Как утеплить газель

Отправим вам готовый комплект обшивки для самостоятельной установки.

Неприхотливость и невысокая стоимость обслуживания сделали Газель 2705 одной из самых популярных моделей среди тех, кому приходится перевозить грузы. Сконфигурировав и заказав у нас обшивку фургона Газели 2705, вы надежно защитите кузов авто от повреждений!

При транспортировке тяжелых грузов они могут двигаться в кузове, ударяясь о его стенки и оставляя царапины и вмятины. Предлагаем обшить фургон Газели 2705 и предотвратить их появление! Есть сразу несколько причин оформить заказ у нас:

• на нашем сайте есть удобный конфигуратор. Воспользуйтесь им, и вы сможете спроектировать обшивку именно для вашей модели;
• мы изготавливаем детали обшивки из прочной и долговечной фанеры высокого качества;
• наши производственные мощности оснащены станками с ЧПУ, благодаря чему обеспечивается правильность геометрических форм обшивки и расположения мест для крепежа.

Лёгкий коммерческий транспорт производства отечественного завода ГАЗ пришёлся по вкусу и предпринимателям, и водителям — машина вышла достаточно манёвренной, комфортабельной и выгодной в эксплуатации. Но есть у неё и ряд серьёзных недостатков. Среди таковых можно назвать плохую теплоизоляцию — летом в ГАЗели всегда жарко, а зимой приходится постоянно лечить спину после сквозняков. Однако зная, как утеплить ГАЗель, вы сможете значительно улучшить ситуацию и избавиться от большинства неприятностей.

Кабина

Общий элемент у всех ГАЗелей, за исключением модификации «Фермер» — кабина. Именно её чаще всего подвергают утеплению водители и прочие собственники такого транспорта. Начать стоит с важнейшей части в системе теплообмена автомобиля — радиаторной решётки. На большинстве ГАЗелей с бензиновыми моторами без дополнительных отопителей салон не прогревается зимой потому, что мотор не может набрать достаточно высокую температуру. Проблема решается путём установки картона, фанеры или другого плотного материала между радиатором и решёткой — вот только при потеплении нужно не забыть снять такой экран, поскольку он может стать причиной перегрева.

Кроме того, в суровую зиму рекомендуют закрывать воздухозаборники, установленные на ближней к стеклу части капота. Для этого можно использовать тот же картон, а если подручных материалов не имеется, стоит заклеить отверстия скотчем, которого хватит на 1–2 поездки. Обратить внимание стоит и на двери — внутри них имеются специальные вентиляционные отверстия, через которые воздух попадает в кабину ГАЗели. Опытные владельцы лёгкой коммерческой техники советуют полностью заклеивать нижние прорези и оставлять только расположенные в середине двери — это нисколько не ухудшит поступление свежего воздуха, но существенно повысит эффективность теплоизоляции. Стыки и швы внутри двери рекомендуют проклеить герметиком, а в старых ГАЗелях с посредственным качеством окраски ещё и антикоррозийным средством.

Значительная часть теплообмена происходит через щели, образующиеся при неплотном прилегании двери к кабине. Для их устранения стоит купить стандартные резинки-уплотнители, которые продаются в любом магазине бытовых и строительных товаров. Проблема может заключаться и в провисании петель, которое вызывает перекос двери — их нужно подтянуть либо при очень большом износе полностью заменить. Из относительно лёгких работ остаётся только промазать все швы в кабине ГАЗели герметиком, а при особенно суровых зимних погодах — наклеить сверху специальную уплотнительную ленту.

Если всего указанного недостаточно, рекомендуется полностью утеплить всю кабину, используя для этого специальный материал:

• Пенополиуретан и пенополиэтилен — очень прочны, но отличаются посредственными изолирующими свойствами;
• Пенополистирол (пенопласт) — идеальный материал для изоляции, но требует очень аккуратного обращения, поскольку легко крошится и сминается;
• Плёнки (полиэтилен, поливинилхлорид, нитрил) — очень прочны и легко закрепляются, но плохо изолируют кабину;
• Фольгированные листы или рулоны, наполненные полимерными материалами — спасают не только от холода, но и от летней жары, но имеют достаточно большую толщину и очень высокую стоимость.

Чтобы нанести материал, стоит снять абсолютно всю отделку кабины, кстати, это будет хорошим поводом осмотреть её на наличие ржавчины и гнилого металла. Утеплитель наносят на специальный полимерный клей, устойчивый к перепадам температур — особенное внимание уделяется моторному щиту, крыше, а также отверстиям под ручник и рукоять КПП. В местах крепления отделки утеплитель снабжается отверстиями, после чего все компоненты обшивки устанавливаются на место — именно поэтому не стоит использовать чересчур толстый слой изолирующего материала.

Наиболее эффективный метод заключается во вмешательстве в штатную систему отопления автомобиля. Для этого нужно обязательно отсоединить электрооборудование и слить из системы охлаждения примерно три литра жидкости. При помощи тройников создаются выводы трубопроводов после штатного радиатора отопления — к нему можно присоединить дополнительные приспособления, например, второй теплообменник либо поставить под пассажирское сидение печку модели ДМЗ3023-8102.010 с электрическим вентилятором. После этого тепло в кабине ГАЗели не появится только в том случае, если вы проживаете за Полярным кругом, тогда лучше подумать об установке жидкостного автономного обогревателя. Покупая такое устройство, старайтесь отдавать предпочтение проверенным вариантам, например, изделиям фирмы Webasto.

Кузов

Пассажирская модель

Если речь идёт о ГАЗели, предназначенной исключительно для перевозки пассажиров, то рекомендации по утеплению салона будут аналогичными. Вариант с минимальными затратами — обработка всех щелей и устранение лишних вентиляционных отверстий, которые располагаются преимущественно в стойках между стёклами, а также за последним рядом окон. Кроме того, особенное внимание стоит уделить сдвижной двери, которая со временем перестаёт плотно прилегать к кузову. Замена механизма решает такую проблему, но она стоит немалых денег. Вместо этого можно подобрать мягкую утеплительную ленту очень большой ширины — чтобы её не приходилось менять каждый месяц, лучше отдать предпочтение прочному полиуретану.

Оптимальный вариант — оклеивание салона утеплителем, который устанавливается под обшивку ГАЗели. Здесь методику будет аналогичной, но стоит особенно обратить внимание на: пространство около задней двери, место вокруг люка (если таковой имеется), порог сдвижной двери и ступеньку, колёсные арки. Существует и отдельный вариант-максимум для условий Крайнего Севера — в нём применяется панельный утеплитель, состоящий из фанеры, полимерного изолирующего слоя, а также внутренней мягкой обивки. Им замещается стандартная отделка салона пассажирской ГАЗели — стоит это немалых денег, но результат позволяет получить гарантию того, что люди в машине не будут страдать от холода.

Грузовая модель

Когда речь идёт о цельнометаллической машине, рекомендации будут очень похожими — проклеивание и герметизация всех швов, а также использование полимерных изолирующих материалов для получения лучшего эффекта. Однако существуют и отличия — так как обивка в грузовой модификации ГАЗели полностью отсутствует, качество теплоизоляции такого автомобиля приближается к нулю. Поэтому нужно самостоятельно создать внутреннюю отделку, воспользовавшись фанерой либо ворсистой синтетической тканью.

Кузов с тентом защитить не столь просто — для этого используются особые подходы. Наиболее дешёвый — дополнить брезент двумя слоями плёнки, между которыми проложен пенополистирол или пенополиуретан. Для надёжности края плёнки стоит спаять или проклеить полимерным клеем. Более эффективный вариант для ГАЗели с тентом — наращивание всех бортов кроме заднего с помощью листов фанеры, а также создание из неё жёсткой крыши. Если на утепление выделено достаточно много денег, то можно также приобрести специальный тент для ГАЗели, предназначенный для работы при -25…-40 градусах.

Дополнительная оболочка

Если эффективность любого из приведённых выше методов вас не устраивает, можно воспользоваться наиболее дорогим, но эффективным способом. При этом внутри автомобиля фактически создаётся второй грузовой кузов, который имеет немного меньший объём, чем грузовой отсек ГАЗели. В качестве материалов для его стенок могут применяться металлические или фанерные листы, а пространство между внутренним ящиком и кузовом машины заполняется минеральным или полимерным утеплителем. Такой метод доработки часто используют при перевозке продуктов питания, фармацевтических препаратов и неустойчивых химических соединений.

Особенное внимание уделяют полу — для его создания может использоваться решётчатая конструкция, которая позволяет попадать внутрь грузового кузова ГАЗели человеку без риска продавливания утеплителя. Бюджетный вариант каркаса пола — поперечные деревянные балки, на которые укладывается многослойная фанера. В некоторых случаях внутренний контейнер делают съёмным — для этого приспосабливают специальные направляющие и ролики. Откинув стопоры, можно быстро извлечь конструкцию, освободив максимум пространства внутри грузового отсека.

На любой вкус

Рассмотрение изложенных выше методов показывает, что владелец лёгкого коммерческого транспорта может выбрать один из множества вариантов, различающихся как по эффективности, так по стоимости и трудоёмкости создания. Благодаря этому всегда можно найти способ утепления ГАЗели, идеально подходящий для конкретной климатической зоны, а также для определённого типа перевозок. Если же вы не желаете самостоятельно заниматься такой работой, то можно обратиться к специализированным фирмам, которые занимаются доработками фургонов и микроавтобусов, включая их качественное утепление.

Для чего делается утепление фургона своими руками? Если вы желаете сохранить внутри своего автомобиля условия с постоянной температурой (даже в зимнее время), то без утепления вам просто не обойтись.

