Прокладка под карбюратор

Mitsubishi Galant 4G63 SOHC 16V + Mikuni ›
Logbook ›
Прокладочный материал для карбюратора

Прокладки на моем карбе оставляют желать лучшего. Почитал в сети мнения по материалам. Сделал такие выводы:
— Паронит — обычный не годится, т.к. раскисает. Резина в них легко растворяется и паронит превращается в труху, забивая каналы карба. Нужен только маслобензостойкий ПМБ, ПБМ-1 или МБП-5 БЦ.
— Металоасбест — Отличный материал. Но только нужен очень плотный.
— Плотный картон — все рекомендуют как лучший заменитель после оригинальных прокладок. Однако он не эластичен и подойдет только для очень ровных поверхностей. А корпус старого карба 100% кривоват. Минимум на 0,1 мм. Если вам удастся выровнять поверхности и отшлифовать, то картон вполне сгодится. Иначе — паронит.

Расковыривание оригинальных прокладок привело к таким выводам: вероятнее всего они сделаны из плотного качественно металоасбеста, смешанного с черным пластиком, похожим на фторопласт.

На выходных ходил по местной барахолке. Металоасбест не нашел. Нашел вот что:
— Фиброкартон 0,5 мм — ну очень плотный картон черного цвета. Самый лучший вариант. Взял лист — меньше не давали.
— Электрокартон 0,3 мм — менее плотный картон светло-коричневого цвета. Взял половину погонного метра.
— Фторопласт 0,5 мм — белая ФУМ-лента максимальной толщины, шириной 10 см. Для нижней прокладки — самое то. Для средних прокладок ширины не хватает. Надо минимум 12 см. Взял 2 метра. Дорого. Думаю, где-нить в быту еще пригодится.

Фторопластовая лента была испытана паяльным феном. Материал спокойно держит температуру в 150 градусов, а плавиться начинает при температуре около 230 градусов. Для карба — самое то! Легко режится маникюрными ножницами.

Так что нижнюю прокладку буду делать из двух материалов — электрокартона и фторопласта.
А вот среднюю — из фиброкартона. Только для ее изготовления нужно подобрать трубочки… чтобы пробивать ровные отверстия. Для этих целей нашел и отложил старую телескопическую антенну. Сегодня вечером ее разберу, нарежу и заточу трубки… поробую ими дырявить дырки. Авось получится!

======
Итоги:
От фиброкартона отказался в пользу паронита ПМБ
Фумлента под давлением и температурой все же течет. Единственный выход — брать фторопласт строго марки 4 (высокотемпературный, от же — Dupont «Teflon») и толщиной 2-5 мм. Надо учесть, что это приподнимает карб и смещает его крепления.

Многочисленные прокладки и шайбы могут быть резиновыми или картонными, также для этой цели используется паронит, который применяется в тех местах, где температурный режим работы агрегата, не позволяет эксплуатировать резиновые или бумажные детали. Кроме этого, для обеспечения герметизации узлов работающих в особо жёстких условиях применяется текстолитовая прокладка.

Устройством, в котором используются все виды перечисленных материалов является карбюратор, и, несмотря на то, что для приготовления рабочей смеси в современных автомобилях эта деталь больше не используется, гаражному мастеру может понадобиться информация о том, как поменять или изготовить самостоятельно прокладку для этой детали.

В карбюраторе используются следующие виды прокладок:

• Прокладка между карбюратором и впускным коллектором. В большинстве моделей двигателей данная деталь изготавливается из паронита. Эта деталь устанавливается непосредственно на плоскость коллектора;
• Теплоизоляционная прокладка. Эта деталь также устанавливается под карбюратор. Прокладка термоизоляционная, как правило, текстолитовая, поэтому отлично справляется со своей функцией;
• Прокладка карбюратора нижняя. Эту деталь устанавливают между теплоизолирующей прокладкой и фланцем карбюратора. Нижняя прокладка карбюратора изготавливается из металлотекстолитового материала. Данная прокладка отлично предотвращает образование негерметичных участков в нижней части крепления карбюратора;
• Прокладка верхняя. Эта деталь устанавливается между карбюратором и патрубком воздушного фильтра. Она изготавливается из плотной резины, поэтому обеспечивает герметичное соединение, предотвращая подсос неочищенного воздуха;
• Прокладка крышки карбюратора. Изготавливается из плотного картона и служит для надёжной герметизации двух половинок карбюратора типа «Солекс». Прокладка карбюратора Солекс наиболее часто становится причиной неисправности карбюратора, но данная проблема легко решается, если будет осуществлена замена старой прокладки на новую.

Замена картонной прокладки

Установка картонной прокладки не займёт много времени, но при осуществлении данной операции необходима аккуратность и осторожность, чтобы не повредить хрупкие внутренние детали карбюратора, а также исключить вероятность попадание внутрь поплавковой камеры пыли и грязи.

Наборы прокладок карбюратора можно приобрести в магазине автозапчастей или заказать в интернет-магазине. В последнем случае стоять в очереди точно не придётся

На карбюраторы «Солекс» можно найти, продающиеся отдельно, картонные прокладки. В этом случае, стоимость ремонта будет практически незаметна для бюджета.

После того, как карбюратор будет демонтирован, откручиваются пять болтов, которыми фиксируется крышка. Затем крышка снимается, и с неё удаляется поплавок, который удерживается с помощью штифта.

Штифт следует аккуратно выбить из отверстия с помощью тонкого гвоздика и молотка.

Когда штифт будет удалён, поплавок отсоединяется от иглы и полностью удаляется. Старая прокладка теперь может быть легко удалена с верхней крышки карбюратора, а на её место установлена новая картонная деталь.

Затем собираем карбюратор и устанавливаем в обратном снятию порядке.

Закручивание болтов карбюратора, которые удерживают верхнюю крышку, необходимо делать равномерно и крест-накрест, чтобы исключить перекос и возможный в этом случае подсос воздуха в смесительную камеру карбюратора.

Как сделать прокладку самому

Прокладку карбюратора, можно изготовить самостоятельно. Такая необходимость возникает в том случае, когда не удалось отыскать оригинальную запчасть. Чтобы сделать прокладку понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Плотный картон;
• Маникюрные ножницы;
• Стержень от авторучки.

Для изготовления прокладки можно использовать любой плотный картон. Толщина материала должна быть около 0,8 мм. Если толщина больше, то такой картон тоже можно использовать для изготовления прокладки, но в этом случае потребуется дополнительно регулировать положение поплавка карбюратора.

Для изготовления прокладки, потребуется снять карбюратор с двигателя. Затем снимается крышка и поплавок способом описанным выше.

Старая прокладка удаляется, и поверхность крышки карбюратора зачищается от следов бензина.

Затем стержень шариковой ручки обрезается ножницами, и чернила тонким слоем наносятся на поверхность крышки карбюратора.

Следующий этап изготовления прокладки должен быть выполнен максимально аккуратно. Картон необходимо прислонить к крышке карбюратора и слегка прижать к поверхности детали, но таким образом, чтобы не произошло смещения листа в этот момент. Затем картон резко отделяется от поверхности детали с нанесёнными чернилами.

После проведения данной процедуры на картонном листе отобразится точный отпечаток горизонтальной плоскости крышки. По этому отпечатку маникюрными ножницами вырежьте прокладку для карбюратора.

Отверстия под болты крышки можно сделать с помощью стреляной гильзы подходящего диаметра. Для этой цели заготовка прокладки укладывается на деревянную доску, и к обозначенным местам под отверстия прикладывается гильза полой стороной, а со стороны капсульного гнезда наносятся точные удары молотком.

Изготовленная прокладка устанавливается обычным способом, но если толщина картона для изготовления прокладки существенно отличалась от оригинальной, то обязательно необходимо выполнить регулировку положения поплавка в камере, а также произвести настройку работы карбюратора в режиме холостого хода.

Блиц-советы и рекомендации

1. От того, как будут установлены прокладки карбюратора, зависит экономичность работы двигателя и его динамические показатели, поэтому при возникновении проблем в работе этого устройства необходимо незамедлительно приступить к замене прокладки;
2. Изготовить самостоятельно возможно не только изделие из картона, но, если необходима самодельная текстолитовая прокладка, то её делают из листового текстолита подходящей толщины. Обработка материала в этом случае осуществляется с помощью специальных ножниц;
3. Резиновая прокладка для патрубка при необходимости может быть изготовлена из плотной резины подходящей толщины. Отверстия под болты в резиновой прокладке делают с помощью дрели и спиральных свёрл, но прокладку необходимо надёжно зафиксировать между двух деревянных досок;
4. Прежде чем приобретать прокладку в магазине нужно разобрать карбюратор и посмотреть какая стоит деталь;
5. Теплоизолирующая прокладка может быть установлена в количестве 2 штук, когда подходящей толщины детали не удаётся найти, или текстолит для самостоятельного изготовления не подходит по этому параметру. Теплоизоляция, в этом случае не нарушается, и агрегат можно использовать в обычном режиме нагрузок.

