

1. Тормозная жидкость

Менять по мере возникновения проблем. Если ты начал активно тормозить на треке, то жидкость может начать вскипать в шлангах. Это резко уменьшит эффективность торможения. Выбирай ту, которая держит лучше температуру и со стандартом DOT 4 или даже DOT 5.1. Стоит недорого, лучше иметь с собой всегда запас для прокачки тормозов или долива

1. Тормозные диски

Дорогой, не самый нужный, но в целом полезный тюнинг. Особенно полезен для гонок в жаркую погоду. Диски нагреваются очень сильно, некоторые штатные может начать выгибать, что отзовется вибрацией на руле. Стоят диски негуманно, особенно, если у тебя два комплекта колес (целевую сумму умножаем на 2), на каждом колесе два диска. Этот тюнинг как раз может позволить богатой команде победить бедную (война бюджетов на лицо). Также, этой заменой боремся за прогнозируемость торможения и сохранение этой прогнозируемости по ходу гонки.

Защита

Все элементы защиты, как то, слайдеры, крышки мотора, генератора, сцепления и защита рамы и маятника – полезны. Позволяют сэкономить на падениях, не бояться ехать более агрессивно, пробовать новое. Аккуратно со слайдерами – для мотоциклов, которые гоняют на больших треках эти элементы защиты не рекомендовано применять (обходиться крышками мотора и т.п.) При скольжении мотоцикла в поребрик, слайдер может зацепиться за борт и запустить мотоцикл в воздух, существенно увеличив стоимость ремонта

Подвеска

Еще один компонент для тюнинга, оказывающий существенное влияние на пилотаж. Ехать на хорошей, настроенной подвеске приятно и легко, у тебя все получается, мотоцикл послушен, трасса становится гладкой, без трещин и перегибов. На плохой подвеске ты много борешься с трассой, работаешь, потеешь и очень удивляешься, тому, как легко другие объезжают тебя в поворотах. Все становится лучше с хорошей подвеской

Но что, если у меня электронная подвеска? Ну что же, я сочувствую тебе. На текущий момент (2017 год) механическая подвеска в легкую уделывает свои электронные аналоги. Да, для неторопливого перемещения по улицам города приятно иметь возможность сделать мотоцикл помягче или пожестче, но в гонках важна скорость работы, где механика на голову выше

1. Картриджи

Начальным этапом работы над подвеской является замена картриджей. Внешне вилка остается такой же, но у нее появляется больше регулировок и работает она более прогнозируемо. При выборе производителя важно обратить внимание не только на цену подвески, но и на сервис, который есть в твоем городе или команде. Хороший производитель даст все спецификации на подвеску, рекомендуемую геометрию, поможет с настройкой и с решением проблем. Наша команда выбрала FG Gubellini и не жалеет, но есть и много других производителей, не хуже

1. Полная вилка

Если у тебя больше денег и желания побеждать – рассмотри более дорогую замену – вилку целиком. Кроме преимущества новых картриджей ты получишь более жесткую вилку, меньше трения в амортизаторах и, в конечном итоге, еще более контролируемый мотоцикл. На вилках класса superbike появляются отдельно настройки для высокоскоростного и низкоскоростного демпфирования, что даст дополнительные возможности по настройке. Это тюнинг из «войны бюджетов», т.е. полезный и очень дорогой

1. Задний амортизатор

Как правило, стоит поменять на спортивный. Стоит относительно недорого, дает базовые возможности и гарантирует стабильную работу мотоцикла. Возможно, у тебя в базе уже стоят хорошие амортизаторы известного производителя (например, если ты счастливый обладатель итальянского спортбайка или другой лимитированной спортивной версии)

1. Демпфер

Демпфер должен быть, тут вопросов нет! Но ставить тюнинговый демпфер….? Исходя из опыта гонок, я не видел серьезных проблем, вызванных работой штатного демпфера. Эта та деталь, которую менять можно, только после того, как все уже в мотоцикле оттюнинговано

1. Дополнительные датчики подвески

Скорее относится к телеметрии, но влияет на понимание работы подвески. Этот тюнинг из разряда «полезный, но для тех, кто разбирается». Анализы по телеметрии становятся сложнее, требуется довольно глубокое понимание принципов работы подвески и наличие хорошего математического аппарата. На любительском уровне эти анализы могут проводить 10-15% от всех инженеров/механиков мотокоманд. В целом, позволяет подвеску настроить лучше остальных или выбраться из тупика, если непонятно, где именно проблема в настройках. Чтобы понять ценность этих датчиков – лучше сначала поговорить с инженером, который такие анализы проводит и понять, бывают ли у вас подобные ситуации на треке, чтобы вам понадобились такие анализы. Или же можно покататься с boxesmoto racing team и посмотреть на то, как эта работа ведется с другими пилотами J

