Дэу матиз ремонт

Daewoo Matiz ›
Бортжурнал ›
Ремонт генератора (Delphi) 65A 0.8

Как Вы и предположили, дело было именно в генераторе…Поскольку новый можно было привезти не ранее чем через 1 неделю и стоит он как-то совсем не дешево у нас, каких-то 200 у.е. и выше, решил ремонтировать…Но нужно было знать что… Да, рассказывать как его снимать даже не хочется, слов не нахожу… Кто вообще придумал эту конструкцию для меня видно останется загадкой… Сам генератор крепится 3 болтами на 12, открутить 2 из которых можно только из под авто, 1 натяжителя… Да, пришлось еще открутить скобу натяжителя (2 болта на 12, тоже без проблем)! Думал все, счастье, выниму сейчас и все, ну нет, это бы было слишком просто… Никак не вынимался… Пришлось снять расширительный бачок ОЖ, все равно не дастается, на сей раз мешает тормозная трубка, вот это жесть… Час пытался достать достать через верх, не получалось. Можно было через низ, но для этого нужно было опору заднюю снимать, не рискнул, делал возле дома на асфальте, без ямы… Ну что, пришлось открутить трубку от главного тормозного цилиндра и вуаля, эта срань у меня в руках…

Виновник торжества! Генератор (Delphi) 65A 0.8/1.0 Spark/Matiz (ручейковый) | DAEWOO Matiz II
Далее снимается пластиковая защита, которая и закрывает сам диодный мост и регулятор напряжения… На удивление, крепится она на 4-х защелках, а не на куче винтов как все остальное…

Диодный мост и регулятор напряжения
Чтобы снять диодный мост, пришлось открутить 3 винта на 7 и 3 винта крепления регулятора головкой Е5…Да, конструкцию генератора вчера изучил… Диодный мост, регулятор, все хорошо, но на практике оказалось не так все прекрасно… Что диодный мост припаян мне уже вчера рассказали, был готов, а вот что он еще спаян с регулятором для меня было новшеством…
Конструкция генератора
После того как это все снято, берем в руки паяльник и отпаиваем диодный мост от обмоток… В интернете много информации, рекомендуют паять паяльником не меньше 60Вт… Интересно бы было посмотреть, как бы они это делали… Паяльником в 150Вт пришлось конкретно поработать, разогрел ли бы даже 100 не уверен!
Ладно, снято…

Диодный мост в сборе с регулятором напряжения
На вид все ок, выгоревших нет, проверяем мультиметром… И диод звонился накоротко в обе стороны… Пришлось ехать к официалом и покупать у них мостик, поскольку больше нигде не нашел…

Новый мостик…
Пол часа работы паяльником, куча русской народной речи и вот оно, счастье, собрано… Запаять тоже не так просто! Сразу места пайки зачищаем напильником, поскольку никакой флюс не помогает, ну если кислота только, которой понятно у меня не было под рукой…

Инсталирован новый мостик

Генератор в сборе
Дальше сборка в обратном порядке… Для натяжки ремня пришлось привлечь отца… С помощью монтировочки я его хорошенько оттянул снизу, а он затянул болты… На сборку ушло раз в 5 меньше времени, чем на разборку… Пять минут и вот он, момент истины… Аккумулятор показывает 12,5В, заводим машину и… 14,5В… Счастья нет границы, включаем все что только можно… 14В, все супер, все работает!

Может кому пригодится. 2 видео, как снять генератор Дэу Матиз и второе непосредственно расказывается о самом генераторе, болячках, что и почему…

Клуб автолюбителей Daewoo Matiz и Ravon R2

Кто-то называет Дэу Матиз и Равон Р2 (Шевроле Спарк) куцыми малолитражками, мешающими на автостраде. Но мы-то знаем: эти машины созданы, чтобы выделить из толпы любителей по-настоящему чувствовать дорогу и ветер.

Без лишних понтов и поклонения жалкому подобию гламура, мы садимся в свои авто веселой компанией и наслаждаемся поездками по городу и за его пределами. Участники клуба не просто обсуждают свои машины. Да, здесь можно легко узнать, где приобрести, починить или застраховать автомобиль, найти другую полезную автолюбителю информацию. Но мы собираемся для того, чтобы отлично провести время, будь то деловая встреча или совместный отдых.

Клуб любителей Daewoo Matiz и Ravon R2 периодически становится героем телепередач и привлекает внимание журналов. Многие из нас сменили уже не один автомобиль, однако продолжают регулярно посещать форум. А всё потому, что привязанность к нашему клубу превращается в яркий элемент образа жизни – веселого, бесшабашного, интересного.

