Иж ода не работают дворники

Электродвигатель стеклоочистителя не работает

Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их наконечники, перегорел предохранитель

Обожмите клеммы, замените неисправные провода, предохранитель. Устраните причину его перегорания

Щетки примерзли к стеклу

Повернув ключ зажигания в положение «выключено», осторожно отделите щетки от стекла, убедитесь в целостности резинового скребка, восстановите подвижность соединений щетки

Очиститель ветрового стекла типа 2126-5205 состоит из моторедуктора с рычагами и поводков со щетками. Электродвигатель очистителя — двухскоростной, трехщеточный, с возбуждением от постоянных магнитов. Для защиты от перегрузок в нем установлен термобиметаллический предохранитель ПР502А.

Технические характеристики моторедуктора 17.3730

Частота вращения вала при напряжении питания 14 В, нагрузке 0,15 кгс·м и температуре окружающей среди (25±10)°С, мин -1 :
первая скорость
вторая скорость 30-40
55-70 Потребляемый в этих условиях ток. А, не более:
на первой скорости
на второй скорости 3,5
5

Очиститель имеет три режима работы, включаемые правым полру-левым переключателем. Прерывистый режим обеспечивается электронным реле типа 523.3747, установленным в монтажном блоке. Реле также включает малую скорость моторедуктора очистителя при включении омывателя ветрового стекла. Реле должно обеспечивать включение электродвигателя с частотой 14±4 цикла в минуту при частоте вращения вала моторедуктора не менее 20 мин -1 , температуре (20±5) °С и напряжении питания 14±0,2 В.

При работе очистителя на малой скорости в постоянном режиме напряжение питания подводится к диаметрально противоположным щеткам. При работе очистителя на максимальной скорости «плюс» питания подводится к щетке, расположенной сбоку.

Неисправный моторедуктор рекомендуется заменить новым.

Электрический насос омывателя ветрового стекла установлен на трубке, соединенной со штуцером полиэтиленового бачка. Бачок установлен в моторном отсеке слева. Форсунки омывателя расположены на капоте, гибкие соединительные шланги прикреплены скобками к усилителям капота.

Омыватель включается правым подрулевым переключателем. При этом питание подается на электродвигатель насоса и реле очистителя ветрового стекла, которое включает очиститель на малую скорость работы, если он был выключен или работал в прерывистом режиме.

При неисправности насоса его заменяют. Засорившиеся форсунки можно продуть в обратном направлении или прочистить леской.

Схема включения очистителя и омывателя ветрового стекла: 1 — электродвигатель очистителя ветрового стекла; 2 — электродвигатель омывателя ; 3 — монтажный блок; 4 — реле прерывистой работы очистителя; 5 — выключатель зажигания; 6 — подрулевой переключатель.

Перед снятием очистителя ветрового стекла отсоединяем провод «массы» от аккумуляторной батареи.

Приподняв пластиковый колпачок поводка, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления поводка стеклоочистителя.

Покачивая, снимаем поводок со шлицев вала.

Поддев отверткой, снимаем пластиковый защитный колпачок втулки рычага.

Ключом «на 24» отворачиваем гайку крепления втулки рычага к кузову.

Снимаем пластиковую и резиновую шайбы.

Аналогично освобождаем вторую втулку рычага.

Отсоединяем колодку жгута проводов моторедуктора стеклоочистителя.

Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления стеклоочистителя к кузову.

Перед снятием стеклоочистителя снимаем крышку монтажного блока (и вынимаем из монтажного блока старого образца реле указателей поворотов и аварийной сигнализации, а также реле стеклоочистителя).

Вынимаем очиститель из моторного отсека.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления кривошипа.

Поддев отверткой, сдвигаем рычаг кривошипа со шлицев вала электродвигателя.

Шлицевой отверткой отворачиваем два винта крепления наконечников проводов биметаллического предохранителя.

Отводим провода от биметаллического предохранителя

Накидным ключом «на 10» отворачиваем три болта крепления моторедуктора к кронштейну.

. и снимаем моторедуктор.

Собираем и устанавливаем очиститель в обратной последовательности. Чтобы кривошип занял правильное положение, подсоединяем разъем моторедуктора к проводке автомобиля, включаем очиститель подрулевым переключателем и, выключив, ждем, пока электродвигатель остановится. В этом положении вала электродвигателя устанавливаем кривошип и затягиваем гайку его крепления.

Для снятия электродвигателя омывателя.

. крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления бачка к кронштейну и приподнимаем бачок.

Отсоединяем провода питания от штекеров электронасоса.

Снимаем трубку со штуцера электронасоса.

Отсоединяем электронасос от трубки бачка и снимаем электронасос.

Устанавливаем детали в обратной последовательности. Чтобы трубки омывателя легче надевались на штуцеры, немного разогреваем концы трубок зажигалкой.

» предыдущая страница
19.12. Звуковой сигнал
^ следующая страница «
19.14. Система обогрева стекла двери задка

Copyright © 2007-2019 Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

перестали работать дворники, точнее медленно работают а на самом быстром режиме вообще не работают, может быть моторчику конец настал? кто с таким сталкивался, подскажите?

Комментарии 10

У ежей это болезнь, я так понимаю. У меня таже проблема, пробовал менять двигатель (подходит от газели), не помогло. Я уже смирился с этим.

дело точно в проводке, не в двигателе

у меня в бж есть запись по этому поводу)

чтоб понятней было у ся в БЖ создам тему со схемами…можт кому поможет.

спасибо, нормально расписал)

дворники это проблема на ижах, я решил этот вопрос так: разбирал трапецию все смазывал, графиткой и циатимом(тип литола) (ниче не дало но все таки ходить легче будет),
раз уж разобрал заодно поменял плечи трапеции они на клепках, я их высверливал, потом крепил на винтиках (левую-направо и правую-налево) эта замена дает больший ход дворника со стороны водителя.

