Установка амортизаторов капота

Сообщества ›
Ford Maverick / Escape | Mazda Tribute | Mercury Mariner ›
Блог ›
Установка Амортизаторов(газовых упоров) капота.

Всем привет!

Все мы волей- не волей лазаем к сердцу нашего автомобиля — Силовому агрегату. Двигателю, проще говоря.

Причины разные, от банальной проверки уровня жидкостей, до каких то работ. Лампочку в фаре поменять, фильтры, датчики, клапана или жижу залить в бачок омывателя…и пр. И каждый раз для этого мы открываем капот…

Совсем недавно, я писал о приобретении кое-каких штучек в арсенал автомобиля.

Собственно, это амортизаторы капота, или, как их еще называют, газовые упоры капота. Суть проста и ясна — капот у вас, как крышка багажника, от легкого движения рукой будет держаться на стойках, а не на кочерге.

Ну пример вам:

Зима, слякоть, грязища, машину не узнать. По дороге у вас кончилась омывайка. Вы идете в багажник, берете балон омывайки, подходите к капоту( при условии что вы разблокировали замок из салона) и тут, если стоек нет, вам надо взяться одной рукой за замок капота, открыть капот, второй рукой поставить кочергу. Ясное дело это не удобно, особенно если одна из рук занята. Со стойками все проще. Подошел, взялся за капот ОДНОЙ рукой, отщелкнул замок и поднял чучуть капот, дальше он откроется сам. Аналогично, при закрытии.

Штудируя инет( включая сети супостатов) я нашел всего-лишь ОДИН комплект на мою машину, ровно как и на форды.

Вся информация, что, где как и откуда, будет в конце. Общий вид, можно посмотреть в предыдущей статье о покупке.

Собственно комплект пришел ввиде коробки из пластика( или как там это называется), внутри лежал полный установочный набор + сами стойки. Стойки были в полностью выпущеном состоянии, закреплены паралоновыми( из очень жесткого) вставками, все доп детали лежали в отдельных пакетиках. По качеству, выгляди очень даже. Все подписано, причем, подписана и сторона, и какой частью ставить куда. Ну для совсем потерянных. У стоек головки(сами шарниры) откручиваются и регулируются, так что тут проблем нет. Все радует глаз, в процессе установки, практически придраться было не к чему. В комплекте шли:

— 2 стойки( амортизаторы) капота.

Стойки. Головки с шарнирами отворачиваются и регулируются. В шарнирах имеется заводская смазка, и ограничители.

— Крепеж в отдельном пакетике( 2 болта с шарниром, для установки на крыле, 2 пластины для установки на капоте, 2 шайбы для болта-шарнира в крыло, 2 шайбы для пластины с шарниром на капоте, 2 фиксирующие шайбы.

Весь крепеж на Левую сторону. На фото шайбы перепутаны местами большая идет к петле капота, маленькая к болту-шарниру в крыло.

— ГСМ в отдельном пакетике. Баночка со смазкой( что-то вроде ШРУСовой или литола), ватная палочка.

— Инструкция по установке. Не на русском, но для тех, кто не владеет языками ненашинскими, все понятно показано на картинках.

Установка

Приехав на дачу, в субботу, решился, что в такую жару помыть машину я не успею, по этому вылезая из бассеина и допивая пиво, решил все-таки поставить приобретение.

Решил начать с Левой( водительской) стороны. Вооружился следующим:

— Трещотка, с длинной головкой на 10( или 8, не помню.) Длинная нужна для того, что бы было удобно все откручивать, не цепляя края.
— Установочный набор, собственно.
— 2 лучших друга при таких работах — Силиконовая смазка от LIQUI MOLY и Penetrus. Первая отлично смазывает, вторая отлично дает открутиться даже самым закипевшим гайкам.

Лучшие друзья при установке )

Заливаем болты в крыле пенетрусом, заливаем болты на креплении капота им же. Ждем с минутку, заливаем еще разок, идем курим( можно гайд почитать еще раз), отворачиваем.

Вот этот болт в крыле отворачиваем

Этот болт( котоырй сверху замочен) отворачиваем в петле капота.

Штатные болты отворачиваются вместе с шайбами. Лично я их снять не смог, для этого видимо, в комплекте, как раз, и идут разные шайбы( две большие, две малые). Берем болт-шарнир для установки в Fender(крыло), берем маленькую шайбу, заливаем посадочное отверстие обильненько силиконовой смазкой, заливаем болт, закручиваем.

Закручиваем болт-шарнир в крыло

Готово

Далее, откручиваем верхний( ближний к переднему бамперу) болт на петле капота. У меня открутились туговато, но быстро, благо пенетрус все это дело «отмочил».

Берем из установочного набора Планку с шарниром( смотрим что бы сторона была левая), большую шайбу, стопорную шайбу. Родной болт открычивается со своей шайбой, но при примерке, планка с шарниром упиралась в капот, отчего не садилась ровно. Или задумка такая или, что я сделал следующий бутерброд, что бы она встала ровно( и то ухом с шарниром она чучуть впивается в капот, но это не страшно). Бутерброд получился такой:

Бутерброд.

Болт с родной шайбой, пластина с шарниром( сам крепеж), шайба большая из комплекта, стопорная шайба( ближняя к капоту).