Маршрут может быть длинным, а продукты нужно поставлять в пригодном для употребления виде, и именно утепление поможет работать на должном уровне.

Утепление фургона – не самая сложная работа

Фургоны утепленные Styrofoam IBF 250A

Утепление фургона при помощи специальных плит – красиво и практично

На сегодняшний день существует много компаний, которые занимаются утеплением фургонов. Обратите внимание на утеплитель для фургонов и авто марки Styrofoam IBF 250A. Данный материал для утепления представляет собой плиты из экструдированного пенополистирола. По конструкционным особенностям материал применяется для переоборудования и первичной обшивки (внутренней) фургонов.

Благодаря прямой кромке материала, обеспечивается плотное примыкание листов друг к другу при укладке. Геометрия плит также предполагает грамотный расчет – 2500 мм в длину и 600 мм в ширину. Утепление стен, потолка и пола в фургоне позволит в значительной степени снизить уровень теплопотерь и установить в автомобиль любое необходимое оборудование (холодильные установки или отопительное оборудование).

Подбираем утеплитель

Итак, для того чтобы утепление цельнометаллического фургона прошло максимально эффективно, следует серьезно отнестись к выбору утеплительного материала. Если в качестве примера взять утеплитель марки «Стирофом», то следует обратить внимание на расстояние (протяженность маршрутов для грузовых поставок), колебание температур (допустимый порог, при котором ваша продукция не начнет портиться), вибрацию.

Для продуктов и товаров промышленной группы со средними температурными показателями допустимо использование типа утепления Styrofoam IBF 250A, средней толщиной 3-4 см. К цельнометаллическим и изотермическим фургонам, а также к рефрижераторам предъявляются серьезные требования, и именно поэтому используется более толстый утеплитель (Stirofoam IBF 250A толщиной не менее 50 мм).

Утепление фуры в разрезе (см. фото)

Термофургон изготовленный самостоятельно

В целом, Россия страна уникальных людей и самородков, которые нередко выполняют всю работу своими руками, не обращаясь к специалистам за профессиональной помощью. Давайте рассмотрим их творения, дабы иметь представление о том, возможно ли произвести утепление цельнометаллических фургонов собственноручно, или же нет.

В большинстве случаев в качестве утеплителя избирается пенопласт, который крепится вручную и обивается сверху жестью. Но помимо утеплителя, под обшивкой имеются специальные трубки, с помощью которых холод быстрее выходит за пределы автомобиля.

Хозяева транспортных средств очень недовольны таким обстоятельствам, так как даже постоянно работающая охлаждающая система не может удержать стабильную температуру в -20°С.

Что же из этого получается?

• Поддержание постоянной работы системы в пределах -10°С уже становится убыточным;
• Возникновение конденсата внутри кузова – еще один недостаток. Влага, попадающая в щели, скапливается, что приводит к появлению коррозии;
• Постоянная покраска, ремонт стенок и крыши спасут ваш фургон лишь на короткое время;
• Дверной проем, выполненный из черного металла, тоже прослужит недолго. В данном случае рациональным будет использование нержавейки.

Получается, что подобная экономия не приведет ни к чему хорошему – стоимость испорченного груза предстоит оплачивать перевозчику, да и ремонт выльется в серьезную копеечку.

Утепление по типу сэндвич-панелей

Вообще, изотермические фургоны делают на машинах марок: ГАЗ (Газель), МАЗ, ЗИЛ, ВАЗ, КАМАЗ и целом ряде зарубежных автомобилей. Специалисты занимаются и переоборудованием прицепов.

Пенополиуретан – надежный материал для утепления

Специальные панели для теплоизоляции изготавливаются из листов пластика, пространство между которыми залито жидким пенополиуретаном.

Обратите внимание!
В России можно приобрести уже готовые фургоны, отделанные сэндвич-панелями.
Если можете себе позволить приобрести такой транспорт, то проблема с утеплением отпадет сама собой.

Но и в данном случае следует держать свое ухо востро и быть готовым к неприятным неожиданностям. Одно дело – если вы заказываете утепление фургона у официального представителя компании-автодилера, который связан обязательствами и договорами.

И совсем другое – если вашим утеплением занимается частная компания, не имеющая никакого отношения к автопроизводителю, то тут будет достаточно сложно определить, на должном уровне произведено утепление или же нет. По факту, это можно будет выяснить лишь после попадания в небольшое ДТП или при капитальном ремонте кузова.

Два способа изоляции

Фургон может быть любой конструкции и модификации

Итак, существует два способа самостоятельного утепления, но прежде чем понять, как ими воспользоваться, разберемся с вопросом – чем утеплить фургон?

• Как и говорилось ранее, утепление можно произвести с помощью специальных плит. Благодаря плотному каркасу и стандартным размерам фургона, вам практически не придется резать утеплитель. Для того чтобы исключить появление мостиков холода, межплиточные швы заливаются герметиком. Обшить фургон изнутри можно при помощи ламинированной фанеры, пластика или же нержавеющей стали (выбор зависит от типа товара или продукции, которую вам предстоит перевозить);
• Второй вариант более прост, но цена на него в значительной степени отличается от первого способа. Итак, в данном случае в качестве утеплителя будет использоваться пенополиуретан, который вы без проблем можете купить в любом строительном магазине. Кузов фургона покрывается изнутри равномерным слоем утеплителя и все. Сверху его можно обшить любым удобным для вас материалом.

Внимание!
При утеплении пенополиуретаном вам не нужно будет возиться с замазыванием швов и соединений. Пена ложиться ровным и однородным слоем.

Вывод

Такая красота под силу только профи

Вот в принципе и все что вам необходимо знать про утепление. Надеемся, что наша инструкция окажется для вас полезной. Кстати, при помощи вышеперечисленных способов можно утеплить не только фургон, но и произвести утепление лоджии.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

УТЕПЛЕНИЕ КАБИНЫ Ниже несколько рекомендаций. И интересно узнать, парни, что вы делаете, чтобы утеплиться? И делаете ли вообще? Начать стоит с радиаторной решётки. На большинстве ГАЗелей с бензиновыми моторами без дополнительных отопителей салон не прогревается зимой потому, что мотор не может набрать достаточно высокую температуру. Проблема решается путём установки картона, фанеры или другого плотного материала между радиатором и решёткой — вот только при потеплении нужно не забыть снять такой экран, поскольку он может стать причиной перегрева. Кроме того, в суровую зиму рекомендуют закрывать воздухозаборники, установленные на ближней к стеклу части капота. Для этого можно использовать тот же картон, а если подручных материалов не имеется, стоит заклеить отверстия скотчем, которого хватит на 1–2 поездки. Обратить внимание стоит и на двери — внутри них имеются специальные вентиляционные отверстия, через которые воздух попадает в кабину ГАЗели. Опытные владельцы лёгкой коммерческой техники советуют полностью заклеивать нижние прорези и оставлять только расположенные в середине двери — это нисколько не ухудшит поступление свежего воздуха, но существенно повысит эффективность теплоизоляции. Стыки и швы внутри двери рекомендуют проклеить герметиком, а в старых ГАЗелях с посредственным качеством окраски ещё и антикоррозийным средством. Значительная часть теплообмена происходит через щели, образующиеся при неплотном прилегании двери к кабине. Для их устранения стоит купить стандартные резинки-уплотнители, которые продаются в любом магазине бытовых и строительных товаров. Проблема может заключаться и в провисании петель, которое вызывает перекос двери — их нужно подтянуть либо при очень большом износе полностью заменить. Из относительно лёгких работ остаётся только промазать все швы в кабине ГАЗели герметиком, а при особенно суровых зимних погодах — наклеить сверху специальную уплотнительную ленту.

ГАЗ Газель ›
Бортжурнал ›
Проблема актуальна для владельцев газели со старой панелью(кто что думает?)

