Москвич 2141 панель приборов

LEDSTREAM ›
Блог ›
Приборная панель Москвич (АЗЛК) 2141

Доброго времени суток!

На этот раз работа над ПП от Москвича (АЗЛК) 2141.

Принесли приборную панель, новую накладку производства K1taez (в скором времени данную накладку заменим на накладку нашего производства) и светопропускающие стрелки (которые после первых примерок были заменены на наши!)

Тех задание:

— Замена ламповой подсветки на светодиодную
— Наращивание осей на датчиках (топливо, давление масла, экономайзера топлива и заряд АКБ)
— Замена стрелок
— Установка блока плавного розжига и регулятора яркости
— Разделение указателей поворотов
— Перенос пиктограмм (давление масла, ручник)
— Замена спидометра

При вскрытии выяснилось, что плату управлением тахометра необходимо выводить, так как она не давала подсветить новую накладку.

Но это не последний подарок, который преподнесла данная ПП.
Спидометр из-за своих конструктивных особенностей не дает нормальный засвет на 180 км/ч.
Новый датчик немного облегчил эту проблему (так как он немного уже чем тот, который стоял до замены) но проблема не была решена на все 100%. Заказчик сразу был проинформирован про данный нюанс, на что я получил ответ, который повеселил меня далеко не на пару минут: «Да я тя умоляю, он все равно столько не поедет…Мне это не критично…Жги!» =))

Далее наращивание осей. Без данной процедуры просто не обойтись. Так как в заводском исполнении мы имеем шкалы в два уровня, а новая накладка в один (!).
С этим отлично справилась игла со шприца, села как вкопанная!

Один из первых запусков с минимальной яркостью — проверка на равномерность засвета шкалы.
Почти идеально.

Средняя яркость:

И общий вид ПП после всех проведенных работ.

ПП прошла суточных тест и отдана хозяину для дальнейшей установки на авто.

Всегда рад,
С Ув.

Установка торпеды от Mazda-626 в Москвич-2141

90 % шума и грохота в салоне производит приборная панель (далее — «торпеда»). Бороться с этим делом, как я понял, бесполезно. Да и кроме того, чего греха таить, по нынешним меркам — убогонькая панелька, так что уж если бороться — то кардинально. Как говорится — будем резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита.

Осталось определиться чего ставить будем. Тут я сразу хочу сказать огромное спасибо автору сайта http://ahlen-auto.narod.ru, на его сайте имеется много полезной информации, коей я усердно пользовался.

Итак выбор: по ширине нам подходят панели от Opel Vectra, Mazda-626, Volvo-940. От выбора будет зависеть сколько мы будем иметь геморроя с установкой и что в итоге получим. С наименьшими переделками, практически один в один становится опелевская панель, но мне она, честно сказать, не понравилась. Вольво отметаем сразу — усилий по переделке больше всего, а в итоге получим полуработоспособную панель с устаревшим рубленым дизайном. Мне больше всего понравилась торпеда от мазды, причем до 95 года выпуска (если кому нравится более новая — можно смело покупать, тоже влезет). Ну и, собственно, тем кому приглянулась панель от Мазды-626 до 95 г.в. читать дальше: )

Покупать необходимо всю переднюю панель в сборе, со всеми воздуховодами, кнопками, заглушками и т.д. — подключаться будет все, и работать, соответственно — тоже. На разборках средняя цена на все это удовольствие $100 (вместе с рабочей приборной доской). Купили? Поехали!

Для начала выкидываем из салона все, чтобы не мешало (задний диван можно оставить): снимаем передние кресла, снимаем руль (осторожно, гайку до конца не отворачиваем — можно в лоб получить, если пружина на месте), снимаем подрулевой переключатель, замок зажигания и разбираем торпеду с центральным тоннелем. Все разъемы желательно промаркировать. Получаем примерно вот это:

Удобный случай заняться антикором и шумоизоляцией, но это потом. Сначала займемся торпедой. Купленную торпеду разбираем полностью: отвинчиваем все, что можно отвинтить, моем, сушим и приступаем.

Сразу оговорюсь: ставить будем не так, как на http://ahlen-auto.narod.ru: идея резать торпеду под родной москвичевский воздуховод мне не понравилась — не смотрится. Проверил на горьком опыте, благо было две торпеды — одну испортил.

