Эндоскоп для двигателя

jProbe ›
Блог ›
Как выбрать эндоскоп для автомобиля? Где купить видеоскоп для автосервиса?

Портативный цифровой автомобильный видеоэндоскоп для оптического обследования узлов автомобиля без разборки. Оптимальный режим работы видеоэндоскопа обеспечивается наличием гибкого герметичного зонда с видеокамерой на конце.

На конце видеоэндоскопа также находятся мощные LED светодиоды подсветки, которые в сочетании с разворотной видеокамерой позволяют проводить контроль работоспособности двигателя без дорогостоящей и трудоемкой разборки агрегатов. Основная задача эндоскопа для автосервиса — обследование двигателей, но не только. Автоэндоскоп можно использовать для контроля состояния коробки скоростей, выхлопной системы, катализатора, ГБЦ. В основном диагностика производится через свечное отверстие, происходит осмотр стенок цилиндра (зеркала), оценка хона, осмотр днища поршня, клапанов. Особенно важно в процессе осмотра обнаружить задиры и нагар на стенках цилиндра, износ цилиндропоршневой группы, прогары поршня, нагар на днище поршня.

Существуют различные виды автомобильных эндоскопов для СТО — жесткие и гибкие, со встроенным монитором и без (с выводом изображения по USB или Wi-Fi), с управлением (поворотом головки зонда) и без такового (все реже применяются в автосервисах).
Технические специалисты применяют видеоскопы для авто стандартного разрешения — 640х480 пиксел, или высокого до 1920×1080 (Full HD), эндоскопы с разрешением 320х240 пиксел уходят в прошлое, покупать их нет никакого смысла, это как сейчас… скажем… купить ламповый телевизор!

Наличие встроенной камеры высокого разрешения и памяти для записи видео и фото важно также и для клиентов сервисных организаций, которые могут непосредственно в процессе ремонта следить за обследованием двигателя их автомобиля.

Автомобильный эндоскоп наряду с другими приборами (толщиномеры ЛКМ, автосканеры, тестеры батарей и т.д.) активно входят в практику и помогают следить за состоянием оборудования автомобилей. Можно сказать, что наличие видеоэндоскопа в автосервисе, стало уже стандартом оснащения приборами автодиагностики. Без предварительной визуальной проверки оборудования автомобиля эндоскопом не возможно выполнение серьезных работ по ремонту ДВС. Цены на автомобильные эндоскопы в последнее время существенно снизились! Достаточно приличный видеоэндоскоп с зондом 6мм, с встроенной картой памяти для записи фото и видео, TFT HD монитором стоит уже менее 10 тыс. руб, например автоэндоскоп VE TITAN.

Продвинутые автодиагносты оценили наличие на рынке автомобильных эндоскопов моделей с различными оптическими характеристиками — макроэндоскопы (изучение микротрещин), эндоскопы с большим увеличением – до 200х, стандартные эндоскопы для диагностики ДВС с оптимальной глубиной резкости от 30 до 100 мм (определяется размерами цилиндров современных ДВС и взаимным расположением элементов ГБЦ).
Все больше специалистов понимают, что эндоскопы с «бытовыми» характеристиками, например с большой глубиной резкости до 300-400 мм и более — до бесконечности совсем не подходят для диагностики двигателя автомобиля. Рынок эндоскопов в России наводнен такими эндоскопами-шнурками с передачей видеоизображения по Wi-Fi для применения разве, что в быту – например, найти сережку, упавшую в раковину, не более. Применение Wi-Fi приносит скорее вред, чем пользу, так как для беспроводной передачи, изображение сильно сжимается, теряет качество, а для эндоскопов высокого разрешения кроме того еще и сильно тормозит видео (оно воспроизводится с «подвисаниями»).
Мы рекомендуем прежде всего интересоваться фокусом (глубиной резкости), оптимальным будет диапазон от 30 мм до 100 мм, не более!.. Это важно.

Например, вот как пишут, про один, совершенно бесполезный эндоскоп для применения в автосервисе — «Эндоскоп MV400 прекрасно подойдет для выполнения разнообразных сфер деятельности, например: Для осмотра стен, межстенных пространств, и других конструкций. Для осмотра труб, кабельных туннелей, дымоходов и прочего Эндоскоп находит широкое применение в ремонте и обслуживании автомобилей. «
Ну чудес то не бывает! Нельзя одним прибором смотреть цилиндр ДВС и «дымоходы»!..

Другой параметр выбора — наличие управляемого зонда, т.е. эндоскопа с поворотом на 180 градусов, видеоскопы с поворотной камерой и т.д, например jProbe ST/NT. Да, за такую функцию стоит платить 20-30 тыс, а иногда до 50 тыс.руб для эндоскопов сверхвысокого разрешения.
Не управляемые автоскопы, даже со встроенным монитором при стоимости в 10-15 тыс.руб, дают изображение немногим лучше USB шнурка за 1000 руб! Так зачем платить больше. Сфера применения эндоскопов без управления — осмотр канализации, вентиляции, строительных конструкций.

И еще одна рекомендация — выбирать автомобильный эндоскоп лучше в профессиональной компании, где Вам предложат несколько моделей и помогут сделать оптимальный выбор. Покажут выбранный Вами прибор в работе на реальном двигателе. В таких компаниях нет китайских шнурков за копейки и другого подобного ширпотреба. Обязательно попросите отзывы о применении именно автомобильных эндоскопов! Продаваны Вам их не покажут, они продают эндоскопы сантехникам в лучшем случае, какие уж тут отзывы. У специалистов по технической эндоскопии – папки таких отзывов от благодарных заказчиков.
Найти такую компанию легко, у них на сайте не будет барахолки из 100500 товаров, их менеджеры сразу назовут вам цену, эндоскопы будут в наличии, персонал будет опытным и знающим, раздел «Отзывы» на их сайте будет полон письмами-благодарностями.

Интернет-магазин товаров для автосервисов, также не лучший выбор! Здесь нет специалистов нужного уровня, вам не расскажут всех тонкостей работы с оптико-электронным прибором, которым является современный видеоскоп. И уж тем более не расскажут про разные глубины резкости, разрешения, артикуляцию — они просто не знают, что это такое… Продавашки одним словом. А уж если увидели в ассортименте такого магазина видеоэндоскоп-шнурок за пару тысяч… бегите сразу, цена такому прибору 5$, да и то в базарный день. Мы не однократно сталкивались с ситуацией, когда закупщики таких интернет-магазинов в погоне за прибылью закупали некачественные товары (некондицию) практически задаром в Китае, чтобы потом, пользуясь доверчивостью покупателей, выгодно сбыть бракованные товары в России.

Будьте бдительными, теперь Вы вооружены нашими рекомендациями! Обмануть Вас будет не просто! Удачи!

Больше Вам технических эндоскопов — хороших и разных!

Немного про эндоскопию двигателя

Сейчас куда ни кинь — все делают «эндоскопию», «смотрят хон». Часто слышу одни и те же вопросы. Хорошо, попробуем разобраться, вся ли эндоскопия одинакова.
Самый начальный уровень — оптическая бороскопия.Это прибор визуальной инспекции aka «перевернутый бинокль». Переверните бинокль и попробуйте рассмотреть что-нибудь за три квартала… Результат примерно аналогичен. Что-то, конечно, там будет видно. Вопрос что именно. Едва ли не лучше будет, если посмотреть фонариком через свечное отверстие, тем более, если глубина колодца небольшая. Практическая польза околонулевая. Цена тоже.
Шаг дальше — видеоэндоскопы любого типа с прямым гибким зондом диаметром от 5 до 10 мм. Это все равно, что очень глубоко заглянуть в цилиндр под прямым углом. Если там есть масло — его видно и без них. Беда, что не понять откуда оно там. Ими если можно как-то посмотреть вбок — то очень криво и малоинфомативно. Гибкость, в данном случае, почти бесполезна — гнуть надо руками и прямо в цилиндре. Практическая польза — крайне малая. Цена чуть выше, но может варьировать от 100 до 1000 долларов, в зависимости от навороченности. Самое главное, повторюсь, что практическая польза и функциональность действительно слаба. Такие эндоскопы запросто пишут видео, снимают фото, имеют неплохой LCD дисплей. Но на нем просто не видно того, что нужно…
Что нужно? Уметь посмотреть вбок! Но не надо смотреть на хон. До 300-400 тысяч он есть. После — нет. Процесс вполне линейный. До первого, если немец, вы просто не доездиете. До второго — уж тем более. Задиры и натиры, если даже и есть — следствие процессов между поршнем и гильзой. Знать просто так не нужно — будет мешать спать, а нормально вылечить это смогут единицы. Тоже самое касается эрозии блока. Если она есть — только ремонт. Поможет увидеть все это только управляемый эндоскоп с прямой камерой и светодиодной подсветкой. Если же что-то «стучит» в двигателе, то наличие визуально наблюдаемых задиров от разбора двигателя не спасет — все равно разбирать будете. Самое интересное — на стыке. Периферия поршня вблизи стенки цилиндра. Четко видно, что там и откуда идет масло. Если камера хорошая, она фокусируется буквально с 1-2 мм и света хватает. Информативность идеальная. Стоимость 3000-4000 долларов.
Все видно, но чего-то не хватает… Хорошо бы осмотреть верх камеры сгорания. Добавьте еще немногим меньше на управляемый зонд с боковой камерой и посмотрим, что происходит вверху: тарелки клапанов, стержни…
Это 100% доступ к содержимому камеры сгорания. Стоимость готового решения — около 7000-8000 тысяч долларов. Брендовые эндоскопы типа Ромезза потянут на столько же, но уже в евро. Эндоскопию, к слову сказать, всегда предлагаю бесплатно, в составе общей диагностики двигателя. Понимаю, что прямая окупаемость наступит нескоро. Но в чистом виде, это лишь примерно 50% информативности — не считая измерения состояния цилиндро-поршневой группы…