Прочитал замечательную статью о модернизации печки на старой Газели и ужаснулся. Способ, конечно, хорош. Упорство и затраченные усилия достойны уважения, но не каждый на такое трудоёмкое дело решиться. Вспомнил я, как сам решал эту проблему и решил поделиться с ленивыми, как и я, собратьями, не готовыми на такой подвиг, описанный в статье. А тепла-то хочется всем!
Мой способ не займёт много времени и не потребует таких титанических усилий. Я буду говорить то от третьего лица, то от первого, имея в виду, что может у Вас этого и нет, а у меня было.
И так. Открываем капот и снимаем воздуховод, тот что возле трапеции стеклоочистителей. Перед нами открывается отверстие в моторном щите, через которое воздух с улицы подаётся в печку. У меня между моторным щитом и корпусом печки свободно проходил палец. Тоненький поролончик там присутствовал, но ничего не уплотнял. Мне пришлось выдавить туда почти целый тюбик строительного силиконового герметика, иначе холодный воздух поступал в салон, просто минуя печку.
Посмотрите рисунок www.avgaz.narod.ru/sistem…enotopl/sistemvenotop.htm «Основной отопитель» позиция 7-«короб воздухозаборника». В нем два отверстия для забора воздуха с улицы и из салона. «Заслонка короба воздухозаборника»-6 должна полностью закрывать одно из них и обеспечивать доступ воздуха или из салона или с улицы. Ключевое слово «должна», но даже если вы до упора переместили регулятор в салоне в одну или другую сторону, обычно этого не происходит, и щель остаётся, и холодный воздух с улицы частично проходит напрямую в салон, минуя радиатор отопителя. Через отверстие в моторном щите досылаем заслонку до упора, для полного закрытия отверстия для забора воздуха из салона и приклеиваем её в этом положении, про рычажок в салоне забываем навсегда. Владельцы старых газелей знают, что если осуществлять забор воздуха из салона то, если и становиться чуть теплее, то стёкла запотевают наглухо. Кстати, в новой Газели забор воздуха из салона вообще не предусмотрен. Ставим на место снятый воздуховод, закрываем капот и перемещаемся в кабину.
Теперь нас интересуют «патрубки вентиляции салона»-5,10 «система воздухораспределения» www.avgaz.narod.ru/sistem…enotopl/sistemvenotop.htm . В инструкции написано, что через них должен дуть и горячий воздух в том числе. Этого не может быть, т.к. заслонка, открывающая доступ воздуха к ним расположена ДО радиатора отопителя, и горячего воздуха оттуда можно ждать «до морковкиных завязей». Народ, обычно, их заклеивает скотчем (заслонка, как обычно, до конца не закрывается), но щели остаются и до скотча. Я решётки с воздуховодов 5 вынул и закрыл их картоном и поролоном внутри. Воздуховод 10 отсоединил от самой печки и закрыл его на печке. Я от них отказался навсегда, но при желании, летом их восстановить несложно.
Теперь снимаем «облицовку радиатора»-1 «Основного отопителя» www.avgaz.narod.ru/sistem…enotopl/sistemvenotop.htm . Очищаем радиатор. Я поставил латунный трёхрядный шадринский радиатор, но не думаю, что это дало ключевой эффект моей модернизации. Думаю, что и родной радиатор вполне справиться. По периметру радиатора был проложен тоооооооненький невразумительный поролончик, который и не думал уплотнять зазор между радиатором и корпусом печки, а значит, часть воздуха проходило мимо радиатора и не нагревалось. Уплотняем этот зазор, и ставим обратно «облицовку радиатора»-1 на герметик.
Результат: стёкла не запотевают, в мороз (что по городу, что по трассе в одном свитерке). В новой газели, конечно, ещё теплее, но не на много.
В заключении хочу сказать, что простое перемещение радиатора отопителя в «короб воздухозаборника»-7 во первых, много более трудоёмок, во вторых, не решает проблему поступления холодного воздуха из заборника с улицы в заборник из салона, в третьих, приводит к тому, что радиатор отопителя становиться выше не только основного радиатора, но и двигателя, что приводит к затруднению прокачки системы охлаждения и, возмоно, необходимости установки дополнительной электропомпы.

Воздуховоды газель старого образца

В кабине предусмотрены системы приточной и вытяжной вентиляции. При естественной вентиляции воз­дух в салон автомобиля попада­ет через опущенные стекла дверей, а выходит через щели внутренних панелей передних дверей, люк кры­ши, а также вентиляционные окна на задних стойках боковин и задние окна автобусов.

При принудительной вентиляции, закрытых окнах и люке крыши на­ружный воздух не нафеваясь на­гнетается в кабину вентилятором отопителя. Проходя через корпус ото­пителя и минуя его радиатор, воздух попадает в салон. Для этого нижнюю ручку на панели управления пе­реводим в крайнее левое положе­ние и включаем электровентилятор. Направление потоков воздуха по са-

лону регулируется поворотными де­флекторами.

Принудительной вентиляцией следует пользоваться в жаркую погоду при ма­лых скоростях движения и па стоян­ках. На скорости свыше 50 км/ч салон вентилируется и при выключенном электровентиляторе только за счет скоростного напора воздуха. Отапливается кабина (салон) горя­чим воздухом. Проходя сквозь радиатор отопителя (включенный в систем)- охлаждения двигателя па­раллельно основному радиатору), воз­дух нафсвается и подается в салон. Кожух отопителя состоит из трех пластмассовых частей, соединенных металлическими скобами и саморе­зами. В кожух установлены радиатор, электровептилятор и две централь­ные заслонки, связанные между со-

Панель управления отоплением и вен­тиляцией: 1 — регулятор распределе­ния воздушного потока; 2 — выключатель электровентилятора основного отопите­ля; 3 — выключатель электровентилятора и электронасоса дополнительного отопи­теля; 4 — регулятор температуры воздуха

Основной отопитель: 1 — воздуховод подачи воздуха в ноги водителя; 2 — колодка проводов электродвигате­

ля вентилятора; 3 — кожух отопителя; 4 — колодка жгута проводов панели управления отоплением и вентиляци­ей; 5 — колодка жгута проводов для подключения электропривода крана отопителя; б — трос привода центральных заслонок; 7 — правый блок заслонок; 8,10 — рычаги привода заслонок правого и левого блоков; 9, 15 — соединительные тяги засло­нок правого и левого блоков; 11 — воздуховод подачи воздуха в ноги пассажиров переднего ряда сидений; 12 — кронштейн креп­ления оболочек тросов привода заслонок; 13 — трос привода заслонок распределения воздушного потока на обдув ветрового стекла, стекол передних дверей, в ноги водителя и пассажиров переднего ряда сидений; 14 — трос привода заслонок распределе­ния воздушного потока к центральным и боковым вентиляционным решеткам; 16 — панель управления отоплением и вентиляцией; 17 — поперечина кронштейна крепления отопителя; 18 — левый блок заслонок

Элементы основного отопителя: 1 — заслонка распределения воздушного потока на обдув левой части ветрового стек­ла, стекла левой передней двери и в ноги водителя; 2 — заслонка распределения воздушного потока к центральной и боко­вой вентиляционным решеткам; 3 — левая часть кожуха отопителя; 4 — электровентилятор; 5 — верхняя часть кожуха отопителя;

6 — центральные заслонки; 7 — правая часть кожуха отопителя; 8 — резистор электровентилятора; 9 — диффузоры правого блока засло­нок; 10 — воздуховод; 11 — заслонка распределения воздушного потока на обдув правой части ветрового стекла, стекла правой передней двери и в ноги передних пассажиров; 12 — заслонка распределения воздушного потока к центральной и боковой вентиляционным решет­кам; 13 — облицовка радиатора отопителя; 14 — радиатор отопителя; 15 — пластмассовый кронштейн крепления панели управления отоп­лением и вентиляцией; 16 — соединительные тяги заслонок; 17 — левый блок заслонок в сборе

Вентилятор отопителя — центро­бежный, установлен на валу элек­тродвигателя . Электродвигатель вентилятора — коллекторный, постоянного тока. Частота вра­щения регулируется четырех­позиционным переключателем (позиции — выключено, I , II и III скорости вращения вентилято­ра). В зависимости от выбран­ного скоростного режима электородвигатель подключает­ся к источнику питания напря­мую или через двухступенчатый резистор.

Охлаждающая жидкость под­водится к радиатору отопителя через кран с электроприводом. Выключатель крана совме­щен с регулятором температуры воздуха. Если рукоятка регу­лятора повернута в крайнее по­ложение синего сектора — кран закрыт, а весь воздух, посту­пающий в отопитель, прохо-

дит в салон, минуя радиатор. Отопитель при этом работает в режиме вентиляции. Л при на­хождении рукоятки регулятора в крайнем положении красного сектора и в промежуточных по­ложениях — кран открыт, режим отопления включен. Плавную регулировку температуры воз­духа обеспечивают центральные заслонки, которые соединены тросом с рукояткой регулятора температуры воздуха. Заслонки направляют одну часть воз­душного потока, поступающе­го в отопитель, через радиатор, а другую часть — в обход ради­атора. Чем больше воздуха пос­тупает через радиатор, тем выше температура воздуха. Когда ру­коятка регулятора температуры находится в крайнем положении красного сектора, весь воздуш­ный поток направляется через радиатор.

Два блока заслонок распреде­ляют воздушные потоки по воз­духоводам панели приборов. Наружные заслонки регули­руют потоки, направленные на обдув ветрового стекла, сге- кол передних дверей, в ноги водителя и пассажиров перед­него ряда сидений. Внутренние заслонки блоков регулиру­ют потоки, направленные к центральным и боковым вентиляционным решеткам па­нели приборов (дефлекторам). Диалогичные заслонки правого и левого блоков попарно соеди­нены между собой двумя тягами. Длина тяг может быть изменена перемещением пластмассовых резьбовых втулок, навернутых на концы тяг. Это необходимо для синхронизации работы за­слонок правого и левого блоков. Управление заслонками блоков выполняется регулятором рас-

пределения воздушного пото — ка, с которым заслонки связаны двумя тросами.

В системе отопления автомоби­лей с двумя рядами сидений, ав­тобусов и автомобилей скорой медицинской помощи установ­лен дополнительный отопитель. При включении его элекгровен- тилятора происходит циркуляция воздуха салона через радиатор дополнительного отопителя. Это обеспечивает высокую интенсив­ность прогрева кабины (салона). Вентилятор дополнительного отопителя имеет минимальную и максимальную скорости вра­щения.

Радиатор дополнительного ото­пителя соединен с радиатором основного отопителя шлангами. Они проложены по полу и защи­щены пластмассовым кожухом. Второй радиатор вызывает сни­жение скорости циркуляции жидкости в системе отопления. Поэтому вместе с дополнитель­ным отопителем устанавливает­ся электронасос. Он увеличивает расход жидкости в системе, что улучшает нагрев воздуха, про­ходящего через радиаторы ото­пителей. Электронасос включен в сливную магистраль системы отопления и установлен в мотор­ном отсеке на нравом лонжероне. Пользоваться электронасосом рекомендуется на стоянке и при малой частоте вращения колен­чатого вала (скорость движения до 50 км/ч). На больших оборо­тах насос системы охлаждения двигателя развивает достаточную производительность для цирку­ляции жидкости через дополни­тельный отопитель. Дополнительный отопитель ус­танавливается в автобусах (вмес­тимостью до 9 мест), фургонах с двумя рядами сидений и в ав­томобиле 1 A 3-32214 — на полу, за пассажирским сиденьем ка­бины, а в автобусах на 12 (13) мест — на полу, в передней части пассажирского салона.