Заменить прокладку карбюратора или изготовить её из картона не составит большого труда, но следует очень ответственно отнестись к подбору материала, а также к точности изготовления этой детали. После замены изделия, карбюратор устанавливается на двигатель и производится тестовый запуск двигателя, в результате которого будет ясно насколько правильно были выполнены все ремонтные операции.

Audi 80 1.8 S КИБЕРПАНК ›
Бортжурнал ›
Прокладка карбюратора кейхин 1 своими руками.

Настала пора меня прокладку, из под старой уже подекать бензин начал + крышка карбюратора оказалась изогнута.
Первым делом нужно поровнять крышку, много кто просто стачивает напильником или ещё чем лишнее, но я решил поровнять, как это сделать вы можете посмотреть набрав на ютубе «рихтовка карбюратора» .
Вторым делом нужно было вырезать прокладку, вырезал из картона, не помогло. Решил вырезать из бензостойкой резины, но нигде не смог её купить, нашел паронит 0.8 мм, такая же толщина была и у прокладки. Обидно, что на работе полно паронита, но самый тонкий 2 мм) Паронит 0.8 мм довольно прочный и легко потдается ножницами, для этого лучше взять острые маникюрные ножницы ( я для этого дела даже их купил))
Вырезаем прокладку. Что бы это сделать нам нужен контур, так вот, как его получить. Не рекомендую обводить старую прокладку, будут погрешности из-за которыз плохо встанет на место. Я просто на самом карбюраторе покрасил чернилами нужный контур

сверху ложим кусок паронита и на нем прекрасно отпечатывается нужный нам контур.

Отверстия я выбивал головкой из набора, паронит нужно положить на что-то твердое.

Все встало как родное, не течёт и тд. Если есть свои руки, зачем кому-то переплачивать)

Удачи и не ломайтесь!

>Самодельное приспособление Жук 2 для вырезания прокладок из паронита

Вырезка — прокладка

Вырезка прокладок производится следующим образом. Лист паронита, под который необходимо подложить лист фанеры, слегка прижимают головкой и включают вращение шпинделя со скоростью 3 — 4 об / мин. При опускании шпинделя с оправкой режущие ролики, катясь по парониту, вырезают прокладку. Во время вырезки под действием сжатой пружины прижимная головка, оставаясь неподвижной, плотно прижимает лист паронита. Такая оправка позволяет вырезать прокладки диаметром до 300 мм.
 

Вырезка прокладок обоими инструментами производится на деревянной подкладке. Для уменьшения трения режущие кромки в процессе резания необходимо смачивать мыльной водой.
 

Вырезка прокладок производится следующим образом. Лист паронита, под который необходимо подложить лист фанеры, слегка прижимают головкой и включают вращение шпинделя со скоростью 3 — 4 об мин. При опускании шпинделя с оправкой режущие ролики, катясь по парониту, вырезают прокладку. Во время вырезки под действием сжатой пружины прижимная головка, оставаясь неподвижной, плотно прижимает лист пароннта. Такая оправка позволяет вырезать прокладки диаметром до 300 мм.
 

Вырезка прокладок обоими инструментами производится на деревянной подкладке. Для уменьшения трения режущие кромки в процессе резания необходимо смачивать мыльной водой.
 

Рекомендуемая длина ( в мм патрубков с фланцами.
 

Вырезка прокладок ведется на сверлильных станках при помощи специальных приспособлений, а также в вырубных штампах на приводных механических и гидравлических прессах.
 

Резцовая оправка для вырезки прокладок.
 

Вырезка прокладки производится следующим образом: к планшайбе токарного станка крепится лист прокладочного материала. В зависимости от ширины прокладки устанавливается соответствующая поперечная подача резца. Включается поперечная подача суппорта. Резец, двигаясь от центра к периферии, вырезает прокладку по спирали Архимеда.
 

Универсальное приспособление для изготовления круглых прокладок.| Круговая пила для вырезания дисков и прокладок.| Роликовые ножницы ( зиг-машина.
 

Вырезка прокладок больших размеров может производиться также на универсальных дисковых ножницах, приспособленных для круговой резки, или же на зиг-машинах, снабженных для этой цели специальным приспособлением.
 

Вырезку прокладок производят циркульным резцом или зубилом; резиновые прокладки вырезают ножом. Такие прокладки дают значительно худшее уплотнение и требуют для изготовления значительно большего расхода материала. При наличии заготовленной новой прокладки приступают к развинчиванию фланцевого соединения, для чего предварительно выключают из работы соответствующий участок трубопровода; под развинчиваемое фланцевое соединение подставляют ведро для стока в него содержащейся в трубопроводе жидкости; фланцы тщательно очищают от остатков старой прокладки, вставляют два смежных болта; вводят между фланцами новую прокладку, предварительно обработанную соответствующим образом; правильно вырезанная прокладка займет надлежащее положение, если краем своим коснется обоих смежных болтов фланцев; после наложения прокладки устанавливают оставшиеся болты, надевают гайки и завертывают их. Гайки на болтах завертывают постепенно, в последовательном порядке, за один раз не более чем на 1 / 2 оборота.
 

Вырезку прокладки каркаса подушки сиденья грузового автомобиля ( размер 430 X 880) производят из водонепроницаемого картона толщиной 2 мм в ножевом штампе ( фиг.
 

Гидравлическое приспособление для раздвижки фланцев.| Приспособление для замены прокладки.
 

Для вырезки прокладок применяются разнообразные приспособления. Приспособление вставляется в патрон сверлильного станка.
 

Гидравлическое приспособление для раздвижки фланцев.
 

Проблемы карбюратора при работе двигателя на газу

Наиболее часто владельцы автомобилей с повышенным уровнем потребления бензина, переводят их на газ. Приведем для примера вариант перехода бензинового карбюраторного двигателя «Газели» на баллонный газ.

В этом случае каждого водителя данной техники ждут проблемы. Самая основная из них – долгий и упорный труд, временами приводящий к заряжанию аккумулятора при запуске в холодное время года. При установке на автомобили с баллонным оборудованием проставки ее, как правило, размещают между частью дроссельных заслонок и его основным корпусом.

При увеличении расстояния между 2 частями карбюратора, связанным с монтажом толстой прокладки, нарушается работа системы запуска на холодном двигателе. Он работает неуверенно, как говорят водители «не схватывает», поэтому нога постоянно нажимает на педаль газа, в то время как руки заняты ключом зажигания и ручкой подсоса.

Однако от этой проблемы вполне сможет избавиться любой автомобилист. Для этого необходимо внести некоторые изменения – навариваем дополнительную планку к тяге воздушной заслонки. Данное изменение позволяет нам компенсировать разницу по расстоянию классической (родной) прокладки между частями карбюратора и установленной проставки на газ.

>. 2107

Прокладки на двигатель основные функции

Как и в любом другом случае, главной задачей прокладки является обеспечение герметичности того или иного узла, устройства или механизма. Двигатель внутреннего сгорания не является исключением.

Внутри этого сложного механизма во время работы постоянно циркулируют технические жидкости. Более того, указанные жидкости находятся под определенным давлением. Для того чтобы указанное давление сохранялось на нужном уровне, а также не происходило утечек жидкостей из корпуса, необходима герметичность.

Такую герметичность и обеспечивают прокладки, которые отличаются по форме, а также изготавливаются из разных материалов с учетом тех или иных особенностей (нахождение в определенном участке ДВС, нагрузки на прокладку и степень давления, взаимодействие с конкретной технической жидкостью, температурные режимы и т.п.).

Как видно, прокладки позволяют не допустить различных утечек рабочих жидкостей и смазок из механизмов, а также предотвратить попадание пыли, влаги и грязи снаружи. Использование прокладок позволяет добиться идеального и плотного прилегания двух поверхностей, нивелируя определенные погрешности их обработки.

Прокладка способна повторять форму деталей, при этом благодаря мягкости и эластичности удается сгладить неровности, шероховатости и другие мелкие дефекты. Получается, решение уплотняет корпус, герметизирует внутренние узлы мотора, предотвращает протечки технических жидкостей.

ВАЗ 2106 Карбюратор Жигули

1. На карбюраторе с автоматической
воздушной заслонкой снимите шланг системы охлаждения с патрубка корпуса
карбюратора.

2. Снимите тягу пускового устройства
со свободного рычага.

3. Снимите кронштейн с разъемом.