Пневмотестер

Пневмотестер или лик-тест — это тестер герметичности цилиндров двигателя. Он позволяет определить, степень износа сопрягаемых деталей поршневой группы путем подачи внутрь сжатого воздуха, показывая на манометре падение давления в процентах из-за утечки воздуха в цилиндре ДВС. Преимуществом пневмотестера перед компрессометром является то, что, во-первых, он способен выявить даже малые утечки, которые стандартный компрессометр выявить не в состоянии, а во-вторых, пневмотестер покажет непосредственно значение утечки (по ее величине делают вывод, в каком узле возникла проблема).

Устройство пневмотестера

Устройство лик-тестера несложное. Представляет собой буквально два манометра и быстросъемные муфты. Разобравшись детальнее, как он устроен, можно понять как сделать пневмотестер своими руками и выбрать готовый прибор, а также непосредственно воспользоваться им для диагностики двигателя.

ПТ-1 состоит из: 1 — корпус прибора; 2 — манометр контроля входного давления (от компрессора); 3 — манометр контроля утечек давления (в процентах); 4 — регулятор давления воздуха; 5 — входной штуцер; 6 — быстросъемная муфта канала входного давления; 7 — быстросъемная муфта продувочного канала.

Итак, рассмотрим устройство на примере пневмотестера ПТ-1 (производства отечественной компании Magic Line), поскольку, во-первых, он является очень распространенной моделью среди автомобилистов на всей территории нашей страны, а во-вторых, его схема является классической, и на ее примере можно без труда разобраться с другими аналогичными приборами (например, пневмотестер FORCE является его полным аналогом).

Также в корпусе прибора 1 имеется специальный жиклер, подобранный таким образом, что он способен пропускать через себя определенное фиксированное количество воздуха, то есть утечку. Ее допустимое значение создает перепад давления на втором манометре, который фиксирует его. На своей шкале он выдает результат о том, находятся ли утечка в допустимых пределах или превышает это значение.

Теперь на основе приведенного устройства и, в частности, конструкции рассмотрим принцип работы прибора.

Принцип работы лик-тестера

Функционирование пневмотестера базируется на измерении степени герметичности надпоршневого пространства. Делается это путем измерения падения давления подаваемого туда сжатого воздуха через отверстие свечи зажигания (предварительно выкрутив их) для бензиновых двигателей или отверстия форсунки для дизельного мотора.

Пневмотестер герметичности цилиндров подсоединяется входным отверстием к пневмомагистрали (как правило, эту роль играет стандартный компрессор воздуха, способный развивать давление до 5…10 атмосфер, в зависимости от используемого прибора, точное значение рабочего давления указано в инструкции по эксплуатации). Корпус пневмотестера герметичен, и присоединяется к цилиндру с помощью имеющихся в комплекте переходника и шланга. Далее во входную магистраль от компрессора подается избыточное давление значением 5…6 атмосфер.

В цилиндрах любого, даже нового, двигателя потери давления всегда будут иметь место. Это вызвано наличием зазоров в конструкции. Однако в новых цилиндрах размер этих зазоров будет незначительным, поэтому и падение давления будет находиться в пределах нормы. Если же цилиндр полностью или частично вышел из строя, то он будет пропускать воздух больше нормы.

Другими словами, если весь воздух, который входит в цилиндр, будет выходить из него в полном объеме (полная разгерметизация, значение 100% на втором манометре), это означает, что система полностью вышла из строя. Соответственно, чем меньше воздуха будет выходить наружу, чем более работоспособной она является. Шкала второго манометра не только проградуирована соответствующим образом, и показывает утечку в процентном отношении, но на нее также нанесены цветные участки, визуально показывающие, в каком состоянии находится тот или иной цилиндр. К вопросу эксплуатации пневмотестера для двигателя мы с вами вернемся немного позже, в соответствующем разделе.

Пневмотестер своими руками

Некоторых отечественных автомобилистов интересует вопрос о том, можно ли сделать пневмотестер своими руками. Сразу ответим на него — сделать этот прибор самостоятельно можно, однако для этого понадобятся определенные материалы, инструменты, знания и умения. В сети интернет существует немало оригинальных конструкций, разработанных народными умельцами. Однако, во-первых, было бы некорректно заимствовать у них идеи, а во-вторых, их существует достаточно много, и полное описание таких приборов не имеет смысла. Поэтому отметим лишь важные замечания, которые стоит учесть при разработке пневмотестера своими руками. Итак:

Самодельный пневмотестер

  • пневмотестер можно собрать на базе двух одинаковых манометров давлением 6…10 атмосфер (причем желательно, чтобы они были рассчитаны на одинаковое максимальное давление);
  • компрессор, к которому будет подключаться пневмотестер обязательно должен быть снабжен регулируемым редуктором давления и ресивером;
  • можно использовать различные жиклеры, в том числе из автомобильной топливной системы или даже паяльной лампы, однако их производительность необходимо рассчитывать отдельно (между манометрами нужен жиклер 0,6 мм);
  • диаметры быстросъемных штуцеров должны соответствовать друг другу;
  • ВАЖНО! отверстие в дросселе не должно быть больше максимально допустимого зазора при износе ЦПГ (в противном случае компрессия в цилиндре будет равна нулю, а прибор будет показывать, что все в порядке);
  • помните, что магистральный шланг, который вкручивается в свечные отверстия, не должен быть очень длинным (в идеале не должен быть длиннее одного метра, в противном случае в нем возникнут потери давления, а это негативно скажется на показателях прибора);
  • некоторые мастера в качестве штуцера используют свечу зажигания, предварительно разобрав ее и вытащив внутренности.

Интересная идея, которую разные мастера реализовывают по своему состоит в том, чтобы создать пневмотестер с одним манометром и даже без регулятора. В данном случае необходимо использовать современный компрессор, который имеет два упомянутых узла (манометр и регулятор давления). Поэтому входное давление для системы регулируется именно компрессором (без необходимости добавления регулятора непосредственно в корпус прибора).

Как сделать пневмотестер своими руками

Самодельный пневмотестер

Пневмотестер для дизелей

Дизельный пневмотестер

Несколько слов о пневмотестерах для дизельных двигателей. Их принцип работы схож с аналогичным прибором для бензиновых моторов. Отличия состоят лишь в значении рабочих давлений, относительных отклонений, а также необходимости в использовании переходников под резьбу свечей накала. Как правило, дизельные пневмотестеры не изготавливаются кустарным методом, а производятся лишь на заводе. В том числе и по этой причине они обычно выпускаются универсальными, то есть, с их помощью можно проверять дизеля разных типов и марок. Для этого в комплекте с непосредственно прибором идет большое количество разных переходников, штуцеров и даже мечиков для нарезания внутренней резьбы после того, как в нее был вкручен переходник. Кроме того, универсальные тестеры способны проверять двигатели как старого, так и нового образца (в частности, с насос-форсунками и с дизельным впрыском — HDI, TD Common Rail).