Дополнительный отопитель: 1 — крышка кожуха; 2 — кожух отопителя;

3 — радиатор отопителя; 4 — скоба; 5 — прокладка фланца; 6 — вентилятор; 7 — фланец электродвигателя; 8 — реостат; 9 — колпак; 10 — электродвигатель; 11 — гайка вентилятора; 12 — кронштейн отопителя

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

В 1988 году в Таджикистане купил старый VAZ 2101 и своим ходом поехал в Москву. По дороге ночью лопнул бензиновый шланг под капотом, хорошо, что вовремя это обнаружил, а то бы горел.

После демобилизации в годы перестройки восстановил старенький УАЗ и занялся перевозкой грузов. Два года назад купил «Газель» и наездил уже 115 тыс. километров по разным дорогам. Страдал от холода в кабине, пока не установил дополнительный радиатор. Знакомые, которые последовали моему примеру, посоветовали написать в «За рулем», чтобы этим решением могли воспользоваться и другие водители.

Автор лучшего совета получает от редакции премию 5000 рублей, а от компании Zoom Energy Corp. — набор автокосметики из зимней серии Turtle Wax®:

«Силиконовый спрей», «Быстрый старт» (go start), размораживатели замков и стекол.

В «Газели» ГАЗ-3302 многие водители на зиму заклеивают скотчем вентиляционные сопла в кабине, чтобы защититься от холодного воздуха, который идет мимо радиатора отопителя. В магазинах даже появились крышки для этого. Но уплотнение воздуховодов мало что дало. Я решил поставить еще один радиатор отопления, причем ближе к месту забора воздуха — в коробе воздухозаборника.

Чтобы добраться до него, снял панель приборов, два воздуховода, переднюю накладку. Отпустив две верхние гайки отопителя, снял четыре зажима крепления короба и извлек его. Удалив заслонку, закрепил в нем второй радиатор и соединил его последовательно с основным шлангами, для которых просверлил отверстия в стенке. Все щели заткнул поролоном.

Результат превзошел ожидания: в машине стало тепло, даже без включения вентилятора, который, кстати, утомляет шумом в дальней дороге.

От отдела эксплуатации

В кабине «Газели» зимой действительно холодно. Есть несколько способов, как утеплить салон: установка фирменного автономного обогревателя, независимых «печек» и т. п. Однако устройства эти дорогие, да и монтаж непрост. Предложенный вариант А. Круглова, на наш взгляд, разумное решение.

При замене выпускной системы в VAZ 2107 обратил внимание на то, что она провисает в средней зоне. Это создает дополнительную нагрузку на соединения и сварные швы труб и глушителей, сокращая срок службы этих деталей. Чтобы разгрузить их, штатным резиновым ремнем подвесил второй (задний) дополнительный глушитель. Для нижнего его крючка просверлил во фланце глушителя отверстие, а верхний ввел в отверстие для слива воды в усилителе пола. За три года эксплуатации система не провисла и не повредилась.

Б. ШАФАРЕНКО, Московская обл., Люберцы

В холодное время года многие водители закрывают решетку радиатора всякими фартуками, картонками и т. п., чтобы защитить моторный отсек от переохлаждения. Все это не украшает машину. Гораздо лучше она выглядит с защитными экранами из оргстекла (фото) или других жестких материалов.

Ставить и снимать их легко и быстро, если сделаете крепление, показанное на снимке. Болты с резиновыми или пластмассовыми шлангами соответствующего диаметра достаточно лишь задвинуть между ребрами решетки.

Рано или поздно в «Оде» Izh 2126 пластмассовая кнопка рычага стояночного тормоза, подпираемая пружиной, срывается со штока — не выдерживает резьба. Закрепить кнопку проще всего, вплавив в нее гайку М5. Для этого наворачиваем ее на винт М5 и, разогрев пламенем зажигалки, вдавливаем в кнопку.

В «Оде», а также в большинстве японских автомобилей с «нижней» рулевой рейкой без приспособлений трудно отворачивать рулевые тяги.

Для этих целей сделал ключ, показанный на рисунке, и успешно пользуюсь им не один год. Чтобы вывернуть тягу, надеваю на нее ключ-приспособление. При этом отсоединяю рулевой наконечник и снимаю пыльник. Затянув винт приспособления на лыске тяги, отворачиваю ее, для чего вставляю в отверстие трубы подходящий стержень-вороток. Этим же приспособлением и вворачиваю тягу.

Возможность регулировать длительность паузы между ходами щеток стеклоочистителя в VAZ 2108, 2109 с помощью переменного резистора номиналом 22 кОм, как предложил В. Красавский (ЗР, 2003, № 8), хорошее решение. Однако часть машин снабжена реле 526.3747–08 без вывода R, к которому подсоединяют резистор. В этом случае разрезаю желтый с зеленой полосой провод (он подходит к выводу переключателя режимов работы стеклоочистителя) и в разрыв подсоединяю резистор. Закрепляю его в удобном для пользования месте. Длительность паузы теперь можно устанавливать от 4 до 17 секунд.

1. Замена мотора печки на Газель Бизнес

Расскажу все по порядку. Резистор регулятор скорости мотора электронный стоит в корпусе печки и охлаждается мотором печки. На него садиться пыль и влажность, в конце чего его плата замыкается, и он выгорает полностью, и у меня ещё утащил с собой мотор печки. Единственный способ защиты от этой беды — это установка фильтра. Без фильтра через два три года все столкнуться с этой бедой. На Резисторе регуляторе у меня за полгода было очень много пыли, и он просто весь расплавился. Ремонтов по этим резисторам очень много, а вот замена моторов печки пока редкость. Но это только пока. Единственное спасение — это этого ФИЛЬТР САЛОНА. Я СЕБЕ СТАВЛЮ ЕГО СРОЧНО!
Ладно, все по порядку.
Начинаем разбирать торпеду.


Дальше, торпеду сняли…
Вот резистор регулятор скорости мотора. К нему можно подлезть только, сняв торпеду полностью.
Он у меня выгорел полностью. При его замене мотор не заработал. Принесли новый мотор, подключили отдельно, работает. Стали добираться до мотора печки. Это отдельная песня. Нужно снять, железное крепление печки и торпеды, потом при этом отсоединить абсолютно всю проводку из всего салона (я подумал, что это ни когда обратно не соберется).
Достали печку из машины, вот так выглядит солон без печки.
Вот так выглядит печка на верстаке.
Дальше саму печку нужно располовинить, чтобы достать от туда Итальянский мотор.
Кстати вот он.
Разбираем печку.
Вот так внутри печки выглядит электронный резистор печки

.
Во общем, все заменили. Кстати, при разборке печки нашли заводской косяк — шланг радиатора был перетянут наглухо креплением печки и как ОЖ поступал в радиатор. Для меня была просто загадка, ещё бы немного и шланг печки разорвался бы на две половины и было бы весело. Кстати, не включать мотор печки при прогреве машины ничем не поможет. Пока тепло дойдет от мотора печки от радиатора, должно пройти часа 2. Особенности конструкции. Только фильтр нам поможет.

Кстати есть один плюс из всего этого. Чтобы вынуть радиатор из печки, достаточно снять все бардачки, открутить один воздуховод и открутить радиатор печки и вынуть его в бок как кассету и все. И при этом ни нужно разбирать всю торпеду. Займет по времени, замена радиатора всего один час.
Белый воздуховод держится на двух само резах. Дальше снять шланги и открутить само резы радиатора и вынуть его как кассету.

2. Доработка отопителя (печки) в Газели старого образца

Отопитель Газели, образца выпуска до 2003 года, функционирует не эффективно, владельцы таковых знают. А когда мне попал в руки, вполне хороший радиатор от «классики» — сразу пришла мысль, доработать отопитель Газели. Плюсом было то, что панель была снята для покраски.

Этот тюнинх, был проведён одним из прежних хозяев авто, для предотвращения задува холодного воздуха в салон, в связи с особенностями конструкции отопителя.

Извлекаем всё это дело, чтоб не сорить в салоне

Вот третий радиатор в Комби …Проводим чистку, диагностику и смазку электродвигателя … По стыкам отопителя заранее проходим силиконовым герметиком…

Не сложные столярные работы под верхней крышкой отопителя из подручного материала, для помещения радиатора …

Монтажной пеной проходим по периметру …

Вид сверху. Герметичность теперь 100% …

Вид слева. Со стороны водителя. ВНИМАНИЕ! В моём случае шланги подключения будут походить именно со стороны водителя! Но можно повернуть на другую сторону, с небольшой корректировкой крепления троса заслонки.

Вид со стороны водителя …

Готовый к установке, собранный отопитель с двумя радиаторами а/м Газель. Вид со стороны двигателя.

3. Ремонт электронного регулятора частоты вращения мотора печки Газ Газель

Собственно, проблема появилась в конце весны. Разрядился аккумулятор в ноль, и сразу после этого, отказался работать электронный регулятор частоты вращения мотора печки. Т.е., мотор постоянно был включен на максимальные обороты. Отключить его можно было только вытащив предохранитель. Электронный регулятор стоит внутри печки, чтобы его поменять надо полностью снять торпеду. В сервисе по разным данным такой ремонт стоит от 6 до 10 тыс. рублей. В общем, желание ехать в сервис отпало сразу, но и перспектива разбирать все самому не радовала. Сама деталюшка копеечная 600 рублей. Перерыл все форумы и везде писали, что надо разбирать. Где-то вычитал, что до разъема, который идет на мотор печки, можно добраться из-под капота, через воздухозаборник. И потихоньку созрело решение. Зачем все разбирать если можно продублировать данную цепь. Оставалась одна проблемка как охлаждать регулятор, иначе он быстро выйдет из строя. Решение было найдено достаточно простое, поставить куллер от компа.