Потом перебрал и смазал сам мотор (внимание если разобрать мотор, нужно запоминать положение ротора, иначе регулировать дворники запаришься, я все ставил на глаз, и регулировал дворники неск часов).

ДАЛЬШЕ самое главное откусил и заизолировал всю старую проводку, от мотора дворников и до подрулевого переключателя.
После того как все откусил у меня перестал работать задний обогрев стекла, у меня подозрение как будто у нас с дворников питается еще обогрев, кароче где то там в проводке просадка напряжения, у меня по крайней мере так. изза этого дворники ходят оч медленно . (обогрев пришлось протягивать заного с аккумулятора на штатную кнопку через реле ). может я ошибаюсь но обогрев работать перестал, после того как я откусил проводку переключателя дворников.

Потом прозвонил на самом моторе + клеммы, и кинул провод от акумулятора напрямую на тот контакт, где самая большая скорость дворников.
ну и протянул омывайку напрямую от аккумулятора.
Теперь подрулевой переключатель работает как тумблер на ВКЛ выкл, без задействования реле, я привык работает одна самая высокая скорость. И вот мотор заработал, получается протянул только провода напрямую с АКБ остальные смазывания, и шаманские ритуалы бегания возле машины не помогали)))).

Итог: дня 2 это все делал и регулировал, дворники чистят полностью стекло, и работают со скоростью как на иномарках. ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ дай бог)))

Перестали работать дворники – выясняем и устраняем причину

Некачественная работа любого узла и элемента вашего автомобиля — это не просто дискомфорт в поездке, но и определенный раздражающий фактор. Вам каждый раз приходится сталкиваться с тем, что какой-либо предмет технологий не работает достойным образом и не предлагает достаточно высокого качества функционирования. Особенно сложно пережить такое для идеалистов, у которых все должно работать на высшем уровне и без проблем. Одним из самых досадных вариантов неполадок является выход из строя дворников. Если стеклоочистители перестали работать, машут произвольно или останавливаются вместе с выключением ручки управления прямо на середине стекла, стоит подумать о возможных неполадках. Здесь следует выделить несколько основных узлов, которые могут ломаться. Трапеция, предохранитель дворников, реле прерывистого режима стеклоочистителя, ручка включения и прочие элементы.

Можно отыскать причину и самостоятельно, а также обратиться за помощь в специализированные форумы, где обсуждают подобные проблемы. Нередко на форумах вы найдете такие же симптомы неполадки и сможете легко отремонтировать ваш автомобиль. Если дворники перестали работать, придется что-то предпринимать достаточно быстро. В ином случае придется испытывать значительные трудности при поездке в дождливую или просто мокрую погоду. Зимой же отсутствие возможности очистить стекло от налипающей грязи и постоянно липнущего снега просто не даст вам нормально ехать за рулем. Придется через каждый две минуты останавливаться и очищать лобовое стекло. Давайте рассмотрим самые распространенные проблемы с дворниками в современных автомобилях.

Трапеция — механизм непосредственной работы дворников

Один из самых сложных механизмов в комплекте системы дворников — это трапеция. На сегодняшний день ни у одного производителя автомобилей нет настолько надежного механизма привода дворников, чтобы гарантировать долговечную работу устройства. Банальное заклинивание щеток или чрезмерный упор в стекло, неправильное включение дворников, примерзание к стеклу зимой — все эти причины могут оказаться губительными для трапеции. Среди возможностей восстановления данного механизма стоит выделить лишь несколько возможных шагов:

  • приобретение новой трапеции — это зачастую оптимальный шаг для отечественных авто, у которых механизм дворников стоит порядка 1000-1500 рублей;
  • для иномарок приобретение новой трапеции будет стоить баснословных денег, так что в этом случае следует произвести ремонт и восстановить сломавшиеся детали;
  • нередко в трапеции выходят из строя втулки, и наконечники, которые часто бывают пластиковыми и ужасно переносят морозы, так что их можно просто заменить;
  • если нелегко найти ремкомплект для трапеции на ваш автомобиль, можно попробовать установить втулки и прочие детали с других автомобилей, близких по классу;
  • непосредственно замена трапеции нужна в том случае, если даже ремонтные работы не убирают неполадку, или после ремонта механизм начал постукивать при работе.

Любые звуки, исходящие из трапеции, могут оказаться предвестниками ее смерти. Это именно тот знак, который говорит о возможном выходе из строя всего устройство. Впрочем, менять трапецию сразу же после возникновения неприятных звуков не стоит. До замены вы можете подождать, пока устройство окончательно выйдет из строя или попробовать устранить звук, подтянув составные части трапеции с помощью стандартных инструментов. Это не сложно и можно выполнить прямо в вашем гараже.

Отсутствует прерывистый режим дворников — ищем реле

Часто вместе с отсутствием прерывистого режима возникают проблемы с возвратом щетки стеклоочистителя на исходное положение. В таком случае виновником ситуации является сгоревшее реле. При этом режим непрерывных взмахов щетки стеклоочистителя присутствует, равно как и режим ускоренного очищения стекла. Эти варианты работы стеклоочистителя предусмотрены в обход реле, они реализованы напрямую от ручки включения режимов работы дворника. Реле при выходе из строя необходимо просто заменить, выполнив такую процедуру:

  • поиск места установки реле в вашем автомобиле — помогут снова форумы, инструкция по эксплуатации автомобиля или рекомендации специалистов по ремонту вашего авто;
  • далее нерабочее реле следует изъять из места установки, переписать номер устройства, чтобы не ошибиться при выборе нового электрического прибора на замену;
  • поехать в магазин или заказать в интернете реле оригинального производства с тем самым номером по каталогу, чтобы обеспечить нормальную работу дворника на автомобиле;
  • получив в руки устройство, хорошо разглядеть его, убедиться, что это именно тот элемент, который изначально на заводе устанавливали в ваш автомобиль;
  • выключить зажигание, обязательно проверить, чтобы ручка включения дворников была на положении «выключено» и вставить реле в слот, откуда было изъято нерабочее устройство;
  • включить зажигание и проверить качество работы дворников с учетом новой установленной электрической детали.