4. Снимите пусковое устройство.

5. Снимите стержень ускорительного
насоса из рычага дроссельной заслонки.

6. Снимите крышку поплавковой камеры,
выверните винт «B» и снимите корпус карбюратора.

7. Выверните винты «A» и снимите
крышку поплавковой камеры с главного корпуса.

8. Для снятия крышки поплавковой камеры вставьте
лезвие плоской отвертки между крышкой и главным корпусом и, действуя
отверткой как рычагом, медленно отделите крышку.

Предупреждение

При снятии
крышки не применяйте чрезмерную силу.

9. Снимите шпильку и затем снимите
поплавок и игольчатый клапан.

Предупреждение

Не уроните
поплавок

Соблюдайте осторожность,
чтобы не повредить игольчатый клапан

10. Плоской отверткой, как рычагом,
извлеките гнездо игольчатого клапана.

Предупреждение

При извлечении
гнезда игольчатого клапана не повредите поплавковую камеру.

11. Снимите держатель и электромагнитный
клапан принудительного холостого хода.

12. Отверткой с тонким лезвием отожмите фиксаторы
и достаньте два контакта из разъема электромагнитного клапана принудительного
холостого хода.

13. Снимите кронштейн поддержки троса акселератора.

14. Снимите жиклеры холостого хода
и главный воздушный жиклер.

Предупреждение

Для снятия
жиклеров используйте отвертку с тонким лезвием и работайте осторожно,
чтобы не повредить жиклеры. Чтобы снять
ускорительный насос, не переворачивайте корпус со смесительными
камерами

Проверьте шарик и грузик через отверстия в прокладке

15. Снимите ускорительный насос
и проверьте шарик и грузик.

Предупреждение

Чтобы снять
ускорительный насос, не переворачивайте корпус со смесительными
камерами. Проверьте шарик и грузик через отверстия в прокладке.

16. Отделите поплавковую камеру от корпуса
карбюратора.

17. Снимите главные жиклеры.

Предупреждение

Для снятия
жиклеров используйте отвертку с тонким лезвием и работайте осторожно,
чтобы не повредить жиклеры. Клапан обогащения
топливной смеси состоит из многих маленьких деталей

Не потеряйте
их

18. Выверните три винта крепления крышки
клапана обогащения топливной смеси к корпусу поплавковой камеры. Снимите
крышку, пружину и диафрагму.

19. Отверткой ослабьте трубку обогащения
топливной смеси и снимите пружину и шарик.

Предупреждение

Клапан обогащения
топливной смеси состоит из многих маленьких деталей. Не потеряйте
их.

20. Выверните четыре винта крепления ускорительного
насоса к крышке поплавковой камеры. Снимите крышку насоса, диафрагму,
пружину и прокладку.

Предупреждение

Перед вворачиванием
винтов крепления ускорительного насоса нанесите на их резьбу блокирующий
состав, препятствующий их отворачиванию.

21. Снимите E-образный зажим и шайбы
с оси дроссельной заслонки вторичной камеры и снимите пружину диафрагмы.

22. Выверните два винта крепления кронштейна
диафрагмы к корпусу карбюратора и снимите диафрагму дроссельной заслонки.

23. Снимите вспомогательный ускорительный
насос.

24. Просверлите отверстие диаметром 2 мм
в центральном отверстии для винта регулировки топливной смеси (MAS),
после чего рассверлите отверстие сверлом диаметром 3 мм. Вставьте
в просверленное отверстие выколотку и выбейте пробку.

Как сделать переходник карбюратора

Многие для облегчения своего труда делают резиновый переходник карбюратора, так как из резины несложно вырезать нужную форму изделия. Если вы собираетесь продать свой автомобиль, то можно переходник сделать из резины, затратив при этом минимум труда. Однако такой переходник прослужит недолго. Резина будет разъедаться от агрессивного воздействия бензина, и скоро в этом месте появится течь бензина. Даже использование маслобензиностойкой резины не будет являться критерием надёжности такого переходника.

Изготовление переходника из готовой прокладки под карбюратор для ваз

Рассмотрим изготовление переходника на примере автомобиля фольксваген гольф 2.

Для изготовления вам понадобится:

• Три сверла диаметра 6,5 мм, 10 мм и 12мм;
• Толстая прокладка под карбюратор термостойкая из текстолита (от ваз 2108);
• Тонкая прокладка под карбюратор из паранита (от ваз 2108);
• Три потайных винта (6х20 мм);
• Четыре шпильки для карбюратора ваз 2108;
• Шайбы и гайки для этих шпилек;
• Термостойкий герметик;
• Подушка для карбюратора от гольф 2.

Потом просверливаем их сверлом на 10 на глубину 3мм и сверху делаем небольшие углубления сверлом на 12, чтобы спрятать головки болтов. Далее вставляются шпильки и закручиваются на них гайки с шайбами. Чтобы переходник влез на место крепления карбюратора и его размер подошёл, следует обточить верх подушки на наждаке. Точить нужно до тех пор, пока переходник не влезет на место установки. Нижнюю часть переходника следует промазать герметиком и установить на подушку гольф 2. Обрезаем торчащие шпильки, обтачиваем болты и соединяем карбюратор с переходником. Паранитовую прокладку нужно поместить между переходником и карбюратором.

Переходник из текстолитовой прокладки своими руками

Если есть возможность достать пластины из текстолита, толщиной 16 миллиметров, можно сделать переходник полностью своими руками. Для этого заготовка тщательно обтачивается при помощи электрического точила и в ней сверлятся отверстия, подходящие по диаметру. Текстолит может откалываться при данных операциях, поэтому все работы стоит делать очень аккуратно. Если вы всё же перестарались и отверстия для шпилек получились слишком большими, не стоит расстраиваться. Можно заполнить дырки холодной сваркой и, когда состав застынет, провести повторное сверление. Текстолит – это недостаточно надёжный для изготовления переходника, тем более что приобретённая вами пластина явно предназначена не для этого.

Переходник из алюминия

Лучший материал для изготовления прокладки – это алюминий или дюраль-алюминий. Изготовление детали из этого материала достаточно сложный процесс, требующий специальных инструментов. Лучшим вариантом будет заказать переходник слесарю на заводе. Сделав чертёж и объяснив человеку, что вы хотите получить на выходе, вы получите качественно выполненную деталь. Можно сделать переходник и своими руками, используя точило, но на это уйдёт много времени, и не факт, что деталь получится.

Установка карбюратора с переходником

Установка карбюратора с переходником ни чем не отличается от установки «родного» карбюратора. Главное при установке правильно подключить все шланги, топливные трубки и фишки электрооборудования.

Изготовление переходника для карбюратора поможет вернуть ваш раритетный автомобиль на дороги, а новый карбюратор будет подавать более качественную топливную смесь, что увеличит компрессию в каждом цилиндре.

Система питания

Разборка карбюратора ДААЗ-2107-1107010

Сняв пружину телескопической тяги пускового устройства,…

…отсоединяем ее от трехплечего рычага воздушной заслонки.

Крестообразной отверткой отворачиваем пять винтов крепления крышки карбюратора.

Снимаем крышку, придерживая прокладку.

Проверяем уровень топлива в поплавковой камере,
измеряя штангенциркулем расстояние между прокладкой крышки и поплавком
(см. «Регулировки карбюраторов
«Озон» ).

При необходимости регулируем зазор, аккуратно подгибая или отгибая язычок рычага поплавка.

Проверяем максимальный ход поплавка, который должен составлять 8±0,25 мм.

При необходимости регулировки максимального хода подгибаем упор кронштейна поплавка.

Тонким бородком выбиваем ось поплавка.

Приподняв поплавок,…

Снимаем прокладку крышки.

Ключом «на 10» отворачиваем седло клапана.

Под седлом установлена прокладка из мягкого металла.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления корпуса пускового устройства.

Снимаем корпус с тягой.

Вынимаем резиновое уплотнительное кольцо.

Нажав на шток диафрагмы, закрываем пальцем входное отверстие.

У исправного пускового устройства шток вернется в прежнее положение только после открытия отверстия. Если пусковое устройство негерметично,…

…крестообразной отверткой отворачиваем три винта…

…и, разобрав корпус пускового устройства, заменяем неисправную диафрагму или прокладку.

Поддев шилом, снимаем стопорную шайбу штока тяги пневмопривода дроссельной заслонки второй камеры.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления корпуса пневмопривода…

…и снимаем привод и его уплотнительную прокладку.

Нажав на шток диафрагмы, закрываем пальцем входное отверстие.

У испрзвного пневмопривода шток вернется в исходное положение только после открытия впускного отверстия.

Если диафрзгменный механизм пневмопривода
дроссельной заслонки второй камеры разбирали, регулируем длину его тяги
(см. «Регулировки карбюраторов
«Озон» ).