Вырезал заготовку для корпуса регулятора

Поставил на корпус вентилятор

Встроил плату регулятора.

Готовый блок разместил снизу под бардачком. (фото через правую торцевую заглушку)

Подключение к мотору печки

Подключение управляющего провода

Все установлено на место и подключено. Работает точно также, как и штатная схема. Еще один плюс, качество наших запчастей не самое лучшее и если после штатного ремонта регулятор через некоторое время накроется по новой, то придется повторять сей дорогостоящий ремонт. В моем варианте на ремонт уйдет минут 20 и стоимость запчастей минимальна. Регулятор частоты вращения 600 руб., куллер 200 руб. и по мелочи 200-300 руб.

4. Установка дополнительного электро-насоса на печку Газ Газель

Из проблем с двигателем стала завоздушиваться печка и не грела, т.к радиатор отопителя выше расширительного бачка. После 2х дней поездок в ледяной машине, решил не рисковать здоровьем, и как-то решить проблему. По совету отца приобрел на рынке дополнительную электро-помпу за 1000р., чтобы прогонять воздушную пробку и нагонять тосол в отопитель.

Прежде чем ставить, желательно разобрать и промазать герметиком, чтобы наверняка не потекла. Я только подтянул болты, т.к не было герметика сначала.

Открыв капот, начал думать куда ставить. В итоге поставил на раму, со стороны впускного коллектора — встал, как родной, даже отверстия в раме совпали.

Подключил на вход печки и газового редуктора (стоит параллельно отопителю). Пришлось докупить 40 см шланга (40р), герметик (30р) и кнопку включения с колодкой (120р), провод и гофра были дома. Далее, начал подключать проводку. Кстати, для такого насоса есть специальный разъем, который находится у правой фары + появляется при включении печки. Я питание взял с блока предохранителей от печки (+ появляется при включенном зажигании). Далее, на кнопку и под капот к насосу, также подключил габариты на кнопку (+ взял от соседней кнопки). Все подключил, собрал -работает.

верхняя кнопка, пока взял такую, с нужной картинкой не нашел, потом заменю, а эту поставлю по предназначению

Результатом очень доволен, всем советую-воздушную пробку прогнало сразу, при включении насоса печка жарит конкретно, горячий воздух уже при 40градусах т.е. салон можно прогреть раньше, чем двигатель, так же хорошо помогает сбросить температуру при перегреве двигателя.
Из минусов температура может упасть на 20 градусов при включении (но потом поднимается обратно) и дольше прогревается двигатель на холодную если включить сразу. Я пользуюсь ей периодически по мере необходимости, в остальное время хватает штатной системы.

На днях завизжал моторчик печки Газель 2,8 Cummins. На старой газели менял минут за 20. Тут, думал, также, но не тут-то было. Тут — все серьезно. Неделю гонял, тянул до выходных, и они настали.

В принципе, ничего сложного в замене моторчика печки нет, но есть места, где придется попотеть — это 2 болтика, закрученные изнутри, а доступа практически нет

доступ через щиток приборов

доступ через нижний бардачок но туда даже рука не лезит

пришлось выковыривать воздуховоды

почему нельзя с этой стороны болтики сделать

вот так было закручено

утром заехал купил новый 4300 р. и начал собирать.

раз пошла такая пьянка, и все разобрана надо наклеить шумку.

На разборку потратил 5 часов не спеша. На сборку — 11 тоже не спеша. Те 2 хитрые болты закручивать не стал и один вот тут

туда даже пальцы не лезут

ну и готовый вариант

кстати пока собирал потерял клавишу догревателя.

Глаза боятся а руки делают.

ГАЗ 31 «Странник» ›
Бортжурнал ›
Как сделать чтобы печка дула горячим воздухом.

Добрый вечер ребята.
Думаю многих в Волге беспокоит холодный поток воздуха из печки.
Ну чтобы переходить к доработке, которую предлагаю я, вначале убедитесь, что у Вас:
1) не забит радиатор отопителя внутри, он должен быть горячий по всему периметру
2) не забиты соты радиатора снаружи, часто в туннель залетают куча всякого мусора, листья и т.д ()
3) с прокладкой гбц все в порядке, если она пробита — печка будет холодная ()
4) ну разделы типа «уровень тосола в норме» писать не буду)) думаю и так всем понятно!

Итак, идея в чем: сделать забор воздуха для печки из салона. Многие думаю знают, что на ранних 3110 и на 24-ках забор воздуха идет только с улицы. Это уже потом, на поздних 3110 и на 31105 начали ставить заслонку рециркуляции. Так вот, я думаю, что сделать горячим уже теплый воздух гораздо легче для печки, чем греть ледяной воздух. Вот набросал схемку в пеинте, думаю понятно.

Итак берем простую канистру из под тосола с широким горлышком, отрезаем оттуда горлышко и оставляем кант вокруг (он нам понадобится чтобы закрепить по месту).

Далее снимаем полку под бардачком, и широким сверлом или фрезой сверлим отверстие снизу в корпусе печки, и стараемся это сделать как можно дальше от радиатора. Во первых — чтобы не зацепить, во вторых — чтобы сделать более прямой забор воздуха. Я сверлил дырку на 50мм — по размеру горлышка.

Далее я вырезал уплотнитель из кусочка линолиума, и с помощью саморезов с прижимной шляпкой закрепил все на место.

Крышечку желательно не терять, во первых — хочу провести эксперимент с градусником в воздуховоде, и замерить температуру после прогрева с улицы, и после прогрева из салона. Во вторых — на летний период буду закрывать.

В машине этого «колхоза» абсолютно не видно, все стоит как и было.

В итоге: по градуснику-ладони на воздуховоде — на холостых и 1й скорости моторчика с закрытой крышечкой тепло, с открытой еще теплее:)) Где-то у меня есть градусник — замеряю и отпишусь!

З.Ы: есть еще одна идейка по доработке печки, точнее воздуховодов, уже почти ее доделал, на днях поставлю и отпишусь в бортовике, подписывайтесь и следите за новостями!

Как утеплить кузов и кабину Газели на зиму

Недорогая, маневренная и достаточно экономичная в эксплуатации ГАЗель давно стала популярной среди водителей и предпринимателей, занимающихся малотоннажными грузоперевозками. Этот автомобиль стал популярным не только для городских, но и междугородних грузоперевозок. На сегодняшний день выпущены несколько модификаций этого грузовика, который можно встретить на всей территории страны – от Кавказа до районов крайнего севера.

Совет! Какое зимнее масло лучше заливать в мотор?

Несмотря на достаточное количество имеющихся преимуществ, Газель имеет одну неприятную особенность – практически полное отсутствие заводской теплоизоляции как в кабине, так и в кузове. Это становится причиной того, что летом кабина слишком «жаркая», а зимой в ней холодно, что особенно заметно при поездках на дальние расстояния. Уберечься от сквозняков в кабине и существенно повысить комфорт при поездках в зимнее время поможет самостоятельно выполняемое утепление кабины Газели – мероприятие не особо затратное как в плане материальной составляющей, так и в плане времени.

Кабина Газели– основной элемент комфорта

Основной причиной того, что зимой кабина Газели не может прогреться без дополнительных источников обогрева является то, что двигатель не в состоянии набрать приемлемой для нагрева салона температуры. Выходом из такой ситуации может стать установка экрана между радиаторной решеткой и самим радиатором. Для этого вполне подойдет любой плотный материал – картон, фанера, кусок фольгированной изоляции. Этот шаг резко уменьшит поступление холодного воздуха к двигателю, который быстро наберет нормальную температуру, и кабина прогреется. С наступлением весны экран демонтируется.

Перед тем, как утеплить кабину Газели, которая используется в особо суровом климате, имеет смысл закрыть воздухозаборники, расположенные на капоте ближе к лобовому стеклу. Для этого допустимо использовать тот же картон, но при его отсутствии можно просто заклеить их плотным скотчем/изолентой – этого хватит на несколько поездок, и в кабине Газели станет заметно теплее. Основываясь на рекомендациях опытных водителей, качественное утепление кабины Газели своими руками невозможно без утепления дверей. В них имеются специальные вентиляционные отверстия, необходимые для вентиляции кабины.

Как показывает практика, нижние отверстия можно полностью заклеить, оставив открытыми лишь те, которые расположены по середине – при существенном снижении теплопотери, вентиляция в кабине останется достаточной. Параллельно с этим можно проклеить все швы/стыки в кабине Газели автомобильным герметиком, а при наличии времени не помешает и обработка антикором, особенно, если авто не отличатся новизной.

Важно! Поскольку вышеописанные действия по утеплению кабины потребуют демонтажа обшивки дверей, имеет смысл дополнительно проклеить внутренние полости тепло- шумоизоляционным материалом, в результате чего утепление кабины станет более эффективным.

Швы и щели – причина внушительной потери тепла

Редко какая Газель может похвастать идеальным прилеганием дверей к кабине. Это существенно снижает температуру внутри. Устранить данное затруднение можно установкой новых уплотнительных резинок, которые можно приобрести на любом строительном рынке. За счет наличия клейкого слоя установить их можно за несколько минут. Стоит обратить внимание на петли дверей – при их износе, именно они могут стать причиной образования щелей. Как правило, помогает их подтягивание, а при сильном их износе лучшим выходом станет их замена. Без соблюдения данных условий утепление Газели будет малоэффективным.