1. Регулировка длины амортизатора

В эту группу незаметных улучшений входят простые механические проставки, эксцентрики, шайбы, которые меняют геометрию мотоцикла без изменения параметров настройки подвески. Это, как правило, редкий и недорогой тюнинг, но область его применения очень узка. К этим изменениям прибегают, когда подвеска уже настроена, но хочется чуть-чуть изменить поведение мотоцикла в одном-двух поворотах, практически не потеряв в других. Также входит в группу улучшений «полезных, для тех, кто разбирается»

Дополнительные замечания

Ну, вот и все! Мы не поговорили о внешнем тюнинге, о галогеновых лампах и цветных цепях, но в том и не было цели. Напоследок – несколько замечаний

• При выборе тюнинга важно учитывать требования регламентов, например в регламенте superstock 1000 CEV нельзя менять вилку целиком, но можно менять картриджи
• Меняя деталь, выясни рекомендации по ее ходимости – чтобы точно можно было подсчитать стоимость км пробега мотоцикла. (Например, тюнингованную подвеску надо явно чаще обслуживать, чем штатную)
• Имея в команде несколько одинаковых мотоциклов, не всегда стоит их тюнинговать одинаково (допустим, можно поставить на один из них телеметрию, чтобы сэкономить)
• Если ты купил новый мотоцикл и сразу покупаешь много тюнингованных деталей – обязательно посмотри на заграничные (немецкие, испанские) сайты. Зачастую билет до Мюнхена и обратно может сэкономить несколько тысяч долларов, а возврат налога будет дополнительным бонусом к путешествию

Настройка подвески мотоцикла для дороги и трека.

Здравствуйте.

Представляю перевод интересной и достаточно полной статьи о регулировке подвески дорожных или спортивных мотоциклов. Статья во-многом перекликается с уже переведенным и выложенным постом о регулировке подвески эндуро и кроссачей. Тем не менее, чтобы по десять раз не перелистывать странички, я приведу этот перевод до 3 части. Начиная с третьей части регулировок, там все одинаково слово в слово, поэтому далее смотрите соответствующую статью .

Для начала,
следует провести ряд статических тестов в гараже:

1. Выставить правильный сэг с помощью преднатяга пружин.

Сэг может быть отрегулирован в каких-угодно условиях, с том числе непосредственно перед выездом. Учитывайте, что состояние подвески может сильно повлиять на измерения. При проведении измерений не «плюхайтесь» на мотоцикл, делайте все плавно и аккуратно.

С помощью рулетки и хомутика проведите измерения:

Вилка полностью разжата.Вывесите переднее колесо мотоцикла (возможно, с помощью домкратов). Не используйте подкаты. Закрепите хомутик (пластиковую стяжку) на пере вилки вплотную к пыльнику.

Сэг мотоцикла (статический сэг). Аккуратно спустите мотоцикл с домкратов, а затем снова поднимите. Расстояние, на которое проскользит хомутик или стяжка по перу вилки мотоцикла и будет являться сэгом передней вилки мотоцикла (статическим сэгом).

Общий сэг.Займите свою обычную позицию на мотоцикле, поставив обе ноги на подножки. Упритесь локтем в стену или попросите друга помочь подержать мотоцикл. Общее расстояние, на которое проскользит хомутик или стяжка и будет общим сэгом.

Значение переднего общего сэга:
Найдите в мануале к своему мотоциклу значение полного хода вилки.
Общий сэг мотоцикла должен составлять от 25 до 33% от полного хода вилки.
В зависимости от мотоцикла, это значение будет составлять от 25 до 45 мм. Для мотоциклов, использующихся на треке, это значение может быть меньше 25 мм.

Воспользуйтесь рулеткой. Не “плюхайтесь” на мотоцикл.

Измерение 1. Задний амортизатор полностью разжат.

Вывесите заднее колесо мотоцикла (возможно, с помощью домкратов). Не используйте подкат. Измерьте длину вертикальной линии от центра оси заднего колеса до отмеченной кусочком изоленты тоски на пластике мотоцикла или выхлопной трубе.

Измерение 2. Сэг мотоцикла (статический сэг).