Снимаем возвратную пружину ограничительного рычага дроссельной заслонки второй камеры.

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления трехплечего рычага управления воздушной заслонкой…

…и, удерживая рычаг, снимаем кронштейн крепления пружины.

Снимаем рычаг вместе с тягой…

…и его пружину.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления корпуса дроссельных заслонок…

…и снимаем его.

Снимаем теплоизолирующую прокладку.

Отверткой с широким лезвием отворачиваем корпус топливного жиклера системы холостого хода…

…и вынимаем его.

Вынимаем топливный жиклер системы холостого хода из корпуса.

Снимаем резиновое уплотнительное кольцо корпуса.

Шлицевой отверткой отворачиваем винт-клапан ускорительного насоса.

Снимаем распылитель ускорительного насоса с клапаном и уплотнительными прокладками из мягкого металла.

Шлицевой отверткой отворачиваем главный воздушный жиклер первой камеры.

Извлекаем из канала эмульсионную трубку первой камеры.

Если эмульсионная трубка сама не выпадает, то вворачиваем в нее (не глубоко!) саморез и вынимаем трубку.

Аналогично извлекаем трубку второй камеры.

Шлицевой отверткой отворачиваем главные топливные жиклеры…

…и корпус топливного жиклера переходной системы.

Вынимаем топливный жиклер из корпуса.

Крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта креплении крышки ускорительного насоса.

Снимаем крышку, диафрагму и пружину ускорительного насоса.

Рукояткой отвертки аккуратно выбиваем малые диффузоры из корпуса карбюратора…

…и вынимаем их.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления корпуса пневмоклапана ЭПХХ к карбюратору.

Снимаем корпус пневмоклапана ЭПХХ с кронштейном микровыключателя.

Снимаем кронштейн микровыключателя.

Снимаем прокладку корпуса пневмоклапана.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления крышки пневмоклапана…

…и снимаем крышку.

Отверткой с узким лезвием отворачиваем винт качества…

…и вынимаем его…

Снимаем резиновое уплотнительное кольцо винта.

Снятие деталей корпуса дроссельных заслонок карбюратора 2107-1107010 аналогично операциям, показанным на карбюраторе 2140-1107010-70, Перед сборкой промываем жиклеры, эмульсионные и переходные трубки, каналы крышки и корпусов карбюратора ацетоном и продуваем сжатым воздухом.

Жиклеры первой и второй камер имеют разную пропускную способность и должны быть установлены каждый на свое место.

Собираем карбюратор в обратной последовательности.

Как вырезать бумажную прокладку под карбюратор.

Смотреть видео. Прокладки в соединениях между деталями в некоторых местах являются обязательными и технически пока не могут заменяться уплотнительной пастой или герметизирующей мастикой. Прокладка, устанавливаемая между карбюратором и двигателем бензокосы или бензопилы, не имеет строгих технических ограничений. Достаточно, что бы она была немного эластичной, устойчивой к разрыву, не жёсткой, бензомаслостойкой, легко обжималась. Что касается температурного воздействия на прокладку, так в месте её установки температура даже на самом разогретом двигателе невелика.

Из-за специфики этой техники и из-за того, что разборка в этом месте производится часто, в качестве прокладки для уплотнения можно использовать картон или прессшпан.

Бумажная прокладка удобна тем, что она бензо- и маслостойкая, не растягивается, хорошо уплотняется, а в нужный момент всегда найдётся чем её заменить.

Для того, что бы прокладка соответствовала контуру используемой поверхности, можно использовать масляный отпечаток той же поверхности. Машинное масло тонким слоем наносится на шаблонную поверхность, прикладывается картон и плотно обжимается по всей площади.

Хорошо заточенной выколоткой соответствующего диаметра вырезаются ровные отверстия под крепёжные болты.
Отверстие для диффузора вырезаются маленькими изогнутыми ножницами или выколоткой соответствующего размера.

Наносим тонкий слой машинного масла на вторую поверхность и получаем отпечаток, на котором уже видно место под отверстие импульсного канала.

Регулировочные винты на карбюраторе после запуска двигателя устанавливаются в оптимальное положение, так как ранее, с выжатой прокладкой, работа карбюратора корректировалась в процессе работы двигателя по нескольку раз и на ходу

Карбюратор без прокладки на бензопилах.

На бензопилах с двухтактными двигателями бюджетного варианта стандартная прокладка между двигателем и карбюратором часто не применяется. Карбюратор к двигателю соединяется через эластичный резиновый патрубок, и при достаточном сжатии соединение очень хорошо уплотняется.

По моим наблюдениям, работа двигателя бензопил с подобной системой соединения карбюратора к двигателю, не редко нарушается из-за плохого уплотнения между карбюратором и патрубком. Импульс для топливного насоса проходит по изолированному каналу, следовательно, он с равной образующей его силой доходит к мембране топливного насоса.

А вот работа дозирующей системы нарушается, так как разряженный поток воздуха, проходящий через диффузор карбюратора, не достаточен для образования оптимальной топливо-воздушной смеси.

При закрытой дроссельной заслонке и в положении её в режиме разгона двигателя, через плохое уплотнение между карбюратором и патрубком, в рабочую камеру двигателя дополнительно поступает воздух. Поток воздуха, проходящий через диффузор карбюратора ослабевает и не в состоянии с достаточной силой управлять мембраной и топливным клапаном.

Двигатель теряет малые обороты и не устойчиво их держит при полностью открытой дроссельной заслонке. Топливо-воздушная смесь беднеет. Завести такой двигатель бывает затруднительно при первом запуске, а особенно, на горячем цилиндре.

«Подписаться на рассылку новых записей»   584

Что в итоге

С учетом того, что в рамках одной статьи рассмотреть все типы прокладок мотора по отдельности не представляется возможным, выше были упомянуты только основные уплотнители, которые используются в ДВС.

Если продолжать список, можно отметить прокладку поддона картера, уплотнительные кольца инжекторных форсунок, прокладки карбюратора, маслосъемные колпачки и целый ряд других похожих по своему назначению изделий. Элементы имеют различную форму, в устройстве двигателя подобные детали используются десятками и повсеместно.

Как правило, в продаже встречаются целые ремонтные наборы (ремкомплекты) прокладок для разных автомобилей

При этом важно понимать, что для каждого типа и модели двигателя даже у одного производителя прокладки и сальники отличаются. По этой причине необходимо точно подбирать необходимые детали и элементы по оригинальным каталогам запчастей для конкретной модели авто с учетом года выпуска, типа ДВС и т.д

Лада 2106 Sкрипучка ^_^ ›
Бортжурнал ›
Чистка карбюратора, сборка с рем комплектом. (часть 1, все фотки не вместились…)

Всем привет, мои дорогие подписчики и читатели!)) Давно не писал ничего, но я не сидел на месте, а Sкрипучка сидела ^_^ . Но это только ради неё.

Итак! Вот вам ещё один урок по сборке карбюратора. т.е. чистить наверное все могут)

Купил рем. комплект для карбюратора 2107 (200р) прокладки (20+20р)

Разобрал карбюратор полностью, с помощью этого сайта car-exotic.com/vaz-cars/v…6-auto-repair-manual.html НИКАКОЙ РЕКЛАМЫ. просто всё что я делаю — сперва смотрю что да как, а на этом сайте подробно описанно многое.

После разборки все резинки у меня разломались, и прокладка даже порвалась) но не суть! у меня есть рем комплект!) Всё разобрано Это кстати маленький бонус+ ) открутил сопун, почистить надо, и это как раз подходит под всё) карбюратор чистится, машина стоит, скоро масло менять) Прикупил хаха)) ацетон 3 бутылки по 0.5л (150р) керосин 0.5л (39р)

Бутылка ацетона и керосина пригодится в блоге с заменой масла)) «захватил на скорое будущее)» а двумя бутылками ацетона прочищал детали карбюратора ^_^

Сперва закинул мелочь и промыл их, затем всё остальное, но в железном мини тазике.

Дальше сборка.

Корпус дроссельных заслонок (нижний) соединяем с корпусом карбюратора через тягу связывающую их вместе (левее пружинки). Закручиваем их вместе двумя винтами снизу. Позже ставим на место пружинку. тут показанно как именно устанавливается тяга. Вкручиваем втулку регулировочного винта количества смеси. И винт регулировки состава (качества) смеси. Собираем ускорительный насос: сперва пружина, потом собирается диафрагма и рычаг привода, закручивается 4-я болтами равномерно. !ВАЖНО! нажать на рычаг диафрагмы до упора при закручивании. Иначе диафрагма быстро износится. Закручиваем жиклёр второй камеры. И первой. Устанавливаем диффузор первой камеры. И второй. Закручиваем топлевные жиклёры Эмульсионные трубочки. Из рем. комплекта трубку засунул во 2 камеру, трубочка которая в 1 камере раньше стояла во 2, НО из 1 камеры которая стояла вышла только с помощью самореза, т.е. выкинуть только.