Утепление Газели будет неполным, если не будут обработаны все места стыков в кабине, которых в ней предостаточно. Для исключения возможности проникновения в кабину холодного воздуха, все они должны быть тщательно промазаны герметиком. Если утепляемая кабина Газели будет использоваться в условиях очень низких температур, сверху герметика дополнительно наклеивается специальный уплотнительный материал. Таких мероприятий для самостоятельного утепления, обычно оказывается достаточно для существенного повышения температуры в кабине.

Если же этого недостаточно, можно дополнить утепление кабины Газели на зиму, применяя специальные материалы:

• пенополиуретан – недорогой утеплитель, с невысокими характеристиками в плане теплоизоляции;
• пенополистирол – отличные теплоизолирующие характеристики и невысокая стоимость сделали его весьма популярным при утеплении Газели, но требуется соблюдать аккуратность при работе ввиду ломкости материала;
• фольгированные утеплители на вспененной основе – несмотря на высокую стоимость, спасают не только от зимнего холода, но и летнего зноя, не позволяя кабине интенсивно нагреваться.

Монтаж таких материалов потребует полного демонтажа внутренней отделки кабины Газели. Параллельно с этим, целесообразно провести осмотр с целью выявления очагов коррозии, с их последующей обработкой. Клей для приклеивания утеплителей желательно использовать на полимерной основе, который в состоянии выдерживать резкие перепады температур. Таким же образом можно утеплить кабину Газели типа Фермер, заранее приготовив достаточное количество материала.

Совет! Многие водители не уделяют должного внимания таким местам, как область вокруг ручника и рукоятки КПП. При их недостаточной обработке, они непременно становятся источником поступления холодного воздуха, снижая эффект от всех проведенных мер по утеплению кабины.

Утепление цельнометаллической Газели

Перед тем как утеплить кузов Газели, особенно цельнометаллической, необходимо также проклеить все имеющиеся стыки, поверх которых наклеивается уплотнительная лента. Стоит иметь ввиду, что заводская теплоизоляция этого грузовика практически не предусмотрена. Поэтому объем работ, которые придется выполнить для нормального утепления, будет значительным. Вся работа по утеплению кузова Газели начинается с оценки состояния уплотнителей на дверях, особенно распашной, расположенной сбоку.

Со временем, боковая дверь разбалтывается, а решить проблему путем замены механизма является хотя и оптимальным, но очень дорогостоящим решением. Вместо этого, перед основными работами по утеплению, можно использовать широкую уплотнительную ленту с мягкой структурой – наиболее долго прослужит лента из прочного полиуретана. Так же, как и в кабине, необходимо заделать ненужные вентиляционные отверстия, основная часть из которых располагается в стойках, особенно тех, которые находятся за последними стеклами.

Утепление будки Газели проводится стандартными теплоизолирующими материалами. При этом особого внимания от автовладельца требуют следующие места:

• пространство возле задних дверей;
• люк;
• порог перед сдвижной дверью;
• арки колес.

Все они подлежат утеплению с особой тщательностью, поскольку служат главными источниками потери тепла в кузове Газели. Утеплитель клеится на полимерный клеевой состав. Желательно, чтобы все места стыков между кусками выбранного материала были проклеены специальной лентой.

Максимальное утепление, максимальный комфорт

В ряде случаев все вышеописанные работы, выполненные с должным качеством, все же не в состоянии удовлетворить потребности владельца Газели в утеплении. По большей части, это связано с необходимостью осуществления грузоперевозок в северные районы. В таком случае, чтобы максимально утеплить будку Газели, потребуется соорудить нечто, напоминающее второй кузов, расположенный с внутренней стороны. Это немного уменьшит полезный объем грузового отсека, но позволит эффективно изолировать его от холода или излишнего нагрева в летний период.

Таким образом часто утепляются автомобили для перевозки лекарств, химических соединений или продуктов. Первостепенное внимание при таком способе утепления Газели на зиму уделяется полу. Оптимальным же будет укладка на металлический пол авто деревянного каркаса, состоящего из продольных и поперечных брусков, между которыми располагается утеплитель. В его роли может выступать пенопласт или минеральная вата. Сверху саморезами фиксируется фанера или ОСП-плита. Последний вариант более предпочтителен, поскольку плита более прочная и устойчива к воздействию влаги. По такому же принципу создается обшивка стен и потолка в салоне Газели.

Как утеплить тентованную будку

Защитить тентованную Газель от холода не так легко. В качестве самого простого и бюджетного варианта для утепления можно использовать следующий способ. Взять достаточно толстую полиэтиленовую пленку, сложить ее вдвое, а внутрь поместить утеплитель – пенопласт или пенополиуретан. Такой полог закрепляется с внутренней стороны основного тента. Края пленки склеиваются любым полимерным клеем или просто спаиваются. Все работы не отличаются сложностью, и хватит такого утеплителя как минимум на один сезон, в зависимости от интенсивности использования авто.

Совет! Более эффективным методом, как утеплить Газель Фермер, является наращивание ее бортов листами фанеры толщиной 5-10 мм.

Из нее же рекомендуется выполнить крышу. В том случае, если внутреннюю поверхность фанерных листов оклеить фольгированным утеплителем (его можно также пристрелить строительным степлером), эффективность теплоизоляции возрастет в несколько раз. Кардинальным же способом утепления тентованной Газели является использование специального тента, рассчитанного на работу при температуре до – 40 градусов.

• Реставрационный карандаш от царапин на автомобиле
• Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости на неисправности
• Как выбрать амортизаторы для автомобиля
• Проверка датчика коленвала мультиметром

Утепление кабины, пока мороза нет

Одним утеплением кабины Камаза, для полноценной ночевки, не обойтись. Борьку, задавался вопросом утепления кабины.

К наступлению холодов желательно готовиться за ранее, особенно если это касается утепления кабины Камаза. Если Вы спите в кабине автомобиля, то определённые удобства Вам обеспечены.

Впрочем, есть категория водителей, которая уповает на конструкцию кабины и не принимает дополнительных мер утепления.

Утеплив таким образом кабину, металл перестанет пропускать через себя тепло, но большая часть тепла уходит через стекла автомобиля.

Решением данной проблемы будет установка двойных стеклопакетов, которые давно зарекомендовали себя среди водителей Камазов в северной части страны.

Из всего вышеперечисленного я знаю только пену монтажную, cтолько названий..надо еще знать куда и что можно применять.

Многие из водителей начинают с заблаговременного утепления салона. Проще – потому что и машину выдернуть легче и меры по утеплению можно принять довольно радикальные.

И мороз – под тридцать. Едем в Москву, и вдруг – встаём. Соблюдайте правила, господа, и пусть Вам никогда не пригодится опыт, описанный в этой статье. Заправляйте свой автомобиль сами!!! Слитое топливо перелейте в канистру и оно Вам пригодится или на ремонте для мытья деталей и рук, или для аварийного факела.

Покрытие Mascoat Industrial-DTI предназначено для решения многих задач, связанных с окрашиванием и изоляцией поверхностей. Заводской утеплитель справляется со своей задачей только лишь в небольшие морозы до 15 градусов.

Проще всего выбрать и купить утеплитель в строительном магазине. Выбор на сегодня велик и цены вполне доступны. 1.

битум на основе из фольги — виброизоляционный материал, потому и не поможет для теплоизоляции (во всяком случае ты этого не заметишь).2.

Работы по ремонту кабин

4. если любишь спать в машине на морозе, сделай из этого же материала закрывашки на стекла — остекление дает самые большие теплопотери.5. 3 мм. того же материала, можно и без фольги,если там еще осталась противопылевая пленка.

Клеить нужно по периметру вырезанного куска и отдельными полосами внутри периметра (в идеале всю площадь) — влага не будет скапливаться.7. И держаться будут лучше и тепло забирать меньше.

Первый этап выживания заключается в том, чтобы максимально продлить возможность находиться в отапливаемом автомобиле. Я даже и не вставал на ней на трассе.

В этом смысле несколько безопаснее керосиновых ламп спиртовые горелки, но и их полностью безопасными назвать нельзя.

Для грузовиков это, конечно, не сделаешь, а «легковую» — можно и так «утеплить». Увы, Виталий оказался едва ли не единственным из опрошенных автором водителей «легковушек», который предложил более или менее связную «программу утепления автомобиля».

Кстати, Виталий оказался не совсем прав: есть возможности и грузовые автомобили снегом утеплить. Ехали как-то на «Урале» по зимнику – вспоминает водитель из Набережных Челнов Анатолий Г. – ночь, мороз… Нам ещё ехать и ехать, а уже невмоготу. Вышли, оправились, потом сели в машину и с дороги «спрыгнули» на ней прямо в сугроб.

среда, 15 декабря 2010 г

Во-первых, можно и костёр разжечь (например, запалить «запаску», если уж нет рядом ни дров, ни валежника). Во-вторых, есть возможность соорудить укрытие от ветра, что в сочетании с костром само по себе даёт неплохие шансы на выживание.

А дальше приходится действовать в зависимости от обстоятельств. А дальше просто: если снег липкий, то просто складываешь из комков стенку или, если повезёт – две-три стенки под углом.

лапника набросал, костёр зажёг и – нормально.

У меня был случай, так ледяную стенку сделали, потом минут десять руки у костра отогревали, так за это время стенку такую намело, что нам дальше и работы почти не осталось.

Там не особо вроде бы холодно было, но – ветер. И степь кругом. Вообще! А «тачанку» я только что взял, ещё не знаю, что там к чему. И – всё. «Би-лайн» не берёт, вокруг – поле, ночь, ни деревни, ничего.

По большому счёту, давать рекомендации того, как строить убежище от ветра и мороза – дело неблагодарное: никогда не угадаешь, что окажется у водителя в наличии. Если рядом есть лес – вспомните пионерские времена и смело рубите лапник.

В худшем случае – получите отличный утеплительный материал.