Аналогично заливаем все обильненько силиконовой смазкой, закручиваем. Отлично, все село на ура.

Прикрутилось, слегка задев капот.

Открываем\закрываем капот, смотрим что бы ничего не мешало. Все на своих местах, ни во что не упирается. Отлично. Идем дальше.

Далее, идем за стойкой. В стойке есть специальные ограничители( что бы она не слетела с шарнира). Их нужно повернуть ПО часовой стрелке и высунуть вниз.

Ограничитель. Крутим по часовой, разгибая. потом просто тянем вниз, и ограничитель выходит.

Потом, берем баночку со смазкой из комплекта, обильненько наносим смазочку на шарниры( на крыле и на петле капота). В самих стойках смазка уже есть(шарнирах), но я чучуть добавил.

смазываем. смазываем. На всякий тоже, еще раз смазываем

После того, как смазали — регулируем головки с шарнирами на стойках( они откручиваются и крутятся).

Далее, поднимаем РУКОЙ капот, ибо в выпущенном состоянии стойка просто не сядет на оба шарнира, придется чутка подзадрать капот. И надеваем стойку на крепеж. Надавливаем на каждом шарнире на стойку, что бы она нормально села, затем вставляем фиксаторы в стойку. Все. Она установлена. Проверяем, закрыванием капота, что нигде-ничего не мешается. Все отлично.

Ставим Защелкиваем фиксатор

Далее, акуратненько, начинаем продавливать стойку( лучше что бы вам кто-то помог). Стойка просядет, и начнет нормально работать.Затем, делаем аналогично на правой стороне.

Мне, правую сторону своими руками сделать не дали, пришлось руководствовать начинающим ; )

подмастерье ; )

Пару нюансов по поводу установки:

— Родные болты из крыла и петли капота выкручиваются с шайбами вместе. Не знаю почему, видимо такая технология.

— У меня крепеж на петле капота, упирается в капот. Видимо, задумка. Обработал то место, подложил чучуть вибры.

Упирается чучуть в капот. Подкладывем кусочик вибры и подтягиваем. Отлично садится и не гуляет.

— С правой стороны идет шланг к форсункам лобового стекла. По этому, при установке крепежа на правую петлю капота — не передавите его. Проложите акуратненько сверху.

Шланг к омывателю надо чуточку пододвинуть.

Собственно, когда правая стойка была установлена, небольшой тест. И результат:

В последствии сделал небольшой тюнинг замка капота. Отмочил его от грязи. Остатки смазки ( с баночки, которая шла в комплекте для установки стоек) пустил на замок капота, залил его силиконовой смазкой и смазал.

Ответную часть замка( на капоте которая) отмыл карбклинером, наматал на скобу толстый слой изоленты, тоже смазал сверху. Теперь капот закрывается тихо, и открывается тихо. Без лязганья и скрипов.

На все-про все ушло 10 минут с перекуром =)

Видос

Что где как и по чем?

Наклейка на упаковке. Производитель — Autobahn88, тайвань.

Дабы не таить супер информацию, делюсь для всех страждущих.

Стойки куплены по цене 3 452 рубля за комплект ( в заказе была сумма 3762, но объявили 3452).

Покупал ЗЕСЬ. Были в наличии в Красноярске. Мне предложили забрать самовывозом в Москве( с ожиданием в 2 недели, как они доедут до МСК силами компании). Так и сделал. От доставки транспортной компанией из Красноярска отказался.

Что еще добавить…Удобно, практично. Посмотрим как проживут.

Размеры зачекинил, так-что кому надо — велкам.

Если нравится, ставьте лайк и подписывайтесь!

Статья-фотоотчет о том как можно установить амортизаторы открытия капота на автомобиле

Доброго времени, товарищи! Вобщем хочу поделиться тем что я сделал за многочисленные новогодние праздники. А собственно «Стойки на капот». Может кто-нить захочет повторить или сделает свой неповторимый проект.

Началось все с того что в сети я нашел такие стойки, но с доставкой они выходят в кругленькую сумму около 200$. Ес-но жаба тут как тут. Вобщем пораскинув мозгами, посовещавшись с Алексеем, пришел к выводу , что платить такие деньги за стойки не очень скажем разумно, особенно когда их нет, ну вобщем решил мастрячить из наших, даже больше из вазовских восьмерочных. По-скольку длины восьмого аморта было не достаточно (45 см по осям болтов креплений, а надо 51 см), то я просто решил их наростить простыми шпильками, но прикрыл это дело трубочками подходящего диаметра. Все штатные шаровые механизмы с резьбой М8х1.25мм были заменяны на болты М6х1мм с внутренним шестигранником с контрогайками, по-скольку они как раз подошли по диаметру.

Замена была сделана для того чтобы в местах крепления к капоту и крылу все подошло без лишних движений, чтобы не сверлить и не курочить и чтобы все осталось штатно. Болты с рабочими поверхностями 20 и 35 мм. 20мм для крепления со стороны капота, 35мм для крепления в штатное место крепления крыла. Далее. Для удлинения штоков потребовались: шпилька М8х1.25 мм 2 шт по 45 мм длиной, соеденительная муфта (у меня все сраслось случайно вот из этого, это строительный анкер), трубочка 10х35мм с отверстием под шпильку 8мм, думаю могла пойти любая, хоть аллюминиевая, хоть медная… в качестве муфты также можно было использовать обычную гайку пошире.