Эмульсионную трубку из рем. комплекта я засунул во 2 камеру т.к. у неё отверстия побольше будут.

Упали. Закрутил сверху воздушными жиклёрами.

САМОЕ главное это то чтобы все жиклёры малого диаметра ставить в 1 камеру, а большего соответственно во 2.
To be continued…

Спасибо большое тем кто зашёл ко мне на страницу, для вас писал IlyasWayne и моя Sкрипучка ^_^ . Удачи на дорогах!)
P.S. Расписывать полностью проделанную работу буду всегда, некоторым это очень даже будет полезно.

Как снять и произвести ремонт карбюратора на ВАЗ 2106/2107

Карбюраторные механизмы автомобилей ВАЗ 2106/2107 на протяжении десятилетий обеспечивали стабильную работу силовых агрегатов машины. Однако независимо от года выпуска и комплектации, карбюратор требует особенного внимания к техническому обслуживанию. В большинстве случаев выполнить ремонт или провести регулировочные работы под силу самому водителю, но рекомендуется быть крайне аккуратным.

Какие модели устанавливаются на автомобили ВАЗ 2106/2107

Все виды карбюраторных механизмов в оснащении ВАЗ 2106/2107 ориентированы на сокращение потребления горючего и придание машины максимальной динамичности. К тому же немаловажную роль играет и такой показатель, как экологичность. На протяжении десятилетия инженеры «АвтоВАЗа» отдавали предпочтение наиболее экологичным типам карбюраторов.

На современные ВАЗ 2106/2107, а также на выпускаемые машины прошлых лет устанавливались карбюраторы трёх различных моделей:

1. Производитель — Димитровградский автоагрегатный завод (или ДААЗ). Необходимо отметить, что предприятие выпускало карбюраторы по лицензии фирмы Weber. Конструктивно эти устройства были максимально простыми как в эксплуатации, так и в дальнейшем обслуживании. К тому же их основным преимуществом было обеспечение отличных скоростных показателей для автомобилей шестой и седьмой моделей ВАЗ. При этом карбюраторы ДААЗ потребляют очень большое количество бензина — от 10 до 14 литров на 100 километров пробега.

2. Производитель — ДААЗ, модификация «Озон». Это более продвинутая версия первого типа ДААЗа, которая имеет высокие показатели в плане экологичности. Устройство обеспечивает хорошие разгонные характеристики и потребляет менее 10 литров топлива на 100 километров пути. Однако недостатком такой модели считается оснащение его второй камеры. В её работе большую роль играет пневматический клапан, который в случае загрязнений или некачественной регулировки способен остановить работу карбюратора.

3. Производитель — ДААЗ, модификация 21053, которая производится по лицензии компании Solex. Один из самых современных видов карбюраторов для оснащения ВАЗ 2106/2107. Максимально экологичен и продуктивен. Обладает более сложной конструкцией, первый в линейке ДААЗ оснащён системой обратной подачи топлива, что делает его максимально экономичным. Однако «Солексы» требовательны к качеству бензина — иначе топливные жиклёры очень быстро забиваются.

Таким агрегатом оснащаются современные модели ВАЗ 2107

Общее в конструкции карбюраторов для ВАЗ «шестёрки» и ВАЗ «семёрки»

Карбюраторные механизмы, которыми оснащаются все модели ВАЗ 2106/2107 на протяжении всего периода выпуска авто, являются двухкамерными, то есть имеют две камеры внутреннего сгорания. Конструкционно все карбюраторы имеют три неделимые части:

• в верхней находится крышка устройства, которая защищает механизм от попадания грязи, и топливные штуцеры;

• средняя часть представляет собой корпус, внутри которого располагаются сами камеры и диффузоры, передаёт топливовоздушную смесь в двигатель;

• в нижней части размещается поплавковый отсек и заслонки дросселя.

В работе карбюраторов ДААЗ огромное значение имеют мелкие детали — прокладки, жиклёры, поплавок, экономайзер или заслонки. Все элементы системы взаимосвязаны между собой и наличие сбоев в одной части неизбежно приведёт к поломке всего устройства.

Карбюратор ДААЗ на ВАЗ 2106/2107 работает по следующему принципу:

1. Через впускной клапан в ёмкость поплавковой камеры попадает бензин.

2. Необходимый уровень горючего регулирует игла экономайзера принудительного холостого хода или экономайзера мощностного хода — в любом случае, топливо в камеру попадает в строго определённой пропорции.

3. Далее горючее отправляется в эмульсионную камеру № 1 через жиклёры.

4. В камере (или КВС) бензин дробится на мельчайшие части и смешивается с воздухом.

5. При повышении крутящего момента во время разгона может быть задействована и камера внутреннего сгорания № 2.

6. После образования топливовоздушной смеси насос направляет её в диффузоры, а через них — в мотор.

То есть главнейшей задачей карбюратора является формирование топливовоздушной смеси в строго выверенной пропорции для обеспечения бесперебойной работы двигателя.

Наличие множества мелких элементов обеспечивает надежность работы

Как произвести ремонт карбюратора своими руками

Ремонтные работы на карбюраторе ВАЗ 2106/2107 подразумевают снятие и разборку механизма. При этом ремонт включает в себя все два этапа:

1. Промывка (прочистка, продувка) элементов от нагара и налипшей грязи.

2. Замена износившихся или вышедших из строя частей.

Перед тем как проводить какие-либо действия с агрегатом, необходимо твёрдо убедиться в том, что карбюратор неисправен. Часто некорректная работа других систем может влиять на работоспособность карбюраторного механизма.

Для бесперебойной работы двигателя внутреннего сгорания необходимо качественное охлаждение. Одним из элементов этой системы является водяной насос, который обеспечивает циркуляцию тосола. Подробнее о самостоятельном ремонте помпы можно прочитать здесь: https://vazweb.ru/desyatka/ohlazhdenie/remont-pompyi-vaz-2107-svoimi-rukami.html

Карбюратор находится под капотом, выше двигателя

Определение неисправности

Карбюраторы ДААЗ любой модификации призваны работать устойчиво независимо от режимов эксплуатации. Однако именно смена режимов (например, пуск «на холодную» или ускорение при обгоне) может показать первые неполадки в работе устройства. Карбюратор явно неисправен, если:

• на холостом ходу имеются провалы в работе мотора;

• во время езды замечен временной интервал между нажатием на педаль газа и ускорением автомобиля;

• рывки в работе двигателя на высоких оборотах;

• череда рывков при обгоне;

• существенно увеличился расход бензина;

• трудности при пуске мотора после длительных стоянок.

Каждый из этих признаков, а также их сочетание, говорит о том, что в карбюраторе возникли неполадки, необходимо проведение ремонтных работ или регулировки.

Переливает

Одной из наиболее частых проблем с карбюраторными моторами является так называемое переливание. Внутрь устройства подаётся излишнее количество топлива, а обратный клапан по каким-либо причинам не способен отвести излишки бензина обратно в бак. Поэтому под карбюратором и на нём самом водитель может заметить капли горючего.

В этом случае рекомендуется прочистить все каналы подачи и оттока топлива, а также жиклёры — скорее всего, отверстия забились мусором. Не лишней будет и диагностика ускорительного насоса.

Стреляет

Это понятие неразрывно связано с переливанием. Если карбюратор начал стрелять (или чихать) — то есть резко дёргаться во время движения и даже воспламеняться — налицо утечка топлива. Необходима промывка механизма.

Не поступает бензин

Проблема может крыться как в самом карбюраторе (серьёзно засорились жиклёры или сломался насос), так и в подводящих шлангах. Рекомендуется продуть патрубок подачи топлива и протестировать работу бензонасоса. Если они функционируют в обычном режиме — придётся снимать карбюратор и промывать его.

Не работает вторичная камера внутреннего сгорания

Отказ от работы КВС № 2 сразу же скажется на динамичности автомобиля: он теряет почти 50% от изначальных скоростных характеристик. Дело в залипании дроссельной заслонки, которая регулирует подачу горючего в полость камеры. Придётся разобрать механизм и заменить заслонку на новую.

Видео: как отремонтировать карбюратор на ВАЗ 2106

Как снять агрегат

Действительно, этот вопрос может застать врасплох неопытного владельца «шестёрки» или «семёрки». Но сама процедура демонтажа не считается сложной. Главное — запоминать или записывать места подключения разных шлангов, так как при первом опыте обратная установка может вызвать трудности.