По состоянию на осень 2017 года средняя стоимость дизельного пневмотестера LICOTA составляет около 26 тысяч рублей. Он или его аналог отлично подойдет для СТО или частного автосервиса. Аналогичный популярный дизельный пневмотестер FORCE 938G1 стоит приблизительно 19 тысяч рублей.

Как пользоваться пневмотестером

Многих, особенно начинающих, автомобилистов интересует вопрос о том, как же, собственно, пользоваться пневмотестером для двигателя. Предлагаем вашему вниманию подробную инструкцию по работе с популярным отечественным пневмотестером ПТ-1. Алгоритм его использования будет состоять из следующих шагов:

Пневмотестер и компрессометр

  1. Прогреть двигатель до рабочей температуры. Однако не следует сильно усердствовать, чтобы при работе не получить ожог!
  2. Отсоединить высоковольтные провода от свечей и вывернуть их с помощью специального ключа.
  3. Установить поршень проверяемого цилиндра в положение мертвой верхней точки в также сжатия, после чего зафиксировать его там. Это можно без труда сделать, вывесив ведущие колеса на домкрате, и установив последнюю передачу КПП и вращая их. После этого машину можно опустить с тем, чтобы зафиксировать положение поршня.
  4. Если машина оборудована механической коробкой передач, то следует поставить ее на передачу и ручной тормоз. Если же имеет место «автомат», то кроме ручного тормоза также нужно удерживать коленчатый вал двигателя специальным стопором или ключом.
  5. Вкрутить переходник и шланг пневмотестера в свечное отверстие проверяемого цилиндра (в некоторых случаях можно обойтись и без адаптера).
  6. Удостовериться, что регулятор давления на пневмотестере находится в крайнем левом, то есть, закрытом положении и не пропускает воздух.
  7. Подсоединить шланг к быстросъемной муфте измерительного канала, а на входной штуцер подсоединить компрессор.
  8. С помощью регулятора установить давление около 5…6 атмосфер.

По мере того, как стрелка на первом манометре будет отклоняться, показывая входное давление, на втором манометре стрелка также будет двигаться, указывая утечку. Добавлять давление с помощью регулятора необходимо до тех пор, пока стрелка на втором манометре не установится в одном положении. Как правило, это давление составляет 5…6 атмосфер.

Важным этапом является оценка полученных результатов. Как уже было сказано, даже новый двигатель будет иметь незначительные утечки в цилиндрах. Поэтому следующий вопрос состоит в том, чтобы правильно оценить полученные результаты. Выше упоминалось что, второй манометр имеет указания утечки в процентах и цветную шкалу, которая облегчает восприятие состояния цилиндра. Дублируем информацию здесь в виде таблицы.

Величина утечки, % Цвет зоны шкалы Вывод о герметичности камеры сгорания
10…40% Зеленый Хорошее состояние цилиндра, утечка газов минимальная. Такие показатели соответствуют новым двигателям или двигателям после недавнего ремонта.
40…70% Желтый Удовлетворительное состояние цилиндра, имеется значительная утечка рабочих газов. При эксплуатации машины двигатель будет «дергаться», а также будет иметь место потеря мощности и динамических характеристик. На машине с таким мотором ездить не рекомендуется, а наоборот нужно как можно быстрее выполнить ремонтные работы.
70…100% Красный Критическая утечка. Цилиндр практически «мертвый». С большой долей вероятности двигателю необходимо выполнить капитальный ремонт.

По окончании диагностики нельзя просто отсоединять компрессорный шланг под давлением! Вместо этого нужно с помощью регулятора перекрыть подачу воздуха, дождаться падения давления, и лишь потом демонтировать систему. Вместо регулятора можно выключить компрессор или создать с его помощью давление в ресивере (при его наличии). И лишь после этого установить регулятор в крайнее левое положение.

Не забывайте при проверке каждого отдельного цилиндра выставлять его в верхнюю мертвую точку такта сжатия, а также фиксировать двигатель и обездвиживать машину.

Локализация мест утечки

Дополнительным преимуществом пневмотестера является возможность не только указать на наличие неисправностей, но и помочь в поисках места неисправности. Для этого после того, как вы обнаружили, что имеет место утечка необходимо отсоединить пневмотестер с учетом приведенных выше рекомендаций.

После этого нужно:

  • открыть крышку радиатора или расширительного бачка охлаждающей системы (при его наличии);
  • открыть маслозаливную горловину и вытянуть щуп уровня масла;
  • снять крышку воздушного фильтра (для карбюраторных двигателей);
  • отсоединить патрубок впускного коллектора.

Затем необходимо собрать описанную выше систему, подсоединить к пневмотестеру шланг от компрессора, а также подсоединить его к цилиндру. Далее аналогично накрутить давление 5…6 атмосфер (в данном случае давление уже не так важно). Если имеет место значительная утечка, то ее вы сможете найти ее на слух по выходящему из образовавшегося отверстия воздуху.

  • Если воздух выходит из маслозаливной горловины, значит, поломку нужно искать в рабочей паре цилиндр/поршень.
  • Если воздух выходит из входного патрубка впускного коллектора (входной горловины карбюратора), это свидетельствует о негерметичности в паре впускной клапан/седло впускного клапана.
  • Если воздух выходит из выхлопной трубы, значит, неисправность (прогар или негерметичность) нужно искать в паре выпускной клапан/седло выпускного клапана.
  • Если воздух выходит из соседних свечных отверстий, значит, имеет место негерметичность, полный или частичный прогар прокладки ГБЦ (вплоть до трещины в корпусе головки). Наличие воздуха в расширительном бачке охлаждающей системы или в радиаторе приведут к диагностированию аналогичных проблем.

Нередко возникает ситуация, когда одновременно может быть несколько перечисленных выше признаков. В этом случае необходимо выполнять демонтаж и дополнительную диагностику двигателя.

Заключение

Пневмотестер позволяет находить такие неисправности в двигателе автомобиля, которые классический компрессометр выявить не в состоянии. Кроме этого, с помощью прибора можно выявить уровень разгерметизации системы, то есть степень неисправности. Дополнительным преимуществом пневмотестера является возможность локализации неисправности, то есть, поиска места, где происходит утечка. Это дает возможность легко отследить износ ЦПГ и состояние клапанов. Поэтому лик-тестер незаменимый прибор для работников СТО и частных автовладельцев. Если вы хотите купить пневмотестер, то по состоянию на осень 2017 года модель ПТ-1 стоит приблизительно 130$ (7000…8000 рублей). И если для автосервисов эта сумма невелика по сравнению с пользой, которую принесет данное устройство, то для частников лучше сделать пневмотестер своими руками по приведенным выше рекомендациям. Также при работе не забывайте следовать указанным правилам техники безопасности!

Эндоскопирование/видеоскопирование двигателя в Санкт-Петербурге.

RSS

На карте показано первые 250 сервисов из общего списка. Показать все автосервисы Санкт-Петербурга

Сетевые:

  • Все
  • FIT SERVICE 1

Специализирующиеся на марке:

По статусу:

  • Все
  • Неавторизованные 33

По видам работ:

  • Все
  • 3D аэрография 23
  • 3D развал-схождение 85
  • Aдаптация американских автомобилей под европейский рынок 16
  • NANOLACK! 23
  • Абразивная полировка автомобиля 36
  • Автоателье 22
  • Автовинил 36
  • Автозапчасти 387
  • Автозвук 106
  • Автомойка 299
  • Авторазборка 35
  • Автострахование 37
  • Автоэлектрик 69
  • Автоэлектрик грузовых автомобилей 41
  • Автоюрист 17
  • Адаптация электронных систем 67
  • 17
  • Аквапечать под карбон 16
  • Антибактериальная обработка кондиционеров 30
  • Антикоррозийная обработка 90
  • Аренда автобагажников (автобоксов) 14
  • Аренда подъемника/ямы 23
  • Аэрография 64
  • Аэрография наклейки 28
  • Балансировка и шиномонтаж 456
  • Балансировка карданных валов 65
  • Безразборное восстановление шаровых опор 36
  • Бронирование авто 29
  • Бронирование антигравийной плёнкой 45
  • Бронирование лобового стекла 28
  • Бронирование фар 41
  • Вибростенд для диагностики подвески 23
  • Внутренняя гидроизоляция жидким стеклом 16
  • Водная покраска дисков 21
  • Восстановление геометрии кузова 150
  • Восстановление и ремонт АКБ 38
  • Восстановление ключей 21
  • Восстановление посадочных мест под насос-форсунки 33
  • Восстановление ретро-машин в оригинал 24
  • Восстановление рулевых наконечников 62
  • Восстановление стоек 60
  • Восстановление турбокомпрессоров 50
  • Восстановление фар без полировки 28
  • Восстановление шаровых опор 52
  • Вскрытие автомобилей 23
  • Вскрытие, замена и ремонт замков 33
  • Вывоз снега, мусора 14
  • Выезд к месту поломки 30
  • Выкуп авто 26
  • Выкуп автомобилей 29
  • Геометрия колёс 78
  • Грузовой шиномонтаж 54
  • Диагностика автомобилей 94
  • Диагностика АКПП 162
  • Диагностика ГБО 46
  • Диагностика ГБО 4 поколения 32
  • Диагностика двигателя 301
  • Диагностика инжектора 181
  • Диагностика кондиционеров 129
  • Диагностика КПП 198
  • Диагностика лакокрасочного покрытия 110
  • Диагностика перед покупкой 208
  • Диагностика подвески 337
  • Диагностика состояния рабочих и тех. жидкостей 278
  • Диагностика топливной аппаратуры дизельных двигателей 112
  • Диагностика топливной системы 200
  • Диагностика тормозной системы 216
  • Диагностика ходовой 271
  • Диагностика холодильного оборудования 48
  • Диагностика ЭБУ 113
  • Диагностика электрооборудования 178
  • Жидкая шумоизоляция 25
  • Жидкое стекло 36
  • Замена автостекол 177
  • Замена ведомого диска сцепления 141
  • Замена вилки сцепления 140
  • Замена воздушного фильтра 197
  • Замена выжимного подшипника сцепления 150
  • Замена газового фильтра 66
  • Замена жидкости сцепления 170
  • Замена и ремонт автостёкол 87
  • Замена и ремонт рулевых реек 202
  • Замена масла в АКПП 251
  • Замена масла и технических жидкостей 491
  • Замена масляного фильтра 249
  • замена педали сцепления 155
  • Замена рабочего цилиндра сцепления 158
  • Замена ремня генератора 228
  • Замена ремня ГРМ 266
  • Замена сайлентблоков 180
  • Замена салонного фильтра 226
  • Замена свечей (при прямом доступе) 275
  • Замена сцепления 190
  • Замена топливного фильтра 227
  • Замена тормозных колодок 345
  • Замена троса сцепления 211
  • Замена фильтров 354
  • Замена цепи ГРМ 263
  • Заправка и ремонт автокондиционеров 202
  • Заправка кондиционеров 198
  • Зарядка АКБ 119
  • Защита фар после полировки 38
  • Изготовление автомобильных дуг 18
  • Изготовление автостекол 16
  • Изготовление бензобаков 23
  • Изготовление втулок 21
  • Изготовление выхлопных систем 29
  • Изготовление деталей под заказ 22
  • Изготовление дубликатов номерных знаков 16
  • Изготовление катализаторов 18
  • Изготовление кенгурятников 17
  • Изготовление подушек 16
  • Изготовление рессор 18
  • Изготовление сабвуферов 16
  • Изготовление сайлентблоков 17
  • Изготовление тентов 17
  • Изготовление тормозных трубок 38
  • Изготовление чип-ключей 19
  • Индивидуальный пошив чехлов 18
  • Калибровка гидроподвески 39
  • Калибровка пневмоподвески 53
  • Капитальный ремонт двигателя 211
  • Карбон 22
  • Колеровка краски 50
  • Компьютерная диагностика 591
  • Компьютерная диагностика на выезде 38
  • Компьютерный подбор красок 68
  • Коррекция показаний одометра 35
  • Круглосуточные сервисы 31
  • Кузовной ремонт 590
  • Локальная покраска бампера 103
  • Маркировка стекол 28
  • Мелкосрочный ремонт 177
  • Мойка грузовых авто 32
  • Мотошиномонтаж 75
  • Наклепка тормозных накладок 27
  • Нанесение жидкого стекла 31
  • Нанокерамика 36
  • Напыление металлов 16
  • Настройка ГБО 26
  • Настройка ГБО 2 поколения 19
  • Обклейка винилом 69
  • Обновление карт навигации 19
  • Оборудование для ремонта ГБЦ 24
  • Оборудование для ремонта стоек 17
  • Оборудование для ремонта форсунок 22
  • Оборудование для СТО 27
  • Оборудование для шиномонтажа 23
  • Обслуживание АКБ 34
  • Обслуживание внедорожников 64
  • Обслуживание квадроциклов 27
  • Обслуживание механических систем впрыска 42
  • Обслуживание мотоциклов 29
  • Обслуживание снегоходов 26
  • Обслуживание фильтров сепараторов 22
  • Обслуживание холодильных установок 18
  • Оклейка винилом 63
  • Отделка деталей натуральным карбоном, деревом. 22
  • Отогрев авто 36
  • Отогрев грузовых авто 17
  • Отогрев грузовых авто 17
  • Ошиповка шин 65
  • Перевозка негабаритных грузов 16
  • Перемотка генераторов 28
  • Перемотка генераторов 30
  • Переоборудование грузовых автомобилей 26
  • Переоборудование легковых автомобилей 38
  • Переоборудование микроавтобусов 42
  • Перепрошивка ЭБУ 43
  • Перетяжка руля 30
  • Перетяжка салона 49
  • Пескоструйная очистка 24
  • Плазменное напыление валов 18
  • Плановое ТО 494
  • Подготовка внедорожников 56
  • Подключение AUX USB к штатным магнитолам 31
  • Покраска 501
  • Покраска велосипедов 24
  • Покраска дисков 61
  • Покрытие антигравийной пленкой 41
  • Полировка 466
  • Полировка автомобиля 169
  • Полировка лобовых стекол 36
  • Полировка фар 104
  • Порошковая покраска 30
  • Порошковая покраска дисков 30
  • Послегарантийное обслуживание 80
  • Пошив тентов 17
  • Правка и покраска дисков 49
  • Предпродажная подготовка 115
  • Предрейсовый медицинский осмотр 16
  • Программирование ключей иммобилайзера 36
  • Продажа автоаксессуаров 56
  • Продажа автомобильной кожи 19
  • Продажа автостёкол 47
  • Продажа запчастей на стартеры и генераторы 41
  • Продажа прицепов 21
  • Продажа смазочных материалов 66
  • Продажа турбин 50
  • Продажа шин и дисков 49
  • Продажа электрики 37
  • Прокатка дисков 55
  • Прокат легковых авто 20
  • Промывка АКПП 73
  • Промывка внутренних полостей системы кондиционирования 59
  • Промывка и диагностика форсунок 108
  • Промывка инжекторов 154
  • Промывка системы охлаждения 125
  • Промывка топливной системы 108
  • Промывка топливной системы дизельного двигателя 77
  • Проточка тормозных дисков 79
  • Проточка тормозных дисков на ступице 41
  • Развал-схождение 297
  • Растонирование авто 39
  • Регулировка CO/CH 36
  • Регулировка клапанов 93