Режимы работы дворников на бюджетных автомобилях нередко оказываются достаточно бедными, поэтому можно развить их, установив реле от того же производителя, но с другими параметрами. К примеру, популярной является установка не простого реле дворников на отечественные машины в базовой комплектации, а специального реле с регулировкой паузы срабатывания щеток. Это неплохой вариант, который может значительно улучшить эмоции от поездки на автомобиле и облегчить работу водителя.

Предохранители и прочие электрические связи

Не последним вариантом неполадки в системе работы дворников являются электрические связи и цепи. Первым делом стоит проверить предохранители, которые имеют свойство выходить из строя и просто не пропускать электрический ток в нужное место. Предохранители у большинства авто находятся под капотом, некоторые модели стоит исследовать на предмет блока предохранителей в салоне.

Одной из возможных проблем также могут стать сорванные провода. Если, к примеру, после гаражного сервиса у вас не работают дворники, вполне возможно, что мастера оборвали провода и не исправили неполадку. Следует проследить цепь дворников, если есть такая возможность, а лучше отвезти машину на нормальную станцию и заказать должное восстановление этой проблемы.

Подрулевые переключатели — распространенная причина проблем

Дворники в большинстве современных автомобилей включаются с помощью подрулевых переключателей в виде рычагов с нанесенными на них данными о режимах работы оборудования. Эти рычаги должны работать качественно и обладать необходимыми сигналами для включения дворников. Нередко ручка выходит из строя, переключатель не отправляет нужные сигналы, из-за этого некачественно срабатывают непосредственно дворники. Главные задачи в данном случае следующие:

  • необходимо снять пластиковых детали облуды рулевой колонки, чтобы добраться непосредственно до места установки выключателей дворников;
  • в большинстве автомобилей выключатели снимаются очень просто, максимальной работой, ожидающей вас, будет откручивание нескольких болтов;
  • после снятия выключателя можно с помощью тестера проверить его работу, подключая контакты поочередно к разным клеммам и включая режимы работы дворников;
  • если выключатель действительно вышел из строя, его стоит просто поменять на новый, установив столь же просто, насколько была произведена разборка;
  • в случае, если выключатель работает, придется поискать другие причины неполадки, вполне возможно, что причины кроются в районе подключения переключателя.

Нередко от клемм этого подрулевого переключателя просто отходят провода, которые необходимо вернуть на место. Скорее всего, после проведения полной ревизии электрической системы вместе с выключателями и прочими важными техническими аспектами, вы сможете определить неполадку и легко устранить ее. Для этого даже не нужно никаких специальных инструментов и способностей. Вам достаточно будет выполнить качественное восстановление работы всех несложных систем дворников. Предлагаем небольшое видео о том, как справляться с проблемой, если дворники внезапно перестали работать:

Подводим итоги

Если надежная работа стеклоочистителя является вашим приоритетом, следует обращать внимание на все возможные варианты выхода деталей из строя. Стучащая трапеция должна привлечь ваше внимание и определенным образом заставить изучить ситуацию. Скорее всего, стук приведет к тому, что вскоре придется менять устройство на новое и покупать качественные детали на замену. Но вполне возможно, что стоит просто добраться до трапеции и подтянуть крепления ее деталей, чтобы убрать стук и прекрасно эксплуатировать устройство дальше.

Качественная работа дворников необходима в любом автомобиле, так что следует сразу же решать все возникающие проблемы с учетом их особенностей и технических сложностей. Замена реле может быть выполнена и в гаражных условиях, а вот поменять трапеция и мотор дворников лучше в сервисном центре. Так вы сможете без особых проблем получить необходимые возможности эксплуатации машины и обзавестись необходимыми качествами работы периферийных устройств. А вы когда-нибудь сталкивались с неисправностями в работе дворников?

Замена охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем УМПО-331 Иж 2126

Работу выполняем на холодном двигателе.

Снимаем брызговик двигателя (см. «Снятие брызговика двигателя» ).

Отворачиваем пробку расширительного бачка. Подставив подходящую емкость,…

…отворачиваем пробку сливного отверстия, расположенного в нижней части правого бачка радиатора, и сливаем жидкость.

Соединение уплотнено резиновым кольцом — не потеряйте его.

Головкой «на 14» отворачиваем пробку отверстия для слива жидкости из рубашки охлаждения двигателя, расположенного в блоке цилиндров рядом с распределителем зажигания.

Сливаем охлаждающую жидкость.

По окончании слива жидкости заворачиваем пробки и запиваем жидкость через расширительный бачок. Пускаем двигатель и при падении уровня жидкости в расширительном бачке доливаем ее. После остановки и остывания двигателя проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем ее.