Демонтировать карбюратор ДААЗ рекомендуется на холодном двигателе, так как устройство располагается прямо на впускном коллекторе.

Важно последовательно отсоединить топливные магистрали и провода

Подготовительный этап включает в себя снятие коробки воздушного фильтра, так как фильтр будет препятствовать свободному доступу к карбюратору. Дальнейшие работы занимают не более 10 минут:

1. Сначала от корпуса карбюратора отсоединяется два тонких провода — первый обеспечивает работу воздушной заслонки, а второй подключён к дроссельной.

2. Сразу же отсоединяется пружина возврата и её фиксатор.

3. Следующий шаг — отключение провода экономайзера принудительного холостого хода.

4. Ослабить хомутное соединение на широком патрубке подачи бензина и снять сам шланг. После него можно снимать шланг обратной подачи топлива.

5. От штуцеров в верхней части корпуса можно отсоединить вентиляционный и вакуумный шланги.

6. Далее возможен демонтаж самого блока карбюратора. Для этого необходимо открутить четыре гайки крепления и аккуратно вытащить со шпилек карбюратор вместе с прокладкой.

7. Открытое отверстие в коллекторе на время работ рекомендуется закрыть мягкими тканями или специальной заглушкой, которую можно приобрести в автомагазине. Это обеспечит чистоту мотора и исключит попадание внутрь силового агрегата грязи.

Промывка ДААЗа без разборки

Промывка карбюраторов ДААЗ рекомендована производителем в тех случаях, когда явно имеются какие-либо неполадки в его работе: увеличение расхода бензина, рывки и толчки при движении, нестабильность холостого хода, проблемы с запуском.

Традиционным методом промывки карбюраторов считается его полная разборка на отдельные компоненты, что не всегда под силу выполнить неопытному владельцу ВАЗа. Для упрощения процедуры и была создана методика промывки и очистки карбюратора без его разборки на составляющие. В основе этой методики — использование специальных аэрозолей в баллончиках. Самыми доступными очистителями для карбюраторов считаются аэрозоли производства «ABRO» и «Mannol» — их можно купить в любом автомагазине по стоимости 100–150 рублей.

Баллончики оснащены тонкой трубочкой для доступа ко всем частям карбюратора

Эти очистители превосходно справляются с очисткой карбюраторных механизмов, к тому же и пользоваться ими очень просто. Для промывки карбюратора рекомендуется заглушить мотор, дать ему остыть и приступать к процедуре:

1. Снять короб воздушного фильтра на автомобиле, убрать его в сторону.

2. Из корпуса карбюратора выкрутить электромагнитный клапан.

3. На баллончик с аэрозолем надеть специальную узкую насадку и обработать жидкостью каналы жиклёров, первую и вторую камеру, заслонки и все видимые элементы карбюраторного узла.

4. После этого распылить аэрозоль на внешние части механизма.

5. Подождать 5–8 минут (в зависимости от рекомендации производителя аэрозоли). За это время жидкость сможет разъесть скопления нагара и грязи.

6. Далее можно запустить мотор, чтобы он удалил все остатки грязи.

7. Если за одну процедуру карбюратор не успел как следует прочиститься, то можно обработать его ещё раз тем же аэрозолем.

После такой чистки ВАЗ 2108/2109 значительно увеличит свои динамические характеристики, так как налипания грязи не будут препятствовать нормальной работе всех частей карбюратора.

Как поменять прокладку

В разные годы на ДААЗ устанавливались прокладки из самых различных материалов: термостойкий картон, паронит, металл. Основная функция прокладки — это создать максимально надёжное и плотное соединение между корпусом карбюратора и поверхностью впускного коллектора двигателя. Только так может быть обеспечена нормальная работа силового агрегата.

После демонтажа карбюратора требуется осмотреть прокладку на наличие деформаций, разрывов или сильных вмятин. Завод-производитель рекомендует менять уплотнитель после каждого снятия карбюратора.

Слева — новая, в центре — при первом демонтаже карбюратора, справа — после 3 лет эксплуатации авто

Прокладка подбирается по типу старой. Нельзя устанавливать прокладку из другого материала или с изменением формы — она не сможет обеспечить надлежащего стыка между частями механизмов.

Процедура замены прокладки не представляет сложностей:

1. На шпильки крепления карбюратора насаживается новая прокладка.

2. Перед этим нужно прочистить место посадки от копоти и загрязнений.

3. Необходимо установить прокладку в том же положении, в котором находилась старая.

4. После чего на неё установить карбюратор и до упора закрутить фиксирующие гайки.

Регулировка своими руками

В возможностях каждого автовладельца «шестёрки» или «семёрки» произвести регулировку карбюратора самостоятельно. Регулировочные работы способны усилить динамичные качества автомобиля, а также сократить расход бензина. Несомненно, это важные показатели для любого владельца авто, поэтому стоит ответственно отнестись к проведению регулировки карбюратора.

Подготовительный этап

Перед тем как приступить к работе, необходимо тщательно подготовиться. Этот этап необходим для того, чтобы во время наладки и настройки ничто не отвлекало водителя.

Сначала рекомендуется подготовить рабочее место. Карбюратор должен устанавливаться на ровную и твёрдую поверхность, лучше заранее запастись ветошью, так как возможны потёки бензина. К тому же необходимо позаботиться о том, чтобы помещение, в котором планируется регулировка, хорошо проветривалось и имело качественное освещение.

Второй момент подготовки — это набор необходимых инструментов. Потребуется заранее подготовить комплект гаечных ключей и две отвёртки — крестовую и плоскую с нешироким лезвием.

Далее — найти сервисную книгу на ваш автомобиль. Именно в ней указаны рабочие параметры, с которым нужно будет сверяться во время регулировки.

Внимание! Регулировочные работы проводятся только после того, как карбюратор был промыт, произведена замена износившихся элементов и устройство было установлено на мотор.

Как обогатить или обеднить смесь

Обогащение или обеднение топливовоздушной смеси нужно выполнять на холостых оборотах двигателя:

1. Запустить мотор и дождаться, пока он не прогреется до своей рабочей температуры.

2. До упора закрутить винты качества и количества топлива.

3. Далее отвернуть каждый винт на 3 оборота назад.

4. Сверяясь с показателями холостого хода, данными в сервисной книжке ВАЗ, выставить необходимое количество оборотов, регулируя винты в том или ином направлении.

5. То есть принцип регулировки смеси заключается в том, чтобы выставить рекомендуемые производителем обороты холостого хода посредством уменьшения или увеличения обогащения смеси (винт качества) и сокращения/увеличения количества смеси (винт количества).

Внизу в трубке расположен винт качества, а чуть правее в трубке меньшего диаметра — винт количества

Как сократить расход бензина

Основным элементом в карбюраторе считается поплавок. После того как вы провели регулировку обогащения/обеднения смеси, поплавок неизменно встанет на свою ось. Однако он может находиться чуть выше нормы — в этом случае расход потребления горючего будет возрастать. Помимо этого, регулировка поплавка необходима и для того, чтобы снизить токсичность газовых выбросов, так как из-за некачественной герметичности автомобилей ВАЗ часть газов может попасть в салон.

Регулировка поплавкового механизма осуществляется на полностью остывшем моторе. Для того чтобы добраться до него, потребуется снять коробку с воздушным фильтром и открутить крышку карбюратора:

1. Необходима подгонка язычка поплавка.

2. Ход поплавка должен соответствовать рекомендуемому показателю в 8 мм. В том случае, если на ВАЗ 2106/2107 эта величина больше — увеличивается расход горючего, если ниже — появляются потери в динамике.

3. Регулировка фиксаторов и креплений оси позволяет выставить нужный ход.

4. После чего необходимо установить на карбюратор крышку и прикрутить короб фильтра на место.

Произвести регулировку карбюратора на автомобиле «НИВА» поможет следующая статья: https://vazweb.ru/desyatka/dvigatel/regulirovka-karbyuratora-vaz-2121-niva.html

Подгонка язычка поплавка обеспечивается винтами и фиксаторами

Как установить карбюратор обратно

После того как устройство было промыто и отремонтировано, нужно будет установить карбюратор на место. Для этого сначала на место установки накладывается новый уплотнитель, на него устанавливается сам карбюратор. На четыре шпильки крепления накручиваются гайки, обеспечивая плотное прилегание корпуса карбюратора к коллектору двигателя:

1. После чего потребуется подсоединение двух тонких шлангов на вакуум и вентиляцию к двум штуцерам, которые расположены в верхней части карбюратора.

2. К впускному клапану подсоединяется шланг подачи топлива, рекомендуется заменить хомут на новое изделие.