  • Регулировка редуктора ГБО 35
  • Регулировка фар 89
  • Рельефная пленка 24
  • Ремонт Common Rail 74
  • Ремонт DSG 45
  • Ремонт Eberspacher 33
  • Ремонт GDI 43
  • Ремонт GDI двигателей 47
  • Ремонт NEO-DI 34
  • Ремонт PLD-секций 31
  • Ремонт Webasto 45
  • Ремонт автобусов 53
  • Ремонт автомобилей на выезде 28
  • Ремонт автомобильных дуг 22
  • Ремонт автономных отопителей грузовиков 26
  • Ремонт АКПП 227
  • Ремонт АКПП/КПП 236
  • Ремонт амортизатора багажника 56
  • Ремонт амортизаторов и стоек 86
  • Ремонт бамперов 140
  • Ремонт брелка сигнализации 30
  • Ремонт вариаторов (CVT) 69
  • Ремонт вмятин 104
  • Ремонт вмятин без покраски 68
  • Ремонт вмятин вакуумом 30
  • Ремонт водного транспорта 21
  • Ремонт выхлопной системы 151
  • Ремонт ГБО 39
  • Ремонт ГБЦ 93
  • Ремонт генераторов 177
  • Ремонт гибридных двигателей 37
  • Ремонт гидравлики 65
  • Ремонт гидроблоков АКПП 73
  • Ремонт гидробортов 36
  • Ремонт гидрокорректора фар 33
  • Ремонт гидротрансформаторов 47
  • Ремонт глушителей 211
  • Ремонт грузовиков 152
  • Ремонт ГУР 144
  • Ремонт дверных замков и ручек 56
  • Ремонт двигателей D4 52
  • Ремонт двигателя 575
  • Ремонт деформации тормозного диска 41
  • Ремонт дизельных двигателей 156
  • Ремонт дизельных турбин 69
  • Ремонт дисков 116
  • Ремонт задней балки 89
  • Ремонт задних амортизаторов 86
  • Ремонт задних мостов 119
  • Ремонт зажигания 99
  • Ремонт замка зажигания 69
  • Ремонт запотевших фар 41
  • Ремонт и замена автостекол 76
  • Ремонт инжекторов 85
  • Ремонт и покраска бамперов 98
  • Ремонт карбюраторов 97
  • Ремонт карданных валов 100
  • Ремонт катеров и яхт 20
  • Ремонт катушки зажигания 54
  • Ремонт кемперов 28
  • Ремонт клапана форсунки 54
  • Ремонт коммерческого транспорта 85
  • Ремонт компрессоров 60
  • Ремонт контактной группы замка зажигания 53
  • Ремонт КПП 293
  • Ремонт крепления бампера 65
  • Ремонт крепления глушителя 78
  • Ремонт крепления радиатора 76
  • Ремонт крепления фары 68
  • Ремонт крестовины карданного вала 66
  • Ремонт лакокрасочного покрытия 102
  • Ремонт легковых авто 255
  • Ремонт линзы фары 31
  • Ремонт лодочных двигателей 21
  • Ремонт микроавтобусов 82
  • Ремонт МКПП 178
  • Ремонт мототехники 30
  • Ремонт насосов гидроусилителя 98
  • Ремонт насосов ГУР 96
  • Ремонт насос-форсунок 67
  • Ремонт натяжителя ремня генератора 70
  • Ремонт обивки салона 27
  • Ремонт омывателя фар 51
  • Ремонт опоры амортизатора 83
  • Ремонт опоры двигателя 87
  • Ремонт опоры передней стойки 86
  • Ремонт оптики фар 49
  • Ремонт осей прицепов 28
  • Ремонт отопителей 71
  • Ремонт печек 75
  • Ремонт пластика 120
  • Ремонт пластика радиаторов 31
  • Ремонт пневматики 59
  • Ремонт пневмоподвески 88
  • Ремонт поворотно-откидных колонок 34
  • Ремонт подвески 314
  • Ремонт подушек безопасности (SRS) 53
  • Ремонт подъемников для СТО 22
  • Ремонт полуприцепов 33
  • Ремонт поршневой группы двигателя 75
  • Ремонт поршней компрессора 47
  • Ремонт прицепов 87
  • Ремонт пьезофорсунок 40
  • Ремонт радиаторов 83
  • Ремонт рам 52
  • Ремонт распределителей зажигания 58
  • Ремонт распределителя гидравлики 47
  • Ремонт редуктора грузовика 40
  • Ремонт редукторов 127
  • Ремонт рессор 63
  • Ремонт рефрижераторов 31
  • Ремонт решетки бампера 42
  • Ремонт РКПП (роботизированных КПП) 75
  • Ремонт ротора генератора 44
  • Ремонт рулевого управления 180
  • Ремонт рулевых реек 146
  • Ремонт рулевых тяг и наконечников 91
  • Ремонт сдвижных крыш 30
  • Ремонт сигнализации 62
  • Ремонт системы охлаждения 120
  • Ремонт сколов и трещин 64
  • Ремонт скутеров и мопедов 23
  • Ремонт спецтехники 63
  • Ремонт стартеров 131
  • Ремонт стеклоподъемников 81
  • Ремонт стоек 86
  • Ремонт сцепления 149
  • Ремонт тахографов 33
  • Ремонт ТНВД 120
  • Ремонт топливного насоса дизельного двигателя 75
  • Ремонт топливной системы 187
  • Ремонт топливных баков 100
  • Ремонт тормозной системы 302
  • Ремонт трейлеров 27
  • Ремонт трубок высокого давления 59
  • Ремонт турбин 106
  • Ремонт турбокомпрессора 71
  • Ремонт узлов и агрегатов 39
  • Ремонт фар 62
  • Ремонт форсунок 121
  • Ремонт фургонов 33
  • Ремонт ходовой 500
  • Ремонт шин 125
  • Ремонт шлангов высокого давления ГУР 56
  • Ремонт шлангов и трубопроводов 62
  • Ремонт электронных блоков 92
  • Ремонт электронных систем 130
  • Ремонт электрооборудования 352
  • Ремонт электрореек 55
  • Реставрация автомобилей 47
  • Реставрация кожанного салона 24
  • Реставрация панелей, airbag 31
  • Реставрация турбин 33
  • Сварка аргоном 84
  • Сварочные работы 212
  • Сезонное хранение техники 29
  • Сезонное хранение шин 92
  • Сертификация ГБО 20
  • Системы предотвращения аварий 23
  • Слесарный ремонт 270
  • Снижение расхода топлива 43
  • Токарные работы 39
  • Тонирование оптики 44
  • Тонировка 134
  • Тюнинг 121
  • Увеличение дорожного просвета 52
  • Удаление вмятин без покраски 34
  • Удаление запахов в салоне авто 28
  • Удаление катализаторов 74
  • Удаление сажевого фильтра 62
  • Ультразвуковая мойка деталей двигателя 22
  • Усиление рессор 38
  • Услуга трезвый водитель 23
  • Услуги медика. механика 21
  • Установка Webasto 57
  • Установка автономных отопителей 35
  • Установка амортизаторов 78
  • Установка газодизельного оборудования 29
  • Установка ГБО 2 поколения 22
  • Установка ГБО 4 поколения 24
  • Установка ГБО 5 поколения 24
  • Установка защиты двигателя 95
  • Установка и изготовление автостекол 31
  • Установка и обслуживание ГБО 31
  • Установка и ремонт дополнительного оборудования 183
  • Установка и ремонт рефрижераторов 29
  • Установка и ремонт сигнализаций 78
  • Установка и ремонт стеклоподъемников 66
  • Установка камер заднего вида 63
  • Установка кондиционеров 45
  • Установка ксенона 105
  • Установка люков 38
  • Установка мониторов в подголовники 39
  • Установка отопителей 46
  • Установка парктроников 121
  • Установка пламегасителей 53
  • Установка пневмоподвески 49
  • Установка подогрева сидений 49
  • Установка подогревателей 63
  • Установка ПТФ 58
  • Установка радиостанций 40
  • Установка рефрижераторов 26
  • Установка сигнализации 150
  • Установка спецсигналов 31
  • Установка стекол 54
  • Установка тахографов 30
  • Установка трекеров 34
  • Установка турбин 52
  • Установка фаркопов 58
  • Установка ходовых огней 60
  • Установка электронных датчиков давления 40
  • Установка эмулятора лямбда датчика 50
  • Флокирование 18
  • Химчистка 50
  • Химчистка салона 156
  • Холодное цинкование 22
  • Чип-тюнинг 86
  • Чистка катализатора 43
  • Чистка кузова от клея 35
  • Чистка отопителей салона 39
  • Чистка сажевых фильтров 74
  • Чистка форсунок 84
  • Чистка форсунок ультразвуком 48
  • Шумоизоляция 120
  • Эвакуатор 91
  • Экономия топлива 33
  • Экспресс замена масла 119
  • Электронная диагностика катеров и яхт 17
  • Эндоскопирование/видеоскопирование двигателя 33