Рисуем на задней кромке торпеды новый профиль (в качестве лекала используем старый воздуховод лобового стекла) и обрезаем болгаркой как показано на рисунке:

Теперь рулевую колонку желательно открутить и опустить на пол, чтобы не мешала и начинать примеряться. Вообще в этом действе после каждой мелочи и перед каждой мелочью надо примерять панель к будущему месту. Чем больше Вы ее будете ставить/снимать, тем лучше все получится. Обрезанную кромку вставляем под резинку лобового стекла, низ панели ( «бороду») упираем в центральный тоннель и двигаем как можно дальше к моторному отсеку. С первой-же примерки становится видно что где мешает и как это все будет крепиться. Берем карандашик — рисуем, берем болгарку — пилим.

Консоль крепления рулевой колонки я немного приопустил, подложив под винты шайбы 10 мм. Затем кусок консоли еще и выпилил, чтобы спокойно встала приборка:

Торпеда в этом месте тоже лишается некоторого количества металла, пилить не бойтесь — жесткости там хватит за глаза, только не забывайте перед этим 7 раз отмерить:)

Крепиться торпеда, как уже видно из рисунков, будет в 5 точках: для 3х верхних из полосок стали вырезаем и выгибаем кронштейны, 2 нижних — штатные москвичевские уши, их надо только разогнуть (как и ответные части в торпеде. Внизу бороды разгибаем штатные уши вниз и вставляем между ними подходящей длины шпильку с гайками: этой шпилькой она упрется в центральный тоннель и никуда уже не денется.

Между шпилькой и низом бороды как раз войдет воздуховод. Кстати, в ходе примерок надо бы еще прикручивать рулевую колонку на место — мы ведь оставляем родную, а она у нас довольно короткая. Подгоняем все это хозяйство пока самим не понравится. Как только все подошло — вынимаем торпеду и откладываем в сторону. Теперь можно намазать пол чем хотелось (нужна виброизоляция, я мазал нагретой неразведенной резино-битумной мастикой) и пока он сохнет, заняться воздуховодами. Тут нам нужен незаменимейший помощник — фен.

Коль уж мы отрезали приличный кусок от торпеды, то родные ветродуи туда уже не встанут — выпирать будут. Будем резать в ущерб функциональности (жалко, а что делать…). Родные ветродуи от мазды снабжены трехпозиционными переключателями: «горячий», «холодный», «выключено». Обрезаем их так, что остается «холодный» и «выключено», причем переключатели будут фунциклировать.

Правый ветродуй «было»

Правый ветродуй «стало»

Таким же макаром издеваемся над левым ветродуем:

Лишние дыры заклеиваем кусками пластика на герметике или заплавляем феном — кому как нравится.

От старой торпеды нам понадобится центральный распределитель воздуха (тот что к печке прикручивается). Для него делаем из полоски стали кронштейн и крепим на центральную верхнюю шпильку кузова (там где крепилась старая торпеда, сорри, фото не сделал). Прицеливаем нашу торпеду снова, уже поверх москвичевского распределителя воздуха и смотрим в каких местах распределитель мешает сесть на место торпеде. Эти места греем феном и приминаем (утапливаем) пока торпеда не сядет на место.

Осталось совсем немного. Вынимаем все что мы настроили и поверх нашей виброизоляции клеим шумоизоляцию (я использовал 8мм листы пенополипропиллена — «пенку»). Пока это дело сохнет собираем торпеду в кучу, ставим все ветродуи, заклеиваем изнутри наглухо маленькие боковые сопла, которые на боковые окна дуют (не смог я их подключить, да и не нужны они), не ставим пока только приборку и блок ручек управления воздухом, бардачек и левую нижнюю часть пока тоже оставим в покое. Дожидаемся пока все высохнет, стелем ковры и начинаем собирать.

Сначала собираем воздуховод центрального тоннеля (родной, внешнюю облицовку снять, только воздуховод). Затем прикручиваем к печке и верхней шпильке распределитель воздуха. Теперь, предварительно вынув шпильку из бороды ставим торпеду на место. Шпильку просовываем под воздуховодом и закручиваем, затягиваем….. Все должно встать с натягом и стоять как влитое, не шелохнувшись.