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется замена охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем умпо-331 ИЖ 2126, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как замена охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем умпо-331 ИЖ 2126 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка — это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Система охлаждения

Особенности конструкции

Рис. 2.93. Схема системы охлаждения: а – с термостатом ТБ1 (двигатель мод. 331); б – с термостатом ТС103 (двигатели мод. 331 и 2106); 1 – отводящий шланг радиатора отопителя; 2 – подводящий шланг радиатора отопителя; 3 – водяной насос; 4 – соединительный шланг; 5 – подводящий патрубок двигателя; 6 – отводящий шланг радиатора; 7 – байпасный шланг малого круга охлаждения;

8 – электровентилятор; 9 – радиатор; 10 – подводящий шланг радиатора; 11 – термостат; 12 – пароотводный шланг от радиатора к расширительному бачку; 13 – пароотводный шланг от двигателя к расширительному бачку; 14 – отводящий шланг впускной трубы; 15 – впускная труба двигателя; 16 – расширительный бачок; 17 – перепускной шланг от двигателя к расширительному бачку; 18 – двигатель; 19 – отводящий патрубок головки блока цилиндров

Система охлаждения жидкостная, замкнутого типа, с принудительной циркуляцией, включает в себя: радиатор 9 (рис. 2.93) с алюминиевой сердцевиной, полупрозрачный пластмассовый расширительный бачок 16, электровентилятор 8, включаемый и выключаемый датчиком на бачке радиатора, термостат 11, водяной насос 3 двигателя и соединительные шланги и патрубки. Кроме этих элементов к системе охлаждения относится и радиатор отопителя салона кузова. Системы охлаждения автомобилей, оснащенных двигателями мод. 331 и 2106, принципиально одинаковы и различаются лишь конструкцией, количеством и месторасположением отдельных деталей и узлов (водяного насоса, термостата и соединительных шлангов), что объясняется различиями в компоновке этих двигателей.

Проверка уровня и плотности охлаждающей жидкости

Уровень охлаждающей жидкости в полностью заправленной системе на холодном двигателе при температуре 15–20 °С должен быть не ниже отметки MIN на стенке расширительного бачка. Проверять уровень охлаждающей жидкости нужно именно на холодном двигателе, потому что при нагревании объем жидкости значительно увеличивается.

Периодически проверяйте денсиметром плотность охлаждающей жидкости, которая должна быть 1,078– 1,085 г/см3 для Тосола–А40.

Если уровень жидкости в бачке ниже нормы, а плотность выше, то доливайте дистиллированную воду, если плотность нормальная – Тосол–А40. Если плотность жидкости ниже нормы, а автомобиль будет эксплуатироваться в холодное время года, замените охлаждающую жидкость, так как с понижением плотности у нее резко повышается температура замерзания.

Заправка системы охлаждения жидкостью

Заправляют систему жидкостью при ее смене, а также после ремонта узлов системы или двигателя в следующем порядке:

1. Проверьте, чтобы все пробки сливных отверстий на радиаторе и блоке цилиндров двигателя были установлены на свои места и плотно затянуты.

2. Снимите пробку с расширительного бачка и откройте кран отопителя.

3. Постепенно заливайте жидкость (10 л) в расширительный бачок до момента, когда ее уровень в бачке перестанет снижаться и прекратится выделение пузырей воздуха; установите на место пробку расширительного бачка.

Примечания

1. Для гарантированного заполнения системы охлаждения жидкостью без воздушных пробок во время этой операции автомобиль должен стоять горизонтально, без наклона в какую-либо сторону.

2. Для облегчения выхода воздуха из системы охлаждения двигателя мод. 331 рекомендуется вывернуть из гнезда термостата датчик температуры охлаждающей жидкости и вернуть его на место, когда из отверстия под датчик начнет вытекать жидкость без пузырьков воздуха.

4. Пустите двигатель и на холостом ходу прогрейте его до рабочей температуры. При этом основной клапан термостата откроется и все оставшиеся воздушные пробки будут удалены из системы.

Когда двигатель остынет, проверьте уровень охлаждающей жидкости. Если он ниже нормы, а в системе охлаждения нет следов подтекания, долейте жидкость.

Регулировка натяжения ремня привода водяного насоса

Рис. 2.94. Схема проверки натяжения ремня привода насоса системы охлаждения двигателя мод. 331

У двигателя мод. 331 при нормальном натяжении ремня прогиб А (рис. 2.94) между шкивами генератора и водяного насоса под усилием 40 Н (4 кгс) должен быть 7–9 мм.

Рис. 2.95. Схема проверки натяжения ремня привода насоса двигателя мод. 2106

У двигателя мод. 2106 натяжение ремня проверяют по величине прогиба между шкивами генератора и водяного насоса или между шкивами насоса и коленчатого вала. При нормальном натяжении ремня прогиб А (рис. 2.95) под усилием 98 Н (10 кгс) должен быть 10–15 мм, прогиб В – 12–17 мм под тем же усилием.

Для регулировки натяжения ремня двигателя мод. 331 ослабьте гайки двух нижних болтов крепления генератора и болт крепления к установочной планке, переместите генератор от двигателя (для увеличения натяжения) или к двигателю (для уменьшения натяжения) и затяните гайки и болт крепления. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и проверьте натяжение ремня. Для двигателя мод. 2106 натяжение ремня регулируют аналогично, ослабив гайки нижнего болта и шпильки крепления генератора к установочной планке.

Не допускайте чрезмерного натяжения ремня, чтобы не вызвать повышенных нагрузок на подшипники генератора и водяного насоса.

Радиатор и расширительный бачок

Снятие и установка

Снимайте радиатор на холодном двигателе в следующем порядке:

Рис. 2.96. Расположение сливного отверстия радиатора системы охлаждения: 1 – электровентилятор; 2 – сливная пробка

Рис. 2.97. Расположение сливного отверстия системы охлаждения двигателя мод. 331:

1 – пробка сливного отверстия

Рис. 2.98. Расположение сливного отверстия системы охлаждения двигателя мод. 2106: 1 – пробка сливного отверстия

1. Слейте охлаждающую жидкость из системы, отвернув пробки сливных отверстий на радиаторе (рис. 2.96) и блоке цилиндров двигателя (рис. 2.97 и 2.98), сняв пробку расширительного бачка и открыв кран отопителя.

2. Отсоедините электрические провода от электровентилятора и датчика его включения.

3. Отсоедините шланги от радиатора.