собрав стойки приступил к воянию крепления на капот, ибо не видел легкого крепления как на крыло. Взял то, что более-менее подошло, правда пришлось доработать напильником. Эти херовины также применяются в строительстве, для крепления деревянных конструций между собой.

затем перемерив оппилил лишнее, просверлил отверстия для крепления к капоту и к стойке. Получиться должно лучше вот это чем то что у меня, потому что у меня немного как мне кажется слабовато, прогибается чуток.

Особое внимание нужно уделить способу крепления, как к крылу так и к капоту. Крепление к крылу болтом с законтреной гайкой и шайбой, ибо этот болт теперь будет выполнять две функции

свой кронштейн я закрепил поверх кронштейна самого капота, потому, что если спрятать его под кронштейн капота, тогда сам капот приподнимется на толщину нашего кронштейна, у меня она составляет 2 мм. То, что получилось судите сами, но только имейте в виду, себистоимость 2 вазовских стоек ни в какое сравнение с зарубежными аналогами, при том что я хотел добиться легкой замены стоек в случае выхода из строя, что думаю не заставит себя долго ждать. Ведь это «АВТО ВАЗ».

Renault Clio 1.2 TCE ›
Бортжурнал ›
Как выбрать газовый упор

Решил зачем-то сделать себе газовый упор капота. Крепление палки, которая держит капот, малость поломалось и она все время отваливается. Как всегда, я решил подойти к делу основательно.
нашел описание, как человек ставил упор от Поло на капот Клио III, но упор от Поло аж 380Н — это необходимо приложить 38 кг силы, чтобы сжать его, а капот у Клио очень легкий, поэтому с таким упором скорее согнешь капот или поломаешь петли, чем закроешь его.
Итак, стоит задача выбрать подходящий газовый упор для капота по следующим параметрам:
1. Длина
2. Сила

Далее будут описывать на примере своей машины.

Подбираем длину.

Для начала определимся с параметрами газовых амортизаторов.
Нам нужны:
Ext. L — длина от одного отверстия для крепления до другого в разжатом состоянии
S — ход поршня.
Длина поршня в сжатом состоянии, назовем ее L. L = Ext. L — S, думаю понятно почему.

Остальные параметры типа диаметра штока и диаметра корпуса нас не интересуют. Важен также тип наконечника (крепления). Он должен быть для шарового пальца, чтобы упор свободно вращался в месте крепления.

Теперь переходим к замерам на машине. Сначала выбираем две точки, куда будет крепиться поршень, если подходящих нет, то можно просверлить. Это самый ответственный момент, так как от него зависит и длина амортизатора, и его сила.

После этого нам необходимо замерить требуемую длину поршня при открытом капоте (длина поршня в разжатом состоянии) и при закрытом капоте (длина поршня в сжатом состоянии). Для этого я использовал веревку, а потом замерял длину получившегося отрезка. Открываем капот и измеряем длину между отверстиями, после этого закрываем капот и замеряем длину между отверстиями при закрытом капоте. Следует обратить внимание, что минимальное расстояние будет необязательно при закрытом капоте. Надо просто поднимать и опускать крышку и визуально смотреть, где отверстия будут ближе всего друг к другу. У меня это при закрытом капоте. Итого получилось, что при открытом капоте расстояние 440 мм, при закрытом 280мм.

ф
То есть характеристики поршня следующие:
L = 280 mm
Это будет максимальная длина поршня в сжатом состоянии, при большем значении капот просто не закроется, так как хода поршня больше не будет. Но можно выбирать поршень с меньшим значением, тогда при закрытии капота он просто не будет сжиматься до конца.
Ext. L = 440 mm
Можно будет взять поршень и с большей длиной, тогда он просто не до конца будет расжиматься. Но не сильно больше — с увеличением длины поршня, увеличивается и его длина в сжатом состоянии.

Подбираем силу.
Силу необходимо замерить в трех точках — при поднятом капоте, в середине и при закрытом капоте. Для этого нам понадобится бытовой безмен или динамометр. Мне подошел обычный безмен до 10 кг, так как капот легкий, для тяжелых капотов лучше динамометр до 500Н.

Замеряем силу давления при поднятом капоте. Поднимаем полностью капот и цепляем его безменом в точке будущего крепления (это важно). Я подложил резинку, чтобы не поцарапать краску. Получаем 4кг-40Н. Это сила, с которой давит капот в поднятом состоянии, то есть, например, нам хватит поршня в 40Н, чтобы держать капот в открытом состоянии, после легко нажатия он будет сразу опускаться. Замерил на отцовском Мерседесе — там аж 13кг. Это к тому, почему для тяжелых капотов нужен динамометр с большой шкалой.


Опускаем капот и замеряем в среднем состоянии. Получаем 7.5кг=75Н

Замеряем в нижнем состоянии. 12 кг=120Н

Капот в идеале должен начать сам закрываться где-то с середины. Я поотпускал, поподнимал капот, наблюдал как изменяется усилие на весах, какая сила требуется для опускания, учел погрешности измерения, итого пришел в выводу, что оптимальным будет поршень 100-110Н. При такой силе капот начнет сам закрываться чуть ниже середины. При открытом капоте он будет давить на капот с усилием 60-70Н (соотв. 100Н-40Н и 110Н-40Н, помним что капот в открытом положении давит вниз с силой 40Н, вспоминаем физику).