Прикручиваем на место рулевую колонку. Тут тоже можно поиграться с шайбами: выше, ниже… по вкусу. Замок ставим вплотную к торпеде (должно еще влезть все остальное, а места мало). Ставим подрулевой переключатель и руль. Используя старые и новые гофры, герметик и фен пристыковываем наши ветродуи к москвичевскому распределителю воздуха. Имейте в виду: справа еще будет бардачек — гофра не должна ему мешать, ее надо поднять повыше. Центральные ветродуи войдут в дыру распределителя сами собой, останется только заклеить дыру вокруг резиной от старой камеры на герметике. К лобовому стеклу можно смастерить подвод воздуха из той-же резины, а можно и не делать — и так дует хорошо. Прикручиваем бардачок и левую крышку, предварительно установив туда динамики. Если динамиков еще нет, имейте в виду при покупке: 13-сантиметровые маловаты будут, там кажись 14. У меня уже были 13-см Infinity, пришлось мастерить жестяные уголочки. Еще одна мелочь для любителей нормального звука: делать какие-либо объемы, демпфировать… и т.д. места абсолютно нет, поэтому нужны динамики, которые будут звучать без ящика. Подбирать по добротности, резонансной частоте и т.д. бессмысленно — надо слушать. В любом случае там можно ставить только средне-высокочастотное звено, бас должен быть в багажнике.

Вроде встало все на место. Не откажем себе в удовольствии прокатиться по знакомым кочкам. Ну как? То-то!

Теперь берем в руки блочок управления заслонками, понимаем как все просто, только тросики короткие. Надо прикупить зубильный тросс подсоса как раз на все про все хватит. Режем тросс на куски и подключаем заслонки, проверяем как все двигается (тут небольшая засада — по маздовским картинкам все наоборот выходит, да бог с ним, какая разница?). Настало время провода поподключать. Вентиллятор у нас трехпозиционный, на маздовском переключателе 1-ю позицию пропускаем, подключаем к 2,3,4. (Придется тестером разъем прозвонить, не помню я контакты по номерам). С кнопками я поступил довольно лениво (видно на фото), вырезал из пластика вставку в бороду и врезал штатные кнопки туда. Но это скорее не от лени — кнопок в торпеде не было. Если кнопки есть — можно позаморачиваться с их подключением.

Остается покрасивее обрезать родную облицовку рулевой колонки и центральной консоли и привернуть все это на место. Тут надо проявить дизайнерские качества:). У меня получилось так:

Отдельная песня — приборка. Сразу сорри — когда делал фотоаппарата не было, расскажу на пальцах. Итак, все приборы имеют просвечивающиеся шкалы — грех не воспользоваться. Разбираем приборку полностью, вынимаем приборы. По размерам шкал тахометра и спидометра (по наружному диаметру, там 11 см.) вырезаем кольца шириной 5 мм. из фольгированного стеклотекстолита. Размечаем на них места под будущие светодиоды (планируем под каждую цифру по светодиоду). Дальше на фольге, кому как удобно творим дорожки (можно травить, можно резать канавки, можно вообще вырезать кольца из готовых макетных плат 11×11 см, там уже и дырочки металлизированные есть — проводками потом все можно распаять). Готовим светодиоды: берем ультраяркие — 5 штук красных, остальные синие. На малые приборы у нас уйдет по 2 синих и по одному красному, на большие — по светодиоду на каждую цифру (под красные цифры на тахометре — красные диоды). Стачиваем на точиле головки (линзы) диодов (чтобы светили равомерным рассеяным светом) и паяем. Последовательно в каждым диодом — резистор 500-600 Ом (везде одинаковые!!!) и все это хозяйство — в параллель. Кольца с напаянными диодами крепим под большими приборами на днище приборки и подгибаем диодики так, чтобы каждый смотрел на свою цифру. Под малые приборы использовал небольшие кусочки стеклотекстолита, так же привернутые мелкими шурупчиками. Подаем на это дело 12 вольт, любуемся, окончательно подгибаем диодики, чтобы шкалы освещались равномерно. Шкалы приборов имеют зеленоватый оттенок, вкупе с синими диодами получается красивый цвет морской волны. Светодиоды паять осторожно, не перегревать, лучше держать пинцетом за паяемый вывод — теплоотвод получается.

Не получаются фотографии ночью….