4. Снимите радиатор вместе с кожухом и электровентилятором, отвернув четыре болта крепления радиатора.

5. При необходимости отсоедините от радиатора кожух с электровентилятором, отвернув четыре болта крепления кожуха к радиатору.

Перед снятием расширительного бачка отсоедините от него шланги и снимите бачок с кронштейна.

Устанавливайте радиатор и расширительный бачок в обратном порядке.

Проверка герметичности радиатора

Для проверки герметичности заглушите патрубки радиатора деревянными или пластмассовыми пробками, подайте в него воздух под давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2) и опустите в ванну с водой не менее чем на 30 с. При этом из сердцевины и бачков не должны появляться пузырьки воздуха. Если радиатор негерметичен, замените его, так как алюминиевую сердцевину невозможно запаять – требуется специальная технология. В крайнем случае заглушите любым способом дефектные трубки (обязательно с обеих сторон), но не более 1,5% общего количества трубок радиатора.

Термостат

У термостата проверяют температуру начала открытия и ход основного клапана.

Рис. 2.99. Термостат ТБ1: 1 – замок; 2 – пружина перепускного клапана; 3 – корпус; 4 – возвратная пружина основного клапана; 5 – основной клапан; 6 – верхняя часть корпуса; 7 – регулировочный винт; 8 – направляющий шток; 9 – термосиловой датчик; 10 – перепускной клапан

Рис. 2.100. Термостат ТС103: 1 – входной патрубок (от двигателя); 2 – перепускной клапан; 3 – пружина перепускного клапана; 4 – стакан; 5 – резиновая вставка; 6 – выходной патрубок; 7 – пружина основного клапана; 8 – седло основного клапана; 9 – основной клапан; 10 – держатель; 11 – регулировочная гайка; 12 – поршень; 13 – входной патрубок (от радиатора); 14 – наполнитель; 15 – обойма; Д – вход жидкости от двигателя; Р – вход жидкости от радиатора; Н – выход жидкости к насосу

Для этого снятый с двигателя термостат установите на стенд, опустив в бак с водой или охлаждающей жидкостью. Для проверки термостата ТБ1 подведите кронштейн ножки индикатора снизу к тарелке основного клапана 5 (рис. 2.99), а для термостата ТС103 – снизу к основному клапану 9 (рис. 2.100).

Начальная температура жидкости в баке должна быть 73–75 °С. Температуру жидкости постепенно увеличивайте каждую минуту на 1 °С и постоянно перемешивайте, чтобы она была одинаковой по всему объему жидкости.

За температуру начала открытия клапана принимают ту, при которой ход основного клапана составит 0,1 мм.

Термостат замените, если температура начала открытия основного клапана для термостата ТБ1 не находится в пределах 77–86 °С и 78–82 °С – для термостата ТС103 или ход клапана обоих термостатов менее 6 мм.

Проверить исправность термостата можно простейшим способом – на ощупь непосредственно на автомобиле. После пуска холодного двигателя с исправным термостатом нижний (отводящий) шланг радиатора начинает нагреваться, когда стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится примерно в середине белой зоны шкалы, что соответствует 80–85 °С.

Тюнинг ИЖ Ода 2126 своими руками

Rate this item:Submit Rating Rating: 5.0/5. From 1 vote. Please wait…

В любую непогоду я верю в ижик «ода»
И еду на природу
Я снова отдыхать
И если бы не мода,
И мнение народа
Любил б я «Ижик» «Ода» как собственную мать.

Когда говорят, что отечественный автопром – это плохой автопром, некачественный и гордится в нем нечем, то это неправда. Такого автомобилестроения как в нашей стране больше нет нигде в мире. Если внимательно посмотреть на его продукцию, то сразу же становится понятно что все сделано исключительно для людей, для того чтобы люди развивались творчески, совершенствовали свои технические и конструкторские навыки. Разве это не так? Факт остается фактом российский автопром создает для умного автомобилиста целую вселенную для самореализации и творческой деятельности. Вот, например, ИЖ Ода 2126 – это же просто кладезь недоделок и недоработок, которые ждут своего мастера и часа своего перерождения.

Иж ода тюнинг не представляет собой мегасложного процесса. Для советских времен тюнинг автомобилей был обычным рядовым делом. Норма, так сказать. Машины всех марок постсоветского периода никогда не отличались хорошей сборкой, что до сих пор является большим, так сказать, геморроем для их хозяев. Но, тем не менее, любителей поиграть в конструктор «Сделай сам» меньше с тех пор не становится.

Тюнинг иж ода 2126. Поработаем с дворниками

У автомодели Иж-2126 года щетка левого дворника со стороны водителя не дотягивается до края стекла примерно сантиметров 10-12, и по этой причине, не вычищает грязь на приличной части стекла. Как шутят многие водилы и КамаЗ не заметишь так там все затерто грязью. Что делать? Для начала тупо поменять дворники – непромытая часть значительно уменьшается. Но при выключении дворников их щетки встают очень высоко от нижнего края стекла, мешая обзору. Реализуем апгрейд очистителей, таким образом, снимите, распилите, а потом сварите его. После этого технической доработки тяга поводка левого дворника уменьшается ровно на 5 мм. Итог — запачканное место ликвидировано, а в состоянии покоя щетки находятся, практически, на уплотнительной резине нижнего края стекла.

Тюнинг иж 2126. Модернизируем систему охлаждения

Тюнинг иж ода предполагает тот факт, что необходимо взять во внимание, что у «Од», сошедших с конвейера в двухтысячных, происходит подсос лишнего воздуха при включении вентилятора радиатора. И поэтому сила воздушной струи уменьшается. Причина этого — недоделка кожуха вентилятора. Там, где сидит пассажир кожух имеет свободное пространство. Для усиления струи нужно установить пластину, перекрывающую незащищенную часть.