Капот должен начать сам опускаться примерно при таком угле, то есть когда сила поршня и давление капота вниз станут одинаковыми.

Итак, мы определились с характеристиками газового амортизатора, который нам требуется.
F = 100-110 H
Ext. L = 440 mm
L = 270 mm (желательно взять поршень с меньшей длиной в сжатии на 10-20 мм, чем мы замерили, чтобы компенсировать погрешности измерения и погрешности при монтаже).

Выбор газового амортизатора

Для выбора амортизатора по параметрам используем крутейший каталог от Monroe. В нем указаны все газовые амортизаторы, выпускаемые компанией, он отсортированы по всем параметрам, можно подобрать по машине и даже приведены ОЕМ и аналоги других производителей.

Смотрим в каталоге амортизаторы от 100 до 120 Н.

Итого больше всего подходят по размерам ML6335, ML5733, ML6351, ML6105.

Я решил остановиться на ML6105, так как у него оптимальная сила 110Н, длина 445 мм и 445-175=270mm в сжатом состоянии.
Здесь же в каталоге указаны типы креплений S1.

S1 — это шарнирные крепления под шарниры диаметром 10мм — их закажем отдельно. Идеально.

Это амортизатор багажника Ауди А8 2009 модельного года.
В каталоге приведены ОЕМ и аналоги:
ОЕМ 4H0827551B
Stabilus 759786
Lesjofors 8104257

Прочие аналоги можно посмотреть на Эмексе.

Я решил купить б/ушный оригинал, когда поеду в Польшу. Он дешевле почти в два раза, чем новый аналог на Эмексе.

Пока это только все теория, как должно работать. После того, как куплю амортизатор и установлю, отпишусь что как.

Несмотря на то, что многие неискушенные пользователи автосредств считают, что амортизатор – это что-то про подвеску «чтобы не очень сильно трясло», на самом деле амортизаторов в машине намного больше. Используются они для того, чтобы опора различных закрывающихся и захлопывающихся частей автомобиля не слишком механически повреждала их. Но именно в этой функции и кроется их самое слабое место – то, что должно защищать от механических повреждений, берёт на себя всю нагрузку и постепенно разрушается само. Так, например, пневмогидравлические упоры крышек багажника, капота, задней двери, часто доставляют немало головной боли владельцам автомобилей. Они так часто выходят из строя при постоянном использовании, что, кажется, делают это специально. Именно амортизатор крышки багажника и (или) капота и есть герой нашей статьи. Мы разберёмся, какие виды пневмогидравлических упоров существуют, что делать, когда они выходят из строя и как их заменять.

Выбор и установка амортизаторов крышки багажника или капота.

Амортизаторы капота: разновидности

Итак, очевидно, что амортизаторы в любой части автомобиля, а не только подвески, являются очень хрупкими элементами, регулярно нуждающимися в проверке и своевременной замене. Не все «усмертизаторы колебаний» одинаковые – существуют две классификации разных видов, одна – по типу, вторая – по виду того вещества, который использовался в качестве наполнителя.

Тип замедления

Первая классификация разделяет рассматриваемые элементы на два вида: гидравлические и динамические.

  • Гидравлический амортизатор замедляет резко, фактически мгновенно приводя к остановке. Как правило, используется тогда, когда нет необходимости в плавном движении. Монтаж этого типа осуществляется вниз штоком.
  • Динамический амортизатор обеспечивает плавное замедление. Монтаж осуществляется в любом удобном направлении.

Суть любого типа сводится к уничтожению колебательного движения, а вот способы достижения у них разные.

Рабочее вещество

Амортизатор капота, багажника или двери может относиться к одному из трёх следующих типов, в зависимости от того, какое вещество в качестве наполнителя использовалось. Характеристики пневмогидравлических упоров багажника очень зависят от того, какое вещество или смесь были выбраны. Например,

  • Амортизатор багажника газовый наполняется, соответственно, газом. Свойства вещества обеспечивают высокую надежность и крепость. Как правило, такой уничтожитель колебаний служит долго и долго не требует замены. Двери багажника прослужат значительно дольше именно с газовым устройством.
  • Амортизатор багажника газо-масляный наполняется смесью газа и масла. Такая смесь значительно удешевляет конструкцию, но в то же время значительно уменьшает надёжность работы. Сильные колебания низкой температуры, например, ночные морозы, могут вывести его из строя.
  • Амортизатор крышки капота масляный считается универсальным вариантом. Он недорого стоит, довольно неплохо переносит колебания температур и обладает средней надежностью.
  • Электрические амортизаторы багажника – новая разработка, которая требует умений их выбирать. Пока электроника не слишком хорошо отлажена и вызывает много вопросов. Но, если вы любитель прогресса, именно этот тип – ваш выбор.

Выбираем правильно

Если вы часто используете двери и багажник, постоянно открывая и закрывая их, то, скорее всего, с крышкой капота ситуация совершенно обратная. Если ваш автомобиль новый или же достаточно надёжный, не склонный к частым поломкам, то, скорее всего, сюда вы заглянете только для того, чтобы заменить масло иногда. Но даже, казалось бы, в таких очень щадящих условиях есть много нюансов. Механизм, который гасит колебания, должен одинаково хорошо справляться с любым климатом. Открывая свой капот зимой, вы подвергаете его дополнительной нагрузке.