Аккуратно спустите мотоцикл с домкратов. Проведите повторное измерение. Разница между первым и вторым измерением и будет статическим задним сэгом мотоцикла.

Измерение 3. Общий сэг.

Займите свою обычную позицию, сидя на мотоцикле, поставив обе ноги на подножки. Упритесь локтем в стену или попросите друга помочь подержать мотоцикл. Проведите повторное измерение. Разница между первым и третьим измерениями и будет общим задним сэгом мотоцикла.

Значение заднего общего сэга:
Найдите в мануале к своему мотоциклу значение полного хода заднего амортизатора.
Общий сэг мотоцикла должен составлять около от 25 до 33% от полного хода заднего амортизатора.

Далее .

Все.

Поделиться «Настройка подвески мотоцикла для дороги и трека.»

Устройство задней подвески, часть 1
Текст: Артем «S1LvER» Терехов

По немногочисленным, но очень горячим и настойчивым просьбам отдельных читателей, мы наконец-то возвращаемся к теме устройства мотоцикла!. Для тех, кто с нами недавно — в разделе «Железный цех: теория» мы детально и доступно разбираемся с тем, что из себя представляет современный мотоцикл. Без заумных пояснений и сложносочиненных схем — чтобы было понятно в том числе и тем, кто недавно приобрел байк и желает узнать о нем побольше. Надеемся, что и опытные райдеры смогут найти для себя что-то новое.
Тема нашего сегодняшнего разговора — устройство задней подвески. Приступим!

Как это было
Как обычно, сперва разберемся в «происхождении видов». Задняя подвеска появилась на мотоциклах сравнительно недавно. Необходимость наличия передней подвески обнаружилась практически сразу, задняя подвеска была не столь важной — пока не увеличились скорости. В течение многих десятилетий параллелограмные передние вилки работали в паре с жесткой подвеской заднего колеса (известной как «хардтейл»). Наиболее крупные «особенности» дорог в таком случае смягчали за счет подрессоривания одиночного сиденья. Пассажиру тех времен было еще хуже, чем на «жердочке» современного спортбайка — в лучшем случае, он получал элементарную подушку над задним крылом. В комплекте с подушкой поставлялось бесчисленное количество ударов и вибраций, честно передаваемых на «пятую точку» задним колесом.

BMW R32 начала двадцатых годов — хардтейл во всей своей красе

Вскоре после Второй мировой войны, проблема отсутствия задней подвески стала все очевидней проявляться на гоночных мотоциклах — заднее колесо все дольше находилось вне контакта с афсальтом. Отсутствие подвески стало главным фактором, тормозившим общее развитие других характеристик машин.
Первой массовой конструкцией стала подвеска свечного типа. По сути — это пара двухсторонних вертикальных пружин, расположенных по обе стороны рамы между двумя кронштейнами задней вилки. Ось колеса располагалась между ними и закреплялась между верхними и нижними пружинами. Благодаря неплохому комфорту езды (еще бы — после хардтейла люди были рады чему угодно!), свечная задняя подвеска стала устанавливаться на многие дорожные модели. Что не отменяло ее недостатков: высокой скорости износа, стремления колеса к скручиванию относительно рамы (из-за отсутствия взаимосвязи между концами вилки) и недостаточного хода подвески.

Yamaha YA-1 1956 с подвеской свечного типа

Настоящий прорыв произошел с появлением качающейся задней вилки, она же — маятниковая рычажная. Подвеска такого типа вскоре стала использоваться повсеместно, что мы и наблюдаем до сих пор. Конечно, с развитием технологий и материалов появилось множество различных схем подвески, однако идея и принцип остались неизменны.
Устройство

Рычажная подвеска — это разновидность автомобильной подвески с поперечным рычагом. Она состоит из шарнира, расположенного горизонтально в передней части рычага, который закрепляется между боковыми элементами рамы или на задней части картера и позволяет рычагу перемещаться вверх и вниз. Из оси качания выходят два рычага, между ними на оси закрепляется заднее колесо, фиксируемое между концами этих рычагов.