Были люди, которые пытались скопировать у нас информацию и организовать что-то похожее на наш форум и клуб. Однако они не могут найти таких же людей, как мы – команду настоящих друзей, любящих общение и радующихся встрече с новыми участниками!

Для вступления в Матиз и Р2 Клуб необходимо зарегистрироваться!

Daewoo Matiz 1.2MPI 90Hp 130Nm 700Kg ›
Бортжурнал ›
О задних тормозах

Предыдущая запись в БЖ бывшего моего матиза была последней. Но последней она была непосредственно о моём матизе.
Как многие уже знают, я занимаюсь обслуживанием и узловым ремонтом матизов. Т.е. всё, начиная от замены лампочек и дворников, до замена поршневых колец, вкладышей, сцеплений, рычагов подвески и всего того что есть в матизе.
Опыт есть, есть чем поделится. И утрата собственного матиза не станет препятствием.

В большей степени информация которой я делюсь поможет автовладельцам, которые сами прикладывают руки к обслуживанию. Но так же может быть полезной при контроле работников автосервиса.

И так, задние тормоза. Барабанные тормоза это атавизм. Но мы что имеем то и обслуживаем.
Есть несколько основных неисправностей.
— закисание поршней в тормозных цилиндрах
— срывание накладок тормозных колодок
— не работающая система автоматической регулировки зазора

Задние барабаны желательно обслуживать каждый год. Снять барабан, проточить если есть выработка, почистить продукты износа колодок, проверить — смазать тормозные цилиндры.

К сожалению с тормозами обращаются когда они уже сломаны.
Или тормозные колодки меняли в некомпетентном сервисе. После чего задние колёса не тормозят, и нет ручника.

Описывать как что меняется не буду, всё просто. Бери ближе, кидай дальше.
Но есть одна мельчайшая деталь, по вине которой задние тормоза не работают после замены колодок.

Это маленькая шайба. Она установлена на колодках, которые стоят на машине с завода.
На любых, совершенно любых колодках купленных в магазине, на рынке или под заказ, этой шайбочки нет.
Без неё не работает регулятор зазора, колодки немного стираются, и образуется расстояние между накладкой и барабаном. При торможении колодки не достают до барабана. И ручник не держит, соответственно.

Шайба собственной персоной. Её можно снять со старых заводских колодок, вбивая палец на который она одета.

Новая колодка, шайбы не имеет.

Одеваем шайбу.

Сбоку видно, что регулировочная планка на этой пружине имеет свободу, а не прижата к плоскости колодки. Эта свобода и позволяет ей совершать работы, сокращать зазор.

На фото видно в каком месте она должна быть одета.

Правильно собранный механизм заднего тормоза.

Эта самая корончатая шайба стоит 5 рублей. Её каталожный номер 94525222

Снятие, замена, установка тормозных колодок заднего колеса

30.01.2013 в 12:01

Симптомы: отсутствует эффект торможения задним колесом, при торможении скрежет из-под колеса.

Возможная причина: износились тормозные колодки заднего колеса.

Инструменты: набор гаечных ключей, набор головок, отвертка с плоским лезвием, отвертка с крестообразным лезвием.

1. Снимите заднее колесо.

2. Отсоедините колпак защиты подшипников заднего колеса, используя отвертку.

3. Выпрямите шплинт и извлеките его из паза корончатой гайки и отверстия цапфы.

Примечание. В процессе сборки установите новый шплинт.

4. Открутите корончатую гайку, используя головку «на 30».

5. Снимите плоскую шайбу с цапфы.

6. Снимите внутреннее кольцо наружного подшипника вместе с сепаратором и роликами.

7. Отсоедините тормозной барабан вместе с наружным кольцом наружного подшипника, внутренним подшипником и сальником.

Примечание. Не нажимайте на педаль тормоза, так как это может привести к выводу поршня из колесного цилиндра.

8. Измерьте диаметр рабочей поверхности тормозного барабана (Барабан подлежит замене, если диаметр его рабочей поверхности достиг 182 миллиметров).

9. Очистите детали тормозного механизма от загрязнений.

Примечание. Для очистки деталей воспрещается применять бензин или дизельное топливо.

10. Подденьте верхнюю стяжную пружину тормозных колодок, используя отвертку или пассатижи.

11. Снимите пружину.

12. Снимите верхний конец пружины с рычага регулятора зазора, используя отвертку.

13. Снимите пружину.