Диагностика двигателя

Двигатель внутреннего сгорания – один из важнейших частей автомобиля, и появление в нем поломок может привести к серьезным последствиям. Если с вмятиной на крыле можно некоторое время мириться, то посторонний стук в моторном отсеке может быть признаком скорого выхода из строя двигателя. Мы рекомендуем не дожидаться появления неисправностей автомобиля, а своевременно проводить техническое обслуживание. Комплексная диагностика двигателя в СПб в автосервисе «Астор» позволяет вовремя выявлять малейшие отклонения в его работе и устранять поломки.

Существует ряд явных признаков, сигнализирующих о неправильной работе двигателя внутреннего сгорания. В первую очередь это:

  • индикация на приборной панели о наличии ошибок (загорелся значок check engine);
  • повышенный расход топлива или масла;
  • неравномерная работа мотора: обороты «плавают», завышены, двигатель «троит» или самопроизвольно глохнет.

Помимо этих признаков, стоит обратить внимание на посторонние звуки, это может быть стук, скрежет, скрип. Также признаком нестабильной работы двигателя автомобиля является увеличение вибрации. Нередко водители не могут вовремя заметить возникшую поломку из-за хорошей шумоизоляции или громко включенной музыки, поэтому важно не забывать прислушиваться к работе двигателя, чтобы своевременно обнаружить и устранить поломку.

Не забывайте проверять уровень масла в двигателе автомобиля. Слишком низкий уровень может привести к серьезным неисправностям и большим финансовым тратам.

Двигатель внутреннего сгорания представляет собой сложный механизм, управляемый различными электронными системами. Все его элементы связаны между собой, поэтому поломка одной детали зачастую влечет за собой выход из строя других узлов. Если за состоянием машины не следить, с каждым днем ее ремонт будет стоить дороже и дороже. Если вы хотите, чтобы автомобиль служил без проблем долгие годы, рекомендуется сделать полную диагностику технического состояния ДВС в специализированном центре. Эта услуга доступна в автоцентре «Астор».

В нашем распоряжении самое современное компьютеризированное оборудование для проведения комплексной диагностики двигателя, трансмиссии, подвески и других элементов автомобиля. Опыт работы специалистов «Астор» превышает 15 лет. Мы без проблем проводим качественную диагностику и ремонт любой сложности всех марок и моделей автомобилей независимо от их класса и цены. Автоцентр имеет удобное расположение в Московском районе, благодаря чему к нам удобно добираться из центра города, а также Фрунзенского района и Купчино.

Мы дорожим своей репутацией и всегда предоставляем гарантию на выполненные работы по ремонту и обслуживанию автомобиля. Обращайтесь и убедитесь в непревзойденном качестве самостоятельно!

ПогарМотор ›
Блог ›
Проверка Б/У двигателя при покупке

Как я и обещал, сейчас я напишу на что прежде всего необходимо обращать внимание при покупке двигателя. В самом начале своей деятельности мы тоже покупали моторы «подешевле» как нам казалось. Пользовались услугами литовцев и предприимчивых белорусов, которые занимались выносом моторов за границу, мы тогда не знали откуда эти моторы и их историю. Было много проблем с качеством, но зато был приобретен огромный опыт в проверке двигателей. Отвлекусь и скажу, сейчас я пользуюсь услугами трех проверенных поставщиков и многие приемы проверки двс уже не использую, т.к я уже долго с ними сотрудничаю и могу проверить всю историю мотора. Был случай, нам заказали мотор на порш кайен. Цена двигателя 4000$ и мы для проверки связывались с хозяином авто в Англии. Это заняло очень много времени( аукционы с неохотой предоставляют данные о своих клиентах, даже надо сказать, что не предоставляют никаких данных), мы через оптовика все же добились этого и связались с хозяином, он рассказал причину продажи авто, пробег(он совпал с заявленным) и мы были уверены в качестве двс. Конечно и у меня случается брак с моторами, но это всего 1.5% и все были заменены в кратчайшие сроки, клиенты остались довольны.
Дальше по теме. Именно в самом начале я и начал получать опыт по проверке моторов, мы всегда возили с собой моториста(бывало и двух). У них я и перенял весь опыт.
На что следует обращать внимание:
— европейский мотор в очень редких случаях подвергается крупному ремонту и поэтому следует обращать внимание на внешние признаки. На болтах креплений основных узлов не должны быть свернуты грани, не должно быть герметика(хотя есть моторы, где герметик используется заводом изготовителем, на таких моторах его почти не видно и лежит он ровно, часто это японские моторы). Расходники используются оригинальные или крупных европейских фирм(ремни гейтс и континенталь, фильтра манн и кнехт и т.д). Подтеки масла бывают на большинстве двс(особенности транспортировки и слива масла, часто его сливают перевернув мотор через щуп или заливную горловину)
— осмотрите внешне на наличие в укромных местах песка и мелких водорослей(и такое бывает) это свидетельствует о том что двс снят с утопленника(они очень дешевые) и некоторые продавцы зарабатывают на таких моторах наценивая 100-150% цены.
— проверните двигатель на полный оборот, если мотор очень старый или в него попала вода, внутри будет очень сильная каррозия(вы это услышите при обороте). Выкрутите одну свечку, наконечник должен быть коричневым, что свидетельствует о правильной работе двигателя(наберите в яндексе там есть картинки) желательно проверить все свечи. Был случай, мой клиент перед тем как обратиться ко мне купил мотор у частника с пробегом 70000 внешне в идеальном состоянии, а когда начали крутить коленвал мотор делал только оборот на 180 град. когда выкрутили свечи 2 из них были с очень сильной ржавчиной(в мотор попала вода и он начал ржаветь изнутри).
— если коллектора сняты оцените состояние клапанов и направляющих(на большинстве евромоторов они без признаков нагара, почти состояние новых), но есть и моторы где нагар должен быть(часто это немецкие V-образники).
— очень хороший показатель износа поперечный люфт коленвала, для замера нужен будет микрометр.
— спросите у продавца как давно мотор демонтирован с автомобиля и в каких условиях хранился. Бояться больших сроков не следует, при правильном хранении двигатель работает отлично и после нескольких лет хранения(сколько я знаю разборок, где моторы хранятся на земле под открытым небом). Я сам продавал моторы, которые лежали 6-7 лет на складе все они замечательно работают и по сей день, но в таких случаях я рекомендую прибегнуть к помощи какой либо химии(я рекомендую залить немного керосина в цилиндры и дать постоять день, проверено не один раз) только потом не забудьте пролить маслом двигатель, чтобы удалить химию.
— на компрессию внимания особого, лично я, не обращаю. Нигде ее не замеряют по технологии, а некоторые продавцы могут и подлить немного масла в цилиндры для увеличения показателей.

Ну вот я и описал процесс проверки моторов, может что то и забыл т.к. большинство приемов я уже не использую. Хотя каждый мотор который я беру у поставщиков я осматриваю сам, для большей уверенности. Но с ними я уже работаю на протяжении нескольких лет и проблем не возникало, все четко и прозрачно я доволен их работой, а мои клиенты довольны нашей работой. Конечно курс рубля внес свои коррективы в нашу работу, но мы не прекращали своей деятельности даже в кризис, потому что наши клиенты рекомендовали нас своим знакомым и мы всегда были обеспечены заказами. Сейчас цены очень даже хорошо могут конкурировать с Российскими разборками, а наше качество заметно выше. Наша компания занимается доставкой всех узлов и агрегатов на автомобили которые есть в Европе. Японцы, корейцы только европейского производства. Отправляем по всей России.
Пишите, оставляйте комментарии и желаю никогда не сталкиваться с проблемой замены мотора, а если уже и настигла такая беда, то наша компания поможет вам найти лучший мотор и за лучшую для вас цену.
Мы возим почти все запчасти, если что то интересует прошу писать марку, модель и год авто.

Если вы из другого города, есть возможность оплаты товара при получении в терминале транспортной компании в своем городе т.е. вы платите за мотор когда уже он в вашем городе и вы его посмотрели. Нам необходима только небольшая предоплата, размер которой зависит от расстояния до вашего города. Обычно это 2-3 тысячи рублей. Это еще одно доказательство нашей порядочности.
С уважением,
менеджер компании ПогарМотор Андрей

Как выбрать б/у двигатель: на что обратить внимание при покупке?

Часто при поломке двигателя самым выгодным решением является покупка бывшего в эксплуатации (б/у) силового агрегата. Как правило, б/у мотор с установкой обойдется на порядок дешевле капитального ремонта неисправного двигателя. Да и успех «капиталки» сильно зависит от квалификации мастера-моториста, который ремонтирует двигатель.

Что такое контрактный мотор?

Понятие «контрактный двигатель» сохранилось с тех давних времен, когда было запрещено просто так менять моторы на автомобилях. Дело в том, что когда-то серийный номер силового агрегата должен был четко соответствовать VIN автомобиля. А замена неисправного мотора на б/у производилась по специальной процедуре с поставкой подходящего двигателя на условиях договора – контракта. Но уже давно никакой закон не «привязывает» серийный номер двигателя к кузову автомобиля. Менять и устанавливать другие моторы на автомобиль можно совершенно свободно. Следовательно, понятие «контрактного двигателя» устарело. Под этим термином сегодня понимают любой мотор с пробегом. Разумеется, крупные и серьезные поставщики б/у силовых агрегатов скрепляют сделку по продаже мотора договором и гарантией, которые тоже можно считать «контрактом».