Печатную плату приборки, ту что поменьше, отрезал вместе со шлейфом и выкинул. Приборы и лампочки подключал проводами. Дорожки на основной плате перерезал скальпелем. Вокруг контактов тахометра обрезайте все к чертовой бабушке, я одну дорожку не заметил — 2 дня с бубном вокруг тахометра прыгал, не мог заставить работать. Малые приборы — термоэлектрические, биметаллическая пластина, двигающая стрелку, обмотана спиралькой из проволоки, которая нагревается. В указателе температуры две пластины, одна из них термопредохранитель — вырезать и выкинуть. Все лампочки и приборы подключаем по схеме москвичевской приборки. Последовательно с указателем топлива ставим резистор 51 Ом, последовательно с указателем температуры 27 Ом (в случае с аудюшным датчиком температуры — 47 Ом.). Указатель топлива работает наоборот (при полном баке показывает 0), можно привыкнуть, а можно перевернуть датчик в баке. Подключение тахометра: верхний вывод — вход, подключается к клемме «~“ на катушке зажигания, средний — на массу, нижний — “+12В» (в принципе оно все протянуто к старому тахометру). Все лампочки в приборке заменил ультраяркими светодиодами по цветам. Остался неподключенным спидометр. У мазды он механический, но: во первых — показывать будет неправильно (на сотне показывает 180), во-вторых — тросс пропущенный в штатное отверстие перегородки быстро сломается (т.к. будет идти на изгиб, маздовский спидометр оказывается левее старого сантиметров на 5), а другую дыру сверлить там просто негде. Хотел послушаться совета и собрался уж было сделать редуктор на шестернях, как вдруг все это стало не актуально в связи с заменой двигателя и коробки на агрегат от Ауди, но это уже совсем другая история.

Времени ушла неделя: по 3 часа по вечерам после работы и 2 выходных полностью.

Форум Зануды — свободное общение обо всём.

как заставить торпедо молчать с сайта club.azlk.ru

О борьбе с дребезгом Периодически меня доставал «дребезг» торпеды. Я боролся с ним с помощью поролона, резинового уплотнителя, закручиванием саморезов, но он периодически появлялся, особенно после езды на плохим дорогам. Часто что то «пищало и поскрипывало» сзади, где защелкивается замок спинки сиденья. Другая проблема — с трудом открывалась правая передняя дверь из за того, что уплотнительная резинка вплотную подходила к дверной раме. Все эти проблемы неожиданно разрешились (по крайней мере пока) с помощью одного простого средства — аэрозольного балончика силиконовой смазки (производитель-ВЭЛС). Я его купил вчера в Южке за 50 руб. для обработки ШРУСовских резинок (была такая рекомендация), чтобы дольше ходили. Потом прочел, что этот состав можно использовать не только для защиты резиновых поверхностей, но и для смазки любых трущихся поверхностей. В результате: легко открывается дверь, почти не дребезжит торпеда и не слышно «скрипа» сзади. Вот только надолго ли?

Дребезг торпеды лечится затяжкой гаек по углам доступ к которым через вырезы для динамиков с помощью углового трубчатого ключа на 10. Именно там основной крепеж всей торпеды. Кроме того посмотри крепеж по центру к винту, который торчит из «печки». Обычно затяжка этих гаек дает хороший эффект. Но надо быть аккуратным и не свернуть их, а также не сломать пластиковые уголки, посредством которых торпеда крепится.

Панель сломать невозможно, зато легко отломить три защелки, которые к ней прикручены саморезами. Все они расположены под ближней к водителю кромкой торпеды. Два — по краям, в районе динамиков, один — посередине, справа от козырька. На СВ средняя защелка выполнена усиленной — тройной. На более древних машинах — одинарная. Когда будешь устанавливать, обрати внимание, что у лобового стекла есть металлические деталюшки, в которые втыкается эта панель. Сначала её необходимо туда завести и плотненько прижать. Затем аккуратно отверткой нажимается язычек защелки, после чего панель осаживается вниз. Панель достаточно длинная, поэтому можно защелки нажимать-заводить поочередно, слева-направо. Это самый деликатный момент. Именно здесь и легко отломить защелку.