Проблема в вязкости. Под действием холодных температур наполнение амортизатора может становиться гуще и тогда он будет все хуже и хуже выполнять свои функции. Частично вы самостоятельно можете устранить эту климатическую помеху – прежде, чем открыть крышку, хорошо прогрейте автомобиль. На практике же это возможно не всегда и тогда саморазрушение выбранного амортизатора багажника или капота – серьёзная помеха.

Также вы можете продлить срок службы агрегата, соблюдая простые правила – открывайте крышки максимально плавно, не допускайте рывков и других резких движений. Неловким движением можно легко «убить» механизм, и он весь целиком пойдёт под замену. Не слишком приятное обстоятельство, правда? Итак, вы хотите заменить свои гасители колебаний по каким-то причинам. Как правильно выбрать устройство и не ошибиться, на что обратить внимание и как не запутаться в воцарившемся на авторынке многообразии? При выборе нового амортизатора, вы должны учесть следующие критерии:

  • Насколько интенсивно вы эксплуатируете тот элемент, который нуждается в гашении механических колебаний? Как часто открываете и закрываете? Насколько экстренный туда необходим доступ? Будет ли у вас возможность прогревать автомобиль в любых условиях перед открытием крышки или нет?
  • Насколько экстремальные температуры вас ожидают и что будет дальше? Холод? Жара? Обязательно надо учесть свойства выбираемого наполнителя в ожидаемых условиях. Особенно это важно в том случае, если вы путешественник.
  • Насколько выбранная модель соответствует техническим требованиям автомобиля, подойдёт ли она ему без дополнительных «махинаций», установится ли правильно?
  • Какая дельта веса предполагается на выбранный агрегат? Это очень важный пункт – в зависимости от того, какой вес будет выталкивать амортизатор, может сойти и простая модель, и потребоваться специальная усиленная.

Максимально простой способ выбрать наиболее подходящее устройство – обратиться к подробному электронному каталогу, где будут указаны все характеристики продающихся элементов. Возможно, вам покажется, что в таком случае вы переплачиваете за бренд – отчасти это так, но, на самом деле, это плата за надёжность и гарантии производителя. Покупая кустарный амортизатор, вы рискуете нарваться на халатность или несовершенство, непродуманность механизма. А ещё на авторынках без соответствующего контроля очень любят переклеивать этикетки и впаривать подделки под видом фирменных механизмов. Такой вариант может вас поджидать и в интернете – поэтому внимательно наблюдайте за тем, где и что вы покупаете.

Самостоятельная замена пневмогидравлического упора

Менять амортизаторы капота и всего остального – несложно. Инструкции по замене, как правило, максимально просты и доступны для каждого. Просто нужно дотошно следовать всем пунктам и быть внимательными. При замене важно знать, что любые парные элементы следует также менять парно. То есть, если у вас сломался правый или левый амортизатор, под замену пойдёт не только сломанный, а оба. После того, как вы произведёте замену, вам может потребоваться отрегулировать все запирающие механизмы вручную. Итак, какие инструменты вам следует иметь под рукой, если вы решили самостоятельно заняться этим мини-ремонтом? Вот небольшой список:

  • Страховочные упоры понадобятся вам для того, чтобы оставить открытой необходимые поверхности, например, крышку багажника или капота. Благодаря им, на ваши пальцы не обрушится ничего тяжелого.
  • Вам также понадобится зажим.
  • И острогубцы.
  • Отвертка для откручивания всех необходимых элементов.
  • Шестигранный гаечный ключ для шурупов.
  • Специальный ключ для гаек, но с открытым зевом.
  • Смазка.

Этого списка вам волне достаточно для того, чтобы успешно заменить амортизаторы. Вам нужно закрепить крышку багажника с помощью страховочных упоров (подойдёт что-то из подручных материалов типа надёжного деревянного бруска, но обязательно с обоих сторон, полагаться на одностороннюю фиксацию нельзя!). Затем используйте зажимы – с их помощью мы сможете зафиксировать концы с шарнирами. Обязательно побеспокойтесь о надежности крепления.

Дальше переходите к старому торсиону. Вам нужно демонтировать его в соответствии с необходимыми стандартами. Вставьте отвёртку внутрь, попав в небольшую щель между слоем металла и шариком. Теперь нужно будет потянуть, словно за рычаг, используя что-то удобное – можно острогубцы или же подходящую по размерам отвёртку. Осторожно приподняв используемый зажим от так называемого сухаря, вы получите возможность аккуратно (это важно!) снять второй с шара. Освободив таким образом оба конца упора, вы снимете старый амортизатор.

После того, как оба амортизатора будут успешно отделены и сняты, понадобится провести некоторые приготовления для того, чтобы новые детали удобно и правильно встали на место. Тут вам и пригодится смазка – хорошенько обработайте ей все внутри. Затем зажимы нужно установить в почти открытое (но не до конца) состояние и натянуть шар. Ну вот и всё – осталось просто закрыть зажим и всё готово.