В любом случае, б/у совершенно легально снимают с машины-донора и выставляют на продажу. Компании предлагают как и моторы полностью в сборе со всем навесным оборудованием (блоком управления, турбиной, коллекторами, стартером, генератором, ТНВД и другими насосами и т.д), так и «голые столбики», то есть непосредственно двигатель с поддоном, блоком, головкой блока и внутренними деталями.

Откуда берутся б/у двигатели?

Машины, с которых снимают силовые агрегаты, попадают на зарубежные разборки по различным причинам. Обычно такими причинами являются ДТП или угон, в результате которого машину просто списали по страховке, утилизация автомобиля (сегодня в Европе под категорию не экологичных попадает огромное количество машин, владельцы избавляются от них за бонусы на покупку новой машины). Важно понимать, что в большинстве случаев на разборки приезжают машины, которые нормально и бережно эксплуатировались и своевременно обслуживались. Да, встречаются на разборках и автомобили, которые пришли в негодность из-за технических проблем по части двигателя или АКПП. Но тут в большинстве случаев состояние двигателя прозрачно: такие машины не заводятся, либо мотор работает с явными перебоями, дымит, не развивает обороты. В любом случае, в компании «АвтоСтронг-М» мастера, разбирающие автомобили, делают не только фото машины, но и снимают видео работы ее двигателя, которое прикрепляется в каталог вместе с объявлением о продаже силового агрегата. Также стоит отметить, что серьезные импортеры б/у запчастей не будут выставлять на продажу двигатель с неисправностями или серьезным износом. В компании «АвтоСтронг-М» тройной контроль качества силовых агрегатов: сначала на этапе разборки автомобиля на зарубежной площадке, затем по прибытии на склад на этапе подачи объявления о продаже в каталог и при выдаче клиенту. На каждый проданный и переданный клиенту двигатель действует гарантия сроком 30 дней.

Как выбрать б/у мотор?

Существует несколько правил и советов по поводу покупки б/у двигателя. Сразу отметим, что на дворе уже давно 21-й век и современные информационные технологии позволяют собрать и получить гораздо больше информации, чем лет 5-10 назад.

Первым критерием, по которому можно судить о состоянии двигателя, назовем открытость информации о нем. Как уже упоминали выше, большие импортеры с полным циклом разборки и доставки запчастей, снимают видео работы двигателя, где видна и приборная панель с пробегом, горящими на ней ошибками, и «прогазовка» и работа мотора со стороны, включая состояние маслозаливной горловины и ее пробки, проверку уровня масла штатным щупом. Уже по этим данным можно составить мнение о выставленном на продажу двигателе. На нашем техническом канале вы можете увидеть первоначальную проверку двигателей на автомобилях, прибывающих на разборку компании «Автостронг-М».

При осмотре двигателя на складе перед покупкой следует обратить внимание на следующие моменты. В первую очередь смотрим, мыт ли двигатель. Мытый двигатель – не самый хороший признак, так как стирает некоторые нюансы эксплуатации мотора. Возможно, по его прокладкам и сальникам текло масло. А, значит, оно продолжит сочиться и после установки и запуска двигателя в эксплуатацию. И, в лучшем случае, это будет единственная проблема этого мотора. Обычно мойка не смывает всю грязь, поэтому следует осмотреть некоторые укромные уголки: поверхности под шкивами, узкие стыки на ребрах блока и т.п. Если блок чистый, а там видна грязь, то мотор явно мыли.

А вот ржавчина и окислы на поверхности блока, болтов, коллекторе не является признаком проблем с мотором. Напротив, эти явления скорее являются признаком того как и сколько времени мотор хранился на складе. А также очень приблизительно могут указывать на реальный пробег силового агрегата.

Затем, обращаем внимание на состояние пробки маслозаливной горловины. Она не должна быть чистой: блестеть металлом и не иметь на своей поверхности следов масла. Наоборот, масляная пленка должно присутствовать на поверхности пробки, на резьбе. Но нагара, посторонних фракций, пены, эмульсии быть не должно. Это все признаки скрытых проблем с мотором. Тут же отметим, что если мотор хранится некоторое время, то в маслозаливной горловине останутся лишь следы масла, да нагара, если он образовывался при работе двигателя. Все остальное опадет и осядет.

Необходимо посмотреть и на масляный фильтр. Масло в нем, естественно, будет отработанное, черное, но оно не должно иметь примесей и должно выглядеть именно как масло, а не как густая темная субстанция. После замены двигателя масло стоит обязательно заменить, кроме этого нужно заменить все необходимые технические жидкости.

Далее осматриваем уплотнения на соединениях клапанной крышки и ГБЦ, поддона (масляного картера) и блока, крышки ГРМ и блока, каких-то навесных деталей (насосов, помп и т.д.). В соединениях должны присутствовать штатные уплотнительные средства: либо штатный герметик, либо резиновая прокладка. Не должно быть «нефирменного» герметика, который можно узнать по нехарактерному цвету или неаккуратному нанесению с торчащими наружу излишками. Вообще зазводской герметик наносится тончайшим слоем и не выступает за края уплотняемых деталей. Но тут сделаем оговорку: встречаются моторы, где с завода уплотнения, обычно это резиновые прокладки, дают течь и вообще долго не ходят. Нередко для таких моторов применяется более действенная «посадка на герметик». В принципе, это допустимо. Однако как правило к таким нестандартным решениям не прибегают на хороших зарубежных СТО.

Затем осматриваем всевозможные соединения двигателя: болты, хомуты и прочее. Болтами, находящимися на наружных поверхностях двигателя, крепятся поддоны, крышки, шкивы, навесное оборудование. На «шляпках» болтов не должно быть следов откручивания, которые свидетельствуют о том, что мотор вскрывали и разбирали.

Хомуты, которые крепят и герметизируют на двигателях патрубки, шланги и прочее, сегодня обычно устанавливаются специальным инструментом (т.е. не отверткой) для быстрого снятия и установки. После снятия хомута и его последующей аккуратной установки обычно остается след на мягкой поверхности шланга или патрубка: своеобразное кольцевое замятие. Таких следов быть не должно либо они как минимум должны насторожить покупателя: зачем хомут снимали и почему не установили новый патрубок или шланг, который он герметизирует.

После этого можно осмотреть дроссельную заслонку на бензиновом моторе и заслонку, расположенную рядом с клапаном системы рециркуляции выхлопных газов. Заслонка не должна быть закисшей. Во впускном канале за ней (т.е. в направлении двигателя) не должно быть густого слоя кокса, нагара, влаги. Хотя для дизельного мотора заметное количество сухого комковатого масляного налета во впуске – практически норма. Он собирается и формируется из большого количества рециркулирующих выхлопных газов и масляного тумана, который неизбежно просачивается во впуск из картриджа турбины. А вот грязный и замасленный впускной коллектор на бензиновом моторе – плохой признак.

При возможности следует снять один из патрубков системы вентиляции картерных газов. Внутри должно быть относительно чисто, без обилия кокса и сгустков старого масла. А вот присутствие масляного запотевания внутри – нормальный признак.

На бензиновом моторе при возможности следует выкрутить свечи зажигания. Нормальное состояние свечей следующее: ровный черный сухой нагар (как будто сильная копоть) на электроде, электрод без повреждений, сухая резьба, без следов пробоев на изоляторе свечи (керамический изолятор над резьбовым поясом должен быть светлым, без характерной «подкопченности», свидетельсвующей о пробоях).

Хорошим показателем здоровья двигателя является состояние его турбины, если она не демонтирована. Турбина должна быть сухой – без присутствия жирных масляных следов на обеих ее крыльчатках. Также должен отсутствовать люфт ее вала. Для проверки нужно просто прикоснуться к валу и пошевелить его. Допускается лишь минимальный поперечный люфт вала. Если турбина выглядит печально, а вал ее люфтит, то наверняка в моторе есть проблемы посерьезнее.

Есть один очень полезный прием проверки приобретаемого БУ мотора – проверка компрессии. Конечно, самые точные данные можно получить при помощи компрессометра. Но если его нет, кое-какие сведения все же можно получить. Достаточно взять ключ и попробовать провернуть двигатель по часовой стрелке, «зацепившись» за шкив коленвала. Важно помнить, что крутить нужно по часовой стрелк. Исключение – моторы Honda, которые традиционно вращаются против часовой стрелки.