14. Извлеките серьгу.

15. Выньте рычажок регулятора зазора.

16. Отсоедините от задней тормозной колодки конец нижней стяжной пружины, поддев его отверткой.

17. Снимите пружину.

18. Закрутите храповик до конца на резьбовом стержне (для уменьшения длины распорной планки), после чего отведите тормозные колодки от колесного цилиндра.

19. Выньте распорную планку в сборе.

20. Поверните чашку опоры до момента совмещения паза чашки с хвостовиком стойки опоры, используя пассатижи (удерживайте стойку с обратной стороны тормозного щита).

21. Снимите чашку опоры вместе с пружиной.

22. Выньте из прорези в тормозном щите опорную стойку.

23. Отсоедините переднюю тормозную колодку.

24. Аналогичным образом снимите чашку опоры, пружину и опорную стойку задней тормозной колодки.

25. Снимите наконечник троса стояночной тормозной системы с разжимного рычага, после чего отсоедините заднюю тормозную колодку вместе с рычагом.

26. Прежде чем устанавливать новые тормозные колодки, уменьшите длину распорной планки, для чего закрутите храповик до конца.

27. Произведите монтаж новых тормозных колодок.

28. Установите тормозной барабан в обратной последовательности.

29. Установите шайбу на цапфу, после чего плавно затяните корончатую гайку моментом 25 Н∙м.

30. Открутите корончатую гайку на 180 градусов.

31. Затягивайте корончатую гайку моментом 2,5 Н∙м до момента совмещения паза, расположенного на гайке, с отверстием на цапфе ступицы.

32. Законтрите корончатую гайку новым шплинтом, отогнув один шплинтовой ус.

33. Заложите пластичную смазку в защитный колпак тормозного барабана.

34. Произведите запрессовку защитного колпака в тормозной барабан, нанося легкие удары молотком через деревянную проставку.

35. Несколько раз надавите на педаль тормоза для установки поршней колесных цилиндров в рабочее положение (продолжайте нажимать на педаль тормоза до прекращения щелчков).

Примечание. При полностью опущенном рычаге стояночной тормозной системы тормозной барабан должен вращаться без рывков и заеданий.

36. Повторите цикл операций по замене тормозных колодок для второго заднего колеса.

37. Заправьте бачок рабочей жидкостью до отметки «MAX».

38. Отрегулируйте стояночную тормозную систему.

Павел Куракин Автолюбитель 14 4

Еще статьи по ремонту этого автомобиля:

28.01.2013 Снятие, замена, установка тормозных колодок переднего колеса 29.01.2013 Снятие, замена, установка главного тормозного цилиндра 30.01.2013 Снятие, замена, установка тормозных колодок заднего колеса

Daewoo Matiz 1.0 ТЕ/\ЕГА ›
Бортжурнал ›
Лифтовка матиза — Эпизод 2

В первой части я писал, как нехитрым способом поднял машину на 6 сантиметров. Поездив так некоторое время понял, что хочу все таки комфортной езды а не только по бордюрам кататься. Не понравилось очень что нет хода амортизатора вниз т.к. он и так максимально разжат и потому проезжая выбоены в асфальте колеса сильно бахали дергая ложероны вниз. Нашел сайты по расчету пружин сжатия онлайн и понял что мои пружинки были слишком жесткие (предзжатие в амортизаторе 10 см=400 кг, машина давит с силой 260-280 кг). Решил поменять т.к. в таком виде машину не продашь, а кататься на ней вечно не собираюсь. Заказал на экзисте передние газомаслянные амортизаторы TSN (3.3.103 левый и 3.3.104 правый) по 400 с копейками/шт.