Второй весьма серьезный момент в плане доделок и переделок – изменение работы системы обдува радиатора. При иж 2126 тюнинге помните, что на этой модели «Оды» внизу ставится защита подкапотного пространства, которая закрывает щели для обдува радиатора под бампером. Опытные автомастера предлагают прорезать две дырки напротив радиатора на защите, потом часть отогнуть вниз, чтобы открыть доступ для обдува радиатора. При иж 2126 тюнинге помните, что на этой модели «Оды» внизу ставится защита подкапотного пространства, которая закрывает щели для обдува радиатора под бампером. Над этой темой нужно поработать путем оформления двух отверстий. Их нужно прорезать напротив радиатора.

Кроссовер за копейки: тест-драйв и оффроуд-тюнинг Иж Ода

Герой этой истории – ИЖ-2126 Ода 2002 года выпуска. Этот автомобиль один из наших читателей завел себе в качестве вспомогательной машины для езды на дачу, рыбалку и охоту. Она не слишком комфортна для повседневных разъездов, поэтому по городу её хозяин передвигается на другом авто. Однако на активные уикенды из стойла непременно выгоняется «кросс-ёжик», как любовно называют ИЖей их владельцы.

Снаружи

Описывать внешность «ижоды», с одной стороны, бессмысленно, а с другой – не так уж много их уже осталось в живом виде, и не каждый автолюбитель 20-25 лет от роду, спроси его про «ежика», сходу вспомнит, что это вообще за марка и модель.

Облик 2126 традиционен для хэтчбеков и, в принципе, даже относительно гармоничен. Хотя не чуждый автомобильному дизайну и истории человек легко отметит в его очертаниях некую «эрзацность», свойственную советским автозаводам «второго эшелона», к которым относилось удмуртское предприятие. Эту машину, как и Таврию, на протяжении всего производства и продаж в народе обидно именовали «девяткой для нищих»… Собственно, фары головного света у машины действительно заимствованы от вазовской «девятки», все же остальные элементы кузова – свои собственные, от других «нашемарок» не подходящие. Динамичность облика, свойственную многим хэтчбекам, у Оды сильно портят нелепые «провисшие» арки задних колес, напоминающие аналогичное решение на Дэу Нексия.

Внутри

Внутри автомобиль «по пояс деревянный». Не ИЖ-2126 вообще, разумеется, а именно этот экземпляр.

Как и многие авто советской и ранне-российской эпохи, Ода грешила жуткой конструкцией внутрисалонного пластика торпедо и обшивок. На момент её появления отечественные конструкторы еще не умели проектировать большие пластиковые массивы, и торпедо вместе с тоннелем пола и всем остальным в салоне гремело, скрипело и хрустело, что твой оркестр. Все соединения пластиковых элементов страдали ломкостью, кривизной, склонностью к самодеформации со временем, а о противоскрипной проклейке стыков разговор не шел вообще.

Доводить до ума изначально убогую конструкцию желания не было, поэтому торпедо Ижа, тоннели пола, обшивки дверей, обшивки задних арок из багажника и прочий декоративный пластик владелец просто снял целиком и вынес на мусорку за пару заходов. Взамен было изготовлено новое «торпедо» из фанеры, затем обтянутое «веселеньким ситчиком» – в смысле, светленьким ковролинчиком. То же самое было проделано и с дверьми.

Легкость и непринужденность в обращении с автомобилем намекает, что его владельцу явно была близка философия пофигизма знаменитого питерского арт-сообщества Митьков, придерживаясь которой, он просто подходил к машине с топориком и, сплюнув папироску, отсекал все лишнее. В итоге благодаря стилю эдакого армейского минимализма удалось добиться главного — избавиться от бесконечного «шумового концерта» в салоне.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Серьезным “колхозингом” охвачен и задний ряд сидений. Собственно, и само сиденье, и его спинка были также сняты и выброшены. Вместо них появился ровный пол из фанеры – заподлицо с полом багажника. Машина стала фактически двухместной. Целью такой компромиссной переделки было формирование полноценного спального лежбища, необходимого при поездках на охоту и рыбалку.

1 / 2 2 / 2

Дабы в машине мог спать, полностью вытянувшись, человек с ростом выше среднего, пришлось изготовить дополнительный съемный «столик» со съемными же ножками. После отодвигания переднего пассажирского сиденья до упора вперед «столик» ставился на место ног заднего пассажира. В итоге получившееся спальное место позволяло лечь на ровную поверхность, комфортно вытянувшись во весь рост.

1 / 2 2 / 2

«Кросс-хэтчбек»

Покупая за символические деньги заднеприводную Оду, ее нынешний владелец целенаправленно искал экземпляр драненький и потертый, который не жалко будет и в дальнейшем драть и царапать об кусты и деревья. Но при этом машина должна была быть с безупречно крепкими порогами и днищем, дабы не иметь дело с дорогостоящими и совершенно бессмысленными на столь дешевом авто жестяно-малярными работами. Собственно, таковой экземпляр и был найден за 30 000 рублей. Для превращения «ёжика» в «кросс-хэтчбек» были запланированы три несложных мероприятия.

Клиренс 340 мм

Первое – установка самоблокирующегося дифференциала в задний мост, позволяющая колесам задней оси при пробуксовке соединяться воедино и мощно грести по грязи. Несмотря на то, что самоблоки на ВАЗ-«классику» делают многие производители, для Оды они не подходят – мост у «ежа» хотя и похож на вазовский, но имеет собственную оригинальную конструкцию. Иными словами, готовых серийных самоблоков на Оду в природе не существовало, пока вопросом не озаботился владелец героя этого рассказа. Он начал переписку со всеми российскими производителями самоблокирующихся дифференциалов, и один из них неожиданно согласился разработать модификацию под ИЖ-2126! Для этого, правда, требовался образец. На сайте бесплатных объявлений был срочно найден одовский мост в Челябинске, где располагался разработчик, деньги переведены продавцу моста, после чего представители компании-производителя самоблоков приехали и его забрали. В итоге через несколько месяцев инициатор этой затеи получил первый бесплатный экземпляр фабричного самоблокирующегося дифференциала для ИЖ-2126, и даже купленный мост, который использовался в качестве образца.