Двухрычажная автомобильная подвеска с поперечными рычагами

Продольные рычаги маятниковой подвески — разница в том, как расположены рычаги

Для обеспечения подрессоревания ходовой части и гашения возникающих при этом колебаний между маятником и рамой устанавливается один или два амортизатора. Сложность амортизатора очень сильно отличается от машины к машине, но в большинстве случаев — это пружина, установленная снаружи гидравлического амортизатора. Чтобы амортизатор мог поворачиваться при перемещении рычага подвески, его устанавливают на специальные крепления.
В рычажной подвеске традиционной конструкции используются два амортизатора — по одному с каждой стороны. Они крепятся к рычагу перед осью с одной стороны и к подрамнику — с другой. Часто такую схему можно встретить на недорогих байках, а также там, где это будет уместно в стилистическом смысле: многочисленные классики, ретро-байки и каферейсеры.

Ducati GT1000 — классическая пара амортизаторов сзади

Наиболее распространенной современной схемой является рычажная подвеска с моноамортизатором. Он закрепляется по центру рычага подвески перед задним колесом при помощи системы рычагов, соединяющих рычаг подвески, моноамортизатор и раму.

Немного сопромата
Много лет в качестве материала для маятника использовали стальные трубы или штамповки с усилителями в местах присоединения рычагов к трубе шарнира подвески. Сталь обладает неплохим соотношением прочности и веса, но для обеспечения жесткости маятника мощного байка, требуемые размеры сечения стального рычага сильно утяжелили бы подвеску. А это, как мы помним из рассказа о неподрессоренных массах (в статье об устройстве передней подвески), очень плохо для управляемости мотоцикла.
Наилучшей альтернативой стал алюминиевый сплав. Его прочность и вес примерно в три раза меньше, чем у стали — логично, что для создания аналогичного по прочности алюминиевого рычага придется увеличить его в три раза. Но увеличение площади сопровождается увеличением жесткости, и алюминиевый рычаг подвески, обладающий одинаковыми со стальным прочностью и весом, фактически будет намного жестче. И здесь уже открывается поле для маневра — повысить жесткость, не увеличивая вес, или получить жесткость как у стали, снизив при этом вес.
Для повышения жесткости множество маятников делают с изгибом. Примеров много — тот же рычаг семейства «файерблейдов» от Honda под названием Gull-Arm (крыло чайки), или Kawasaki ZX-6R на титульной фотографии вверху статьи. Еще один способ увеличить жесткость без серьезного увеличения веса — использовать треугольную конструкцию. Кроме того, алюминий штампуется или прокатывается так, чтобы создать внутри маятника перегородки. Они придают сечению треугольный или коробчатый профиль, что значительно поднимает жесткость конструкции (также это позволяет сделать внешние стенки более тонкими и легкими).

Маятник Tri-Arm из алюминиевого сплава — Honda CBR900RR

Лучше алюминиевого сплава по части баланса жесткости и веса — только магниевые сплавы и углепластик. Но пока карбоновые маятники можно встретить лишь на болидах в гонках прототипов (они же — MotoGP).
Красота требует жертв?
Всем нам очень нравятся маятники с консольным креплением заднего колеса, т.е. когда колесо крепится только к одному рычагу. Преимущества такой конструкции были обнаружены во время гонок на выносливость, в которых предусмотрены пит-стопы для дозаправки и смены покрышек. Однорычажная подвеска гораздо лучше именно в плане удобства и скорости обслуживания: колесо крепится к ступице, на которой установлена задняя звезда и тормозной диск. Поэтому нет необходимости снимать цепь со звездочки, а диск можно оставить в суппорте. Плюс, конечно же — прекрасный эстетический вид на «корму» байка.

Трудно представить красивый MV Agusta F4 с двухрычажным маятником

Недостаток состоит в том, что для обеспечения нужной жесткости консольные маятники нужно делать гораздо более крупными, потому что один рычаг изгибается сильнее, чем два. У «консоли» также есть тенденция к скручиванию, что может вызывать гироскопические моменты, ухудшающие управляемость.
Интересно, что изгиб и кручение могут быть как вредными и досаждающими, так и полезными. Например, однорычажная подвеска легче скручивается в повороте, обеспечивая больший угол к продольной оси машины. По-простому — байк сам подруливает задним колесом в направлении заданной траектории. Теоретически конечно, такое вмешательство — это плохо, но на деле «автопилот» способствует стабилизации аппарата в повороте.

*****

Мы немного прояснили для себя, что представляет собой задняя подвеска современного байка. Конечно, в статью вошло далеко не все — вопрос о том, сколько амортизаторов лучше (два или один) применять, какие они бывают, что такое прогрессивная характеристика и так далее. Если вам интересно узнать об этом и многом другом — пишите в комментариях, и мы обязательно подготовим еще одну статью. До встречи!