Если компрессия в норме, то сначала ключ будет идти очень тяжело и немного пружинить назад, а в момент открытия клапанов легко прокручиваться дальше. Так надо проверить каждый из цилиндров. Конечно вы не получите точные результаты по компрессии двигателя, но уж о его работоспособности узнаете точно. Кроме того, можно обратить внимание на плавность вращения коленвала и равномерность хода поршней.

Важная особенность установки и запуска БУ двигателя.

Установка мотора должна производиться квалифицированными мастерами, которые не только правильно его установят, заменят все технические жидкости и расходники, включая комплект ремня ГРМ, но также правильно подготовят мотор к запуску. Также важно избавиться от последствий гибели предыдущего мотора. Например, совсем не лишним будет мойка впускного коллектора, особенно если он заимствован со старого развалившегося мотора.

Chrysler Sebring 2.7 stage 1 ›
Бортжурнал ›
диагностика системы охлаждения на газы. Часть 3 😀

так выглядит тестер

В понедельник оставил автомобиль в скм авто. Клапан ЕГР в итоге не подошел(неоригинал STANDART EGV 843). В 5 фирмах(автоклондайк, академия и т.д.) твердили этот номер детали под мой вин. Приехал забирать машину, и пользуясь случаям опробовал приобретенный через интернет в «Ода Сервис» тестер на наличие утечки газов в системе охлаждения.

1) Завел автомобиль, открыл расширительный бачок, вставил колбообразный тестер.

Пошли кратковременные пузырьки в колбе с жидкостью.Далее накачал резиновой подушкой воздух из системы охлаждения, предварительно немного погазовав до 2-3 тысяч оборотов.

2) Процедура подкачки воздуха длилась минуты 3.

3) кстати колба идеально входит и крепится в расширительном бачке, так как имеет резиновое основание. Вынув колбу покрутил, потряс (как в альт авто). В результате жидкость в колбе синего цвета постепенно приобрела зеленый цвет. Что означает наличие СО2 в системе охлаждения.

Мастер удивился такому методу проверки и сказал, что газов просто быть не может. Антифриз не уходит, двигатель работает идеально, печка греет отлично и (забыл с его слов как называется) какой то резиновый шланг, если бы были газы, на прогретом двигателе не прожимался бы пальцами с такой легкостью. От себя скажу, что при продолжительной езде с разгонами, температура чуть ниже середины или ровно посередине, как приклеенная. Двигатель прогревается отлично, печка через 5 минут прогрева начинает дуть теплым, а через еще 5 мин уже нагревает идеально. На холодной машине, при прогреве и прогазовке в расширительном бачке идут мелкие пузырики. Два мастера из разных сервисов сказали, что это пузырьки воздуха, так как недавно меняли радиатор печки и они еще долго будут выходить…

Посмотрев на мое рукоделие, мастер сказал, что я купил себе за 2900 на*бку для развода на ремонт, не обращай внимание, ездий. Если что то произойдет, то будем ремонтировать, а сейчас нет никаких оснований. Когда он менял прокладку клапанной крышки, говорит под крышкой все чисто, как должно быть. Это приятно, и говорит о хорошем масле, своевреенной замене. Но теперь не это важно.

Вобщем обеспокоен этими газами в системе охлаждения, где искать правду. в альт авто или в другом сервисе…по содействию коллеги(он его хороший знакомый или даже родственник)у меня смотрел авто- сервисмен с большим стажем по американцам Сергей, известный по форуму крайслер из линком авто сказал, что все отлично нет газов, машина в хорошем состоянии…

Вобщем опять я в заблуждении…

кто нибудь хочет сделать тест на наличие газов в системе охлаждения бесплатно? приезжайте 🙂

кстати, сделал тест на бутылке колы двух литровой, там на дне кола была, встряс, прислонил тестер, резиновый наконечник идеально перекрыл горлшко, забрал воздух, подкачал подушкой — моментально за несколько секунд окрасилась с темносинего в желтый и прозрачный как мочу цветом…))))тестер то работает)))

Набор для диагностики системы охлаждения

Нередко в практической работе механику приходится решать головоломку, связанную с неправильной работой системы охлаждения двигателя. Налицо образование паровых пробок в системе, но не всегда причину удается установить сразу. Наиболее часто неприятности нам преподносят водяной насос, термостат и еще реле включения вентилятора. Такого рода неисправности проявляют себя после прогрева двигателя до рабочей температуры. Нередко происходит прорыв газов по причине разрушения прокладки головки блока или трещин в стенке цилиндра или головки блока. Когда утечка довольно значительная, то это легко определяется по резкому увеличению давления в системе охлаждения двигателя, которое наблюдается даже на холодном двигателе. Другое дело, обнаружить это на первых незначительных прорывах, возникающих только при достижении двигателем температуры 70 — 90° С. Как раз это и есть тот момент, который желательно не упустить, чтобы не произошло сильного перегрева двигателя с последующим дорогостоящим ремонтом. Недавно попался на глаза набор для реализации этого исследования, причем за очень доступную цену1. Раньше такой набор был только в предложениях широко известных производителей автосервисного оборудования и инструментов, что далеко не всем было по карману. К тому же не так часто требуется его наличие, но тут невозможно было устоять от предложения из-за цены.

Этот испытательный комплект используется для выявления проникания продуктов сгорания (СО) из полости цилиндров в объем системы охлаждения двигателя автомобиля. Испытательная жидкость из комплекта (синего цвета) должна быть смешанна с испарениями в радиаторе. Если жидкость становится желтой, это означает, что присутствует проникание отработанных газов из цилиндра в систему охлаждения. Таким образом, выхлопные газы из цилиндров не все попадают в выхлопную трубу, а некоторая часть из них попадает с охлаждающей жидкостью в радиатор. Проверку проводят при первых признаках увеличения уровня охлаждающей жидкости и давления в радиаторе.

Проведение испытаний

1. Уменьшите приблизительно на 10% объем охлаждающей жидкости в радиаторе.

2. Заполните испытательной жидкостью верхнюю проверочную колбу (не выше линии маркировки).

3. Запустите двигатель и доведите температуру охлаждающей жидкости до выделения заметного количества пара.

4. Как показано на рисунке, устанавливаем испытательный комплект в расширительный бачок радиатора при помощи резинового конического уплотнителя, чтобы закачать пар из радиатора при помощи груши. Колба в основании испытательного комплекта используется как фильтр потока.

5. Как вариант, использование специального комплекта переходников, предлагаемого в продаже для проверки герметичности системы охлаждения. Присоединяете тестер радиатора с быстросъемным соединением и накачиваете пары из радиатора при помощи груши. Такое подсоединение исключает возможное проникновение газов со стороны, и результат испытаний имеет значительно меньшую погрешность.

6. Используя способ, показанный на рисунке, можно проводить измерение, не закачивая воздух с помощью груши. Имеем под давлением пары, смешанные с газом, которые поступают свободно из радиатора и проходят через испытательную жидкость.

7. После окончания проверки, следует прокачать чистый воздух несколько раз из атмосферы через проверочную емкость, заполненную смесью газа с проверочной жидкостью. При этом испытательная жидкость возвращается к синему цвету и может сохраняться для проведения следующего теста.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во время теста температура в радиаторе значительно повышается, поэтому оператор должен принять все меры предосторожности, возможны травмы.

Очень кстати к нам на СТО приехал автомобиль. Со слов владельца, после достижения двигателем рабочей температуры происходит «завоздушивание» отопителя салона (холодный воздух из печки), а дальше выброс охлаждающей жидкости. Поскольку двигатель прогрет, то вместо пробки расширительного бачка системы охлаждения установили измерительный комплект. После непродолжительного времени работы двигателя в колбу прибора начало поступать обильное количество газа (видно по пузырькам в измерительной колбе).

При этом цвет синей индикаторной жидкости приобрел слегка зеленоватый оттенок. А во время увеличения оборотов двигателя вообще прекращалось проступание пузырьков воздуха в измерительную колбу. Вывод напрашивался сам — нет прорыва газов в систему охлаждения. Проблема оказалась в пробке расширительного бачка, негерметичный клапан не позволял увеличиться давлению в системе охлаждения, и происходило закипание охлаждающей жидкости в головке блока цилиндров, фактически в пределах рабочей температуры двигателя. После замены пробки расширительного бачка все «неприятности» остались в прошлом.

А вот владельцу другого автомобиля повезло куда меньше: при испытании комплектом его системы охлаждения, практически незамедлительно испытательная жидкость в верхней колбе приобретала цвет апельсинового сока.