3. С обратной стороны прикручивается шланг «на обратку».

4. Далее подключается провод ЭПХХ — к электромагнитному клапану.

5. Пружину возврата дроссельной заслонки лучше установить до того, как будет осуществляться подключение дроссельной заслонки и воздушной.

Установка и подключение карбюратора ДААЗ считается завершённой.

Грамотному ремонту карбюратора на автомобилях ВАЗ 2108-2109 поспособствует данный материал: https://vazweb.ru/desyatka/dvigatel/remont-karbyuratora-vaz-2109.html

Основные операции по съёму/обратной установке, промывке и регулировке карбюратора доступны водителям с любым уровнем подготовки и опытом. Следует иметь ввиду, что механизмы считается довольно капризным, поэтому все этапы проводимых вами процедур будут требовать повышенной концентрации.

• Вениамин

Проставка карбюратора: основные преимущества

Проставка карбюратора — казалось бы, небольшая деталь с отверстиями. Установка этой «утолщенной прокладки» позволяет достичь повышения работоспособности двигателя при уменьшении расхода топлива, что тоже немаловажно.

Оснащение грузового и легкового транспорта этой деталью под карбюратором двигателя позволяет избежать множества проблем. Проставка при переводе двигателя на газовое оборудование будет лучшим решением оснащения карбюраторного двигателя, но и при работе двигателя на бензине работа ее незаменима.

Разберем преимущества, получаемые при установке этого оборудования.

Несколько плюсов установки проставки на бензиновый двигатель

Первый и основной – это предотвращение деформаций при сильном нагреве корпуса двигателя и недопущение перегрева карбюратора и нарушения работы устройства. Наиболее подвержены таким «болезням» модели таких брендов как «Солекс», «Озон».

Вот еще несколько преимуществ установки толстой прокладки при установке на бензиновый карбюраторный двигатель:

• При отсутствии проставки между подошвой карбюратора и корпусом головки блока цилиндров температура передается на устройство, происходит сильный нагрев, поэтому на горячем двигателе придется долго крутить стартер, перед тем как двигатель схватит бензин и заведется. Это происходит из-за ускорения испарения паров бензина, дополнительно к этому повышается удельная плотность доставляемого топлива по причине высокой температуры и насыщения парами камеры сгорания;
• Сильно обтянув гайки на устройстве для надежности соединения и невозможности протечек бензина, при первом же нагреве подошва разогревается и начинается процесс деформации. При последующих неизбежных разогревах деформация увеличивается. Сняв для ремонта карбюратор, мы получаем деформированную подошву. Это повлечет возникновение на холодном моторе работы на трех цилиндрах, в последующем троить движок будет постоянно. По нижнему фланцу и впускным коллектором будет происходить подсос воздуха. Такая неисправность потребует исправления деформированной подошвы, при сильной степени повреждения потребуется замена подошвы или самого карбюратора. Рихтовка фланца, при сильной деформации фрезеровка – эти работы может повлечь не оборудованная площадкой система подачи топлива в камеру сгорания. Здесь не сможет помочь ни один из даже самых трендовых герметиков;
• При наличии множества способов, рекламируемых в интернете, текстолитовая подошва под карбюратор, по мнению многих автолюбителей, должна быть установлена на каждой машине. Однако следует опасаться подделок. Нередко можно увидеть на витрине текстолитовую проставку с добавочным слоем непонятного материала. Спустя небольшой отрезок времени он ссыхается или еще хуже разлагается, производительность, и мощность двигателя падает из-за неисправности.

Советы профессионалов

При установке проставки на бензиновый карбюратор ставьте спокойно промышленную (стандартной толщины) прокладку с двумя отверстиями. При работе двигателя на газе лучше устанавливать проставку немного тоньше и с одним широким пазом для карбюратора классики Жигулей типа «Озон», а вот для карбюратора «Солекс» лучше подойдет прокладка с двумя отдельными отверстиями. Это делается для предотвращения закрывания уплотнительной прокладкой каналов и отверстий на корпусе прибора на пяточной части.

Установка толстой проложки между карбюратором и корпусом двигателя, увеличивает пропускную способность топлива через ускорительный насос. При такой работе струя бензина бьет в определенное место между топливной заслонкой и стенкой корпуса. Такая работа повышает дозировку при понижении количества потребляемого топлива и уменьшает время сжигания.

При неисправной системе струя обогащенного кислородом топлива бьет неправильно, и на стенке камеры образуются капли. Это снижает качество работы карбюратора и вызывает перебои в работе двигателя. При установке проставки с меньшими размерами отверстий под камеры образовывается своеобразная ступенька, топливо будет подаваться не в полном объеме, и автомобиль будет подтупливать и зависать при наборе оборотов. В случае, если вы не можете найти родную прокладку, лучше приобретите проставку с большими отверстиями (конечно в разумных пределах).

Вышли из строя шпильки, или не хватает длины родных, нет смысла для паники. Приобретаете длинные шпильки нужного диаметра и шага резьбы, накручиваете на один из концов гайку. Размечаем нужную нам длину крепежа и отрезаем угловой шлифмашинкой. Старайтесь отрезать ровно, но если рука дрогнула, ничего страшного. Обтачиваем до ровного края и скручиваем гайку. У нас получилась шпилька, нужной нам длины.

Что касается установки проставки под подошву при установке на двигатель газобаллонного оборудования, здесь до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, зачем нужна эта деталь. Автолюбители на форумах спорят об этом, а еще на рынок запчастей выходят сомнительные приспособления на основе толстой прокладки, что тоже не добавляет популярности этого способа улучшения работы оборудования.

Однако профессиональные водители считают этот метод достойным быть, но с некоторыми дополнительными усовершенствованиями.

GAZ 31 ›
Logbook ›
Проставка под карбюратор

В процессе решения одной маааленькой но очень дотошной проблемы, а именно, детонации на ходу и ну очень тяжких пусков двигателя на горячий двигатель, порой да же с взрывами в воздушном фильтре, привели к пробе установить вот такой элемент.

Это поронитовая проставка под карбюратор К-126 или К-151, спераведливости ради отмечу это данный не хитрый элемент может быть сделан из поронита (современный вариант) и из текстолита (ранний вариант.) Его задача немного ограждать карбюратор от нагрева. забегая вперед отмечу что результат это дает, не прям панацея но определенно он есть.
Перед установкой долго штудировал инфу, в 90% каталогов этой детали как таковой не было и только в одном или двух каталогах, вроде бы по ГАЗ-24 раннего варианта, было упоминание про термоизоляционную проставку. Короче на тот момент времени завод оговаривался о существовании этой детали и видимо предполагал необходимость ее установки. Так же штудировались форумы и опросы гуру волгаризма, тут результаты разбились на два лагеря, одни вопили что проставка нужна как бензин а другие что это лютое зло! опять полная неясность.
Ну придется ставить эксперимент самому, и это было нужно учитывая тот факт что с наступлением жаркого сезона, хотя какой нафиг жаркий, Июнябрь какой то. проблемы связанные с детонацией и др. болячками усугубились.
Ну дело то нехитрое, крути себе гайки, снял карб все примерил а фигушки тебе, шпильки коротки… Вот и седел час медленно по чуть чуть выкручивал шпильки из коллектора, очень боялся сорвать, но динамометр в голове в паре с правой рукой очень помогли.
ОК! поставил проставку промеж двух карбюраторных прокладок, для надежности их (прокладки) смазал граффиткой. Обтянул, и проверил герметичность, как это делается? просто… посмотри видео.

Результат, как уже говорилось он есть, запуск на горячую стал менее болезненным, детонация все равно имеет место быть но ее проявление уменьшилось в разы. Стал более уверенным и ХХ, к тому же двигатель стал более легким к разгону.
Мне почему то так кажется что данный гаджет применялся да и применяется в исключительных случаях, вот опять же пример: на Газели стоит 402 ЗМЗ, туда я эту проставку и не думал ставить ибо она там ненужна, машина прекрасно себя чувствует без нее, этот 402 без нее страдал. На 24Д в 24-ке стоит текстолитовая проставка в купе с К-126. По этому она и не котировалась заводом так широко.
Так что если чувствуете что у вас есть проблемы с перегревом карба то вот хотя бы маломальски мера.

Карбюратор Солекс (2108, 2109, 21099) устанавливается на впускной коллектор двигателя автомобиля. Для уплотнения этого соединения применяются три прокладки. Вернее две прокладки и одна теплоизоляционная проставка. Прокладки под карбюратор предотвращают подсос постороннего воздуха во впускной коллектор и тем самым переобеднение топливной смеси поступающей в цилиндры двигателя. Теплоизоляционная проставка предотвращает перегрев карбюратора.