Иногда бывает такая ситуация, что зажим у шарнира не предусмотрен. Тогда нужно использовать шестигранный гаечный ключ для удаления шара. Если же упор используется в комбинации с жестким креплением, просто используйте ключ и выкрутите это самое крепление (точнее держащие его болты и само крепление легко отделится). Помните, что ваша основная цель – не дать упору соскочить со штифта. Стопорная шайба отделяется с помощью длительного равномерного давления на себя или от себя, никаких рывков!

После этого заменяется старый упор на новый, а шайба осторожно вкручивается на место. При установке сверяйтесь с демонтированными старыми амортизаторами. Очень важно установить новые точно так же, как были установлены старые – например, не перепутать направление поршня. Ориентируйтесь также и на наполнитель. Если используется масло, самым выгодным положением будет штоком вниз. То же касается и азота. Не забудьте после проведения всех манипуляций убрать деревянные упоры!

Вот и всё. Руководствуясь тезисами этой статьи, вы сможете легко определить тип установленного у вас амортизатора, вовремя понять, когда его нужно заменить, легко не заблудиться в магазинном многообразии и даже самостоятельно поменять пневмогидравлические упоры, аккуратно сняв старые и установив новые, при это нигде ничего не сломав. Очень простые тезисы – делайте так, чтобы результат вас удовлетворял, и машина становилась лучше, чем была до ремонта. На самом деле, ничего сложного, если верить в свои силы и строго следовать инструкциям.

Lexus IS Supercharger ›
Logbook ›
Установка газовых упоров капота

Прочитав как-то тему про газовые упоры капота, тоже ею загорелся, но на тот момент мне всё это показалось сложноватым — где-то нужно было по чертежам вытачивать крепления, затем заниматься поисками шароболтов и самих стоек, по которым было очень много вопросов, так как идеально подходящие никто, похоже, так и не нашёл. Либо это были проблемы с неподходящей жёсткостью, либо с длиной самих стоек, поэтому из-за отсутствия подходящего варианта со стойками я особо не торопился.

Но в конце прошлого года Андрюха stainless-lex дал мне контакты Серёги Greystav, к которому я впервые и обратился с просьбой изготовить мне крепления для стоек. Серёга подошёл к делу ответственно и уже через пару недель крепления были полностью готовы и покрашены чёрной порошковой краской. Обошлись в 1500 руб., плюс за пересылку почтой я отдал ещё около 150 руб.

Крепления газовых стоек капота

После получения была проведена примерка — всё подошло идеально. Снимать их я уже не стал и прокатался так ещё несколько месяцев, пока занимался подбором стоек.

За это время мною было опробовано три варианта:

1. Finwhale 120923. От задней двери ВАЗ 2111, с шароболтами в комплекте, сила 460N. В клубной теме про них много говорили, но после прочтения я так и не понял, подходят они или нет. Кто-то их ставил прямо как есть, а кто-то отпиливал часть штока и нарезал заново резьбу. По поводу количества тоже были разногласия: одна — некрасиво, а две — слишком жёстко. Решил их купить на пробу, но примерка показала, что они настолько длинные (60 см при норме 50-52 см), что даже установить их будет весьма проблематично, а если даже это и получится, то наверняка они погнут капот в попытках раскрыться на всю длину. Сложил их в упаковки и сдал обратно в Экзист.

2. Kraft KT 003552. От задней двери ВАЗ 2114 и ещё нескольких моделей, с шароболтами в комплекте, сила 340N.

Стойки Kraft KT 003552

Якобы германские, но выпускаются под местным брендом. Купил их, поверив инфе на парочке сайтов, что они имеют длину 52 см. После примерки оказалось, что они слишком короткие — всего 47 см. C такой длиной удобно будет разве что масло в движке проверять (фото на машине можно посмотреть ). Жёсткость меня устроила, хотя показались даже немного мягковатыми — капот сами не поднимают, но в самом конце хода держат его надёжно. Я проверял их в зимнее время, поэтому решил назад не возвращать, а дождаться лета и посмотреть, как с такой жёсткостью стойки поведут себя в жару, когда давление газа будет выше. Заодно забрал из комплекта шароболты и установил их в крепления.

Шароболты в креплениях

К шароболтам также купил за 100 руб. 4 гайки с буртиком из нержавейки для подстраховки.

Гайки M8 с буртиком из нержавейки

По жаркой погоде стойки были ещё раз опробованы, но по ощущениям жёстче они не стали. Комплект из двух штук обошёлся в 850 руб., лежат теперь без дела.

3. Mapco 20959. Совершенно случайно вышел на эти стойки, узнав, что у VAG на некоторые модели Volkswagen и Audi устанавливались стойки 8L0 823 359, имеющие подходящую нам длину — 51 сантиметр. Аналогов в Экзисте масса, Mapco взял по двум критериям — стойки германские и сила 350N, что немного выше, чем у Kraft KT 003552. То есть как раз то, что нужно. Притом довольно недорогие — за пару всего 1100 руб.

Mapco 20959 Маркировка на стойке

Примерка наконец дала идеальный результат. Высота открытия капота на них в точности такая же, как со штатной стойкой, причём её тоже можно подставить для подстраховки (зимой, например).

Одновременная установка газовых стоек и штатной кочерги

Несмотря на чуть более высокую жёсткость (лишние 10N на каждую стойку), физическое усилие при закрытии капота приходится прикладывать ощутимо большее, чем со стойками Kraft. Думаю, что у Kraft заявленная жёсткость попросту завышена.