Второе мероприятие – лифт кузова. Спереди под стойки встали самодельные полипропиленовые проставки толщиной 45 мм, сзади – резиновые проставки 50 мм, усиленные пружины от ВАЗ-2104 и удлиненные амортизаторы. Лифт, конечно, ерундовый по истинно внедорожным канонам, да и как ни лифтуй, клиренс ограничивается низко висящим редуктором заднего моста… Но все же после поднятия просвет под порогами у задранной машины стал равен 340 миллиметрам, что в формате «кросс-хэтчбека» весьма неплохо.

К лифту можно отнести еще и небольшое «обрезание», которое претерпел «ёжик» — от переднего бампера была отпилена болгаркой нижняя «губа» высотой около 4-5 сантиметров, уменьшающая угол въезда.

Третье – резина позлее и повыше. Экстрабюджетным решением стала установка на родные 13-дюймовые штампованные диски зубастых камерных шин АИ-168У.

Резина эта, надо сказать, уникальная… И в хорошем, и в плохом смысле. В первую очередь она уникальна тем, что была разработана в СССР в 60-е годы, но почему-то выпускается по сей день, хотя в это трудно поверить. «Проклят» на ее изготовление Алтайский шинный завод — вероятно, в качестве божьего наказания во искупление перед всевышним каких-то своих старых грехов.

АИ-168У — шины с весьма высоким профилем. С ними даже на оригинальных 13-х дисках колеса настолько высокие, что сзади лишь на сантиметр не доходят до передних кромок арок! Ну а главное — это фактически единственная существующая в 13-м диаметре резина, которую можно не кривя душой отнести к классу AT — «олл террейн».

“АИшка» жутко шумит и воет по асфальту, неважно держит дорогу, но по грязи эти олдскульные шины работают реально здорово!

Железо

Иж-2126 – машина изначально не шибко умно спроектированная и обладающая массой врожденных проблем. Первое, что сделал владелец – заменил «фирменную» глючную омскую пятиступенчатую КПП на беспроблемную, как Калашников, четырёхступенчатую коробку от ВАЗовской “классики”. В сообществе ижеводов «омки» знамениты своей массовой склонностью к внезапному отказу из-за лопающихся и разваливающихся ступиц передач, при том, что запчастей на них нет от слова «совсем». Рисковать и ждать, пока коробка заклинит в нескольких сотнях километров от дома, не стоило.

Для установки вазовской КПП пришлось подрезать на пару сантиметров хвостовик карданного вала и переделать заднюю траверсу и подушку коробки – это типовые процедуры при смене коробки на Оде. Затем владелец перетряхнул всю подвеску и всю тормозную систему с переделкой с диагональной на «перед/зад» и с заменой вялого москвичовского главного тормозного цилиндра, вакуумника и задних колесных цилиндров на вазовские. Снята и перебрана рулевая рейка.

А затем… затем владельцу машины подвернулся за смешные деньги инжекторный мотор от жигулей-«четверки», который и был инсталлирован вместо штатного карбюраторного «bolt-on» в сборе. Правда, «bolt-on» касался лишь мотора – с его периферией пришлось повозиться. Поскольку блок управления Итэлма, шедший в комплекте с двигателем, требовал для работы двух лямбда-зондов, которые стоили недешево, а желание вваривать в «карбюраторный» глушитель крепеж для них отсутствовало, пришлось обратиться к «шаманам». В обмен на штатный ЭБУ с небольшой доплатой был получен перешитый ЭБУ «Январь» с оптимизированной прошивкой для классического “вазомотора”, не требующий ни лямбд, ни датчика детонации, ни адсорбера. Бензонасос был взят волговский, наружного типа.

Собственно, в рамках хоббийной любви владельца к возне с железками своими руками, в машине было перебрано практически все. Сил и денег она выпила немало… И тут резонно возникает вопрос – собственно, в чем бюджетность такого решения? Не дешевле ли было купить старенькую, но живую Ниву или УАЗик ?

Вопрос правильный, но ответ прост! За 30 000 рублей, потраченных на покупку непосредственно самого автомобиля, ту же Ниву можно купить лишь в пункте приема чермета и в виде того самого чермета. А превращение стоковой Оды в «кросс-хэтчбек», включало в себя лишь лифтовку (бесплатно), самоблок (бесплатно + 3 000 рублей за услуги транспортной компании), и новые колеса (5 500 рублей). Все же прочие вышеупомянутые работы по ремонту и профилактике делались владельцем исключительно из любви к перфекционизму и прямой связи с превращением авто в «кросс-хэтчбек» не имели. В принципе, машина и без всей этой возни изначально была вполне себе на ходу… Но это же не наш метод, Шурик! (с)

В движении

Как и следовало ожидать, сильно задранный кузов «кросс-хетчбека», чье шасси и в стоковом варианте было весьма далеко от образцов драйверской отточенности, привел к еще более существенному снижению устойчивости и управляемости. Максимальная комфортная скорость движения «кросс-Оды» по прямой – 80-85 км/ч. Впрочем, это было очевидно и предсказуемо – все затевалось ради плюсов, которых тоже немало.

Максимальная комфортная скорость 80-85 км/ч

Лежачие полицейские проходятся вообще без притормаживания, а вибро-гребенки, предупреждающие дробью по колесам о приближающемся пешеходном переходе, совершенно не слышны в салоне, несмотря на отсутствие намеков на шумоизоляцию.