Ниже приведено изображение прокладок под карбюратор Солекс. прокладки и теплоизоляционная проставка карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

1 — Прокладка между коллектором и теплоизоляционной проставкой. Она первая кладется на плоскость впускного коллектора. Выполнена из паронита.

2 — Теплоизоляционная проставка.

3 — Армированная прокладка. Устанавливается между теплоизоляционной проставкой и нижней плоскостью карбюратора (фланцем).

Примечания и дополнения

— Затяжка гаек крепления карбюратора производится на холодном двигателе. Применять большой момент затяжки не рекомендуется во избежание коробления фланца карбюратора. Момент затяжки 13 — 16 Н.м.

Еще статьи по карбюраторам Солекс

— Диффузоры карбюратора Солекс

— Жиклеры карбюратора Солекс

— Регулировочные винты карбюратора Солекс

— Маркировка жиклеров карбюратора Солекс

— Пусковые зазоры карбюратора Солекс

Завихритель воздуха для карбюраторного двигателя своими руками

Существенным недостатком карбюраторного двигателя является то, что смесь получается низкого качества, а это влечет за собой потерю мощности, вредные выбросы в атмосферу, а также перерасход топлива. Чтобы решить эту проблему самодельщики придумывают разнообразные устройства. Вот одним автором была предложена самоделка, которая способствует завихрению воздуха в карбюраторе. При таком завихрении топливо смешивается с воздухом лучше и качественнее сгорает.
Процесс изготовления такого устройства довольно прост и не затратен. В качестве основы для самоделки используется текстолитовая проставка под карбюратор. Забор дополнительного воздуха для создания завихрения происходит по отдельному каналу через самодельный фильтр.
Материалы и инструменты для изготовления завихрителя:
— текстолитовая проставка под карбюратор (можно купить в автомагазине);
— прокладка под карбюратор;
— циркуль (с двумя иглами на конце);
— дрель и сверла (одно сверло на 0.5-0.8 мм и одно на 5 мм);
— метчик на 6 мм и держатель к нему;
— штуцер с резьбой на 6 мм;
— корончатое сверло на 44 мм (можно купить одно, а не комплект);
— обыкновенный бензиновый фильтр;
— кусок шланга и два хомута, чтобы соединить штуцер с фильтром;
— шаблон для работы с фрезой (был заказан у токаря);
— герметик;
— отвертка.
Процесс изготовления завихрителя:
Шаг первый. Делаем две проточки в текстолите
В качестве основы для самоделки используется текстолитовая проставка под карбюратор, в ней делаются все необходимые каналы для того, чтобы воздух мог образовывать завихрение. В первую очередь нужно взять фрезу и с помощью дрели проточить две канавки в проставке, как указано на фото. Канавки должны находиться четко по центру, чтобы достичь такой точности, автор используется специальный шаблон.
Если такого шаблона нет, проставку можно установить на куске доски, а затем четко по центру просверлить отверстие. В это отверстие потом будет вставлять сверло фрезы, и она будет стоять четко по центру. Глубина канавок может быть произвольно, но не нужно делать их слишком глубокими, для этого вполне хватит пару миллиметров. Важно при этом, чтобы патрон не имел биения, иначе качественные канавки сделать не выйдет.
Шаг второй. Сверлим отверстия
Отверстия нужны для того, чтобы пропускать внутрь трубы воздух, именно эти потоки воздуха и будут образовывать завихрение. Отверстия сверлятся под определенным углом, всего их будет 6 штук и они находятся на равном расстоянии друг от друга. Чтобы правильно просверлить отверстия, нужно сперва тщательно разметить и отметить. Для того чтобы правильно рассчитать диаметр отверстий и их количество, автором была приведена специальная формула.
Конкретно в этом случае исходя из диаметра фрезы, отверстия находятся друг от друга на расстоянии в 21.5 мм.
Чтобы отверстия было удобно сверлить, их предварительно нужно накернить. Важно также отметить, что все отверстия должны быть просверлены под одним углом и в одном направлении, только в этом случае будет образовываться равномерное завихрение.
Если канавка слишком глубокая, сверлить отверстия может быть довольно проблемматично. В связи с этим канавки сперва нужно сделать неглубокими, просверлить отверстия, а уже затем углубить канавки до нужного значения.
Текстолит довольно хрупок, поэтому не стоит спешить и давить на дрель.
Шаг третий. Сверлим отверстие для подачи воздуха
Воздух в пазы подается извне, для этих целей нужно просверлить два отверстия сверлом на 5 мм. Одно отверстие сверлится сбоку проставки, а второе сверху, таким образом, канавки соединяются с основным воздушным каналом. После этого в отверстии нужно нарезать резьбу, для этого используется метчик. Далее сюда вворачивается штуцер, предварительно его нужно смазать герметиком.
Шаг четвертый. Собираем конструкцию
Теперь на верхнюю часть проставки нужно установить прокладку, она приклеивается на герметик. Здесь надо быть осторожным и использовать очень тонкий слой герметика. Если он попадет в канавки, то забьет их, и система не будет работать. Для качественной сборки силиконовым герметиком нужно смазать прокладку и текстолит.
После того как герметик высохнет, девайс можно устанавливать на автомобиль. Для этого снимается карбюратор и вместо обычной прокладки устанавливается изготовленная проставка. Так как система будет брать воздух из окружающей среды, то системе обязательно понадобиться воздушный фильтр. Для этих целей автор использует обычный фильтр для очистки бензина. Впрочем, для надежности на другой конец фильтра можно также надеть шланг и вставить его в основной воздушный фильтр карбюратора.
Для надежности крепления шлангов используются хомутики.
Вот и все, самоделка готова. Теперь лишь осталось испробовать ее на деле. Естественно, перед заездом придется отрегулировать карбюратор, так как горючая смесь, вероятнее всего, станет слишком бедной.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Некоторые автолюбители любят усовершенствовать машину своими руками и устанавливать в нее порой довольно интересные изобретения. Среди таких, имеет место быть, регулятор воздушного потока или завихритель воздуха, который якобы делает езду лучше, а также снижает траты на топливо.

Владельцы машин поделились на два лагеря: те, кто уверен в полезности прибора, а также противники таких методов. У обоих из них имеются аргументы, полностью противоположные друг другу.

Но, чтобы сделать самостоятельный вывод, требуется изучить принцип работы завихрителя и каждую положительную и отрицательную сторону, по мнению автомобильных экспертов.

Что такое завихритель дросселя

При работе двигателя, для полноценного сжигания в нем топлива, необходимо некоторое количество потока воздуха.

Он попадает в впускной коллектор через дроссельную заслонку где смешивается с топливом, и движок продолжает свою полноценную работу.

Для улучшения качества данного процесса и устанавливается резиновый патрубок в регулятор воздуха (вентилятор), делающий попадание потока в место назначения намного сильнее, равномернее. За счет этого якобы, повышается разгон машины и снижается расход.

Обратите внимание! Ни один автопроизводитель не счел необходимым устанавливать такой регулятор в свои только вышедшие из конвейера автомобили. Из этого следует лишь один вывод – устройство не совершенно, скорее всего мало эффективно.

Для более полного анализа, следует рассмотреть плюсы и минусы.

Что заставляет водителей ставить завихритель

Некоторые автовладельцы все же считают необходимым использовать устройство на своем железном друге.

И каждый из его сторонников приводит такие аргументы «за»:

• потребление топлива снижается на 10%;
• разгон становиться легче;
• машина едет быстрее, улучшается ее динамика.

Именно эти три аргумента являются ключевыми для тех, кто хочет сделать поездки на собственном авто более комфортными и экономными.

Отрицательная сторона агрегата

Несмотря на якобы важные доказательства о полезности завихрителя, многие водители не спешат ими воспользоваться.

Причина тому простая: они уверенны, что восторг сторонников – всего лишь самообман, а подобных результатов вряд ли получится добиться таким примитивным прибором.

К тому же, останавливает многих сомнения насчет использования чудо-средства крупными заводами-изготовителями.

По мнению некоторых профессиональных автомехаников, эффект действительно может стать ощутимым.

Но причина кроется несколько в другом: почти у каждого автомобиля с пробегом имеются загрязнения форсунок (чем дальше их последний раз чистили, тем сильнее становятся отложения).

Не очистив форсунки вовремя, хозяину грозит получение менее насыщенной смеси от чего снизится разгон, повышенный расход топлива.

Установив завихритель, проблема решается, он немного помогает грязным форсункам лучше работать, но остается. Решить ее сможет помочь только чистка необходимой детали машины, а также ее регулярная диагностика.

Каждое мнение имеет свое право на существование. А от верного решения автовладельца будет зависеть долговечность его машины, ее надежность и комфорт при передвижении.