Так как при закрытии капота верхние крепления упираются проушиной в мягкий металл капота и начинают его продавливать, для смягчения воздействия в этих местах я наклеил демпферы от задней рамки номера (75129-13020, 100 руб. за оба отбойника). Их я клеил на капот, но можно и на сами крепления.

Демпферы от задней рамки номера Демпфер с правым верхним креплением Аналогичная картина слева

Открытие капота на этих стойках происходит следующим образом. В первой трети хода поднимаем капот руками, как и раньше. Во второй трети хода стойки уже сами начинают поднимать капот и в самом конце хода плавно замедляются. Для закрытия капота прилагаем среднее усилие, потянув капот за петлю и затем, придерживая его руками после половины хода, захлопываем.

Стойки стоит устанавливать так же, как и амортизаторы — штоками вниз. У Mapco довольно удобные проволочные фиксаторы для шариков, но минус в том, что их можно легко потерять, так как они съёмные. Скобовый механизм, как у Finwhale или Kraft, в этом отношении надёжнее, но сами головки под скобы имеют меньшую высоту, что сказывается на общей длине стоек. Да и скобы не выйдет снять без инструмента.

Головка на стойках Mapco со съёмным проволочным фиксатором Проволочный фиксатор с обратной стороны

Чертёж нижних креплений предусматривает ещё одно отверстие для фиксации крепления саморезом к кузову с целью его защиты от проворачивания, но столь варварских методов я стараюсь избегать. Выйти из положения мне помогли длинные болты от креплений штатного воздушного короба, которые за счёт большой длины резьбы надёжно фиксируются без риска быть обломленными, а широкая шайба с контргайкой способствует отличному прижиму креплений. Только с этими болтами нижние крепления у меня перестали проворачиваться от усилия стоек.

Крепление с длинным болтом и широкой шайбой

Шарики устанавливал внутрь капота, но при таком расположении правая стойка ложится на стакан и малость царапает краску, поэтому стойку в этом месте стоит обклеить чем-нибудь мягким — например, термоусадкой либо изолентой.

Общий вид подкапотки с газовыми стойками Вид с бокового ракурса

В общем, если кто-то собрался ставить себе газовые упоры, то 3-й вариант подходит идеально. Осталось только протестировать эти стойки зимой.

Обновление от 21.02.2016.

Зимой стойки проявили себя наилучшим образом — в мороз не падают, снижения жёсткости я не заметил. Держат так же надёжно, как и летом.

Подавляющее большинство современных и не очень автомобилей имеют в своей конструкции такие элементы, как газовые упоры (например капота, двери багажника, стекла на двери багажника и т.п.).
В моем случае проблема возникла на Nissan X-Trail, так что первыми подопытными оказались газовые упоры с багажника ниссана. Чаще всего газовые упоры выходят из строя в морозы. сальник штока дубеет и при работе упора газ из упора со временем выходит через уплотнение сальником штока. При этом в теплое время года эти упоры могу прослужить еще не один год. Так вот. В прошлом году батя поменял два упора на контрактные целые. Этой зимой в первые же морозы получил крышкой багажника по голове. А на икстрейле она весьма тяжелая. Стоимость новых нормальных упоров очень неприличная, поэтому озвучивать ее я не буду.
Так вот. Шарился я тут по просторам интернета и попалась мне на глаза информация о существовании так называемых «газовых пружин» для пневматических винтовок. Кому интересно, что это — погуглите, информации полно. А зацепило меня это тем, что «пружины» эти люди делают как раз таки из автомобильных газовых упоров. И для заправки готовой «пружины» используют примитивную оправку. Тут, правда, стоит отметить, что мнение о том, что почти у всех упоров наружный диаметр корпуса 18мм не соответствует действительности. Наиболее распространенные диаметры — 18мм и 19мм. А вот шток да, 8мм в подавляющем большинстве.
Важный нюанс — кронштейн на штоке должен быть съемным. На всех импортных упорах, какие я видел это соблюдается. А вот на нашемарки в последние годы кронштейны стали приваривать. К ним оправки уже другие нужны, таких у меня в хозяйстве не водится.
Теперь, собственно, ради чего эта тема. Кому не хочется платить за новые и/или контрактные газовые упоры — могу заправить ваши б/у.
Условия:
1) шток без видимых повреждений (царапины, коррозия и т.п.)
2) диаметр штока 8 мм
3) наружный диаметр корпуса упора 18 или 19 мм
4) само «железо» упора целое
Тема в данный момент меня интересует в первую очередь не с финансовой точки, а ради набора статистики по продолжительности работы после заправки. Поэтому ваш отзыв о полученных результатах в данной теме мне очень поможет, а оплата за потраченное время целиком и полностью пусть будет на совести владельца газового упора. От хороших людей мне достаточно будет услышать и простое человеческое «Спасибо». Территориально нахожусь на ВЦ, в Институте Катализа. Можно также в Бердске на БДО со мной пересечься.
По всем вопросам пишите тут в теме или в ЛС.
Так как я этим могу заняться только в свободное от работы время, то и заправку смогу осуществить не в ущерб своей работе.
P.S. На самом деле даже если сальник родной развалится, то починить можно. Просто к заправке еще добавится немного токарки, сварки и подбор-покупка нового сальника. Главное чтоб само железо целое было, особенно шток. Но вот целесообразность такого ремонта уже будет под вопросом, так как она может быть на уровне стоимости нового или исправного б/у упора.