справа амортизатор TSN и задние 3.3.105 по 400 рублей. справа амортизатор TSN Ну и конечно пружинки передние. Заказал аналоги задних пружин kilen 50140 на ауди 80 91-95 г.в. фирмы autoklakson по 460 р/шт.
Жесткость этих пружин в районе 27-30 кг/см, тех что стояли у меня 40 кг/см, родных матизовских 15-17 кг/см.
справа пружина autoklakson 50140 слева обрезанная Kyb rb2853
Купил запчасти и сделал сначала переднюю подвеску
Ну думаю пружинки помягче, будет покомфортней… АВОТ}{УЙ)) те же яйца) стало помягче на кочках но не намного потому что пружина длинней на 2 см той, что была плюс амортизатор газомаслянный добавляет 20 кг усилия на штоке итого я получил примерно 350 кг преджатия против 400 что было раньше. А по хорошему надо 240-270 кг вес давления машины.
Стало жалко денег хоть и немного их потрачено было и тут я подумал что было бы здорово еслиб можно было регулировать нижнюю чашку амортизатора по высоте. Почитал про винтовые аморты на матиз таких не нашел, а еслиб и нашел то не сталбы покупать и так уже слишком нахимичил.
Решил опустить чашки вручную — отрезал болгаркой по кругу даже стойку не разбирая (слишком затрахивает пружины сжимать разжимать).
Т.к. чашку надо было опустить только сантиметров на 5-7, снизу зафиксировал ее хомутами для труб
хомуты
с виду хлюпенькие, но зато сразу с резинкой да и нагрузки на них не такие чтоб их разорвать
Пружины в амортизаторе вытянулись на 6 сантиметров а машина опустилась на 2,5. От земли до верхней кромки арки крыла 64 см на резине 165/70. На родных пружинах и резине было 59,5.
Потом задрал зад машины и поставил задние аморты
Пока ставил понял что аморты коротковаты (поджаты всего на сантиметр) сразу вспонились какието коменты про то, что от нивы аморты подходят от спарка. Выбора нет поставил то, что имею.
Проехался немного на своем колхозе. Сказать что результат мне понравился значит ничего не сказать. Я просто в восторге передняя подвеска отрабатывает просто великолепно одновременно мягкая и упругая, машина все неровности проходит плавно без пробоев даже на скорости 100 км/ч. Гонять одно удовольствие на скорости шум заметно снизился. Крены появились но они раза в два меньше чем на родных пружинах, пропорционально отношению жесткости пружин.
На фоне почти идеальной работы передней подвески заметил что задняя постоянно стучит (и раньше стучала но не было так заметно) и это очень напрягает. Аморты коротковаты. Покупать новые не хочу. Решил сделать проставку 3-4 см между нижним креплением аморта и амортизатором.
Купил на рынке вот такие стальные полоски с дырками толщиной 2 мм. Расстояние между отверстиями 6,5 см. Между ними просверлил еще одно на 10.
СДелал вот такую типа проставочку
А потом это нечто запихал следующим образом
3 сантиметра счастья. На кочках боше не стучит. На полицейских стучит если быстрее 30 км/ч их проезжать но тогда и перед слегонца бренчит. Подвескойдоволен вложил меньше 4000 не считая первого неудачного эксперимента.
__________________________________________________________________
Прокатился километров 500. Прооставки задних амортизаторов мне не понравились при малых амплитудах колебаний слышно как играет эта конструкция. Решил поставить каябу 343478 от спарка. Они длиней на 5,5 в разжатом состоянии и на 2,5-3 см в сжатом. Лучше не бывает т.к. если амортизатор будет еше длиней то при пробое подвески шток будет доходить до упора. еще 2500 рябчиков и час работы и я на нормальных амортах.
Эти амортизаторы хоть и газмяс но по ошущениям мягче старых оригинальных масляных. Задняя подвеска работает просто идеально ее не слышно вообще, кочки ямки полицейские проходит очень мягко.

Daewoo Matiz ›
Logbook ›
Лифт задней подвески.

Передок уже давно лифтанул, ну вот пришла пора и задницу приподнять. Объехал почти все магазины в городе, ни где не было задних подушек от восьмёрки толщиной 30 мм. Всё таки нашёл за 80 руб. шт.
Амортизаторы уже были заказаны по 1200 р. шт. KYB. Если бы знал за ранее то заказал бы амортизаторы от спарка, они длиннее матизовских, а так мне пришлось замутить проставки для «амов», иначе они стучали бы на вылет.
Машина стала теперь немного повыше, самое то для поездок на дачу. В планах на зиму поставить новую резину размером 165/70r 13. тереть точно ни где не будет.
По ощущениям машина идёт ровнее и задок перестал рыскать по дороге. На лежачих полицейских зад кажется стал чуть жёстче, но это при скорости 60 — 70 км.ч. Перёд ваще как в сказке, но там ему мотор своим весом помогает.
Лифтовать или нет решайте сами, а амортизаторы — Рекомендую !

Это родные резинки и кусок вырезки от новых 08х., если не резать новые они не встанут. Лифт комплект. Эта фотография до … а это после… Накопал в металлоломе подходящий материал для проставок. Примерно так она выглядит. В нижнее отверстие в нутри вставляется втулка, чтобы болт не сдавил сие деяние, да и болтаться она не должна. Все болты затягиваем от души! Вырез обязателен т.к. не войдёт кронштейн амортизатора.