А там, как правило – тепло. В-третьих, Ваш автомобиль – сам по себе – укрытие.

Реальные пацаны» во главе с Михаилом продержались под его укрытием в течение 16 часов, будучи одетыми (если верить рассказчику) лишь в костюмы и свитера! В первом случае на сутки приходится около восьми часов сна, во втором – около четырёх.

Она должна быть укрыта от ветра и обогреваться костром. Ещё лучше, если Вы можете разжечь «нодью» (два параллельно лежащих бревна, между которыми и помещается место отдыха).

В лучшем – явится лесник или местные жители и организуют вашу доставку (вместе с автомобилем) «куда следует»

Впрочем, некоторые «общеизвестные» правила действуют в любом случае. Если «спальника» нет, подойдут, хоть и с меньшей эффективностью, два плотных одеяла. Естественно, что нужно уделить внимание и одежде. Если же под ушанкой надета ещё и лыжная вязаная шапка, то Вам, как предусмотрительному человеку, цены нет, можете считать себя «настоящим индейцем».

А вот в третий раз жгли колёса, а навеса не получилось: не из чего было делать. Пришлось одеяло одно натягивать и спать по очереди. Представьте себе: машина не заводится, снега кругом сантиметров пять, поле, ветер и мороз градусов пятнадцать.

Вот – ложись и помирай. Ничего, с напарником в машине спали: завесили всё что можно и спали по очереди: полчаса – он, полчаса – я. Потом выйдем, побегаем и – по новой.

Простыли, конечно, а что делать? Там бензоколонка была километрах в пяти, нормально удавалось несколько раз с попутками до неё мотаться за солярой.

Уж больно высокую цену приходится иной раз платить за ошибки в управлении автомобилем, за минутную «лихость».

Нажимайте на эти цветные кнопочки снизу, оставляйте комментарии в социальных сетях на своих страницах, эти кубики для этого и предназначены. Информация на то и даётся человеку, чтоб делиться ей со всем миром. Не жадничайте!!!

Если кабина нормально утеплена, а температура снаружи не сильно низкая, то её можно и греть потихоньку. Также не забудьте поменять уплотнительные ленты на дверях кабины. Тоже на днях своего фашиста до нельзя зашумоизолировал . Тепло в кабине мин 30 держится после остановки двигателя.

Недорогая, маневренная и достаточно экономичная в эксплуатации ГАЗель давно стала популярной среди водителей и предпринимателей, занимающихся малотоннажными грузоперевозками.

Этот автомобиль стал популярным не только для городских, но и междугородних грузоперевозок.

На сегодняшний день выпущены несколько модификаций этого грузовика, который можно встретить на всей территории страны – от Кавказа до районов крайнего севера.

Совет! Какое зимнее масло лучше заливать в мотор?

Несмотря на достаточное количество имеющихся преимуществ, Газель имеет одну неприятную особенность – практически полное отсутствие заводской теплоизоляции как в кабине, так и в кузове.

Это становится причиной того, что летом кабина слишком «жаркая», а зимой в ней холодно, что особенно заметно при поездках на дальние расстояния.

Уберечься от сквозняков в кабине и существенно повысить комфорт при поездках в зимнее время поможет самостоятельно выполняемое утепление кабины Газели – мероприятие не особо затратное как в плане материальной составляющей, так и в плане времени.

Основной причиной того, что зимой кабина Газели не может прогреться без дополнительных источников обогрева является то, что двигатель не в состоянии набрать приемлемой для нагрева салона температуры.

Выходом из такой ситуации может стать установка экрана между радиаторной решеткой и самим радиатором. Для этого вполне подойдет любой плотный материал – картон, фанера, кусок фольгированной изоляции.

Этот шаг резко уменьшит поступление холодного воздуха к двигателю, который быстро наберет нормальную температуру, и кабина прогреется. С наступлением весны экран демонтируется.

Перед тем, как утеплить кабину Газели, которая используется в особо суровом климате, имеет смысл закрыть воздухозаборники, расположенные на капоте ближе к лобовому стеклу.

Для этого допустимо использовать тот же картон, но при его отсутствии можно просто заклеить их плотным скотчем/изолентой – этого хватит на несколько поездок, и в кабине Газели станет заметно теплее.

Основываясь на рекомендациях опытных водителей, качественное утепление кабины Газели своими руками невозможно без утепления дверей. В них имеются специальные вентиляционные отверстия, необходимые для вентиляции кабины.

Как показывает практика, нижние отверстия можно полностью заклеить, оставив открытыми лишь те, которые расположены по середине – при существенном снижении теплопотери, вентиляция в кабине останется достаточной. Параллельно с этим можно проклеить все швы/стыки в кабине Газели автомобильным герметиком, а при наличии времени не помешает и обработка антикором, особенно, если авто не отличатся новизной.

Важно! Поскольку вышеописанные действия по утеплению кабины потребуют демонтажа обшивки дверей, имеет смысл дополнительно проклеить внутренние полости тепло- шумоизоляционным материалом, в результате чего утепление кабины станет более эффективным.

Редко какая Газель может похвастать идеальным прилеганием дверей к кабине. Это существенно снижает температуру внутри. Устранить данное затруднение можно установкой новых уплотнительных резинок, которые можно приобрести на любом строительном рынке.

За счет наличия клейкого слоя установить их можно за несколько минут. Стоит обратить внимание на петли дверей – при их износе, именно они могут стать причиной образования щелей. Как правило, помогает их подтягивание, а при сильном их износе лучшим выходом станет их замена.

Без соблюдения данных условий утепление Газели будет малоэффективным.

Утепление Газели будет неполным, если не будут обработаны все места стыков в кабине, которых в ней предостаточно. Для исключения возможности проникновения в кабину холодного воздуха, все они должны быть тщательно промазаны герметиком.

Если утепляемая кабина Газели будет использоваться в условиях очень низких температур, сверху герметика дополнительно наклеивается специальный уплотнительный материал.

Таких мероприятий для самостоятельного утепления, обычно оказывается достаточно для существенного повышения температуры в кабине.

Если же этого недостаточно, можно дополнить утепление кабины Газели на зиму, применяя специальные материалы:

• пенополиуретан – недорогой утеплитель, с невысокими характеристиками в плане теплоизоляции;
• пенополистирол – отличные теплоизолирующие характеристики и невысокая стоимость сделали его весьма популярным при утеплении Газели, но требуется соблюдать аккуратность при работе ввиду ломкости материала;
• фольгированные утеплители на вспененной основе – несмотря на высокую стоимость, спасают не только от зимнего холода, но и летнего зноя, не позволяя кабине интенсивно нагреваться.

Монтаж таких материалов потребует полного демонтажа внутренней отделки кабины Газели. Параллельно с этим, целесообразно провести осмотр с целью выявления очагов коррозии, с их последующей обработкой.

Клей для приклеивания утеплителей желательно использовать на полимерной основе, который в состоянии выдерживать резкие перепады температур.

Таким же образом можно утеплить кабину Газели типа Фермер, заранее приготовив достаточное количество материала.

Совет! Многие водители не уделяют должного внимания таким местам, как область вокруг ручника и рукоятки КПП. При их недостаточной обработке, они непременно становятся источником поступления холодного воздуха, снижая эффект от всех проведенных мер по утеплению кабины.

Перед тем как утеплить кузов Газели, особенно цельнометаллической, необходимо также проклеить все имеющиеся стыки, поверх которых наклеивается уплотнительная лента.

Стоит иметь ввиду, что заводская теплоизоляция этого грузовика практически не предусмотрена. Поэтому объем работ, которые придется выполнить для нормального утепления, будет значительным.

Вся работа по утеплению кузова Газели начинается с оценки состояния уплотнителей на дверях, особенно распашной, расположенной сбоку.

Со временем, боковая дверь разбалтывается, а решить проблему путем замены механизма является хотя и оптимальным, но очень дорогостоящим решением.

Вместо этого, перед основными работами по утеплению, можно использовать широкую уплотнительную ленту с мягкой структурой – наиболее долго прослужит лента из прочного полиуретана.

Так же, как и в кабине, необходимо заделать ненужные вентиляционные отверстия, основная часть из которых располагается в стойках, особенно тех, которые находятся за последними стеклами.

Утепление будки Газели проводится стандартными теплоизолирующими материалами. При этом особого внимания от автовладельца требуют следующие места:

• пространство возле задних дверей;
• люк;
• порог перед сдвижной дверью;
• арки колес.

Все они подлежат утеплению с особой тщательностью, поскольку служат главными источниками потери тепла в кузове Газели. Утеплитель клеится на полимерный клеевой состав. Желательно, чтобы все места стыков между кусками выбранного материала были проклеены специальной лентой.

В ряде случаев все вышеописанные работы, выполненные с должным качеством, все же не в состоянии удовлетворить потребности владельца Газели в утеплении. По большей части, это связано с необходимостью осуществления грузоперевозок в северные районы.

В таком случае, чтобы максимально утеплить будку Газели, потребуется соорудить нечто, напоминающее второй кузов, расположенный с внутренней стороны.

Это немного уменьшит полезный объем грузового отсека, но позволит эффективно изолировать его от холода или излишнего нагрева в летний период.

Таким образом часто утепляются автомобили для перевозки лекарств, химических соединений или продуктов. Первостепенное внимание при таком способе утепления Газели на зиму уделяется полу.

Оптимальным же будет укладка на металлический пол авто деревянного каркаса, состоящего из продольных и поперечных брусков, между которыми располагается утеплитель. В его роли может выступать пенопласт или минеральная вата. Сверху саморезами фиксируется фанера или ОСП-плита.

Последний вариант более предпочтителен, поскольку плита более прочная и устойчива к воздействию влаги. По такому же принципу создается обшивка стен и потолка в салоне Газели.