Lada Priora sedan =Silver Edition= ›
Logbook ›
Газовый упор капота своими руками

ВНИМАНИЕ! Данный пост предназначен к прочтению лицам с руками, растущими из нужного места, а также тем, кто не хочет переплачивать лишние деньги и кому интересно вкладывать собственную душу и силы в тюнинг своего автомобиля.
Не солидно, не очень удобно, да и не эстетично как-то пользоваться этой металлической «кочергой» под капотом. Другое дело газовый упор-легонько приподнял, а все остальное сделает газовый амортизатор. Процесс закрытия такой же легкий-стоит плавно нажать на капот и он, под тяжестью своего веса, аккуратно и без громкого звука закрывается. До сих пор остается загадкой, почему АвтоВАЗовцы отказались от применения газовых упоров на капот Приор, ведь она-предшественница «10 семейства», где такие упоры были установлены с завода…

Упор капота от Техномастер

Решение пришло в голову давно (навевали записи в БЖ других драйвовчан), но отдавать почти 2000 р. за упор от «Техномастер» было как-то жалко, а до самостоятельной реализации постоянно «не доходили руки». Но, однажды, немного покопавшись «в сети», я нашел несколько интересных решений моего вопроса, а также чертежи, которые, отчасти, помогли, но которые все же пришлось дорабатывать по месту, адаптируя под свой автомобиль и свои требования.
Итак, для изготовления и установки этого «чуда инженерной мысли», нам понадобится:
1. Газовый упор багажника;
2. Удлинитель стойки;
3. Верхний кронштейн (крепится к капоту);
4. Нижний кронштейн (крепится к стакану стойки);
5. П-образная скоба с резьбой;
6. Фиксатор резьбы (для жесткости конструкции);
7 Черная краска;
8. Гаечки, шайбочки и прямые руки=))
Начнем по-порядку…Необходимая длина стойки-80 см. В магазинах самая длинная стойка-70 см. (от Баргузина), остальные короче.
Объездил все магазины своего города с вопросами, есть ли стойка от Баргузина/Соболя, на что продавцы сначала спрашивали, на кой она мне нужна, а когда узнавали, что я беру ее для Приоры, начинали смотреть на меня, как на сумасшедшего и отвечали отрицательно.
Не найдя ГАЗовской, в итоге я приобрел газовый упор от ВАЗ-2111, длиной 60см (400 руб.), удлинив его до нужного размера. Для всех интересующихся скидываю инфу по ВАЗовским (и не только) упорам с подробными ТХ.

Стойка багажника от ВАЗ-2111

Так мы подходим к следующему пункту-удлинителю стойки. Он должен быть 20 см, чтобы обеспечить необходимую высоту открытия капота. Изготовил его и кронштейны мой старый друг sErEgA21144, которому я хочу сказать огромное спасибо, т.к. он всегда оказывает помощь и поддерживает меня и мои различные идеи по тюнингу автомобиля.

Удлинитель стойки Нижний кронштейн Макет верхнего кронштейна, который потом решил переделать Верхний кронштейн перед покраской Все в сборе

За основу были взяты чертежи, найденные в интернете и которые пришлось доработать или же сделать заново. Если кому-то интересно, то их также можно найти здесь.

Чертеж 1 Чертеж 2 Чертеж 3

Для П-образной скобы, которая просовывается через усилитель капота, изначально изготовили макет из алюминиевой проволоки, а затем по нему сделали, из стального прутка и плашки для нарезания резьбы, готовую деталь.
Черной краской покрасил готовые кронштейны и удлинитель стойки, чтобы, в процессе эксплуатации, они не подвергались коррозии.
Процесс установки не представляет ничего сложного:
1. Одеваем нижний кронштейн на стакан и на датчик неровной дороги, фиксируем с помощью родной гайки.

Нижний кронштейн на месте

2. Аккуратно вынимаем пластиковый фиксатор «кочерги» и ее саму из капота. В появившееся и расположенное рядом отверстия просовываем П-образную скобу через усилитель капота и крепим на нее верхний кронштейн.

Верхний кронштейн-тоже…

3. Вставляем в отверстия удлиненную стойку, наносим фиксатор на все резьбовые соединения, чтобы в дальнейшем ничего не раскрутилось и не расшатывалось, затягиваем гайки.

Сажал все на фиксатор резьбы…для надежности… Инструкция прилагается=))

4. Наслаждаемся полученным результатом=))

Сделать самому-бесценно… Для всего остального есть MasterCard=))

Итоги: капот держится отлично, закрывается легко, без особого надавливания (под тяжестью собственного веса), сам начинает открываться где-то с середины. Как говорится, «минимум затрат-максимум результата»=))
P.S. 1. Фото с установленным упором мало, так как фоткал на утюг, да еще и в темноте=))
2. Заранее sorry за грязную подкапотку-в Мордовии снега нет и не обещается-одна грязь и лужи…=((
3. Если есть какие-то вопросы-с радостью отвечу=))
Спасибо всем за внимание=))