Ну и, собственно, главное – езда по бездорожью, где автомобиль демонстрирует именно то, чего от него добивались! Самоблокирующийся дифференциал достаточно быстро подхватывает оба колеса на задней оси при движении вперед, а при движении назад – и вовсе мгновенно, давая короткую пробуксовку даже при выезде из гаража задним ходом. Главный ограничитель – редуктор моста, который, в общем-то, достаточно легко посадить на бугор, после чего способности самоблока оказываются бесполезны. По этой причине стиль вождения «кросс-хэтчбека» не похож на стиль вождения полноценного внедорожника. Труднопроходимые участки приходится проскакивать сходу и внатяг, как на любой городской «пузотерке». Однако лифтовка, зубастые шины и самоблок все же позволяют именно двигаться, а не вязнуть.

Да, «кросс-хэтчбек» не показывает результатов ни УАЗа, ни даже Нивы на хорошей резине, но, тем не менее, превосходит проходимостью практически любой городской полноприводный кроссовер, каковых владельцу этого «Ежика» уже приходилось и объезжать, застрявших, и даже помогать вытаскивать.

История модели

Хэтчбек ИЖ-2126 выпускался на удмуртском заводе с 1990 года по 2005 включительно. До 2000 года модель именовалось Орбитой и производилась пренебрежимо малыми тиражами в связи с финансово-организационными неурядицами на предприятии. Существенный серийный выпуск начался фактически только с 2000 года, после смены владельца на «ИЖ-Авто» и рестарта модели под именем Ода.

Иж-2126 ‘1990–99

Автомобиль обладал задним или полным приводом, ручной пятиступенчатой КПП, двигателями УЗАМ объёмом 1,7-2,0 литра и 1,6-литровым ВАЗ-2106. В последние годы на Оду ставились инжекторные версии моторов и «цифровые» приборные панели от ВАЗ-2110.

В кузове «универсал» Ода была весьма уродлива и именовалась Фабулой; также существовали редкие версии «Охотник» в кузове пикап.

1 / 2 2 / 2

Полноприводных вариаций Оды и Фабулы было произведено лишь несколько тысяч — их делал как сам завод (в упрощенном варианте), так и удмуртская компания-партнер «Норма-Авто». Версии 4х4, отличающиеся фирменным пластиковым обвесом, оснащались раздаткой, встроенной в КПП, а вместо ручной блокировки межосевого дифференциала имели дифференциал повышенного трения типа «квайф».

Иж-2126-060 Ода 4×4 ‘2002–05

Нельзя не отметить, что в начале 2000-х Ода прославилась крупномасштабной рекламной кампанией с участием небезызвестного телеведущего Леонида Якубовича на ТВ, в прессе и на разного рода плакатах и баннерах. Ключевым достоинством автомобиля указывалась оцинковка кузова, на что многие и купились. На деле же оцинковка была весьма неоднозначной, ибо реклама не уточняла ее объем. А он на первых машинах был весьма небольшим, нарастая постепенно и неспешно. В итоге Оды 2002-2004 годов сопротивлялись коррозии весьма недурственно, а вот более ранние гнили с треском, как ВАЗ-«классика».

Не работают дворники 7 причин

Не работают дворники

Несомненно если не работают дворники движение автомобиля становится опасным в плохую погоду. В этой статье затронем 7 причин по которым могут перестать работать дворники. Вначале будем обсуждать простые причины затем переберемся к более сложным.

1) Перегорел предохранитель

Предохранитель является слабым элементом цепи с целью защиты других устройств и приборов. В данном случае предохранитель защищает электродвигатель стеклоочистителей.

В любом случае поиск неисправностей лучше начать с предохранителей. Так как перегоревший предохранитель довольно-таки частая причина по которой перестают работать дворники.

Для того, чтобы узнать расположение предохранителя необходимо, заглянуть в руководство по эксплуатации конкретного автомобиля.

2) Неисправность в проводке и контактах

Следующее на, что следует обратить внимание это на целостность проводки, а также на контакты в разъемах. Со временем контакты окисляются и это может отразится на работе дворников. Окислившиеся контакты необходимо зачистить.

3) Неисправно реле

Неисправность реле можно выявить по неработающему прерывистому режиму дворников. Если в медленном и быстром режиме дворники работают исправно, а в прерывистом не работают тогда необходимо заменить реле дворников.

4) Неисправности крепления дворников

Со временем крепление дворника может ослабнуть из-за этого дворники могут перестать двигаться. Потому, что моторчик дворников не может сдвинуть места ослабший дворник. Для того,чтобы исправить ситуацию необходимо подтянуть гайку ослабшего дворника.

5) Неисправен блок управления дворников

Благодаря блоку управления есть возможность переключать режим работы дворников. Частой причины не работоспособности рулевого переключателя дворников это окисление контактов. Если все элементы стеклоочистителей работают, а дворники по-прежнему отказываются работать. Тогда придется заменить блок управления дворниками.

6) Неисправен моторчик дворников

Если моторчик дворников неисправен дворники перестанут двигаться вообще, что и неудивительно. Для того, чтобы обнаружить признаки жизни моторчика необходимо, проверить напряжение в разъёме электромотора. Напряжение моторчика дворников должно быть такое же, как и у аккумулятора. Если так значит он живой.

Со временем в моторчике дворников изнашиваются щетки, которые можно заменить. Если сгорела обмотка проще купить новый моторчик дворников. Так как замена обмотки не имеет смысла.

7) Неисправна трапеция

Трапеция состоит из тяг и рычагов благодаря которым передаются движение от моторчика к поводкам дворников. Выходит из строя достаточно редко. Часто встречается поломка самих поводков всему виной хлипкая конструкция шлицов. Поэтому небольшое усилие в противоположном направлении способно сломать их. В таком случае поводки придется заменить.