Защитить тентованную Газель от холода не так легко. В качестве самого простого и бюджетного варианта для утепления можно использовать следующий способ.

Взять достаточно толстую полиэтиленовую пленку, сложить ее вдвое, а внутрь поместить утеплитель – пенопласт или пенополиуретан. Такой полог закрепляется с внутренней стороны основного тента. Края пленки склеиваются любым полимерным клеем или просто спаиваются.

Все работы не отличаются сложностью, и хватит такого утеплителя как минимум на один сезон, в зависимости от интенсивности использования авто.

Совет! Более эффективным методом, как утеплить Газель Фермер, является наращивание ее бортов листами фанеры толщиной 5-10 мм.

Из нее же рекомендуется выполнить крышу.

В том случае, если внутреннюю поверхность фанерных листов оклеить фольгированным утеплителем (его можно также пристрелить строительным степлером), эффективность теплоизоляции возрастет в несколько раз.

Кардинальным же способом утепления тентованной Газели является использование специального тента, рассчитанного на работу при температуре до – 40 градусов.

Источник: http://mashintop.ru/articles.php?id=2362

Утепляем ГАЗель своими руками

Лёгкий коммерческий транспорт производства отечественного завода ГАЗ пришёлся по вкусу и предпринимателям, и водителям — машина вышла достаточно манёвренной, комфортабельной и выгодной в эксплуатации. Но есть у неё и ряд серьёзных недостатков.

Среди таковых можно назвать плохую теплоизоляцию — летом в ГАЗели всегда жарко, а зимой приходится постоянно лечить спину после сквозняков.

Однако зная, как утеплить ГАЗель, вы сможете значительно улучшить ситуацию и избавиться от большинства неприятностей.

Утеплив свою ГАЗель, вы не будете страдать от температурных воздействий окружающей среды

Общий элемент у всех ГАЗелей, за исключением модификации «Фермер» — кабина. Именно её чаще всего подвергают утеплению водители и прочие собственники такого транспорта. Начать стоит с важнейшей части в системе теплообмена автомобиля — радиаторной решётки.

На большинстве ГАЗелей с бензиновыми моторами без дополнительных отопителей салон не прогревается зимой потому, что мотор не может набрать достаточно высокую температуру.

Проблема решается путём установки картона, фанеры или другого плотного материала между радиатором и решёткой — вот только при потеплении нужно не забыть снять такой экран, поскольку он может стать причиной перегрева.

Кроме того, в суровую зиму рекомендуют закрывать воздухозаборники, установленные на ближней к стеклу части капота. Для этого можно использовать тот же картон, а если подручных материалов не имеется, стоит заклеить отверстия скотчем, которого хватит на 1–2 поездки.

Обратить внимание стоит и на двери — внутри них имеются специальные вентиляционные отверстия, через которые воздух попадает в кабину ГАЗели.

Опытные владельцы лёгкой коммерческой техники советуют полностью заклеивать нижние прорези и оставлять только расположенные в середине двери — это нисколько не ухудшит поступление свежего воздуха, но существенно повысит эффективность теплоизоляции.

Стыки и швы внутри двери рекомендуют проклеить герметиком, а в старых ГАЗелях с посредственным качеством окраски ещё и антикоррозийным средством.

Значительная часть теплообмена происходит через щели, образующиеся при неплотном прилегании двери к кабине. Для их устранения стоит купить стандартные резинки-уплотнители, которые продаются в любом магазине бытовых и строительных товаров.

Проблема может заключаться и в провисании петель, которое вызывает перекос двери — их нужно подтянуть либо при очень большом износе полностью заменить.

Из относительно лёгких работ остаётся только промазать все швы в кабине ГАЗели герметиком, а при особенно суровых зимних погодах — наклеить сверху специальную уплотнительную ленту.

Если всего указанного недостаточно, рекомендуется полностью утеплить всю кабину, используя для этого специальный материал:

• Пенополиуретан и пенополиэтилен — очень прочны, но отличаются посредственными изолирующими свойствами;
• Пенополистирол (пенопласт) — идеальный материал для изоляции, но требует очень аккуратного обращения, поскольку легко крошится и сминается;
• Плёнки (полиэтилен, поливинилхлорид, нитрил) — очень прочны и легко закрепляются, но плохо изолируют кабину;
• Фольгированные листы или рулоны, наполненные полимерными материалами — спасают не только от холода, но и от летней жары, но имеют достаточно большую толщину и очень высокую стоимость.

Чтобы нанести материал, стоит снять абсолютно всю отделку кабины, кстати, это будет хорошим поводом осмотреть её на наличие ржавчины и гнилого металла.

Утеплитель наносят на специальный полимерный клей, устойчивый к перепадам температур — особенное внимание уделяется моторному щиту, крыше, а также отверстиям под ручник и рукоять КПП.

В местах крепления отделки утеплитель снабжается отверстиями, после чего все компоненты обшивки устанавливаются на место — именно поэтому не стоит использовать чересчур толстый слой изолирующего материала.

Наиболее эффективный метод заключается во вмешательстве в штатную систему отопления автомобиля. Для этого нужно обязательно отсоединить электрооборудование и слить из системы охлаждения примерно три литра жидкости.

При помощи тройников создаются выводы трубопроводов после штатного радиатора отопления — к нему можно присоединить дополнительные приспособления, например, второй теплообменник либо поставить под пассажирское сидение печку модели ДМЗ3023-8102.010 с электрическим вентилятором.

После этого тепло в кабине ГАЗели не появится только в том случае, если вы проживаете за Полярным кругом, тогда лучше подумать об установке жидкостного автономного обогревателя. Покупая такое устройство, старайтесь отдавать предпочтение проверенным вариантам, например, изделиям фирмы Webasto.

Если речь идёт о ГАЗели, предназначенной исключительно для перевозки пассажиров, то рекомендации по утеплению салона будут аналогичными. Вариант с минимальными затратами — обработка всех щелей и устранение лишних вентиляционных отверстий, которые располагаются преимущественно в стойках между стёклами, а также за последним рядом окон.

Кроме того, особенное внимание стоит уделить сдвижной двери, которая со временем перестаёт плотно прилегать к кузову. Замена механизма решает такую проблему, но она стоит немалых денег.

Вместо этого можно подобрать мягкую утеплительную ленту очень большой ширины — чтобы её не приходилось менять каждый месяц, лучше отдать предпочтение прочному полиуретану.

Оптимальный вариант — оклеивание салона утеплителем, который устанавливается под обшивку ГАЗели. Здесь методику будет аналогичной, но стоит особенно обратить внимание на: пространство около задней двери, место вокруг люка (если таковой имеется), порог сдвижной двери и ступеньку, колёсные арки.

Существует и отдельный вариант-максимум для условий Крайнего Севера — в нём применяется панельный утеплитель, состоящий из фанеры, полимерного изолирующего слоя, а также внутренней мягкой обивки.

Им замещается стандартная отделка салона пассажирской ГАЗели — стоит это немалых денег, но результат позволяет получить гарантию того, что люди в машине не будут страдать от холода.

Когда речь идёт о цельнометаллической машине, рекомендации будут очень похожими — проклеивание и герметизация всех швов, а также использование полимерных изолирующих материалов для получения лучшего эффекта.

Однако существуют и отличия — так как обивка в грузовой модификации ГАЗели полностью отсутствует, качество теплоизоляции такого автомобиля приближается к нулю.

Поэтому нужно самостоятельно создать внутреннюю отделку, воспользовавшись фанерой либо ворсистой синтетической тканью.

Кузов с тентом защитить не столь просто — для этого используются особые подходы. Наиболее дешёвый — дополнить брезент двумя слоями плёнки, между которыми проложен пенополистирол или пенополиуретан. Для надёжности края плёнки стоит спаять или проклеить полимерным клеем.

Более эффективный вариант для ГАЗели с тентом — наращивание всех бортов кроме заднего с помощью листов фанеры, а также создание из неё жёсткой крыши.

Если на утепление выделено достаточно много денег, то можно также приобрести специальный тент для ГАЗели, предназначенный для работы при -25…-40 градусах.

Если эффективность любого из приведённых выше методов вас не устраивает, можно воспользоваться наиболее дорогим, но эффективным способом. При этом внутри автомобиля фактически создаётся второй грузовой кузов, который имеет немного меньший объём, чем грузовой отсек ГАЗели.

В качестве материалов для его стенок могут применяться металлические или фанерные листы, а пространство между внутренним ящиком и кузовом машины заполняется минеральным или полимерным утеплителем.

Такой метод доработки часто используют при перевозке продуктов питания, фармацевтических препаратов и неустойчивых химических соединений.

Особенное внимание уделяют полу — для его создания может использоваться решётчатая конструкция, которая позволяет попадать внутрь грузового кузова ГАЗели человеку без риска продавливания утеплителя.

Бюджетный вариант каркаса пола — поперечные деревянные балки, на которые укладывается многослойная фанера. В некоторых случаях внутренний контейнер делают съёмным — для этого приспосабливают специальные направляющие и ролики.

Откинув стопоры, можно быстро извлечь конструкцию, освободив максимум пространства внутри грузового отсека.

Рассмотрение изложенных выше методов показывает, что владелец лёгкого коммерческого транспорта может выбрать один из множества вариантов, различающихся как по эффективности, так по стоимости и трудоёмкости создания.

Благодаря этому всегда можно найти способ утепления ГАЗели, идеально подходящий для конкретной климатической зоны, а также для определённого типа перевозок.

Если же вы не желаете самостоятельно заниматься такой работой, то можно обратиться к специализированным фирмам, которые занимаются доработками фургонов и микроавтобусов, включая их качественное утепление.