Vadim AB 09.09.99 Что дребезжит в торпеде Исходя из своего немалого опыта по шумоизоляции, подсказываю. Можно закрепить и на большей части машин завод это уже делает. По бокам от короба магнитолы нужно вкрутить саморезы прямо в корпус воздуховодов печки. Может дребезжать козырек приборов. Лечится путем откручивания козырька и прокладывания чего-нибудь на сгибе возле крючков снизу. Нужно еще проверить затяжку всех саморезов, гаек и болтов крепления торпеды. Не должно быть сломанных зажимов на крышке торпеды. И саморезы по бокам крышки торпеды должны иметь место. Обычно вышеперечисленного достаточно, чтобы торпеда не издавала ни единого звука. Это вам не высокая панель на зубилах, там вообще кошмар. Вадим.

Починить сломанные защелки можно липучками от одежды (Dostoevsky): Место для наклейки — над боковым воздуходувом, по всей длине (~10см) от края до козырька. Еще шуруп боковой помогает. Нагрузки-то практически нет, причем она на сдвиг получается. Олег.

Nick_SPb 22.11.99 Как укрепить панель? Панель состоит из 3-х частей — 1-ая крепится к кузову, вторая — к первой. 3-я часть — крышка. Первая часть крепится к кузову тремя шпильками. У меня отсутствовала правая. Причем отсутствовала с завода — ровная площадка для нее была аккуратно закрашена. Торпеда тряслась неимоверно, перекрывая все звуки в машине. Я взял дрель с длинным сверлом и порсверлил в этом месте сквозное отверстие в моторный отсек, откуда и просунул длинный болт вместо шпильки. Это я сделал весной, с тех пор стало заметно тише — но остались скрипы, присущие всем не новым панелям москвичей. Вчера как раз их и устранял. Я купил 0.5 кв.метр битопласта в (заказывал по почте в Иваново вместе с шумоизоляцией капота). Он нарезается на полоски шириной ~ 1 см и клеится на все места, где одна пластмассовая деталь касается другой (в принципе, битопласт напоминает самоклеящийся поролон, так что наверное можно вместо него наклеивать полоски поролона, просто это не так удобно — надо с клеем возиться). Также я разобрал панель приборов и ее всю тоже проклеил (она сама по себе скрипит, не только об торпеду). Угрохал на это часов 6, так как разбирал все. Первую часть (ту, что крепится к кузову) наверное можно было бы и не снимать, что сэкономило бы часа 3. Хотя к ней крепится воздуховод отопителя, и стык с ним без снятия проклеить не удастся, но тут уж тебе решать, стоят ли трудозатраты того. Я снимал, так как она сама по себе скрипела. У нее есть стык, обращенный к водителю, он по идее в нескольких точках спаян, но у меня некоторые из них отошли и пластик двигался. Я отодрал все эти точки крепления, проклеил все битопластом а потом посадил вместо этой спайки 6-7 саморезов. Если этого не сделать, жесткости у панели будет недостаточно и она будет двигаться со всеми вытекающими последствиями. Кстати, после этого торпеда у меня стала жестче. Вчера ехал вечером — просто кайф. Звуки от торпеды исчезли напрочь, только на ямах, где вся машина гудит от удара, торпеда немного жалобно поскрипывает. Но в Москве я таких ям не видел Сегодня по дороге на работу опять наслаждался. Это наверное ненадолго — к хорошему быстро привыкаешь… Вот удлиннил себе рычаг сцепления, думал — кайф, такая легкая педаль! Через несколько дней педаль кажется опять не очень легкой, для осознания приятности надо к кому-нибудь сесть порулить, а потом к себе. Вот тогда опять чувствуешь…

Sergey_T 24.11.99 Привет. Я с этой прблемой мучаюсь третий год и кое что накопил. Значит так, грохочет бардчек и все что в нем лежит, он отлит за одно с панелью и дополнительного крепежа не имеет поэтому раскачивается как качели я закрепил его двумя металическими пластинами из нутри к верхней части панели не очень эстетично но действенно.Грохот уменьшился на 40%.Второе всю панель раскачивает магнитола находячаяся в самом низу бороды .Вся эта борода крепится какойто пласмассовой штуковиной (у меня она лопнула сделал ее из металла, не очень сложно)четырьмя клепками к бороде и одним болтом к воздуховоду печки но затянуть эту штуковины вплотную к воздуховоду невозможно (так сделанно)остается промежуток примерно в 1см и я поставил деревянную прокладочку и нормально затянул.И последнее верхнюю часть панели приклей на герметик.Этого вполне достаточно если у тебя стандартные магкие амортизаторы(у меня газовые очень жесткие,поэтому думаю дальше). Желаю успеха!!!